Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )

[Евгений_Е]

Добавил бы воду - смешно бы вышло...

Тоже режу обычной ножовкой. С водой, даже гуанси сразу стачивает зубчики, а насухую все царапающиеся ножовкой бруски можно распилить...
Байкалит и яшму подпиливал струной для ножовки с карбидом вольфрама.

[psnsergey]

А струной лучше сухой или мокрой, но тщательно регулярно очищаемой?.. Там же тоже проблема абразивной суспензии есть, которая никель связки жрёт...

[vlad-kram]

пробовал и струной и ножовкой, хреново пилит и сразу тупится, взял круг алмазный тонкий с али и за 3 минуты напилил камень на слурики

[vlad-kram]

[oldTor]

Изначально написано Вишер:
Ярослав, вы как считаете, у каких производителей камни ОА мельче М7 удачные.

Борайды, по крайней мере AS-9 и t2
Япы в порядке убывания:
Суэхиро (самую "простую" серию не пробовал, а все, начиная от нью серакс и выше - серакс, профешнл, гокумьё, дебадо (в неё теперь попали и те что раньше были в про, как я понял) - меня очень и очень радуют)
Нанива - лично мне только супер стоун понравились и только по рекомендованным для этой серии сталям.
Иманиши (Китаяма, Арашияма)
К остальным у меня вопросы (опять-таки речь про то что тоньше м7): и к шэптону, что "про", что "гласс", и к кингу и к нанивам, кроме супер стоун разве что.
В "самый чёрный список" однозначно камни "касуми" и "сигма пауэр".
Ну вкратце как-то так.
P.S. И у шэптона и у кинга, у сигмы - есть классные камни, но всё значительно грубее м7. у "Касуми" - самый большой разброс качества что мне попадался у японских водников и однородность отвратительная часто.

[Евгений_Е]

пробовал и струной и ножовкой, хреново пилит и сразу тупится, взял круг алмазный тонкий с али и за 3 минуты напилил камень на слурики

однозначно, любая автоматизация будет быстрее и легче. Другое дело, если надо без автоматизации. Например, отпилить натирку от гуанси - я бы предпочел простой ножовкой с полотном самого крупного зуба, какой нашелся с самом ближайшем магазине, чем ехать к друзьям с просьбой отпилить (это может занять неделю или месяц - когда у друзей будет время и желание). Пересыл в другой город тем, кто профессионально занимается пилежкой, тоже не самый быстрый путь. Для меня дешевле, проще и быстрее отмахнуть вручную за 5-10 минут. С байкалитом, когда площадь среза была около 14 см2 - это отдельная песня, пилил долго и в конце отломал - не хватило терпения. Здесь действительно, будет надежнее отдать на диск...
ps. у меня нет балгарки или другой автоматизации для резки камня, к тому же нет места, где я могу поднимать каменную пыль.

[Вишер]

Если не секрет, натирая Гуанси в сочетании с каким основанием используете?
На байкалите я как-то не распробовал, мб Гуанси у меня твердый, поэтому я натираю атлянцем. Атлянца у меня есть без включений , суспензия весьма однородная, иногда ее дотираю твердым курсантом на байкалите, чтоб потоньше.

[darki83]

Из личного опыта, как кто определяет заработала суспензия или нет?! Читал, что можно по изменению её цвета определить, или даже по кислому запаху (если углеродка в работе)!

[oldTor]

Отчасти да - по цвету. Причём - чернеет или коричневеет - может зависеть как от хим. состава стали, так и от размера снимаемых частиц стали - если "стружка" снимаемая зерном крупна - то чернеет или сереет, если рыжеет/коричневеет - значит стружка мелка, ну и ржавеет практически мгновенно. Это касается и углеродки и легированных сталей. Как и запах - если незаметно по цвету, то может быть заметно по запаху близко к поверхности камня, причём не только при обработки углеродки, но и легированных сталей.
Ну и конечно, даже если суспензия мелка и работает на тонком этапе, по степени матированности поверхности если работа делается не однонаправленными движениями (при них работа суспензии заметна слабее и вообще обычно на ней работают переменными и круговыми преимущественно).
Подробнее писал об том и о выборе консистенции суспензии (ибо от этого зависит в т.ч. её производительность) - вот тут:
https://www.liveinternet.ru/us...8618/page1.html
Ну или вот тут, пост 7 (более удобочитаемо, наверное):
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=391

[vlad-kram]

Изначально написано Евгений_Е:

однозначно, любая автоматизация будет быстрее и легче. Другое дело, если надо без автоматизации. Например, отпилить натирку от гуанси - я бы предпочел простой ножовкой с полотном самого крупного зуба, какой нашелся с самом ближайшем магазине, чем ехать к друзьям с просьбой отпилить (это может занять неделю или месяц - когда у друзей будет время и желание). Пересыл в другой город тем, кто профессионально занимается пилежкой, тоже не самый быстрый путь. Для меня дешевле, проще и быстрее отмахнуть вручную за 5-10 минут. С байкалитом, когда площадь среза была около 14 см2 - это отдельная песня, пилил долго и в конце отломал - не хватило терпения. Здесь действительно, будет надежнее отдать на диск...
ps. у меня нет балгарки или другой автоматизации для резки камня, к тому же нет места, где я могу поднимать каменную пыль.

ну пылесос то есть, тогда и пыли не будет
на фото сзади диска труба пылесоса и натирку от гуанси я учше алмазным диском отрежу

[darki83]

Спасибо, Ярослав!

[Вишер]

Сегодня в кладовой нарыл измеритель шероховатости поверхностей, новый, поверенный в ростесте. Лет 5 он в наличии а я все на глазок кувыркаюсь. Метролог наш не многословен.
Заодно можно с приборно вставить какой абразив какую шероховатость на каком материале даёт.
Буду свободно общаться об абразивах с прибором в руках.

[alex-ice]

Изначально написано Вишер:
Если не секрет, натирая Гуанси в сочетании с каким основанием используете?
На байкалите я как-то не распробовал, мб Гуанси у меня твердый, поэтому я натираю атлянцем. Атлянца у меня есть без включений , суспензия весьма однородная, иногда ее дотираю твердым курсантом на байкалите, чтоб потоньше.

Это, чтоб мягче руку побрить )) ?
Если серьёзно ,то такой вопрос :
Для достижения красивой матовости подвода, какие возможны варианты ?
При использовании на точилке .
Я полагаю, нужно сочетание твёрдого финишника с определённой нагурой.
Что посоветуете ?
Может-ли быть более менее универсальный вариант, чтобы достичь матовости на Д2 и М390 ?
Вашита по всей фаске увы скользит -не хочет М390 материть ))

[oldTor]

Универсальный вариант для наведения матовости - свободное зерно либо свободное в сочетании с полусвязанным. Остальное - уже частности.
Для работы на апексоиде с подвижным абразивом - это удобнее делать с масляными суспензиями, например толикой разведённой олеинкой или маслом пасты Люксор. По сталям типа m390 и большой ширине фасок (более 1мм.) - например 6,5 мкм. Если покажется что грубовата РК при этом - ну тогда можно и 3 мкм. люксор применить. Порошки КК или ОА с маслом или олеинкой тоже подойдут. Но если олеинка свежая, текучая, то с порошками может быть излишне и надо будет более вязко сделать - их лучше с маслом в таком контексте.
Нагура не отличаются эффективностью по высоколегированным твёрдым порошковым сталям с высокой насыщенностью карбидами. С D2 же - сработает, но там крупновата структура - смысл не всегда в том есть, чтобы делать матовость обнажением такой крупной структуры. Иной раз лучше более крупным зерном засчёт "лунок" от него, чем более мелким, но проявляющим чрезмерно крупную структуру стали.
А от нагура весьма тонкая матовость, кроме того с нагура работают с водой, а водную суспензию полноценно на апексоиде не применить. С масляными чутка попроще будет. Но и технику работы нужно соответственную применять.
Так что пробуйте с разведёнными пастами и порошками с маслом и олеинкой. Выбирая фракцию и насыщенность полученной суспензии можно получить широкий диапазон матированности и тонкости РК. На какой основе - вариантов много. И масляные бруски (те же борайды подойдут, которые с маслом можно юзать) и притиры.

[alex-ice]

То олдТор
Спасибо за инфо !
Что лучше применить в качестве базы (для пасты Люксор) ?
Есть керамика, несколько натуральных абразивов :
Байкалит и транс.арк .
Есть Гриндерман F1000 КК модернизированный под масло ,даёт вполне приличный вид на подводе ,но ...именно что приличный -хочется на более дорогом ноже красивее сделать(как время позволит).
Как я вас понял -японские нагуры (которые можно приобрести в барахолке)-не предназначены для абразивов ,при использовании на точилке.
P.S
Прочёл внимательно пост выше и ниже .
Буду пробовать.

[Вишер]

Байкалит и Арк могут работать и водой. Сделайте проще, порошок f1200 с маслом разотрите по любому из них. Если нет порошка, суспензию можно добытьиз тонкого водника, камень нужно будет погреть в теплой воде, чтобы суспензия подсохла. С водника суспензия предпочтительней, зерно поддробленое уже и более ровное.

[oldTor]

Изначально написано alex-ice:
То олдТор
Спасибо за инфо !
Что лучше применить в качестве базы (для пасты Люксор) ?
Есть керамика, несколько натуральных абразивов :
Байкалит и транс.арк .
Есть Гриндерман F1000 КК модернизированный под масло ,даёт вполне приличный вид на подводе ,но ...именно что приличный -хочется на более дорогом ноже красивее сделать(как время позволит).
Как я вас понял -японские нагуры (которые можно приобрести в барахолке)-не предназначены для абразивов ,при использовании на точилке.

Керамика слишком вмешивается в работу паст и порошков на ней, байкалит и арк - меньше, но тоже. Но в конце-концов это не постоянные величины и зависят и от притирки абразивов и от количества и фракции стороннего абразива на них - пробуйте, выбирайте практически, какой вариант Вам больше подойдёт. Я не знаю другого способа выбрать себе оптимум.

[oldTor]

Изначально написано Вишер:
Байкалит и Арк могут работать и водой. Сделайте проще, порошок f1200 с маслом разотрите по любому из них. Если нет порошка, суспензию можно добытьиз тонкого водника, камень нужно будет погреть в теплой воде, чтобы суспензия подсохла. С водника суспензия предпочтительней, зерно поддробленое уже и более ровное.

Могут с водой. Только вот при том что "блестючесть" фаски они дают тогда больше, а паразитной риски очень много + ниже производительность работы и быстрее выглаживание. Перепритирку требуют в разы чаще, чем если использовать их с маслом или масляными суспензиями.

В 2014 я выкладывал подробные обзоры с фото применения водных суспензий на арке, но к сожалению, фотохостинг, который я тогда юзал - сдох и фото у меня не сохранились.
В целом, и не только мной отмечалось, что если для вашит некоторые грубоватые суспензии водные работают недурно и вашита не так активно выглаживается (цусима куро, например), но работа с водой и водными суспензиями на тонких масляных камнях в целом грешит и более скорой выглаживаемостью их и, при кажущейся на невооружённый или вооружённый слабой оптикой взгляд, более "гладкой и блестящей" фасок, возникают проблемы с паразитной риской (в частности, видимо из-за адгезионного срыва частиц стали с фасок и РК, границ фасок и спуск/фаска) и кромка получается более "рваной".
Что касаемо вашит, то там ситуация получше чем с арканзасами в этом плане, положительные впечатления от водной суспензии на них у меня есть, преимущественно от грубоватых рыхловатых мягких кремнистых и хлоритовых сланцев, обзорчик есть вот тут - пост 380 по ссылке:
Вашита (washita)
Но в ракурсе обсуждения он не слишком информативен, так как там задачи делать равномерное матирование засчёт суспензии - не ставилось, а по рискам прекрасно видно активное влияние работы самого камня.

[darki83]

Подскажите из личного опыта, на каких сталях хорошо себя показал байкалит? И вообще, он считается больше пред или финишным? На бритве пробовал, как то не совсем понравился (доводил на F1200, работал с маслом).

[oldTor]

Байкалит - для доводки. Хотите использовать грубее - можно притереть на суспензии КК F600.
Бритвы некоторые доводят на байкалите и вполне успешно. Я одно время некоторые тоже доводил - вполне симпатично. Только требует хорошей практики в доводке в целом и бритв в частности. На водных сланцах это несколько проще.
На сталях от мягких до твёрдости порядка 64HRC, углеродистых и хромистых. С высоколегированными инструменталками типа х12мф - по-разному, если сталь имеет чрезмерно крупную структуру, то успех тонкой доводки зависит от подготовки клинка к доводочному этапу в большей степени, нежели обычно. В общем - роль термообработки в том, чего удастся достичь на доводочном этапе - существенно возрастает.
Для порошковых высокованадиевых не особо подходит, остальные порошковые - по разному - элмакс, s30v, s35vn и подобные - хорошо, как правило.
P.S. При тонкой доводке на масляных камнях, очень много зависит от вязкости масла. Если что-то не получается должным образом - стоит поэкспериментировать с подбором масла и его количеством. И весьма стоит обратить внимание на олеиновую кислоту. Иногда ещё полезно попробовать с уайт-спиритом (без запаха который, но помня о том, что долго вдыхать это дело неполезно).

[Вишер]

Ярослав, я не имел в виду работу на масляных камнях с водой, я описал ваш же способ добычи из водников суспензии для масляных камней. Подсохшую суспензию надо развести маслом и поработать.
На вашите мне понравилась суспензия бельгийца, с маслом разумеется. Опять же это для инструмента в основном. Ножи так довожу редко.

[oldTor]

А, понятно.

[oldTor]

Изначально написано darki83:
.. На бритве пробовал, как то не совсем понравился (доводил на F1200, работал с маслом).

Пост 2061 по ссылке - свежий обзор о доводке бритвы на байкалите:
Тонкая заточка и доводка опасной бритвы, часть 2

[darki83]

Подскажите, никто не пробовал ботан и кома нагуры на Чф? Если да как впечатления?

[oldTor]

Пробовал, конечно, как и ещё штук 30 слуриков))
Хорошо. Кома, правда, не вижу особого смысла - её преимуществ перед другими нагура в том, что хотя она и имеет изначально довольно крупный размер частиц, зато их фрагменты продолжают работать будучи раздробленными до такой мелочи, которая в других сортах нагура уже практически никак абразивно не влияет на процесс. Учитывая, что ЧФ сами по себе весьма производительны и риску обычно дают довольно выраженную, такая способность кома-нагура на них оказывается избыточной и толку от неё мало. Всё то же самое легко достигается на менее дорогих тэнзё или медзиро. В т.ч. и смягчение работы чарнли, когда это нужно.
Ботан тоже нормально, большой разницы с применением её на других кремнистых сланцах особо незаметно, разве что, поскольку камень-основа сам всегда в той или иной мере вмешивается в работу, производительность ботан на чарнли выше чем на менее производительных камнях.
Это общие моменты. По частностям, конечно же есть свои нюансы - и количество и насыщенность суспензии, что за экземпляр чарнли и как притёрт, но в таких тонкостях уже реальная польза только от личного опыта, рассказы со стороны тут мало чем помогут.

[darki83]

Ясно, спасибо!

[Vaska_257]

Ярослав, а как ты относишься к последней моде - чунунные притиры + алмазная паста на апексоидах?

[oldTor]

Практически я этого не пробовал, полагаю всё должно получаться хорошо, если следовать технологии применения притиров и чтобы это удалось реализовать без потерь для режимов работы.
В том смысле, что:
1) притир должен обладать достаточной жёсткостью, что в случае работы подвижным абразивом - проблема. Либо слишком тонкий и "гуляющий", прогибающийся притирчик, либо слишком тяжёлый, а при работе подвижным абразивом самая большая проблема - иметь возможность варьировать давление в достаточном диапазоне. Т.е. в т.ч. работая по очень малому пятну контакта, например по ножам с тонким сведением и узкой упругой фасочкой, его часто для нормальной обработки нужно делать меньше, чем весит абразив с бланком + направляющая. Не зря некоторые даже пробуют заменить металлические направляющие на карбоновые, ради снижения веса, а для тонких этапов применяют борайды 3мм. толщиной и без бланков (сам так делал и знаю несколько человек, в т.ч. работающих под заказ, кто именно так подходит к работе на апексоидах разной степени "сложности".) Т.е. с притиром на апексоиде нужно умудриться соблюсти золотую середину между жёсткостью и минимизацией веса.
2) при работе на притире, для получения хорошего результата, нужно понимать, в каком качестве используется зерно - шаржированным (либо, в случае твёрдых притиров, полусвязанным), либо свободным.
Небрежность с наличием наряду с шаржированным зерном свободного, особенно алмазного, приводит к неоднородной работе и шаржированию алмазного зерна в клинок - да, большая часть его шаржируется в притир, но даже когда свободного нет вовсе и всё шаржировано в притир как следует, выдирание алмазного зерна из притира и шаржирование его даже в твёрдую высокованадиевую сталь случается достаточно легко, особенно если не соблюдать рекомендации по СОЖ/ПАВ. А уж если делать, как большинство - тупо мажут чрезмерно избыточным количеством пасты притир или камень и начинают работать, уповая что "авось получится" - это пипец. не говоря уже про расход пасты. Так ничего по-настоящему хорошо сделать не получится, сплошная халтура.
Я уже обкатал это в разных режимах многократно и убедился, что чем ближе следуешь рекомендациям по работе с притирами, указанными у Ящерицына, Оснаса, Масловского, ну и, конечно, Дмитрича - тем лучше.
Это же касается и добавления капли олеинки - с ней плёнка СОЖ/ПАВ "не рвётся", поверхностное натяжение её лучше предупреждает вылет зёрен из притира. Не говоря уже о лучше производительности. Это же касается и подготовки притира и тщательности распределения зерна на нём, надёжности его закрепления.
В общем если соблюдать известную технологию и перенести её без потерь на работу подвижным абразивом - всё должно получаться нормально.
Если же на неё забить, что я вижу в 99% роликов на ютубе, то как и на чём ни работай, а всё одно сплошная халтура будет и отсутствие понимания того, что делаешь и что происходит в реальности, а не в предположении.

[Vaska_257]

Спасибо!

[Paradoks123]

А кто-нибудь пробовал камни очищать в уз-ванночке?
К примеру вашиты, они частенько уделанные попадаются.