Были случаи, что связка камней деградировала от постоянного долгого замачивания, но то были не Гриталоны. Это лучше спросить у создателя - Дмитрия Копчука. У меня 120 Гриндерман из ОА из-за постоянного замачивания через 1,5 года стал мягче, теперь быстрее работает (обновляемость выше) и быстрее изнашивается (появляется небольшое седло через 3 - 4 ножа)Principius писал(а): Не навредит такое купание камням?
Абразивы проекта Gritalon (Россия)
Модератор: тень
-
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 28 май 2016, 14:58
Ага, понял. А, у Дмитрия Копчука тут ник - avtoPRIZ ?
Решил приклеить камень к бланку клеем В-7000, он водостойкий. Лежит под грузом сейчас "бутерброд", завтра сниму, проверю.
Решил приклеить камень к бланку клеем В-7000, он водостойкий. Лежит под грузом сейчас "бутерброд", завтра сниму, проверю.
Нет, это ник Андрея, который пилил и продает камни Гриталон. В ПМ сейчас сброшу ссылкуPrincipius писал(а): Ага, понял. А, у Дмитрия Копчука тут ник - avtoPRIZ ?
Не настаиваю, но на керамической связке изделия обжигаются при 1250 оС. Водорастворимые соединения при таких температурах не живут...skvater писал(а): У меня 120 Гриндерман из ОА из-за постоянного замачивания через 1,5 года стал мягче, теперь быстрее работает (обновляемость выше) и быстрее изнашивается (появляется небольшое седло через 3 - 4 ножа)
Это да, но вот вымывание, теоретически, присутствовать может, чему отчасти могут способствовать достаточно глубоко засевшие частицы снятого металла, тем более, что при коррозии они как бы расширяются.
Кстати да. Заметил эти метаморфозы с камнем после заточки серии тяпок из углеродки. На поверхности камня был рыжий налет и он держался довольно долгоoldTor писал(а): засевшие частицы снятого металла, тем более, что при коррозии они как бы расширяются
гидролиз никто не отменялMSharab писал(а): на керамической связке изделия обжигаются при 1250 оС.
Водорастворимые соединения при таких температурах не живут...
то есть превращение нерастворимых в воде соединений в растворимые или во-что-то другое с утратой их механических свойств.
а экспозиция в пол-года может существенно повлиять даже на относительно гидролитически стойкие соединения.
Понятно, что к зерну это не имеет отношения, а к некоторым компонентам керамической связки очень даже может иметь.
тут мог иметь место такой процесс как внедрение частиц металла в поверхность, а затем их "разбухание" и увеличение в размерахskvater писал(а): Заметил эти метаморфозы с камнем после заточки серии тяпок из углеродки. На поверхности камня был рыжий налет и он держался довольно долго
как камень можно расколоть вбив в него деревяный клин
и замочив на какое-то время, так и поверхностный слой связки
может повредиться и ослабнуть от такого воздействия.
Вот такая у меня гипотеза.
В алхимии вода называется универсальным растворителем...Nikolay_K писал(а): а экспозиция в пол-года может существенно повлиять даже на относительно гидролитически стойкие соединения.
-
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 28 май 2016, 14:58
Докладываю.
1. Ответ Дмитрия Копчука о длительном замачивании камней гриталон (см. сообщение 138):
1. Ответ Дмитрия Копчука о длительном замачивании камней гриталон (см. сообщение 138):
2. Камень приклеился к бланку намертво (см. сообщение 140). Но пока не замачивал камень, не работал с ним.такое купание не навредит!
Вода не повредит брусками гриталон!Principius писал(а): Спасибо. А, если камни на бланках постоянно в воде держать - вредно для гриталонов это? Например, на заточке 3 ножа, точится будут всем набором камней. Кидаю в воду все камни, ставлю в приспособу первый нож, через 5 минут достаю камень М100, работаю с ним. Остальные камни остаются в воде. Закончил работу с камнем М100, мою его и обратно в воду, к остальным камням. Достаю из воды камень М63, работаю с ним. И так далее, пока все ножи не будут готовы. Т.е., камни достаточно долго мокнут. Не навредит такое купание камням?
Вода или масла могут отклеить брусок от бланка, но брусок не станет мягче или более рыхлым. В случае использования моющих средств содержащих плавиковую кислоту, возможно частичное растворения связки этой кислотой.
Прошу все обсуждение изменения свойств брусков Гриндерман перенести в профильную тему, либо создать новую.skvater писал(а): Были случаи, что связка камней деградировала от постоянного долгого замачивания, но то были не Гриталоны. Это лучше спросить у создателя - Дмитрия Копчука. У меня 120 Гриндерман из ОА из-за постоянного замачивания через 1,5 года стал мягче, теперь быстрее работает (обновляемость выше) и быстрее изнашивается (появляется небольшое седло через 3 - 4 ножа)
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Удалось поймать на фото примечательный момент, а именно - выглаженная поверхность бруска Гриталон м63, с заметным эффектом "матирования" граней зёрен. Слева снизу на фото, заметны, в виде продукта истирания, частицы зёрен, причём желтоватого оттенка, что связано с наличием порыжевших от воды частиц снятого металла в рельефе камня. Снято через микроскопный объектив Ломо План 9х0.20 с диафрагмой, один кадр, немного редактуры, кроп - по горизонтали 2мм., фото кликабельно, доступна развёртка в 100%:
Позволю себе не согласиться!oldTor писал(а): В общем - брусок показал себя хорошо, производителен по большому пятну контакта, работает довольно чисто, но в целом - грубовато я бы сказал, повторюсь, результат сопоставим с результатами бруска м7 больше, чем с иными водниками с зерном м3 или около того.
Обычно, в моем сете, М3 идёт сразу за М7. Разница шероховатости и риски более чем заметна...
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Я не говорю, что нет разницы - я говорю о сопоставимости. Т.е. после м3 оказалось по порошковой даже стали при большом пятне контакта рановато идти на арк, примерно в той же степени, как было бы после м7. Т.е. надо ещё что-то промежуточное.
Т.е. для подбора сета абразивов под клинок, возникает вопрос что брать на этом этапе, и я не могу вот для этого клинка сказать однозначно - стоит скажем идти до м7 и брать, например вашиту, или идти до м3 сначала. По характеру обработки м7 и м3 по нему оказались в рамках одного этапа, я бы сказал.
Но надо пробовать по другим сталям и ножам - я делаю заключение для конкретной пробы, чтобы потом было с чем сравнивать работу над другими клинками. И вот по конкретно нему - ситуация такая. Вот этот же клинок недавно участвовал в пробах японского камня одного после мягкого гриталона м3 и там даже повышение всего на один градус, позволило выполнить финиш с намного более аккуратной кромкой за примерно то же время, что тут работал арк. Да, японец мягче арка, что для элмакса предпочтительнее, но и гриталон мягкий дал работу тоньше - обзор по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=425
P.S. Расскажи как ты работал с масляным. У тебя тоже масло не хотело держаться на поверхности и уходило в камень или это только у меня так вышло?
P.P.S.
Кстати, по этому элмаксу, я решил, что будет нецелесообразно применять м10 - м7 - м3, с м10 переход на м3 более чем оправдан - для сравнения вот этот же тестовый клинок, после М10ст3 в том же масштабе:
Как можно видеть, разница в "обычном режиме работы" по одному и тому же клинку, между даже м10 и м3 - не огромна, т.е. такой переход должен быть хорош даже при очень широких фасках.
Т.е. для подбора сета абразивов под клинок, возникает вопрос что брать на этом этапе, и я не могу вот для этого клинка сказать однозначно - стоит скажем идти до м7 и брать, например вашиту, или идти до м3 сначала. По характеру обработки м7 и м3 по нему оказались в рамках одного этапа, я бы сказал.
Но надо пробовать по другим сталям и ножам - я делаю заключение для конкретной пробы, чтобы потом было с чем сравнивать работу над другими клинками. И вот по конкретно нему - ситуация такая. Вот этот же клинок недавно участвовал в пробах японского камня одного после мягкого гриталона м3 и там даже повышение всего на один градус, позволило выполнить финиш с намного более аккуратной кромкой за примерно то же время, что тут работал арк. Да, японец мягче арка, что для элмакса предпочтительнее, но и гриталон мягкий дал работу тоньше - обзор по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=425
P.S. Расскажи как ты работал с масляным. У тебя тоже масло не хотело держаться на поверхности и уходило в камень или это только у меня так вышло?
P.P.S.
Кстати, по этому элмаксу, я решил, что будет нецелесообразно применять м10 - м7 - м3, с м10 переход на м3 более чем оправдан - для сравнения вот этот же тестовый клинок, после М10ст3 в том же масштабе:
Как можно видеть, разница в "обычном режиме работы" по одному и тому же клинку, между даже м10 и м3 - не огромна, т.е. такой переход должен быть хорош даже при очень широких фасках.
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 фев 2018, 03:32
Изначально написано skvater:
Наш подопытный: сталь порошковая PSF-27, 62 единицы твердости.
Нож был заточен на заводе на гриндере или наждаке, скорее всего наждак, так как фаски кривые, потом заусенец снят на круге с пастой, РК зализана, режет еле-еле. Сейчас у него сведение 0,35 мм, фаска получается средней ширины (чуть более 1 мм). А далее будет сама заточка, продолжение следует...
C нетерпением ожидаю продолжения как свежеиспечённый владелец ножа от WK и тоже из PSF-27
Сейчас в поиске системы для заточки (точил ножи только дешёвые ножи на дешёвом мусате и высокооборотистом двигателе времён СССР с круглым камнем непонятной зернистости у деда в чулане...)
Бегло просмотрев ветку понял, что данный вариант вполне себе годен как для заточки так и для дальнейшего подвода ножа, верно? И вполне себе нормальный по цене (привет японцам за 8-30к руб./шт).
если ты думаешь, что тут сделали аналог шептон глас и продают за 3 копейки, то ты ошибаешься.
Ответил в другой теме, где вы писали этот же вопросanotherunit писал(а): C нетерпением ожидаю продолжения
Да, вполне. Качественные рабочие камни по хорошей цене. Но перед покупкой надо осведомиться, на какой связке идет каждый из камней, т.к. выпускались камни с разными связками (как довольно мягкими, так и прилично твердыми)anotherunit писал(а): что данный вариант вполне себе годен как для заточки так и для дальнейшего подвода ножа, верно?
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 фев 2018, 03:32
Благодарю, прочёл.Ответил в другой теме, где вы писали этот же вопрос
Изначально написано skvater:
Да, вполне. Качественные рабочие камни по хорошей цене. Но перед покупкой надо осведомиться, на какой связке идет каждый из камней, т.к. выпускались камни с разными связками (как довольно мягкими, так и прилично твердыми)
Спасибо за ценное замечание. На первой странице Евгений_Е в своих сверхъёмких отзывах упоминал этот момент на примере м40 (с1 и ст1). Для меня было немного странным, что более твёрдая связка ст1 отказалась работать по керамике, в то время как с1 оказался "очень активным". А по сталям разница, как я понял, и вовсе разница незначительна, с мелкими деталями.
Изначально написано Voy50:
если ты думаешь, что тут сделали аналог шептон глас и продают за 3 копейки, то ты ошибаешься.
Если это было адресовано мне, то я понятия не имею как должен работать камень за n-ю сумму денег. А судя по отзывам - мне их(Гриталонов)хватит на мою скромную коллекцию из одного psf-27, ещё не купленного n690 (кухонник от Кметь(пкф Витязь) на примете) и парочки икеевских кусков пластилина с головой на несколько лет. Если взять штук пять: 320-600-800-1200 например. Ещё товарищи с форума рускнайф советуют Boride T2, говорят вообще неубиваемые. Но порядок цен естественно уже другой. А для начала - как раз отечественное, как по мне - в самый раз. А дальше уже буду сравнивать, замещать, скажем, грубые зёрна тем же Боридом для начала.
А может так окажется, что и хватит мне для обычного пользования обычных русских камней
Бруски гриталон, действительно хорошие. Особенно 40 мкм и более тонкие. В своём ценовом сегменте их будет заменить очень сложно!anotherunit писал(а): А для начала - как раз отечественное, как по мне - в самый раз. А дальше уже буду сравнивать, замещать, скажем, грубые зёрна тем же Боридом для начала.
А может так окажется, что и хватит мне для обычного пользования обычных русских камней
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 фев 2018, 03:32
Изначально написано Евгений_Е:
Бруски гриталон, действительно хорошие. Особенно 40 мкм и более тонкие. В своём ценовом сегменте их будет заменить очень сложно!
О! Благодарю за ещё одно побуждение к покупке, закрепительное так сказать Благодаря вашим, в частности, развёрнутым отзывам я и решил взять штучек 4-5 на пробу.
У меня СТ1 М7 нормально работал по керамике - уверенный финишanotherunit писал(а): что более твёрдая связка ст1 отказалась работать по керамике, в то время как с1 оказался "очень активным"
Мне очень нравится именно этот брусок, отлично подобрана твердость, намного эффективнее более твердого М63. Хотя было заявлено что М40 у меня СТ1, но мне кажется чуть помягче. Вообще, разлет по твердости у Гриталонов был значительный, от С1 до СТ3 (вроде так)Евгений_Е писал(а): Особенно 40 мкм
На мой взгляд, чисто для дома (3-4 ножа), можно обойтись тремя камнями: М40, М14, М7. Если ножи изначально убитые, то грубый брусок так же будет нужен, но М100 надо брать на связке, которая мягче чем СТ1anotherunit писал(а): Если взять штук пять:
Какую из зернистостей выбрать, это дело десятое. Можно и М40, М28, М10 и М3. Но я очень настоятельно рекомендую добавить к своему сету самый тонкий брусок М3. Это действительно тонкий и очень шустрый брусок. Возможно, он не самый тонкий, но он действительно быстрый. Сейчас именно он у меня служит последним синтетиком в любом сете! Брусок М3 первого выпуска был довольно мягким и давал слишком много суспензии. Новый брусок стал твердым, чтоб суспензия не мешала. При использовании по разным сталям, брусок может как давать много суспензии, так и мало, но он одновременно быстрый, понятный и всеядный. К нему не нужно приноравливаться и это очень удобно! Однородность бруска достаточна для бритвы. Я слышал разные отзывы и рекомендации, но сам при необходимости использую М3 гриталон на бритвах...skvater писал(а): На мой взгляд, чисто для дома (3-4 ножа), можно обойтись тремя камнями: М40, М14, М7. Если ножи изначально убитые, то грубый брусок так же будет нужен, но М100 надо брать на связке, которая мягче чем СТ1
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Мне пока этот брусок не очень нравится, при заточке на апексоподобном очень быстро засаливается и уже не отчистить. Работает немногим тоньше более твердого М7, т.е. прогресс не очевиден. На финишные природники с него рано переходить. Работает грубее того же Шептона Про 5000 с таким же размером зерна (после которого уже можно идти на природный финиш), используя его после М7. Я так прикинул, если например я хочу перейти на транс, то после М3 надо еще водником на 6000 пройтись. С другой стороны, после М7 можно так же сразу пройтись этим водником (минуя М3) и результат будет сопоставимЕвгений_Е писал(а): Но я очень настоятельно рекомендую добавить к своему сету самый тонкий брусок М3
Изначально написано skvater:
... Я так прикинул, если например я хочу перейти на транс, то после М3 надо еще водником на 6000 пройтись. С другой стороны, после М7 можно так же сразу пройтись этим водником (минуя М3) и результат будет сопоставим
У меня такие же впечатления.
Можно попробовать сет без М7: М28, М10, М3, 6000. Возможно, он окажется рациональнее, чем М7, М3, 6000
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 фев 2018, 03:32
Благодарю, уважаемые, за живую дискуссию. Не было времени зайти сюда, сделал заказ на м10 и м3, а тут гляжу - к этому всё и свелось
Просто ножи новые, РК почти идеальная (заводская - на вид как раз после 400-600 водника, с полосами от абразива). Перетачивать на новые углы пока не собираюсь - поэтому и исключил грубые зёрна.
Просто ножи новые, РК почти идеальная (заводская - на вид как раз после 400-600 водника, с полосами от абразива). Перетачивать на новые углы пока не собираюсь - поэтому и исключил грубые зёрна.
Изначально написано oldTor:
Обзоры буду публиковать по разным брускам, начну же с Gritalon GC F1200 (M3) - это карбид кремния 64с на связке СМ1, зернистость м3 (FEPA - F1200, JIS - 4000).
Резюмируя - камень мне очень понравился.
Вот так. И года не прошло))) А это первый пост ТСа. Может кто объяснит, что происходит? Шутка) Можно не объяснять. ТС забыл меня забанить)
отчего же не объяснить: М3 камней было несколько разных партий, с разными твердостями и +еще была "масляная" модификация.
На текущей странице обсуждается более новая партия с зерном М3 с твердостью СТ1, а тема начинается с М3 СМ1.
Касательно своего экземпляра М3 СМ1 могу сказать, что для чистовой отделки косяка из Р6М5 45х8мм. вижу разумным далее переходить на suehiro cerax 3000 new и только потом на okudo shiro renge suita для финиша.
КК режет глубже ОА, потому так и происходит - ничего исключительного в этом нет.
В то же время, в рамках моих отделочных целей не могу обойтись без КК М3: переход с М10 сразу на suehiro cerax 3000 new или еще куда - преждевременный. КК М3 экономит примерно 2-3 часа времени.
В рамках апексов идет работа по узкой фаске и зачастую с давлением выше, чем при ручной заточке на неподвижном камне, потому здесь и скачки гритности допустимы бо́льшие, и паразитка глубже и чаще, и пр. - свои особенности.
На текущей странице обсуждается более новая партия с зерном М3 с твердостью СТ1, а тема начинается с М3 СМ1.
Касательно своего экземпляра М3 СМ1 могу сказать, что для чистовой отделки косяка из Р6М5 45х8мм. вижу разумным далее переходить на suehiro cerax 3000 new и только потом на okudo shiro renge suita для финиша.
КК режет глубже ОА, потому так и происходит - ничего исключительного в этом нет.
В то же время, в рамках моих отделочных целей не могу обойтись без КК М3: переход с М10 сразу на suehiro cerax 3000 new или еще куда - преждевременный. КК М3 экономит примерно 2-3 часа времени.
В рамках апексов идет работа по узкой фаске и зачастую с давлением выше, чем при ручной заточке на неподвижном камне, потому здесь и скачки гритности допустимы бо́льшие, и паразитка глубже и чаще, и пр. - свои особенности.
Олег, а как прокомментируешь переход с М7 на М3? Я особого смысла вообще в этом не вижуBotanic писал(а): е могу обойтись без КК М3: переход с М10
Я не Олег, но скажу свои пару слов.skvater писал(а): Олег, а как прокомментируешь переход с М7 на М3? Я особого смысла вообще в этом не вижу
У меня есть вся линейка М10, М7, М3. На всех ответственных заточках, я всегда использую все три бруска. Хотя согласен, что после М10 можно пропустить М7, при условии тщательной работы перед переходом. Вообще, я больше склоняюсь к использованию максимального количества брусков с минимальным временем работы на каждом, чем большие прыжки и нудная проработка.
Еще раз оговорюсь, это мое мнение, да и относится оно к ручной заточке в домашних условиях без ограничений по времени, можно сказать - для души...
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя