СЕКРЕТЫ пропитки оружейных лож (не полимеризуется ленинградское льняное масло)
Модератор: SStown
-
- Рядовой
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 06 мар 2009, 23:00
подскажите пожалуйста.
пропитал бук льняным маслом но что то поверхность шероховатая получилась.
чем шлифануть чтоб цвет поверхности не испортить.
обрабатывал последней наждачкойN240.
войлоком сейчас пробую чет тяжело ему полировка дается или дольше тереть надо.
заранее благодарен.
пропитал бук льняным маслом но что то поверхность шероховатая получилась.
чем шлифануть чтоб цвет поверхности не испортить.
обрабатывал последней наждачкойN240.
войлоком сейчас пробую чет тяжело ему полировка дается или дольше тереть надо.
заранее благодарен.
Нулёвкой пройдитесь по дереву снимите ворс, а потом уже полировка.
Так и должно быть, убрать ворс и снова намазать и так далее.ohotazaudachei писал(а): пропитал бук льняным маслом но что то поверхность шероховатая получилась.
Коллеги!
В теме пару раз возникал безответный вопрос, каким образом вытравить с уже используемого дерева оружейное масло, попавшее в него за время эксплуатации ружья.
В рецепте от модератора говорится, что масло снимается только из верхнего слоя древесины, и делается это силовым протиранием с ацетоном. К тому же поверхность становится чистой только на время.
А в рецепте от SovietTwins по очищению ложи от лака написано про 'купание' дерева в ацетоне (без отрицательных последствий для самого дерева).
А что будет, если именно второй рецепт применить для вывода оружейного масла из дерева? Насколько можно/нужно замочить в ацетоне деревяшку чтоб без отрицательных последствий? Будет ли результат лучше, чем если использовать первый рецепт?
В теме пару раз возникал безответный вопрос, каким образом вытравить с уже используемого дерева оружейное масло, попавшее в него за время эксплуатации ружья.
В рецепте от модератора говорится, что масло снимается только из верхнего слоя древесины, и делается это силовым протиранием с ацетоном. К тому же поверхность становится чистой только на время.
А в рецепте от SovietTwins по очищению ложи от лака написано про 'купание' дерева в ацетоне (без отрицательных последствий для самого дерева).
А что будет, если именно второй рецепт применить для вывода оружейного масла из дерева? Насколько можно/нужно замочить в ацетоне деревяшку чтоб без отрицательных последствий? Будет ли результат лучше, чем если использовать первый рецепт?
-
- Рядовой
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 06 мар 2009, 23:00
вот инф. мож кому интересно будет на другом форуме парень писал.
Попробуй так, должно все получиться:
1. Отбеливание древесины
На предварительно обрабатанную поверхность наносим пергидроль (30%-ный водный раствор перекиси водорода. Если отбеливание окажется недостаточным, можно провести повторную обработку. Место отбеливания следует промыть водой, нейтрализовать 4 %-ным раствором уксусной кислоты и высушить. Работать с пергидролем нужно в резиновых перчатках, так как он может вызвать ожог кожи. Наносить пергидроль удобнее резиновой губкой.
Можно воспользоваться 15 %-ным водным раствором перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтобы состав имел сильный запах нашатырного спирта. Этим составом смачивают поверхность древесины и оставляют ее на несколько дней, после чего она становится совершенно белой. После такого отбеливания поверхность древесины не требует какой бы то ни было промывки.
2.Морение.
Древесина, имеющая в своем составе дубильные вещества, хорошо морится раствором хромпика, который легко приготовить самому. В бутылку на 1/6 ее высоты насыпают хромпик (двухромовокислый калий) - порошок оранжевого цвета, являющийся сильным окислителем, и заливают горячей водой. Смесь нужно разболтать для лучшего растворения. Хромпиком дуб и красное дерево можно за несколько раз окрасить почти в черный цвет. Как влияет хромпик на окраску других пород древесины, проверяют каждый раз опытным путем. Древесину хвойных пород он не окрашивает. Состав можно хранить в бутылке в темном месте неограниченное время. Составы химических анилиновых красителей хранить в смесях нельзя - они быстро разлагаются. В однородных растворах в темном месте они хранятся хорошо.
Тампон для морения.
Морилку наносят широкими мазками вдоль волокон с помощью широкого матерчатого тампона. Изготовлению тампона следует уделить внимание. Он должен быть не менее б см в диаметре, мягким, но не рыхлым, надежно завязан, чтобы его было достаточно удобно держать рукой за хвост. Такой тампон набивают ватой или, что значительно лучше, шерстью и обертывают новой льняной или хлопчатобумажной тканью. Применять синтетику не рекомендуется. Наносить кистью не рекомендуется, так как она быстро отдает краску поверхности, на которой остаются потеки и пятна. Если поверхность была захватана руками, то ее нужно протереть чистым бензином либо ацетоном. При смывании жира водным раствором (сода, аммиак) требуется время на высыхание и промывку от следов химикалиев, которые могут дать неожиданный и нежелательный красящий эффект в соединении с анилиновыми красителями. Глубина тона достигается неоднократным морением.
3.Вощение древесины.
Вощение проводится в том случае, когда изделию необходимо придать матово-глянцевую отделку с обязательным последующим лощением - тщательной протиркой суконкой.
Для вощения применяют различные пасты, для чего используют пчелиный воск, ски*****, бензин. Например, пчелиный воск - 40 весовых частей, ски***** - 60 весовых частей или пчелиный воск - 40, бензин - 60 весовых частей. Вместо воска можно взять парафин или церезин - 60 весовых частей, бензин - 40 весовых частей. Более крепкая мастика приготовляется из 55 весовых частей парафина, 5 весовых частей канифоли и 40 весовых частей бензина. Мастику приготовляют следующим образом. В металлическую (луженую) или фарфоровую посуду кладут воск, нарезанный тонкой стружкой, ставят эту посуду в другую с кипящей водой и продолжают подогревать до тех пор, пока воск не расплавится. Этот прием плавления материалов называется водяной баней. После плавления воска огонь гасят, вливают в воск ски***** или бензин и все перемешивают до получения однородной массы. Воск для приготовления пасты должен иметь температуру плавления не ниже 60. С. Приготовлять пасту следует из расчета 60-75 г на 1 м2 поверхности. Когда паста приготовляется с канифолью, то последнюю мелко дробят и плавят на водяной бане. Затем в расплавленную канифоль кладут парафин, после плавления гасят огонь и льют бензин. Нанесение мастики на поверхности производится остывшим составом. От горячей мастики на поверхности древесины появляются пятна, портящие вид изделия. Мастика наносится на обрабатываемую поверхность кистью или тампоном.
Вот пожалуй и все.
ЗЫ: Занимался резьбой по дереву. Проверено собственным опытом.
ЗЫ2: ски***** - это то, чем смазывают пятки для ускорения бега. Почему-то мне неудается написать это слово!
Попробуй так, должно все получиться:
1. Отбеливание древесины
На предварительно обрабатанную поверхность наносим пергидроль (30%-ный водный раствор перекиси водорода. Если отбеливание окажется недостаточным, можно провести повторную обработку. Место отбеливания следует промыть водой, нейтрализовать 4 %-ным раствором уксусной кислоты и высушить. Работать с пергидролем нужно в резиновых перчатках, так как он может вызвать ожог кожи. Наносить пергидроль удобнее резиновой губкой.
Можно воспользоваться 15 %-ным водным раствором перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтобы состав имел сильный запах нашатырного спирта. Этим составом смачивают поверхность древесины и оставляют ее на несколько дней, после чего она становится совершенно белой. После такого отбеливания поверхность древесины не требует какой бы то ни было промывки.
2.Морение.
Древесина, имеющая в своем составе дубильные вещества, хорошо морится раствором хромпика, который легко приготовить самому. В бутылку на 1/6 ее высоты насыпают хромпик (двухромовокислый калий) - порошок оранжевого цвета, являющийся сильным окислителем, и заливают горячей водой. Смесь нужно разболтать для лучшего растворения. Хромпиком дуб и красное дерево можно за несколько раз окрасить почти в черный цвет. Как влияет хромпик на окраску других пород древесины, проверяют каждый раз опытным путем. Древесину хвойных пород он не окрашивает. Состав можно хранить в бутылке в темном месте неограниченное время. Составы химических анилиновых красителей хранить в смесях нельзя - они быстро разлагаются. В однородных растворах в темном месте они хранятся хорошо.
Тампон для морения.
Морилку наносят широкими мазками вдоль волокон с помощью широкого матерчатого тампона. Изготовлению тампона следует уделить внимание. Он должен быть не менее б см в диаметре, мягким, но не рыхлым, надежно завязан, чтобы его было достаточно удобно держать рукой за хвост. Такой тампон набивают ватой или, что значительно лучше, шерстью и обертывают новой льняной или хлопчатобумажной тканью. Применять синтетику не рекомендуется. Наносить кистью не рекомендуется, так как она быстро отдает краску поверхности, на которой остаются потеки и пятна. Если поверхность была захватана руками, то ее нужно протереть чистым бензином либо ацетоном. При смывании жира водным раствором (сода, аммиак) требуется время на высыхание и промывку от следов химикалиев, которые могут дать неожиданный и нежелательный красящий эффект в соединении с анилиновыми красителями. Глубина тона достигается неоднократным морением.
3.Вощение древесины.
Вощение проводится в том случае, когда изделию необходимо придать матово-глянцевую отделку с обязательным последующим лощением - тщательной протиркой суконкой.
Для вощения применяют различные пасты, для чего используют пчелиный воск, ски*****, бензин. Например, пчелиный воск - 40 весовых частей, ски***** - 60 весовых частей или пчелиный воск - 40, бензин - 60 весовых частей. Вместо воска можно взять парафин или церезин - 60 весовых частей, бензин - 40 весовых частей. Более крепкая мастика приготовляется из 55 весовых частей парафина, 5 весовых частей канифоли и 40 весовых частей бензина. Мастику приготовляют следующим образом. В металлическую (луженую) или фарфоровую посуду кладут воск, нарезанный тонкой стружкой, ставят эту посуду в другую с кипящей водой и продолжают подогревать до тех пор, пока воск не расплавится. Этот прием плавления материалов называется водяной баней. После плавления воска огонь гасят, вливают в воск ски***** или бензин и все перемешивают до получения однородной массы. Воск для приготовления пасты должен иметь температуру плавления не ниже 60. С. Приготовлять пасту следует из расчета 60-75 г на 1 м2 поверхности. Когда паста приготовляется с канифолью, то последнюю мелко дробят и плавят на водяной бане. Затем в расплавленную канифоль кладут парафин, после плавления гасят огонь и льют бензин. Нанесение мастики на поверхности производится остывшим составом. От горячей мастики на поверхности древесины появляются пятна, портящие вид изделия. Мастика наносится на обрабатываемую поверхность кистью или тампоном.
Вот пожалуй и все.
ЗЫ: Занимался резьбой по дереву. Проверено собственным опытом.
ЗЫ2: ски***** - это то, чем смазывают пятки для ускорения бега. Почему-то мне неудается написать это слово!
Сварил сегодня масло. варил 30 мин решил намазать на неошкуренный в заводской обработке приклад-бесполезно!надо шкурить... я еще ни разу не снимал приклад. Сейчас у меня бойки и пружина рычaга запора спущенны, можно в таком положении снимать приклад? Ничего не сломаю? Или нужно взвести бойки и пружину и после этого снимать приклад?
что за ружьё?..взводить ничего не надо...
откручиваешь два винта на затыльнике, снимаешь его.. по центру сквозной болт... выкручиваем...на пистолетной рукоятке открутить винт спусковой скобы... снимаем приклад...
Как ваши успехи с пропиткой?
Ок. Все понял, спасибо!!!
пока все еще не варёным ...впитыват хорошо...
А вы какой морилкой пропитывали-водной или спиртовой?
Извиняюсь, не разглядел выше... А если проморить водной морилкой?
Извиняюсь, не разглядел выше... А если проморить водной морилкой?
как писАл уже выше... пропитал спиртовой морилкой, потом маслом... масло не впитывалось... содрал слой дерева с морилкой, зашкурил и дело пошло... а цвет -это от масла... дерево-берёза...про водную не в курсе... есть и водная но пробовать не сталА вы какой морилкой пропитывали-водной или спиртовой?
Извиняюсь, не разглядел выше... А если проморить водной морилкой?
и тут же есть вопрос... обязательно ли пропитывать дерево, пока впитывать перестанет? не хотелось бы делать слишком темный приклад(цевьё светлое)от масла темнеет...
а почему цевье не пропитываете?
а как разобрать цевье не подскажете?
а чем морили?Я зашкуривал и потом занаво марил, пропитывал.
цевьё в состоянии нового... приклад под себя(стреляю слевой)сделал..а почему цевье не пропитываете?
а там всего три винтика...а как разобрать цевье не подскажете?
имеется ввиду покрытие.. меня устраиват...цевьё в состоянии нового.
У меня и цевье и приклад новые, ружье в апреле купил... Может вообще не пропитывать, довольствоваться заводской пропиткой?
Добрый день! наверно такой вопрос в теме уже возникал, но прочитать всю тему времени сейчас нет, вобщем:
сделал приклад, после долгих мучений нормально покрыл морилкой (если интересно процесс описан здесь иж-43 ) начал пропитывать льняным маслом при сушке на свежем воздухе попали капли дождя остались разводы вопрос:
1 приклад высох и немажется при обработке суконкой блестит отлично - кристализовалось ли масло???
2 жалко испортить приклад при первом дожде - как добится чтобы морилка не стиралась?
сделал приклад, после долгих мучений нормально покрыл морилкой (если интересно процесс описан здесь иж-43 ) начал пропитывать льняным маслом при сушке на свежем воздухе попали капли дождя остались разводы вопрос:
1 приклад высох и немажется при обработке суконкой блестит отлично - кристализовалось ли масло???
2 жалко испортить приклад при первом дожде - как добится чтобы морилка не стиралась?
-
- Рядовой
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 06 мар 2009, 23:00
прошу совета у спецов.
начал пропитку маслом и при шлифовании стер морение ранее нанесенное неспиртовой морилкой.
вопрос как теперь затемнить бук ведь поверх масла морилка не ляжет.
светлый приклад не красиво.
масло в голом виде цвета считай не дает а нужно очень темное дерево.
начал пропитку маслом и при шлифовании стер морение ранее нанесенное неспиртовой морилкой.
вопрос как теперь затемнить бук ведь поверх масла морилка не ляжет.
светлый приклад не красиво.
масло в голом виде цвета считай не дает а нужно очень темное дерево.
-
- Рядовой
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 06 мар 2009, 23:00
да еще если он может помочь есть сикатив гель но он помоему только для быстрого застывания масла.
Морил в процесе пропитывания впитывалась только дольше, мазал марилкой и сразу помогал феном, быстрей процес. С УВ.
-
- Рядовой
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 06 мар 2009, 23:00
то есть всетаки усваивается?KPblM писал(а): Морил в процесе пропитывания впитывалась только дольше, мазал марилкой и сразу помогал феном, быстрей процес. С УВ.
-
- Рядовой
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 06 мар 2009, 23:00
а может кто в курсе масло подкрасить ничем нельзя?
На моей 34ке впитало. Про подкрасить гдето писали, а смысол? Попробуй с феном, я мазал несколько раз до черноты и грел феном потом вытерал сукном и так далее, пока не подобрал желаемый цвет. С УВ.ohotazaudachei писал(а): то есть всетаки усваивается?
Здравствуйте...
Можно ли пропитать дерево сначала льняным маслом, а потом же морилкой..
Все что прочитал- все делают наоборот...
Я сделал именно так. Правильно ли это, или нужно было сделать так как писали форумчане?
Просто дело уже сделано...
Можно ли пропитать дерево сначала льняным маслом, а потом же морилкой..
Все что прочитал- все делают наоборот...
Я сделал именно так. Правильно ли это, или нужно было сделать так как писали форумчане?
Просто дело уже сделано...
На ИЖ-27, к примеру, заводское покрытие, насколько я понял, сделано специально для впитывания грязи и потожировых выделений в соотвествии со структурой дерева. Лучше новое пропитать ИМХО.Allexuch писал(а):У меня и цевье и приклад новые, ружье в апреле купил... Может вообще не пропитывать, довольствоваться заводской пропиткой?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя