oldTor писал(а):
Вот-вот. А она определяется не только и не столько тем, как абразив "расцарапывает" фаску, что иногда принимают за быстрый съём, особенно наблюдая невооружённым взглядом, но и насколько он способен удалять выдавленное при том, соскабливать его, подрезать боковыми гранями зёрен и так далее. Т.е. это разница между тем чтобы просто вспахать землю под канаву, или вырыть канаву всё-таки - вилами это затруднительно, лопата нужна)
Ну кроме того я бы ещё отметил, что настоящая эффективность - это ещё и хорошее соотношение съёма с тем, какая получается однородность обработки. Поскольку именно таковая является определяющим требованием, например, в тех же ГОСТах по тому или иному инструменту, важно не только быстро снять, но и сделать это качественно - чистенько, однородно.
Самое эффективное - это наждачка на гриндере - проверено!
При ручной "ступенчатой" заточке с уменьшением зерна эффективность обусловлена тем, что после острого абразива образуется именно вспаханное поле,вернее не вспаханное поле, а -канавки - как на огороде, а не заглаженная-наклепанная поверхность, поэтому следующему более мелкому абразиву легче точить-снимать - и так далее.То - есть после острых алмазов - поверхность как бы вспахана, прорезана , а не "заклепана" - всё предсказуемо.Чем острее абразив - тем меньше наклепов и не предсказуемых явлений.Вы уменьшаете зерно - уменьшается глубина вспашки.Когда глубина вспашки дошла до 0,25мк - то уже ничего не крошится , можно бриться. Если мало - то берите кожу-пасту 0,1мк - пашите(бороните!) дальше!
Если взять КК или ОА - на не очень мягкой связке - там вообще -пипец - зерна затупились - всё - идет волочение, наклеп. Кто работал на гриндере, эл.точиле - тот понимает, что такое тупой(в смысле - сношенный-затупленный) абразив из ОА и КК. Когда наждачка новая- острая - то все режется,не греется - и получаются именно канавки, причем, из за относительно большой скорости ленты-круга - канавки однородные и более мелкие, чем если бы точили на приспособе типа апекс или в ручную.
Про эльбор - не точил в ручную на нем, я точил на алмазах на медной связке, которые изначально были предназначены для машинной высокоскоростной обработки - скорее всего для шлифовки цилиндров двигателей - Точат, но плохо, и выравнивание этих брусков - .....-швах.Про эльбор - как то не пошел он, цена конская, а результат.... .
Инструмент(любой) рационально точить так, что бы отношение времени заточки-заострения ко времени работы между заточками было как можно меньше. Или больше? поправьте меня - если я напутал в отшениях !
Если нужна поверхность для макросъёмки - попробуйте кожаные круги с пастой различной зернистости и типа абразива(лучше всего алмаз!) c подбором скорости вращения кругов.Алмазы (по крайней мере раньше) так именно и гранили, превращали в бриллианты - ни сколов, ни царапин. ни завалов кромок!
Если вам нравится точить (доводить)природными камнями - то сначала доточите-доведите поверхность кромок-фасок до той шероховатости-после которой природнику нужно будет именно довести поверхность, и не надо будет тереть этим природником фаску часами.Я именно так и довожу поверхность природником - это финишный абразив.
Еще - я постоянно взбадриваю природники на порошке 28мк, начитавшись ганзы пробовал сначала на совсем мелких. Может я ошибаюсь - но но мое имхо - долгое "терение" природников до зеркальной поверхности - не имеет смысла(если только сфоткать на фоне окна и продать лоху), "гритность" - вы не измените, вы измените "характер работы!
- то есть - загладите -затупите зерна природника, которые и так работают нежно и медленно.И не надо пытаться доводить природникомм стали за 60 ед. - по моему опыту - это мало эффективно.Я вообще пришел недавно к выводу - что 55-57 ед - само то - для ножа.
