О заточке с большим шагом зернистостей и скорости работы.

[SokolovVA]

Я так делаю на всех мягких ножах до 58ед.

[oldTor]

Изначально написано Serge Ant:
Ярослав, это под разделку мяса?

Нет, это слишком "ломовитый" и толстосведённый нож - мне не нра таким мясо разделывать - он по упаковочным материалам и под хоз. нужды всякие.

[Serge Ant]

Тогда понятно. Спасибо за пояснение. Был такой нож, но под крайнюю покупку камней пришлось и его довести: больше нечего было...

[oldTor]

Раз возник вопрос о сопоставимости работы порошка КК F600, шаржированного в картотечную карточку и работы водника с таким же зерном карбида кремния, приведу пример - сегодня затачивал ещё один нож из D2. Заточка на Naniwa Сhosera #400 и далее, микрофаска на ИСМ м10 - кроп на макро иной, но если открыть в 100% обе фотки и сравнить - будет видна разница в том, как сработало зерно КК F600\м10 в разных вариантах - вот сегодняшний - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали:

[Serge Ant]

Да, хорошо видно разницу. И становится очевидным, что тонкий плотный картон не такой уж тонкий и совсем не твёрдый... Спасибо за примеры и комментарии, Ярослав.

[rean81]

Чуть моего опыта.
После заточки/выхаживания с регулярной сменой сторон на 1000 камне (к примеру мора нержа) вроде все чисто, заусенец не виден, волос бреет, бумажку пластает, но рез газетки с некоторым шипением.
Я определяю это как микрозаусенец.
После чего работа на природном сланце, не сильно тонком с жиденькой суспензией натуральных камушков. Не особо твердых, на пример ВВW... Потом тонкий японатик твердостью не выше 4...
И все.
Время работы после 1000 камня не более 5 минут.
Как итог хорошая острота и стойкость. Уже вполне можно застругивать волос.
На синтетике такая острота очень трудно достижима. Танцев с бубном придется приложить побольше.
Но: кромка выходит бритвенная - гладкая, и рез волокнистых материалов типа мяса получается мыльноватый.
по похожей схеме получается работать и с ВГ10. Ну да, зеркала на подводе нет. Но результат более чем устраивает. Как и скорость работы.

[oldTor]

В очередной раз восхитился скоростью и тонкостью работы стационарной ботан-нагура:

- затачивал резачок из напильника, использовал камни от Гриндермана F150 - F320, затем мягкий КК F400, На котором мне удалось заснять момент отхода заусенки, снимаемой по плоской стороне резачка:

Далее, решил завершить на ботан нагура. Сначала с её же суспензией, и потом на сильно разбавленной - почти что на чистом камне. Очень оперативное убирание рисок от F400, при том что фаска достаточно широкая, а угол я повысил, переходя на неё, на 0,5 градуса. Работа на почти чистой ботан, даёт весьма недурной финиш за вменяемое время, даже с таким шагом зерна. Правда, надо отметить, что и F400, поскольку работал по большому пятну контакта, сработал весьма аккуратно. Вот такой на нагура вышел финиш. Макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:

[Skif 77]

Южный крест, ТКК сталь D2, заводская заточка, в одном месте на бумаге А 4 запинается, возле дульки небольшой клюв. Затачивал на апексе, постоянно меняя стороны, угол немного уменьшил. Формирование фаски (клюв снёс в процессе формирования) 154х52х22мм, 395 грамм- Crystolon Fine 45 мкм (масло). Дальше- Tyrolit C600K5V18 10мкм (масло, воспользовался идеей Komimort, так как воду не держит). Charnley Forest (масло). В конце немного увеличил угол, общий 39,45 ?. Времени ушло минут 15, камни хорошо подошли.

Развернул РК немного к микроскопу, поигрался с освещением. Не знаю, какая будет стойкость, зато быстро и для первой заточки пойдёт.

[alex-ice]

Воть

[alex-ice]

То олдТор
На фото нож, который я использую как пикниковый- правлю на яшме на 40 град.
Сталь s390
Решил потестить абразив :
Naniwa Fuji 8000.
Результат близок к нулю.
2 версии результата теста :
1.Абразив не подходит для данной стали .
2.Изготовителем нож был заточен ,но судя по риске подвода -чем-то вроде 20-30 микрон.
Возможно,что переход с 20 микрон на 8000-к слишком большой для этой стали.
Т.е надо подвод проработать абразивом на 7 микрон и повторить тест.
В общем,интересно ваше мнение будет.

[oldTor]

Я к сожалению не пробовал такую наниву. Но я так понимаю, что она достаточно плотная и несколько...эээ... "резиноватая"? На шэптон про не похожа случаем в работе?
Вообще, насколько я понял, s390 удачно берётся абразивами на основе оксида алюминия, на более твёрдой связке - типа борайдов t2 (получше) или as-9 (помедленнее, но и почище\потоньше).
В иных случаях - лучше карбид кремния брать.

Если изначальная заточка была м40 - м20 или близко, то идти сразу на абразив с зерном 2\1мкм - явно рано. Тут пока ещё риски от м20 уберёшь - замаешься.

Я бы спросил Костю (Pengozoid) по поводу этой стали - он, если не ошибаюсь, подвижным абразивом эту сталь обрабатывал, думаю он лучше ответит.
P.S. В общем - для этой стали надо подбирать что-то другое для большого скачка по зернистости. В конце-концов - суть не собственно в зернистости как таковой, а как съэкономить времязатраты при сохранении удовлетворительного качества.
Я привык не доверять заводской заточке или заточке от мастеров-ножеделов, за редчайшим исключением. И сначала я бы постарался тщательно переточить заводскую заточку, гарантированно удалив её следы, а потом уже экспериментально подбирать под клинок набор абразивов.
"Чуда" с подобными водниками высокогритными, я бы не ожидал при столь большом скачке, по таким сталям. С тем же шэптоном, касуми, сигмой - это у меня не получалось..
Тем более что зернистость не говорит о шероховатости, и не так трудно принять за результат м20, как его привыкли понимать основываясь на результате, абразива такого-то, результат абразива совсем другого и по зерну и по результату работы. Может там м40 или грубее - без примера для детального сравнения ошибиться нетрудно, а на расклад это влияет очень сильно.

[Pengozoid]

Обрабатывал
Скачок с м40-м20 на наниву 8000, наверное, возможен, но нужно стараться очень-очень долго. Ну вот ооооооочень. Так что это бессмысленно.
С F1000-F1200 тверденького и плотного можно перейти. Но еще перед этим нож уже должен быть нормально заточен, а не разодран какими-нибудь алмазиками М40.
Я точил S390 гальваническими алмазами М20, потом карбидом кремния F400, F600, потом оксидом алюминия F600 и F1000. И на этом остановился, мне показалось, что вполне прилично уже все.
Если я бы старался обойтись минимумом абразивов, то выбрал бы какой-нибудь не очень твердый карбид кремния F600 и плотный ОА F1000 (у меня Boride Golden Star). Обдирать можно, в общем-то, гальваническими алмазами, но потом очень тщательно все вычищать после них.

[skvater]

По тонкосведенной кухне из простых железко,она может и сработает,но всё равно жалко))

Много раз пробовал так, если сведение тонкое, а сталь на 57-59 ед, то вашита (у меня старая быстрая) справляется отлично, без какого либо ущерба для себя. Удивляешься, как быстро она ест металл, поверхность мгновенно чернеет, доводка F400. После нее LI и порядок - сет 2 камня. Если все таки жалко, то я иногда перед ней ставлю Гриндерман A320SO в притирке F120 - отлично обдирает кухню, но его периодически бодрить надо

[alex-ice]

Пасиб за инфо.
Да,эта Нанива в работе чем-то на Шаптоны похожа.
Обычно ,после покупке ножа -сразу довожу на яшме на фото и если степень остроты устраивает,то оставляю на потом ,как появится желание заточить нож несколькими камнями с приличным видом подвода.
Кол-во камней в сете,ещё зависит от сведения ножа.
Тонко-сведенные легче точить .
В барахолке предлагают наборы синтетиков+ ещё к ним финишник нужен.
Хмм,мне что-то лень 7 камнями нож точить ))
Оочень понравился брусок ИСМ 7 микрон.
После него перехожу на финишник.
Пост 59 :
Сет вашита-яшма ,увы но мне жалко ставить вашиту первым камнем в сете.
По тонкосведенной кухне из простых железко,она может и сработает,но всё равно жалко))

[LyapaDara]

Тезис: важен принцип, а не подбор конкретных камней. А принцип такой, что грубым камнем мы исправляем геометрию, а тонким делаем микрофаску. Нужно понимать, что после грубого абразива остаются соответствующие риски.
Наверное никто не будет спорить, что в случае большого скачка важна именно скорость снятия металла. А скорость - прерогатива исключительно синтетических абразивов. Вторым (тонким) можно и природник использовать, но очень твёрдый. Ведь если использовать не очень твёрдый, то рисками от грубого абразива мы расцарапаем весь тонкий камушек, даже если работать по самому краешку РК (микрофаске).
PS
Вашита + ЛИ - это вполне стандартный шаг в зернистости. Промежуток совсем небольшой. А вот индия медиум + хард арканзас - как раз по теме.

[alex-ice]

То LyapaDara
Индия медиум мне не нравится тактильно ,а результат харда может зависеть и от производителя и степени доводки оного .
Спорный вариант.
Мне эта тема интересна в контексте минимизации заточного сета.

Вот китайса поточил по-быстрому.
Написано 440с ,на деле хз.
Слесарь у них альтернативно-одарённый :
сведение 0,8 при 30 град заточки.
1-й абразив :
Апекс бланк Чосера 1000 на 30 град.
2-й :
Яшма на 34 град на верт-й точилке.
Заусенца нет,нож бреет.

[LyapaDara]

Индию я привёл лишь в качестве примера. У тебя тоже пример хороший - чозера 1000 (синтетик) + тонкий, очень твёрдый природник. Именно об этой концепции я и писал. А нравится-не нравится - это каждый сам по своему вкусу выбирает.

[oldTor]

Уточняющий вопрос есть - китайский агат как притёрт был? Пасту в него села и использовали её как полусвязанное зерно или её было больше или не села и использовали как свободное? разбавляли ли чем-то её, если второй вариант?

[pokywatb]

Изначально написано oldTor:
Уточняющий вопрос есть - китайский агат как притёрт был? Пасту в него села и использовали её как полусвязанное зерно или её было больше или не села и использовали как свободное? разбавляли ли чем-то её, если второй вариант?

Притерт был до f1200, пасту чуть меньше спичечной головки растер пальцем равномерно. По ощущениям зерно шаржировалось в камень. Возможно важное уточнение, агат не зеленый, а белый, он помягче.

[oldTor]

Спасибо!
Хм. Именно шаржировалось а не село в шероховатость... Интересно. Я думал, что в агат должно так же хреново шаржироваться, а скорее даже не шаржироваться, как в стекло... Любопытно, спасибо, возьму на заметку.

[Pengozoid]

Затем взял в качестве притира китайский агат

в агат должно так же хреново шаржироваться, а скорее даже не шаржироваться, как в стекло

Меня гложут смутные сомнения, что китайский агат может относиться к аагату примерно так же, как "спаржа по-корейски" (фучжу) к спарже, которая Asparagus. То есть, чуть менее, чем никак.

[pokywatb]

Изначально написано Pengozoid:

Меня гложут смутные сомнения, что китайский агат может относиться к аагату примерно так же, как "спаржа по-корейски" (фучжу) к спарже, которая Asparagus. То есть, чуть менее, чем никак.

У них много камней которые продают как агат, я тоже сомневаюсь, что это настоящий агат.

[alex-ice]

В общем интересная тема -заточка в 2 камня.
На китайских складнях тренируюсь ))
Заточка на приспособе и на руках отличается конечно.
Значительно легче точить тонкосведенные ножи,но у китайских это не всегда бывает.
Нож из Д2 :
Начал с Чосеры 1000 ,в подвод попал ,но на заусенец не вышел.
В итоге начал с алмаза 25 микрон ,затем Чосера 1000 и яшма с повышением на градус.
Однако,нож с похожим сведением из 440с легко заточился в 2 камня :
Чосера 1000-яшма.
Другой нож из Д2 ,но с более тонким сведением,также легко был заточен подобным сетом.

[Евгений_Е]

затем Чосера 1000 и яшма с повышением на градус

Повышение всего один градус? Не слишком много снимать?
Я обычно делаю 2-3 градуса на сторону, т.е 20 заточку и 25 микрофаску, либо 28 и 33 (полный угол).
Только по x50crmov15 делаю шаг 17 заточка и 20 градусов микрофаска (полный угол).
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

[oldTor]

Давненько не брал я в руки Гусевский сланец Green Brazilian, конкретно этот экземпляр у меня вообще один из первых сланцев - года с 2009, если не ранее, а тут что-то захотелось. Камушек уже даже и не помню когда последний раз притирал, но судя по поверхности - где-то до F600 и он успел как следует выгладиться. Однако с олеинкой и в таком виде он работает достаточно быстро. Сам камень, микрофото рабочей поверхности и нижней стороны - масштаб 10:1, кроп, 2мм. по горизонтали:



А применил я его после... Бруска ИСМ м28 - сам камень и микрофото его поверхности в том же масштабе, что и фото Грин Бразилиана выше:


Затачивал трамонтину century, длина клинка 120мм. На ИСМ м28 подровнял фаски, затем взял Грин Бразилиан с олеиновой кислотой - для начала снёс движениями вдоль кромки риски от м28, и "спилил" их с самой кромки под большим углом. Затем выполнил обычным образом микрофаску, под конец работы чуть увеличив акцент на зерно и сделав наклон рисок ближе к перпендикуляру к линии режущей кромки.
В общем - по такой стали, это сработало. Не быстро - конечно, было бы быстрее взять промежуточно, скажем, м14 или м10 с повышением угла, и после уже идти на Грин Бразилиан - это съкономило бы несколько минут, а так - на бразилиане я работал минут 10.
Однако, такой скачок оказался возможен, а именно это и хотелось выяснить. Однако, отмечу, что делать так с более твёрдыми сталями, может быть чревато царапанием рёбрами рисок грубых, поверхности сланца, что отчасти можно нивелировать, а также увеличить активность съёма, если камень будет притёрт погрубее - например, на порошках карбида кремния до фракции F400. Однако и кромка будет погрубее. Но получившаяся и в данном случае - очень резучая и агрессивная. Да, вся заточка делалась вручную, на микрофото далее будет недурно видно все этапы перехода на сланец и изменения направления движений при работе и еле заметное окончательное повышение угла при большем акценте на зерно с расположением рисок ближе к перпендикуляру к линии РК. Масштаб 10:1, два кропа - 2 мм. по горизонтали и 1мм. по горизонтали:

[alex-ice]

То олдТор
ИСМ М28 у меня нет.
Есть М20.
Что заметил :
Даёт вполне приличный вид на подводе при более высокой степени абразивности,чем Чосера 1000 .
Получил сегодня Suehiro RiKa 5000 (собрался потестить его в контексте данной темы).
Камень вполне хорош (тактильно понравился), но похоже,я что-то делаю не-так :
Он у меня даёт ХУДШИЙ блеск на подводе (154СМ точил),чем ИСМ М7.
Камень выдаёт автосуспензию :
То-ли надо её почаще смывать ,то-ли брызгать почаще(камень естественно замачивал перед работой) ...?

[skvater]

Пробовал быструю заточку на кухонниках из VG-10, довольно узкая фаска, тонкое сведение: камни Гриталон М28, М10, М3 (или сопоставимый, в моем случае Борайд Т2 1200). Времени на заточку уходит минимум, шаг уменьшения зерна - в 3 раза, но КК довольно быстро убирает риски. Мне такой вариант понравился, времени на длинные ножи (шефы, слайсеры, сантоку) уходило минут по 30 (что для полноценной заточки на приспособлении - хороший и быстрый результат). В завершении сделал микрофаску на черном трансе, буквально по 6-8 проходов "на кромку" на каждую из сторон, с переворотами после каждых 2-х проходов

[oldTor]

Изначально написано alex-ice:

Получил сегодня Suehiro RiKa 5000 (собрался потестить его в контексте данной темы).
Камень вполне хорош (тактильно понравился), но похоже,я что-то делаю не-так :
Он у меня даёт ХУДШИЙ блеск на подводе (154СМ точил),чем ИСМ М7.
Камень выдаёт автосуспензию :
То-ли надо её почаще смывать ,то-ли брызгать почаще(камень естественно замачивал перед работой) ...?

Блеск для меня вообще не показатель - нередко дающие очень блестящую поверхность фасок камни, оставляют очень мощную шероховатость. Хотя ИСМ м7 это не касается - он очень чистенько работает.

Про Рика я показывал пример:
"я приведу яркий пример что шероховатость и "зеркальность" - далеко не всегда кореллируют.
Вот в макро фаска, обработанная на суэхиро Рика 5000 грит - в первом случае комбинированные и круговые движения с суспензией - для невооружённого взгляда, выглядит "матово". А на втором - строго работа "На зерно" на почти что чистом камне - для невооружённого взгляда - блестит и зеркалит.
А где на самом деле более высокий класс шероховатости и тоньше кромка - вполне очевидно:
Здесь 1,14 мм. по горизонтали:


"
Это всё визуальные моменты, которые по разным сталям и пятну контакта могут отличаться при прочих равных. Автосуспензия всегда помешает получить "блеск" максимально возможный - если на Рика его хочется - попробуйте последить за тем, чтобы камень был чистым, и риски были строго в одном направлении.
Однако оперативность заточки при таком раскладе часто страдает, по сравнению с движениями в разных направлениях и с суспензией, потому актуально, если надо "лоск" навести, делать это под конец работы на камне - смывая с него своевременно и шлам и суспензию и уменьшив давление наносить риски в одном направлении максимально одинаково.

Исм вообще отличается способностью давать очень визуально чистенькую поверхность, даже достаточно грубых фракций, при высокой абразивной способности - мне кажется это просто характерной особенностью соотношения зерна и связки - отличные бруски.
И да, после них делать скачок часто удаётся весьма не маленький, однако тут есть такой момент - по "размеру зерна" скачок большой, но поскольку получаемая шероховатость и размер зерна не имеют прямого соотношения, на самом деле скачок может быть не так уж и велик именно по соотношению получаемой шероховатости.
Эти бруски снимают хорошо, и для карбида кремния они дают достаточно неглубокую риску, при том прекрасно подчищают, соскабливают взрезанный зерном металл на той глубине врезания зерна, на которой работают - это продуктивнее, чем когда зерно режет глубже, но брусок слабо способен "соскребать" взрезанный металл.

[suing]

Тоджиро vg10 очень сухая.
1) до заточки
2) на 1000 наждачке прополоскал убрал сколы
3) ОА М28 ст1,
4) КК М5 ст,
5) jis 6000 от mm

[suing]

Собственно сам нож:


Сведён очень тонко, точился на 30-34 градуса.
Повышал в процессе заточки, борясь с доставучими сколами.
Переход с м28 на м5 легко дался без проблем.
С уважением, Иван