Тема для всех новичков начинающих осваивать заточку
Модератор: тень
еще как можно, без них будет долго.
Устав от "зеркальных" спусков решил попробовать шлифовку и доводку на порошках карбида кремния. Начинал с F320, и закончил на F800. Спуски получились матовые, светло-серые, и ровные.Minikos писал(а): А можно ли порошки кк использовать для шлифовки и полировки?
Не знаю зачем Вам это нужно, но мне понравилось.
Всё же, хороший грубый синтетик работает быстрее порошка, насколько лучше получается плоскость, это другой вопрос. Поэтому обдирку делал на синтетических камнях, а не на грубых порошках и притире.Вишер писал(а): без них будет долго
Для большинства это не важно или не критично.Всё же, хороший грубый синтетик работает быстрее порошка
С порошком на притире можно и нужно пробовать шлифовку плоскости.Minikos писал(а): Вот это всё не нравится. Моя эстетическая составляющая ощущает этакую недоделку. Уж матовое, светло-серое и ровное куда как лучше.
Сразу видны все "косяки" работы на камнях, ну и конечно подстраиваться под строй клинка необходимо.
Не всегда идеальная плоскость спусков реальна для строя клинка.
Кончик может стать очень тонким и ломким.
Вот мой лесной нож, спуски которого делал на притире с порошком.
Если смотреть под углом к источнику света, то спуски зеркальные, а так ...
Проблема была в переходе от сердечника ламината из К390 к обкладкам из предположительно 40х13.
Матовое и светло-серое, внешне получилось намного лучше чем полированные спуски.
В этом году этот нож потрудился на славу.
Последними были грибы, поэтому и земли нож "наелся" немного.
Серый цвет на спусках конечно пострадал в виде небольших царапин, но восстановить всё на порошке - дело не долгое. Пока не вижу в этом необходимости.
После работы мою нож и протираю маслом.
Масло, немного скрывает дефекты, но и "разводы" оставляет.
Согласен.Вишер писал(а): Для большинства это не важно или не критично.
Подпишусь на тему.
У меня прямо диссонанс какой то. Заточил ножичек (он на фотках выше). Утверждалось, что сталь n690 с твердостью 61 по роквелу после то Бурова. Металл снимается легко и непринужденно. Эталонное, предплечье бреет газету режет, имеет место быть, но... Ох уж это сокраментальное но. Не оставляет чувство, что нож тупой и режетбреет исключительно за счёт геометрии. Пальцем по рк провожу - тупой. Рк по ногтю провожу - даже следа не остаётся. Как такое может быть?
А следа на ногте может и не быть. По крайней мере заметного невооружённым взглядом. Глубина погружения РК в верхнюю часть ногтевой пластины сильно зависит от состояния последней и угла заточки. И проводка по ногтю нужна не для оставления следа на нём, а для оценки однородности РК и её тонкости. Заметный след будет от довольно грубой кромки с соответственной шероховатостью, особенно когда агрессивность рельефа у РК "заменяет" как бы её остроту при резе. Впрочем, при завале угла на самой РК следа тоже не будет и гладкость, отсутствие "сыпи" от зубчика на кромке может быть следствием и микрозаусенки и завала угла даже при грубой довольно заточке. Анализируйте в оптику, что там происходит.
Minikos писал(а): бреет газету режет
У меня тоже такое. Вот только нож я не затачивал, а пересводил на камнях КК (дающих суспензию), вогнутые спуски, шириной 13 мм. Общий угол спусков 11?.oldTor писал(а): Пальцем по рк провожу - тупой
Даже не думал в микроскоп смотреть, но после Вашего поста, достал маленький на х50, на линии кромки видны местами, очень маленькие плавные завалы, при разном освещении, можно заметить возле кромки небольшое увеличение угла спусков. Возможно это из за суспензии. Перед заточкой выравняю линию РК.
Слишком мало вводных. Я так понял Вы матировали нож сами, после этого не выравняли линию РК. На каких абразивах Вы затачивали? Была ли суспензия, если была то следили ли за ней?
Я уже писал, что с той ТО такая закономерность- затачивается до реза салфетки, а после пары проводок по дереву та острота спадает и кромка салфетку не берет, хотя газетку и остальное режет прекрасно. Наблюдал это и на 65х13, и на n690 в его фирменной закалке- агрессии, как таковой, нет, но режет долго.Minikos писал(а): Утверждалось, что сталь n690 с твердостью 61 по роквелу после то Бурова.
Значит зерно мелкое после термички. Не всем нужна агрессия.
-
- Рядовой
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 07 окт 2020, 01:11
Доброго всем дня!
Только собираюсь заняться заточкой.
Внимательно прочитал эту тему, а также всевозможные ссылки, включая советы Дмитрича.
Начать хочу на станке Ермак Хобби.
По камням для себя определился пока так:
- сет из пяти камней боурайд Т2 до 1000.
Или вместо тысячного боурайда лучше взять арканзас хард на бланке?
Если не прав, подскажите другие варианты.
И ещё два вопроса:
1. Хочу взять ещё пару камней большей гритности для преддоводки и доводки, опять же на Ермаке. Посоветуйте, пожалуйста, какие и, главное, с какой гритностью. Пока в мыслях 3.000 и 6- 7000 (по Fepa).
На форуме много хорошего слышал про арканзас.
Заточку начну с недорогих кухонников, когда стану чуток соображать, попробую заточить баковский нож с 420-й сталью, затем в мыслях уже посягнуть на S30V..
2. Если я правильно понял про ступенчатый метод, то до 1000-го включительно я точу под углом, допустим, 12 градусов на сторону, преддоводочным под 13,5, ну а доводочным формирую микроподвод под 15 градусов.
Есть ли смысл после этого пройтись по коже, и если да, то под теми же 15-ю градусами или полировать ей все три угла (12, 13,5 и 15)?
Только собираюсь заняться заточкой.
Внимательно прочитал эту тему, а также всевозможные ссылки, включая советы Дмитрича.
Начать хочу на станке Ермак Хобби.
По камням для себя определился пока так:
- сет из пяти камней боурайд Т2 до 1000.
Или вместо тысячного боурайда лучше взять арканзас хард на бланке?
Если не прав, подскажите другие варианты.
И ещё два вопроса:
1. Хочу взять ещё пару камней большей гритности для преддоводки и доводки, опять же на Ермаке. Посоветуйте, пожалуйста, какие и, главное, с какой гритностью. Пока в мыслях 3.000 и 6- 7000 (по Fepa).
На форуме много хорошего слышал про арканзас.
Заточку начну с недорогих кухонников, когда стану чуток соображать, попробую заточить баковский нож с 420-й сталью, затем в мыслях уже посягнуть на S30V..
2. Если я правильно понял про ступенчатый метод, то до 1000-го включительно я точу под углом, допустим, 12 градусов на сторону, преддоводочным под 13,5, ну а доводочным формирую микроподвод под 15 градусов.
Есть ли смысл после этого пройтись по коже, и если да, то под теми же 15-ю градусами или полировать ей все три угла (12, 13,5 и 15)?
Не вместо, а для доводки, микроподвода.Moysha1968 писал(а): вместо тысячного
Moysha1968 писал(а): большей гритности
Вы путаете большую и меньшую гритность, путаете Fepa- F и JIS.Moysha1968 писал(а): 3.000 и 6- 7000 (по Fepa)
[/QUOTE]
https://www.ru-chef.ru/blogs/a...%B4%D1%8F%D1%82
Присоединяюсь, вы путаетесь в размерах, поэтому рекомендую почитать статью:Moysha1968 писал(а): 3.000 и 6- 7000 (по Fepa)
https://www.ru-chef.ru/blogs/a...%B4%D1%8F%D1%82
Терминология эт хорошо, но лучше начните точить, а вот когда будет что то не то уже сюда. Так быстрее все понимается и осваивается.
Полностью поддерживаю!ElDiablo писал(а): Терминология эт хорошо, но лучше начните точить, а вот когда будет что то не то уже сюда. Так быстрее все понимается и осваивается.
Лучше один раз заточить, чем пять раз прочитать.
Но правильная терминология и понимание терминологии позволит сэкономить денег не покупая одинаковые бруски с разными названиями по разным шкалам. И главное, не так важно запомнить все эти гриты, как немного понимать их отличие, чтоб можно было оперативно понять в какой шкале они указаны и далее подсмотреть в шпаргалку...
Угу. И сразу определить, что будешь точить. Мягкую нержу? Индию в руки и оксид алюминия на связке с-см.
Быстрорез? Карбид кремния на см связке и Кристолон на обдирку.
Столярную углеродку и инструменталку? Вот уж практически всем нормально точится.
Быстрорез? Карбид кремния на см связке и Кристолон на обдирку.
Столярную углеродку и инструменталку? Вот уж практически всем нормально точится.
-
- Рядовой
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 07 окт 2020, 01:11
Понял свою главную ошибку.
Уважаемые гуру, видимо не только я на это попался.
Все Ваши советы по камням я примерял на Fepa, а многое было сказано про джис.
Может имеет смысл хотя бы в теме для новичков перед гритностью камня ставить «J» или «F”.
Теперь вопросы:
1. Какой гритности (по JIS) взять преддоводочный и доводочный камни?
2. СтОит ли начиная с 1000-го камня (по JIS) вместо боурайда ставить арканзас соответствующей гритности? Работать буду на станке (Ермак Хобби).
3. Так мне никто и не ответил по коже- после ступенчатой доводки надо проходиться кожей только по микроподводу или ещё и по предыдущим меньшим углам?
Уважаемые гуру, видимо не только я на это попался.
Все Ваши советы по камням я примерял на Fepa, а многое было сказано про джис.
Может имеет смысл хотя бы в теме для новичков перед гритностью камня ставить «J» или «F”.
Теперь вопросы:
1. Какой гритности (по JIS) взять преддоводочный и доводочный камни?
2. СтОит ли начиная с 1000-го камня (по JIS) вместо боурайда ставить арканзас соответствующей гритности? Работать буду на станке (Ермак Хобби).
3. Так мне никто и не ответил по коже- после ступенчатой доводки надо проходиться кожей только по микроподводу или ещё и по предыдущим меньшим углам?
Я не гуру, но от себя скажу что Арк лишним никогда не будет( у самого нет, но баловался) и про кожу, первое время- да стоит. Что бы самому кайфануть от того что получилось, а потом как душа ляжет. Ведь нож спокойно может брить после 10мин. Работы, но почему то я( наверное и не только я ) могут потратить на него и 2 и 3 часа. Надо начать и много станет ясно. Что бы было круче чем с магазина можно сделать и на чапексе с родными камнями и на самодельном костылльке с обломком круга и наждачками. Короче это секта)
И это, пока не закидали помидорами, у натуральных камней гритность понятие условное, а по поводу доводки, уж сколько лет прошло, не уверен что я понимаю этот термин) так что лучше им пока не пользоваться)
Почему лучше Арк сразу взять, потому что со временем чтения форумов и просмотров ютубов, захочется ещё острее, а так вроде угомплектован( хоть и не рекомендуют новичкам натуралы, их притерать, понятие гритность к ним тоже не подходит) возможно убережёт от этой болезни что бы не набрать чемодан абразивов. По сути с такой приспособой даже порядок и шаг абразивов не так важен как понимание что и для чего. Вот был на Дону 7 дней, вернулся, он нечего делать точнул на чапексе ножи, причём там были Китайские алмазы, ножи ( тоже не вюстхов) начинали брить после 400, после 1000 и а4 с пастой( с собой была) строгал волос, ну пусть не всей кромкой. На той же рыбалке, дали нож скорее Китайский из 95х18 который царапала крыса, после болгарки, он собственно начал брить ( предплечьем) после правки о дно кружки. Так что лучше меньше форумы читать, тем более теория есть, а точить, а вот когда что то пойдёт не так, уже изучать. Ну и в идеале оптику, хоть Китайский микроскоп что на телефон цепляется ( сейчас тапки полетят) уже будет больше понимания че происходит, почему его? Да что б понять нах оно, да и 170р не жалко.
Чёт понесло меня, хорошее пиво. Все сказанное конечно имхо, с личным опытом.
Изначально написано Moysha1968:
Понял свою главную ошибку.
Уважаемые гуру, видимо не только я на это попался.
Все Ваши советы по камням я примерял на Fepa, а многое было сказано про джис.
Может имеет смысл хотя бы в теме для новичков перед гритностью камня ставить «J» или «F”.
Теперь вопросы:
1. Какой гритности (по JIS) взять преддоводочный и доводочный камни?
2. СтОит ли начиная с 1000-го камня (по JIS) вместо боурайда ставить арканзас соответствующей гритности? Работать буду на станке (Ермак Хобби).
3. Так мне никто и не ответил по коже- после ступенчатой доводки надо проходиться кожей только по микроподводу или ещё и по предыдущим меньшим углам?
Я не гуру, но постараюсь вкратце ответить.
1) Такой, которая Вас устроит.
2)Природные камни целесообразнее применять на финише, поэтому если собираетесь делать арком финиш, то стоит.
3)Только по микроподводу, но смысла особого я в этом не вижу, ибо после того же трансарка кромка уже должна строгать волос.
Почему же, отдых, как вижу, расставил все на свои места.)ElDiablo писал(а): Чёт понесло меня
разве китайцы делают ножи из нашей стали? У них и своей всякой разнойскорее Китайский из 95х18
Изначально написано tvy61:
разве китайцы делают ножи из нашей стали? У них и своей всякой разной
Аналоги. 9х13 или 8х13 их основные стальки.
да лучше сходу посягните на с30ви, хорошую сталь точить легче и результат лучше, чем трахаться с 420-ой нержавейкой на Бакезатем в мыслях уже посягнуть на S30V.
Изначально написано tvy61:
разве китайцы делают ножи из нашей стали? У них и своей всякой разной
Нож то типа наш, с русскими буквами, но уверен что Китайский, знаю где такие продаются.
конечно всяко бывает, только китайцы не будут писать на своей стали 95х18Нож то типа наш, с русскими буквами, но уверен что Китайский
Они могут написать ZDP-189, тогда хоть смысл обмана понятен..
Точим твердое на мягком и мягкое на твердом. Это практически аксиома. А вот как быть с доводкой? И твердое и мягкое доводить на твердом?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость