А вот вопрос... Ложе было сильно треснуто и склеено (мной) на эпоксидку с армированием зубочистками. В целом - получилось крепко, без рецидива какого либо. Но сильно со временем облупился лак.
Если я замочу ложе в ацетоне, дабы всё отмыть, это не повлияет на старую склейку? Или всё же обойтись механической очисткой?
Трещины на оружейных ложах и ... борьба с ними
Модератор: SStown
Вымачивание в ацетоне расширяет дерево,замочить в ацетоне стоит,но не надолго и обязательно следить как сойдёт или размягчится лак
Трещина на цевье браунинг зенит престиж 30-06,подскажите где можно отремонтировать в Москве,Мо.?
Подыму тему 
Здравствуйте. Очень нужна помощь и развернутый ответ. Вопрос к Константинычу и другим рукодельникам:как убрать боковую щель между прикладом и хвостом колодки ружья?
Владимир, многие готовы Вам помочь, но ваш вопрос, не полный и очень обобщён.
Давайте с начало дополним ваш вопрос, а именно, расскажите:
- что за модель ружья?
- когда образовалась щель и в следствии чего? (если знаете)
- где находится щель сверху, снизу или с обеих сторон?
- можно вывесить фото, что даст нам более чёткое и ясное понимание проблемы (это вообще будет здорово)
Ждём Вас
Давайте с начало дополним ваш вопрос, а именно, расскажите:
- что за модель ружья?
- когда образовалась щель и в следствии чего? (если знаете)
- где находится щель сверху, снизу или с обеих сторон?
- можно вывесить фото, что даст нам более чёткое и ясное понимание проблемы (это вообще будет здорово)
Ждём Вас
Изначально написано Пёрышко:
Владимир, многие готовы Вам помочь, но ваш вопрос, не полный и очень обобщён.
Давайте с начало дополним ваш вопрос, а именно, расскажите:
- что за модель ружья?
- когда образовалась щель и в следствии чего? (если знаете)
- где находится щель сверху, снизу или с обеих сторон?
- можно вывесить фото, что даст нам более чёткое и ясное понимание проблемы (это вообще будет здорово)
Ждём Вас
CZ Mallard 20кал.Ружье новое,но 2017г.в.Щель находится сверху справа
по всей длинне хвостовика колодки,и снизу слева.Постараюсь сегодня сделать фото.
На сколько мне известно, ствольная коробка этой модели ружья, имеет потайные гнёзда, куда должны входить внутренние выступы (клыки) на торцах щёчек, что и не даёт им расходится.
Не буду делать поспешных выводов, дождусь фото и если можно Владимир, отделите ствольную коробку от приклада, обратив внимание на такие моменты как:
- обработаны ли внутренние поверхности шейки приклада каким либо составом, защищающие их от разбухания, при попадания влаги
- как отделяется ствольная коробка, туго или легко, когда стяжной винт откручен
- имеются ли выступы на торцах щёчек под потайные гнёзда ствольной коробки
Не буду делать поспешных выводов, дождусь фото и если можно Владимир, отделите ствольную коробку от приклада, обратив внимание на такие моменты как:
- обработаны ли внутренние поверхности шейки приклада каким либо составом, защищающие их от разбухания, при попадания влаги
- как отделяется ствольная коробка, туго или легко, когда стяжной винт откручен
- имеются ли выступы на торцах щёчек под потайные гнёзда ствольной коробки
German33
Спасибо
Я правильно понимаю, что у хвостовиков коробки не должно быть контакта с прикладом?
Спасибо
Я правильно понимаю, что у хвостовиков коробки не должно быть контакта с прикладом?
Не должно бытьИзначально написано Galand58:
Я правильно понимаю, что у хвостовиков коробки не должно быть контакта с прикладом?[/B]
-
AlexanderVrn
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 23 апр 2010, 08:03
Спасибо за отличную тему!
Как-то при чистке на винтовке обнаружил трещину на ложе, идущую от тыльника приклада, трещина не очень заметная, в глаза не бросается, но устранить надо.
Планирую проклеить трещину клеем, а затем укрепить это место штифтами.
Здесь читал, что многие используют секундный клей (цианокрилат) или ПВА.
Если остановится в выборе на ПВА, то какой лучше выбрать, ведь тот который продается в канцтоварах наверняка не годится, нужен какой-то специальный, строительный?
Ещё вопрос о штифтах, опять же ранее писали о деревянных чопиках твердых сортов дерева, но где их взять готовые или как изготовить дома вручную я не знаю.
Что если использовать металлические стержни (например, взять болт М4 из нержавейки, отрезав головку)? Рассверлить приклад меньшим диаметром, установить на клей этот штифт.
На фото красным обозначил трещину.
Как-то при чистке на винтовке обнаружил трещину на ложе, идущую от тыльника приклада, трещина не очень заметная, в глаза не бросается, но устранить надо.
Планирую проклеить трещину клеем, а затем укрепить это место штифтами.
Здесь читал, что многие используют секундный клей (цианокрилат) или ПВА.
Если остановится в выборе на ПВА, то какой лучше выбрать, ведь тот который продается в канцтоварах наверняка не годится, нужен какой-то специальный, строительный?
Ещё вопрос о штифтах, опять же ранее писали о деревянных чопиках твердых сортов дерева, но где их взять готовые или как изготовить дома вручную я не знаю.
Что если использовать металлические стержни (например, взять болт М4 из нержавейки, отрезав головку)? Рассверлить приклад меньшим диаметром, установить на клей этот штифт.
На фото красным обозначил трещину.
Из клея, я советую вам лучше секундный клей (цианокрилат) и не ломать голову.AlexanderVrn писал(а): Спасибо за отличную тему!
Как-то при чистке на винтовке обнаружил трещину на ложе, идущую от тыльника приклада, трещина не очень заметная, в глаза не бросается, но устранить надо.
Планирую проклеить трещину клеем, а затем укрепить это место штифтами.
Здесь читал, что многие используют секундный клей (цианокрилат) или ПВА.
Если остановится в выборе на ПВА, то какой лучше выбрать, ведь тот который продается в канцтоварах наверняка не годится, нужен какой-то специальный, строительный?
Ещё вопрос о штифтах, опять же ранее писали о деревянных чопиках твердых сортов дерева, но где их взять готовые или как изготовить дома вручную я не знаю.
Что если использовать металлические стержни (например, взять болт М4 из нержавейки, отрезав головку)? Рассверлить приклад меньшим диаметром, установить на клей этот штифт.
На фото красным обозначил трещину.
Что касается штифтов, в строительных магазинах продаются ШКАНТЫ из бука, дуба, любого диаметра и длинны, как поштучно так и упаковкой.
-
AlexanderVrn
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 23 апр 2010, 08:03
Изначально написано Пёрышко:
Из клея, я советую вам лучше секундный клей (цианокрилат) и не ломать голову.
Что касается штифтов, в строительных магазинах продаются ШКАНТЫ из бука, дуба, любого диаметра и длинны, как поштучно так и упаковкой.
Спасибо!
Про шканты из "породистой" древисины не знал.
German33
Спасибо
Константиныч
Спасибо
Затягиваю до упора, еду стреляю. Выстрелов через 200 еще подтягиваю.
Спасибо
Константиныч
Спасибо
Затягиваю до упора, еду стреляю. Выстрелов через 200 еще подтягиваю.
Господа оружейные мастера, нужен совет по прикладу ТОЗ-91. Сколы в нижней части торца критичны? Я не понимаю какая нагрузка на них действует. Можно ли подклеить туда обрезки дерева(бук, если я не ошибаюсь) и заполировать или таки нужно менять дерево целиком. Второй вопрос по длине пистолетной шейки, как видно по фото толь "пистолет" короткий, толь пальцы длинные, сам приклад тоже коротковат, но его хоть можно надставить, а вот что делать тут я не понимаю, нужно ли заказывать новое дерево или можно что-то сделать со старым. И так понимаю гребень приклада тоже нужно будет срезать, там где в него упирается основание большого пальца
P.S. Прошу простить за глупый вопрос, но подскажите, стоит ли делать приклад из березы на пробу, она в наших краях имеется, или лучше сразу искать буковую или ореховую заготовку, есть ли разница по сложности обработки.
P.S. Прошу простить за глупый вопрос, но подскажите, стоит ли делать приклад из березы на пробу, она в наших краях имеется, или лучше сразу искать буковую или ореховую заготовку, есть ли разница по сложности обработки.
Всем,здравия!
Пока не пришли ТС и Мастера,попробую объяснить,почему это произошло. Вы недосмотрели,во время эксплуатации ружья,что приклад стал "осаживаться" и по этой причине появились такие сколы (на Иж-27, тоже подобное присутствует и часто),к тому же,сколы появились и на боковых щеках головки приклада. Нужно вовремя замечать это и,снимая приклад,делать фаску на дереве в тех местах где намечаются сколы,их хорошо видно,а нижняя часть,где скололось дерево,должно иметь небольшой зазор с металлической частью ствольной коробки.
Я бы,на Вашем месте,изготовил новый приклад и цевье,конечно,из ореха.
Лучше,подождите когда придёт ТС или Мастера,будет конкретная помощь.
С ув..
Пока не пришли ТС и Мастера,попробую объяснить,почему это произошло. Вы недосмотрели,во время эксплуатации ружья,что приклад стал "осаживаться" и по этой причине появились такие сколы (на Иж-27, тоже подобное присутствует и часто),к тому же,сколы появились и на боковых щеках головки приклада. Нужно вовремя замечать это и,снимая приклад,делать фаску на дереве в тех местах где намечаются сколы,их хорошо видно,а нижняя часть,где скололось дерево,должно иметь небольшой зазор с металлической частью ствольной коробки.
Я бы,на Вашем месте,изготовил новый приклад и цевье,конечно,из ореха.
Лучше,подождите когда придёт ТС или Мастера,будет конкретная помощь.
С ув..
Спасибо. Но боюсь что образование сколов от меня не зависело. Я это ружье только купил, и теперь просто довожу до приличного состояния). На дерево особо не смотрел, для меня главное железо, а остальное все можно сделать.Изначально написано KorgevUG:
Всем,здравия!
Пока не пришли ТС и Мастера,попробую объяснить,почему это произошло. Вы недосмотрели,во время эксплуатации ружья,что приклад стал "осаживаться" и по этой причине появились такие сколы (на Иж-27, тоже подобное присутствует и часто),к тому же,сколы появились и на боковых щеках головки приклада. Нужно вовремя замечать это и,снимая приклад,делать фаску на дереве в тех местах где намечаются сколы,их хорошо видно,а нижняя часть,где скололось дерево,должно иметь небольшой зазор с металлической частью ствольной коробки.
Я бы,на Вашем месте,изготовил новый приклад и цевье,конечно,из ореха.
Лучше,подождите когда придёт ТС или Мастера,будет конкретная помощь.
С ув..
P.S. Это не важно наверное, но отмечу что сейчас доработать/восстановить ложе мне нужно просто для себя, в дальнейшем я его таки поменяю.
Бывший хозяин,наверное,не особо заботился о ружье,а Вы правильно делаете,что "доводите до приличного состояния"!. Но боюсь что образование сколов от меня не зависело. Я это ружье только купил, и теперь просто довожу до приличного состояния)
Точно такое же мнение-"главное железо"!На дерево особо не смотрел, для меня главное железо, а остальное все можно сделать
Удачи !
С ув..
Купил Браунинг Auto-5 с таким "деревом", "железо" в отличном состоянии...
Взял и сделал "дерево"...
Самодельная гайка,тоже заменена на родную (спасибо Коллеге по увлечению охотой).
Отличная и красивая работа, жаль мне такое пока не по зубам, даже насечку пока сделать самостоятельно не могу. К слову, нашел приклад ТОЗ-120 на стр. 39 этой темы, сейчас разбираюсьИзначально написано KorgevUG:
Взял и сделал "дерево"...
Самодельная гайка,тоже заменена на родную (спасибо Коллеге по увлечению охотой).
Яков Юрьевич, по порядку на ваши вопросы.Des1980 писал(а): Господа оружейные мастера, нужен совет по прикладу ТОЗ-91. Сколы в нижней части торца критичны? Я не понимаю какая нагрузка на них действует. Можно ли подклеить туда обрезки дерева(бук, если я не ошибаюсь) и заполировать или таки нужно менять дерево целиком. Второй вопрос по длине пистолетной шейки, как видно по фото толь "пистолет" короткий, толь пальцы длинные, сам приклад тоже коротковат, но его хоть можно надставить, а вот что делать тут я не понимаю, нужно ли заказывать новое дерево или можно что-то сделать со старым. И так понимаю гребень приклада тоже нужно будет срезать, там где в него упирается основание большого пальца
P.S. Прошу простить за глупый вопрос, но подскажите, стоит ли делать приклад из березы на пробу, она в наших краях имеется, или лучше сразу искать буковую или ореховую заготовку, есть ли разница по сложности обработки.
1. Сколы не критичны, их можно убрать сделав подклейку массива и затем обработать выступающее дерево. Единственная тонкость здесь будет, в том, чтобы сделать минимальный контакт дерева в этом месте со ствольной коробкой по отпечатку при подгонке. Сам по себе БУК твёрдый и колкий материал, практически не имеющий вязкости, а при уплотнении массива от выстрелов, произошло то, что произошло на фото, это следовало ожидать.
2. Что касается полупистолетной рукоятки, то в данном случае её стоит вообще убрать, сделав прямой приклад, смещать её назад будет не целесообразно как по стоимости работ так и по полученному внешнему виду в итоге. Гребень подрезается под вас, достигая максимального комфорта при хвате, здесь вообще проблем нет.
Ваши вопросы самые нормальные и правельные. Комплект если и надумайте то стоит делать из ореха, хорошую доску найти не проблема.
Бук и тем более берёза не самые лучший материал, как по своим характеристикам так и по качеству получаемого изделия, что сказывается на долговечности.
Юрий, вы совсем не правильно высказались по этому поводу.KorgevUG писал(а): а нижняя часть,где скололось дерево,должно иметь небольшой зазор с металлической частью ствольной коробки.
Зазора там не должно быть, должен быть минимальный контакт дерева, он достигается внутренней подрезкой массива не образуя зазора с внешней стороны.
При такой процедуре скола не когда не будет.
Вы,абсолютно правы ! Имел ввиду,что "зазор"должен быть едва виден,то есть,дерево приклада,в этом месте,не должно касаться металла,иначе при эксплуатации ружья начнётся "осадка"приклада и скол,в этом месте. Дело ещё в чём,я-то имею дело с ружьями весьма и весьма простыми,серийными,да и приклады,чаще всего,берёза или бук,вот почему изначально приводя в порядок "дерево",убирал касание в этом месте.У нас плохо следят за ружьями,в основном,и "дерево"через год-два имеет вид весьма "плачевный",сколы,трещины а то и вообще сломают приклад,хоть,конечно,в наших условиях трудно сберечь ружьё в первозданном виде,но,всё-таки...вы совсем не правильно высказались по этому поводу.
Без сомнения,Александр Константинович ! Спасибо,что поправили и ответили,да и за помощь нашему брату.Мастер Пёрышко мудр, как змий!
С Уважением,Юрий.
Спасибо за советы Сергей Михайлович, сколы подклею, минимальный контакт сделать возможно подрезкой дерева с внутренней стороны щек, если я правильно понял, в приграничной зоне 2 мм, с выбором фаски-зазора в 1-1,5 мм от металла. С шейкой все понятно, ну классическая шейка мне тоже нравится) Есть еще небольшое уточнение, по упомянутому на 39 стр. прикладу ТОЗ-120 Александр Константинович рекомендовал подложить в торец паза, я так понимаю, это то самое место куда уходит хвостовик-втулка колодки в месте фиксации стяжного винта, шайбу из жесткого пластика. Система крепления приклада ТОЗ-91 и ТОЗ-120 похожи, поэтому мне там тоже стоит уплотнить торец? С материалом для изготовления также все понятно, еще раз спасибо за рекомендации.Изначально написано Пёрышко:
Яков Юрьевич, по порядку на ваши вопросы.
1. Сколы не критичны, их можно убрать сделав подклейку массива и затем обработать выступающее дерево. Единственная тонкость здесь будет, в том, чтобы сделать минимальный контакт дерева в этом месте со ствольной коробкой по отпечатку при подгонке. Сам по себе БУК твёрдый и колкий материал, практически не имеющий вязкости, а при уплотнении массива от выстрелов, произошло то, что произошло на фото, это следовало ожидать.
2. Что касается полупистолетной рукоятки, то в данном случае её стоит вообще убрать, сделав прямой приклад, смещать её назад будет не целесообразно как по стоимости работ так и по полученному внешнему виду в итоге. Гребень подрезается под вас, достигая максимального комфорта при хвате, здесь вообще проблем нет.
Ваши вопросы самые нормальные и правельные. Комплект если и надумайте то стоит делать из ореха, хорошую доску найти не проблема.
Бук и тем более берёза не самые лучший материал, как по своим характеристикам так и по качеству получаемого изделия, что сказывается на долговечности.
Вы правильно всё поняли. Но на приграничной зоне не оставляйте жирный уплотнённый отпечаток при подгонке, он должен быть лёгкого касания.Des1980 писал(а): минимальный контакт сделать возможно подрезкой дерева с внутренней стороны щек, если я правильно понял, в приграничной зоне 2 мм, с выбором фаски-зазора в 1-1,5 мм от металла.
Эту операцию стоит ОБЯЗАТЕЛЬНО применить если у вас при снятой ствольной коробке, на внутреннем торце шейки приклада, не обнаружится плотный контакт.Des1980 писал(а): Есть еще небольшое уточнение, по упомянутому на 39 стр. прикладу ТОЗ-120 Александр Константинович рекомендовал подложить в торец паза, я так понимаю, это то самое место куда уходит хвостовик-втулка колодки в месте фиксации стяжного винта, шайбу из жесткого пластика. Система крепления приклада ТОЗ-91 и ТОЗ-120 похожи, поэтому мне там тоже стоит уплотнить торец?
Доброго дня Сергей Михайлович, в общем когда снял приклад обнаружилась вот такая неприятная картина. Сегодня заброшу его в ацетон для вытягивания масла и снятия лака. Но вот само изготовление дерева - трещина на шейке, с ней все понятно, армирую бамбуковыми палочками и проклеиваю, щечки, снимаю верхний уплотненный слой на торце, проклеиваю трещины и подгоняю заново, углубив места под боевые пружины и под хвостовик приклада. Но вот что делать с торцевой поверхностью отверстия под стяжной винт, там о плотном контакте говорить не приходится, отверстие высверлено со смещением, и втулка опирается лишь одним краем. Видимо из-за этого и пострадали сами щечкиИзначально написано Пёрышко:
Эту операцию стоит ОБЯЗАТЕЛЬНО применить если у вас при снятой ствольной коробке, на внутреннем торце шейки приклада, не обнаружится плотный контакт.
Потрепало однако шейку и щёчки, нужно конечно поработать чтобы всё привести в достойный и надёжный вид.
Хвостовик куда вкручивается стяжной винт, не должен упираться своим торцом в массив, это нужно будет устранить углубив отверстие сверлом.
Для достижения плотного контакта, внутреннего торца шейки приклада с торцом ствольной коробки, куда и будет приходить основной импульс отдачи от выстрела, имеется два решения:
1) способ
- Внутренний торец шейки приклада выравнивается плоской стамеской, снимая весь рыхлый массив
- Обезжиривается ацетоном
- Пропитывается торец по максимум секундным цианакрилатным клеем, излишек высохшего клея убираются стамеской
- Подбирается и подгоняется в размер вставка с запасом по высоте из твердой породы дерева (дуб, бук, граб)
- Приклеиваем заранее подогнанную в размер вставку на весь внутренний торец шейки, закрывая само отверстие под стяжной винт. Центра отверстия по горизонтали мы заранее отмечаем на внутренних стенках щёчек.
- После высыхания клея (дайте 2 часа), засверливаем в ставке отверстие по оставленным нами меткам, того же диаметра, что и хвостовик в который вкручивается стяжной винт.
- Остаётся только лишь подгонка, где лишняя высота вставки убирается напильником или стамеской.
2) способ, простой но требующий особого внимания, это БЕДДИНГ.
- Почитайте для начала, что из себя представляет беддинг, если с ним ни когда не сталкивались ранее, в интернете полно информации, это позволит вам понять основные моменты. Эта процедура является последней и делается когда все трещины, сколы, и прочие нюансы устранены.
- Подготовка поверхностей та же, что и в первом способе до пропитки клея, здесь он не нужен.
- Я использую POXIPOL "Холодная сварка" двух компонентный, есть прозрачный есть серый. В вашем случае лучше прозрачный смешанный с пылью того же бука.
- Снимать элементы УСМ со ствольной коробки не требуется в вашем случае, нужно лишь помазать до курком все поверхности металла машинным маслом тонким слоем, в том числе хвостовик и его резьбу, а так же резьбу стяжного винта. Масло будет являться разделителем и не даст мёртво схватиться с поксиполом.
- Когда готов состав и перемешан с опилками, намазываем его на подготовленный внутренний торец шейки приклада обильно. Без суеты но и в тоже время не теряя времени, приставляем ствольную коробку в шейку приклада и тихонько поджимаем её, вставляем стяжной винт и притягиваем ствольную коробку по максимуму.
- Излишки поксипола удаляем тряпочкой слегка пропитанной ацетоном как с металла так и с дерева. Дерево можно заранее обматать малярным скотчем тем самым защитив его от "мазюк"
- Оставляем всё в таком состоянии на 2 часа
- Отделяем ствольную коробку от приклада
- Убираем стамеской по мере необходимости в местах излишний подсохший поксипол и оставляем ещё на 12 часов
- Далее чистка смазка УСМ, сборка.
В моей теме тоже есть некоторые моменты БЕДДИНГА на 37 странице, посмотрите, будет в помощь.
Ну и в целом, любой способ описанный выше, не даст в будущем таких проблем какие есть сейчас.
Удачи Вам и главное отсутствие страха в голове, больше уверенности
Хвостовик куда вкручивается стяжной винт, не должен упираться своим торцом в массив, это нужно будет устранить углубив отверстие сверлом.
Для достижения плотного контакта, внутреннего торца шейки приклада с торцом ствольной коробки, куда и будет приходить основной импульс отдачи от выстрела, имеется два решения:
1) способ
- Внутренний торец шейки приклада выравнивается плоской стамеской, снимая весь рыхлый массив
- Обезжиривается ацетоном
- Пропитывается торец по максимум секундным цианакрилатным клеем, излишек высохшего клея убираются стамеской
- Подбирается и подгоняется в размер вставка с запасом по высоте из твердой породы дерева (дуб, бук, граб)
- Приклеиваем заранее подогнанную в размер вставку на весь внутренний торец шейки, закрывая само отверстие под стяжной винт. Центра отверстия по горизонтали мы заранее отмечаем на внутренних стенках щёчек.
- После высыхания клея (дайте 2 часа), засверливаем в ставке отверстие по оставленным нами меткам, того же диаметра, что и хвостовик в который вкручивается стяжной винт.
- Остаётся только лишь подгонка, где лишняя высота вставки убирается напильником или стамеской.
2) способ, простой но требующий особого внимания, это БЕДДИНГ.
- Почитайте для начала, что из себя представляет беддинг, если с ним ни когда не сталкивались ранее, в интернете полно информации, это позволит вам понять основные моменты. Эта процедура является последней и делается когда все трещины, сколы, и прочие нюансы устранены.
- Подготовка поверхностей та же, что и в первом способе до пропитки клея, здесь он не нужен.
- Я использую POXIPOL "Холодная сварка" двух компонентный, есть прозрачный есть серый. В вашем случае лучше прозрачный смешанный с пылью того же бука.
- Снимать элементы УСМ со ствольной коробки не требуется в вашем случае, нужно лишь помазать до курком все поверхности металла машинным маслом тонким слоем, в том числе хвостовик и его резьбу, а так же резьбу стяжного винта. Масло будет являться разделителем и не даст мёртво схватиться с поксиполом.
- Когда готов состав и перемешан с опилками, намазываем его на подготовленный внутренний торец шейки приклада обильно. Без суеты но и в тоже время не теряя времени, приставляем ствольную коробку в шейку приклада и тихонько поджимаем её, вставляем стяжной винт и притягиваем ствольную коробку по максимуму.
- Излишки поксипола удаляем тряпочкой слегка пропитанной ацетоном как с металла так и с дерева. Дерево можно заранее обматать малярным скотчем тем самым защитив его от "мазюк"
- Оставляем всё в таком состоянии на 2 часа
- Отделяем ствольную коробку от приклада
- Убираем стамеской по мере необходимости в местах излишний подсохший поксипол и оставляем ещё на 12 часов
- Далее чистка смазка УСМ, сборка.
В моей теме тоже есть некоторые моменты БЕДДИНГА на 37 странице, посмотрите, будет в помощь.
Ну и в целом, любой способ описанный выше, не даст в будущем таких проблем какие есть сейчас.
Удачи Вам и главное отсутствие страха в голове, больше уверенности
Спасибо огромное. Приступаю к работе, по процессу обязательно отчитаюсь.Изначально написано Пёрышко:
Удачи Вам и главное отсутствие страха в голове, больше уверенности
Приветствую!Без видимых причин случилась неприятная история с цевьем у моего ружья. Обидно, чуть не до слёз. Но выход, надеюсь, есть... Прошу совета уважаемых мастеров.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
