МР-153 и МКПС (практическая стрельба)
Модератор: PRINCIP
Прошу откликнуться владельцев домашних заводиков самокрута 12х70 типа Mec 600, Lee Load All 2 или ещё чего другого, которые за год изготавливают на них не одну тысячу патронов, и уже не раз их использовали на соревнованиях II и III уровня, т.е. патроны проходили официальное тестирование по скорости и фактору мощности. Есть несколько вопросов об особенностях-преимуществах, да и вообще - из опыта самокручивания Готов написать в личку.
СПАСИБО
СПАСИБО
самокрутный патрон дело весьма интимное.
Вряд ли кто то поделится.
вот на 4 уровне правда ни разу не использовал. и на втором.
не повезло мне.
Использовал только на первых, третьих и пятых уровнях...
Вряд ли кто то поделится.
вот на 4 уровне правда ни разу не использовал. и на втором.
не повезло мне.
Использовал только на первых, третьих и пятых уровнях...
Олег, ПРИВЕТСТВУЮ! Рад Вас и здесь увидеть!
Олег, действительно, самокрут - это дело "интимное", поэтому и предложил "личку". Но всё-таки думаю "интимное" скорее не потому, что это особая тайна, а в большей степени это индивидуальное, потому, что "каждый себе сам по-своему городит свой огород"
Меня тут в большей степени интересует обобщённое мнение из собственного опыта владельцев разных заводов, и именно стреляющих IPSC из Мурки: чем лично он пользуется (Lee, Meс, или ещё что подобное), какие особенности самокручивания, какое получается качество, на какого уровня матчах это проходит, какие есть нюансы, как обстоит ситуация на рынке с комплектующими (например c порохом и дробью), какая в целом получается статистика -действительно ли есть экономическая выгода и в каком случае она возрастает или уменьшается.
Думаю, что это не такая уж тайная тайна, правда, для ответа надо напрячься и вспомнить про себя любимого!
СПАСИБО!
Олег, действительно, самокрут - это дело "интимное", поэтому и предложил "личку". Но всё-таки думаю "интимное" скорее не потому, что это особая тайна, а в большей степени это индивидуальное, потому, что "каждый себе сам по-своему городит свой огород"
Меня тут в большей степени интересует обобщённое мнение из собственного опыта владельцев разных заводов, и именно стреляющих IPSC из Мурки: чем лично он пользуется (Lee, Meс, или ещё что подобное), какие особенности самокручивания, какое получается качество, на какого уровня матчах это проходит, какие есть нюансы, как обстоит ситуация на рынке с комплектующими (например c порохом и дробью), какая в целом получается статистика -действительно ли есть экономическая выгода и в каком случае она возрастает или уменьшается.
Думаю, что это не такая уж тайная тайна, правда, для ответа надо напрячься и вспомнить про себя любимого!
СПАСИБО!
по самокруту:
Кручу давно, уже за 15К
начинал с Лии Лоада, потом МЕК сайзмастер, потом МЕК Граббер
качество устраивает полностью
по цене где-то в 2 раза дешевле, кроме картечи - она меня парит, покупаю заводскую
Затыки и прочее естественно были, пока не пришёл к идеальным для себя комплектующим: 1.6грн Д20, ПК спортинг28, капсюль 686
Потом тщательный отбор гильз - в основном чтобы капсюль не выпадал и всё
Пуля дешевле всего, если льёшь её сам(в 3 раза чем заводская), дробь покупаю(в итоге в 2 раза)
Был и петардный выстрел - успели остановить.
По выводу - нужно быть очень внимательным и тщательно к этому дело подходить, если вы думаете только о "дешевле" стоит так же думать и о "муторно" - эти два понятия будут идти тандемом, всегда!
Можно ли тут хитрить в разрезе МКПС?
Да можно, например безконтейнерная крупная дробь + чуть больше пороха + цилиндр = хороший темп и точность там где нет штрафных
мелкая дробь(?6) + полный ПК + чок/получок = штрафные останутся не задеты
В любом случае зная брифинг можно готовить и то и то, я бы сказал НУЖНО.
По пули так же, лии колпачок 24/28гр. + 1.7/1.6гр. Д20 = мягко+быстро+точно и фактор мощности гуд
Это если сравнивать с заводскими 32гр...которые "жахают", и могут оставлять на бумаге след от ПК
По пороху попробовал все, Нобель Д20 как по мне идеал на все случаи и самый мягкий и безопасный
Мурка в этом плане уникальна - прощает всё и в случае чего позволяет донастроить ГД - были ситуации когда на хот рендже успевал понять что нужно подтянуть движок, благо взял в привычки минимум пачку две на разогреве сжигать.
Навески для такого тяжелого ружья тоже по барабану - взял недавно выгулять турка (хатсан эскорт) - лягается
На мурке же всё "мягенько"
Единственный как по мне недостаток на сплитах меньше 0.15 не всегда жмётся спусковой крючок - не успело еще взвестись или какой-то трабл, сбивает такая ситуация немного с темпа
Кручу давно, уже за 15К
начинал с Лии Лоада, потом МЕК сайзмастер, потом МЕК Граббер
качество устраивает полностью
по цене где-то в 2 раза дешевле, кроме картечи - она меня парит, покупаю заводскую
Затыки и прочее естественно были, пока не пришёл к идеальным для себя комплектующим: 1.6грн Д20, ПК спортинг28, капсюль 686
Потом тщательный отбор гильз - в основном чтобы капсюль не выпадал и всё
Пуля дешевле всего, если льёшь её сам(в 3 раза чем заводская), дробь покупаю(в итоге в 2 раза)
Был и петардный выстрел - успели остановить.
По выводу - нужно быть очень внимательным и тщательно к этому дело подходить, если вы думаете только о "дешевле" стоит так же думать и о "муторно" - эти два понятия будут идти тандемом, всегда!
Можно ли тут хитрить в разрезе МКПС?
Да можно, например безконтейнерная крупная дробь + чуть больше пороха + цилиндр = хороший темп и точность там где нет штрафных
мелкая дробь(?6) + полный ПК + чок/получок = штрафные останутся не задеты
В любом случае зная брифинг можно готовить и то и то, я бы сказал НУЖНО.
По пули так же, лии колпачок 24/28гр. + 1.7/1.6гр. Д20 = мягко+быстро+точно и фактор мощности гуд
Это если сравнивать с заводскими 32гр...которые "жахают", и могут оставлять на бумаге след от ПК
По пороху попробовал все, Нобель Д20 как по мне идеал на все случаи и самый мягкий и безопасный
Мурка в этом плане уникальна - прощает всё и в случае чего позволяет донастроить ГД - были ситуации когда на хот рендже успевал понять что нужно подтянуть движок, благо взял в привычки минимум пачку две на разогреве сжигать.
Навески для такого тяжелого ружья тоже по барабану - взял недавно выгулять турка (хатсан эскорт) - лягается
На мурке же всё "мягенько"
Единственный как по мне недостаток на сплитах меньше 0.15 не всегда жмётся спусковой крючок - не успело еще взвестись или какой-то трабл, сбивает такая ситуация немного с темпа
Антон (Тоха?..) СПАСИБО за подробный ответ! Лично для себя я много интересного открыл, а также ещё раз убедился в вопросе о возможности читерства и в этом деле Но...
Я здесь выставлю ещё один ответ от Макса. Пусть теперь уже собственно сам хозяин вопроса про заводик и разбирается что-да-как, строит, как и положено, свой собственный геймплан
"У меня самый простой Lee Load All II. Я купил его давно, когда ещё ничего о практической стрельбе не знал, а стоил он тогда дёшево.
На мой взгляд, после многолетней работы на нём пришёл к выводу, что такой станок однозначно не выбор активного стрелка, ибо расход времени на изготовление патронов довольно большой. Вообще, если не совсем уж много свободного времени надо ориентироваться на прогрессивные станки. Это такие, которые за один "такт" делают несколько операций, например, декасюлируют одну гильзу, в другую вставляют капсюль, в третью засыпают порох, в четвёртую вставляют пыж-контейнер, в пятую засыпают дробь, шестую заделывают звездой и т.д.
В этом их отличие от "сингловых" станков - они делают за "такт" только одну операцию над одной гильзой.
Из простых вариантов прогрессивных станков MEC 650, 9000. Более серьёзные Hornady 366, Pacific 155, ponsness warren.
Но цена на прогрессивные станки совершенно не радует - несколько (много ) десятков тысяч рублей.
Качество патронов получается конечно хорошее, среди знакомых есть множество стрелков, которые вполне успешно стреляют самокрутом в открытом классе.
Допустимость самокрута на соревнованиях закреплена в правилах.
По комплектующим я работал так:
1. Гильзы со стенда из-под стендовиков (Главпатрон, Азот)
2. Пыжи или контейнеры заказывал на Ганзе. Обычно Главпатрон. Раньше были Гуаланди, они лучше, но сейчас их негде взять за приемлемые деньги.
3. Порошок. Раньше был доступен импорт в хорошем ассортименте. Сейчас всё больше отечественный, в основном Ирбис, Сунар.
4. Дробь в основном местная.
5. Касюли ... отечественные или импортные, кому как, кому подешевле, кому подороже.
В раскладке по стоимости комплектующих патрон с бесплатной гильзой выходит, конечно, дешевле, чем заводской, и даже дешевле, чем в клубных закупках. Но ВРЕМЯ! Время тут определяющий фактор. Если патроны заказал приехал забрал и они есть, то с комплектухой, скорее всего, придётся ездить несколько раз, забирать в разных местах.
Гильзы надо собирать, сортировать. Некоторые их моют ещё. Вся эта комплектуха, гильзы, станок требуют места для хранения и работы с ними. Если постоянного места нет, то начинается - разложился, накрутил, убрал ...
Ну и фактор стоимости самого станка - дешёвый станок - много времени на сборку патронов, дорогой станок - меньше времени на патрон, но стоимость самого станка высокая. Кроме того, сложные станки требуют определённых технических навыков.
Вот такая петрушка.
Я для себя принял решение, что по окончании закупленных комплектующих я больше крутить для спорта всё же не буду. Времени много уходит на это дело. Последние пару матчей совсем тяжко было. А станок за 50-60 тысяч б/у для меня несколько дороговато! "
Я здесь выставлю ещё один ответ от Макса. Пусть теперь уже собственно сам хозяин вопроса про заводик и разбирается что-да-как, строит, как и положено, свой собственный геймплан
"У меня самый простой Lee Load All II. Я купил его давно, когда ещё ничего о практической стрельбе не знал, а стоил он тогда дёшево.
На мой взгляд, после многолетней работы на нём пришёл к выводу, что такой станок однозначно не выбор активного стрелка, ибо расход времени на изготовление патронов довольно большой. Вообще, если не совсем уж много свободного времени надо ориентироваться на прогрессивные станки. Это такие, которые за один "такт" делают несколько операций, например, декасюлируют одну гильзу, в другую вставляют капсюль, в третью засыпают порох, в четвёртую вставляют пыж-контейнер, в пятую засыпают дробь, шестую заделывают звездой и т.д.
В этом их отличие от "сингловых" станков - они делают за "такт" только одну операцию над одной гильзой.
Из простых вариантов прогрессивных станков MEC 650, 9000. Более серьёзные Hornady 366, Pacific 155, ponsness warren.
Но цена на прогрессивные станки совершенно не радует - несколько (много ) десятков тысяч рублей.
Качество патронов получается конечно хорошее, среди знакомых есть множество стрелков, которые вполне успешно стреляют самокрутом в открытом классе.
Допустимость самокрута на соревнованиях закреплена в правилах.
По комплектующим я работал так:
1. Гильзы со стенда из-под стендовиков (Главпатрон, Азот)
2. Пыжи или контейнеры заказывал на Ганзе. Обычно Главпатрон. Раньше были Гуаланди, они лучше, но сейчас их негде взять за приемлемые деньги.
3. Порошок. Раньше был доступен импорт в хорошем ассортименте. Сейчас всё больше отечественный, в основном Ирбис, Сунар.
4. Дробь в основном местная.
5. Касюли ... отечественные или импортные, кому как, кому подешевле, кому подороже.
В раскладке по стоимости комплектующих патрон с бесплатной гильзой выходит, конечно, дешевле, чем заводской, и даже дешевле, чем в клубных закупках. Но ВРЕМЯ! Время тут определяющий фактор. Если патроны заказал приехал забрал и они есть, то с комплектухой, скорее всего, придётся ездить несколько раз, забирать в разных местах.
Гильзы надо собирать, сортировать. Некоторые их моют ещё. Вся эта комплектуха, гильзы, станок требуют места для хранения и работы с ними. Если постоянного места нет, то начинается - разложился, накрутил, убрал ...
Ну и фактор стоимости самого станка - дешёвый станок - много времени на сборку патронов, дорогой станок - меньше времени на патрон, но стоимость самого станка высокая. Кроме того, сложные станки требуют определённых технических навыков.
Вот такая петрушка.
Я для себя принял решение, что по окончании закупленных комплектующих я больше крутить для спорта всё же не буду. Времени много уходит на это дело. Последние пару матчей совсем тяжко было. А станок за 50-60 тысяч б/у для меня несколько дороговато! "
Дробь от местных умельцев
порошок Максам CSB2, единственный какой у нас доступен, расфасованный в банки ТАХО.
контейнеры самые дешевые какие только могут привезти с Украины.
гильзы вторичные
пресс Ли ЛоадАлл2
На МЕК еще не разорился. Да и с моим настрелом не нужен.
Капсули тоже подешевле.
Качество с пресса выходит отличное.
Отстрелял своим самокрутом второй чемпионат мира.
Нареканий не было.
Через хрон пролазит, отдача мягонькая.
по цене выходит немного дороже самого дешевого заводского, нопо мягкости нельзя сравниватью
порошок Максам CSB2, единственный какой у нас доступен, расфасованный в банки ТАХО.
контейнеры самые дешевые какие только могут привезти с Украины.
гильзы вторичные
пресс Ли ЛоадАлл2
На МЕК еще не разорился. Да и с моим настрелом не нужен.
Капсули тоже подешевле.
Качество с пресса выходит отличное.
Отстрелял своим самокрутом второй чемпионат мира.
Нареканий не было.
Через хрон пролазит, отдача мягонькая.
по цене выходит немного дороже самого дешевого заводского, нопо мягкости нельзя сравниватью
Теперь я думаю, что это уже не будет считаться открытием тайны интима?! ....
Олег, скажи ПОЖАЛУЙСТА, какую навеску ты делаешь лично для себя: 28, 30 или 32 грамма?.... А какой размер дроби чаще всего используешь?... А может вообще, ты всегда делаешь одну и ту же навеску, и используешь всегда один и тот же номер дроби, а всё остальное корректируешь с помощью дульных сужений!?... "Сим-Сим, откройся!"
СПАСИБО
Олег, скажи ПОЖАЛУЙСТА, какую навеску ты делаешь лично для себя: 28, 30 или 32 грамма?.... А какой размер дроби чаще всего используешь?... А может вообще, ты всегда делаешь одну и ту же навеску, и используешь всегда один и тот же номер дроби, а всё остальное корректируешь с помощью дульных сужений!?... "Сим-Сим, откройся!"
СПАСИБО
-
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 05 фев 2010, 13:21
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Барнаул
Самый дорогой компонент патрона - это дробь. Если покупать ее в магазине, то экономический смысл самокрута стремится к нулю.
Для меня самокрут - это просто хобби. Иногда мои патроны бывают дороже магазинных.
Для меня самокрут - это просто хобби. Иногда мои патроны бывают дороже магазинных.
допустим, если закупать оптом, стоимость дроби для одного выстрела (28гр.) 4.5 руб.Если покупать ее в магазине, то экономический смысл самокрута стремится к нулю.
Тут недавно ИванРом тестировал патрон 23 гр. на инерционке - стреляет.
Видимо на Мурке, если подкрутить поршень зазоотвода, тоже будет стрелять.
Но вот какой у меня вопрос: можно ли, настроив на 23 гр., потом стрелять патроном например на 30, или 32 гр. не подкручивая при этом газоотвод?... А вообще - будет ли стрелять?...
Какие-то технические проблемы потом могут возникнуть, если стрелять разными навесками при накрученном на малую навеску поршне газоотвода?...
СПАСИБО
Видимо на Мурке, если подкрутить поршень зазоотвода, тоже будет стрелять.
Но вот какой у меня вопрос: можно ли, настроив на 23 гр., потом стрелять патроном например на 30, или 32 гр. не подкручивая при этом газоотвод?... А вообще - будет ли стрелять?...
Какие-то технические проблемы потом могут возникнуть, если стрелять разными навесками при накрученном на малую навеску поршне газоотвода?...
СПАСИБО
-
- Прапорщик
- Сообщения: 2560
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 20:34
Можно, только отдача будет большая.Но вот какой у меня вопрос: можно ли, настроив на 23 гр., потом стрелять патроном например на 30, или 32 гр. не подкручивая при этом газоотвод?...
Нет никаких проблем не будет.Какие-то технические проблемы потом могут возникнуть, если стрелять разными навесками при накрученном на малую навеску поршне газоотвода?...
Не факт, два совершенно одинаковых ружья могут вести себя по разному , но если бы отверстия газоотвода были на 0.3 мм больше то проблем бы не было 100%. Там по моему 3.4мм а вот если бы 3.7 то без проблем.Видимо на Мурке, если подкрутить поршень зазоотвода, тоже будет стрелять.
Амеровская дроболейка Littleton Shotmaker Model 65. Лью 7ку. Так чта дробь своя, излишки все забирают тарелочники.
С Америки также притащил два бэу пресса. Один продал сразу и в итоге прогрессивный Pacific dl-350 достался бесплатно.
Собираю на тарелочных галереях бэу контейнера и прополаскиваю, чтоб песка в них не было.
В итоге траты только на порошок и капсюль. Да и то на деньги от реализации дроби.
С Америки также притащил два бэу пресса. Один продал сразу и в итоге прогрессивный Pacific dl-350 достался бесплатно.
Собираю на тарелочных галереях бэу контейнера и прополаскиваю, чтоб песка в них не было.
В итоге траты только на порошок и капсюль. Да и то на деньги от реализации дроби.
Что-то с загрузкой. Попробую ещё
Случилось так, что длина моих рук и шеи оказались далеки от среднестатистических, в связи с чем я ну никак не мог сделать нормальную вкладку Мурки ни с пластиковым, ни с деревянным прикладом. Чтобы удлинить приклад мне пришлось оставить его деревянным и наростить сзади бруском размером по верхней части 50 мм, а внизу - 30 мм.. В общем, длинна теперь стала удобной для вкладки, а вот высоты приклада не хватало - нужен был гребень, чтобы удобно подводить приклад к щеке и однообразно упирать под скуловую кость. Длина ствола у меня 750 мм., а полная длина ружбайки получилась 1320 мм.
В поисках технологически простого, но самого быстрого, бюджетного и надёжного способа изготовления гребня на прикладе пересмотрел я множество видеороликов и сообщений на форумах. В результате остановился на варианте mnkuzn'а, и в ходе общения с ним получился вот такой 'рецепт', и вот такой результат.
Думаю наш опыт будет интересен тем, у кого есть необходимость срочно решить проблемы с неуютностью приклада при вкладке, а также вызовет заинтересованных на высказывание своих идей и предложений по поводу эффективного и простого решения проблемы с гребнем на прикладе.
Делал я так:
1. Обвёл на листе бумаги контур 'недоделанного' приклада.
2. Несколько раз вложил ружьё в направлении на цель так, чтобы была видна только мушка и передняя часть прицельной планки (цели выбирал как в большинстве случаев в ПС - на уровне горизонта и ниже). После правильной вкладки замечал по щеке расстояние, не хватаемое от скуловой кости до приклада, и место на прикладе, где необходимо сделать гребень. (Всё это можно сделать самому - перед зеркалом, или привлечь помощника/ассистентку 
3. На листе бумаги, на котором был обведён контур приклада, дорисовал необходимый гребень.
4. Вырезал полоску линолеума нужной длины и ширины (в моём случае 15 см. на 5 см.). Линолеум я брал с матерчатой подложкой. Толщина линолеума с подложкой 1,2 мм, а самой клеёнчатой основы - 1,0 мм.
5. С боков, по длинной стороне, срезаем с изнаночной стороны (где материал) часть подложки и самого линолеума. Срезаем так, чтобы свести на нет. Т.е. если в сечении был прямоугольник, то после срезания получится трапеция.
6. Прикладываем это дело сверху в нужном месте, по центру (если сильный увод приклада вправо, то можно сместить чуть левее от центра) и приматываем изолентой по всей площади. Изолента ПВХ. В начале ее можно тянуть посильнее, но последний моток сильно тянуть не надо, иначе она сначала растянется, а потом начнет сжиматься обратно и клеевой слой не выдержит, и изолента начнет отрываться.
7. Берем вторую полоску такой же длины, либо короче, но уже чуть уже (в моём случае - уже на 5 мм.), также обрезаем боковые торцы на нет и прикладываем поверх первой. Также притягиваем.
8. Ну и делаем так столько раз, сколько нужно, согласно схематическому рисунку на бумаге (п. 3).
9. За счёт того, что мы делаем каждый раз новую полоску чуть уже предыдущей, мы получим плавный переход от плоскости приклада к плоскости этого горба. Т.е. если мы будем смотреть на приклад сзади, то мы не увидим грибообразного расширения. А то, что срезаем подложку на нет, то не будет ступеньки на стыке слоев линолеума.
10. Когда приматываем каждый слой линолеума, то изолентой с боков слоя несколько заходим на приклад - чтобы закрыть промежуток между прикладом и полоской линолеума. Каждый раз, при новом слое, заходим на приклад изолентой чуть больше, слегка ее натягивая по возможности.
11. Чтобы последний виток изоленты держался плотно и не отрывался, его не надо натягивать вообще, а просто свободно приложить-прижать и обрезать. Можно последний моток зафиксировать скотчем. Можно отшкрябать клеевой слой и приклеить на клей 'Момент'. Тут могут быть разные варианты, как зафиксировать.
Смотрится это дело неоднозначно. С одной стороны - видно, что самопал. С другой - нельзя сказать, что это колхоз, поскольку изолента то у вас чёрная, а не синяя С черной выглядит нормально!
С такой работой можно справиться за пару часов. Гребень держится нормально, не елозит, его всегда можно снять, переделать. Сам линолеум создает жесткость, а подложка - амортизирующий слой. Это очень хорошо в плане того, что не будет 'бить по лицу' при пусть даже довольно грубой и не очень плотной вкладке с резкой 'подводкой' гребня снизу под скулу.
В поисках технологически простого, но самого быстрого, бюджетного и надёжного способа изготовления гребня на прикладе пересмотрел я множество видеороликов и сообщений на форумах. В результате остановился на варианте mnkuzn'а, и в ходе общения с ним получился вот такой 'рецепт', и вот такой результат.
Думаю наш опыт будет интересен тем, у кого есть необходимость срочно решить проблемы с неуютностью приклада при вкладке, а также вызовет заинтересованных на высказывание своих идей и предложений по поводу эффективного и простого решения проблемы с гребнем на прикладе.
Делал я так:
1. Обвёл на листе бумаги контур 'недоделанного' приклада.
2. Несколько раз вложил ружьё в направлении на цель так, чтобы была видна только мушка и передняя часть прицельной планки (цели выбирал как в большинстве случаев в ПС - на уровне горизонта и ниже). После правильной вкладки замечал по щеке расстояние, не хватаемое от скуловой кости до приклада, и место на прикладе, где необходимо сделать гребень. (Всё это можно сделать самому - перед зеркалом, или привлечь помощника/ассистентку 
3. На листе бумаги, на котором был обведён контур приклада, дорисовал необходимый гребень.
4. Вырезал полоску линолеума нужной длины и ширины (в моём случае 15 см. на 5 см.). Линолеум я брал с матерчатой подложкой. Толщина линолеума с подложкой 1,2 мм, а самой клеёнчатой основы - 1,0 мм.
5. С боков, по длинной стороне, срезаем с изнаночной стороны (где материал) часть подложки и самого линолеума. Срезаем так, чтобы свести на нет. Т.е. если в сечении был прямоугольник, то после срезания получится трапеция.
6. Прикладываем это дело сверху в нужном месте, по центру (если сильный увод приклада вправо, то можно сместить чуть левее от центра) и приматываем изолентой по всей площади. Изолента ПВХ. В начале ее можно тянуть посильнее, но последний моток сильно тянуть не надо, иначе она сначала растянется, а потом начнет сжиматься обратно и клеевой слой не выдержит, и изолента начнет отрываться.
7. Берем вторую полоску такой же длины, либо короче, но уже чуть уже (в моём случае - уже на 5 мм.), также обрезаем боковые торцы на нет и прикладываем поверх первой. Также притягиваем.
8. Ну и делаем так столько раз, сколько нужно, согласно схематическому рисунку на бумаге (п. 3).
9. За счёт того, что мы делаем каждый раз новую полоску чуть уже предыдущей, мы получим плавный переход от плоскости приклада к плоскости этого горба. Т.е. если мы будем смотреть на приклад сзади, то мы не увидим грибообразного расширения. А то, что срезаем подложку на нет, то не будет ступеньки на стыке слоев линолеума.
10. Когда приматываем каждый слой линолеума, то изолентой с боков слоя несколько заходим на приклад - чтобы закрыть промежуток между прикладом и полоской линолеума. Каждый раз, при новом слое, заходим на приклад изолентой чуть больше, слегка ее натягивая по возможности.
11. Чтобы последний виток изоленты держался плотно и не отрывался, его не надо натягивать вообще, а просто свободно приложить-прижать и обрезать. Можно последний моток зафиксировать скотчем. Можно отшкрябать клеевой слой и приклеить на клей 'Момент'. Тут могут быть разные варианты, как зафиксировать.
Смотрится это дело неоднозначно. С одной стороны - видно, что самопал. С другой - нельзя сказать, что это колхоз, поскольку изолента то у вас чёрная, а не синяя С черной выглядит нормально!
С такой работой можно справиться за пару часов. Гребень держится нормально, не елозит, его всегда можно снять, переделать. Сам линолеум создает жесткость, а подложка - амортизирующий слой. Это очень хорошо в плане того, что не будет 'бить по лицу' при пусть даже довольно грубой и не очень плотной вкладке с резкой 'подводкой' гребня снизу под скулу.
У меня вышло похоже, за такими исключениями:
1. Накладка вышла короче, поэтому приклад был замотан изолентой меньше.
2. Задний торец накладки получился прямым, без скругления.
3. Гребень накладки параллельно с гребнем приклада.
4. Я мотал изоленту не крест-накрест, а в одном направлении.
Я вот думаю: а имеет ли смысл делать закругление на накладке сзади и делать ее сзади такой длинной - ведь это все равно не рабочий участок. И, кмк, с прямым задним торцом смотрелось бы несколько аккуратнее. Так думаю.
1. Накладка вышла короче, поэтому приклад был замотан изолентой меньше.
2. Задний торец накладки получился прямым, без скругления.
3. Гребень накладки параллельно с гребнем приклада.
4. Я мотал изоленту не крест-накрест, а в одном направлении.
Я вот думаю: а имеет ли смысл делать закругление на накладке сзади и делать ее сзади такой длинной - ведь это все равно не рабочий участок. И, кмк, с прямым задним торцом смотрелось бы несколько аккуратнее. Так думаю.
Михаил, вот бы тоже посмотреть фото, как у тебя получилось с более коротким и прямым гребнем.
P.s. Задний торец накладки я скруглил для того, чтобы как-то более мягко был переход для изолетны, а иначе как бы я смог тогда его закрытьозамотать изолетной.
Изоленту последние 2-3 слоя мотал реально в одном направлении и ровно полоса к полосе, с небольшой накладкой. Косые линии - это просвечивающиеся слои из глубины при намотке 3-5 слоёв, когда их первоначально прихватывал, чтобы не сдвинулись. Кто бы мог подумать, что они так будут видны! "... И опыт, сын ошибок трудных"
P.s. Задний торец накладки я скруглил для того, чтобы как-то более мягко был переход для изолетны, а иначе как бы я смог тогда его закрытьозамотать изолетной.
Изоленту последние 2-3 слоя мотал реально в одном направлении и ровно полоса к полосе, с небольшой накладкой. Косые линии - это просвечивающиеся слои из глубины при намотке 3-5 слоёв, когда их первоначально прихватывал, чтобы не сдвинулись. Кто бы мог подумать, что они так будут видны! "... И опыт, сын ошибок трудных"
Сейчас нет возможности сделать фото, а на компе других фото нет. См. на Иж-27. Видно плохо, но есть только это.7ёныч писал(а): Михаил, вот бы тоже посмотреть фото, как у тебя получилось с более коротким и прямым гребнем.
О чем мы, в принципе, и говорили.7ёныч писал(а): Задний торец накладки я скруглил для того, чтобы как-то более мягко был переход для изолетны, а иначе как бы я смог тогда его закрытьозамотать изолетной.
3-5 слоев - это чтобы примотать каждую накладку? Если так, то не много ли?7ёныч писал(а): Косые линии - это просвечивающиеся слои из глубины при намотке 3-5 слоёв
Да нет, Михаил, "... при намотке 3-5 слоёв", - здесь я имел ввиду, что когда прикладывал третий, четвёртый и пятый слой накладки, то сначала я саму накладку грубо (крест-на крест в некоторых местах) прихватывал изолетной, чтобы стояла ровненько по середине гребня и не сдвигалась при обмотке. Да и эти внутренние слои я не полностью ряд к ряду проматывал на каждой накладке, - чтобы не так уж толстый слой изолетны было на прикладе.3-5 слоев - это чтобы примотать каждую накладку? Если так, то не много ли?
P.s. Жаль конечно, что плоховато видно, но там просматривается что-то познавательно-интересненькое
Михаил, будет время, сделай ПОЖАЛУЙСТА фото поярче. Думаю что там есть на что посмотреть и чему поучиться.
При запиливании зацепа на курке, можно на Мурке сделать более короткий спуск. Получается как на пистолете: сначала свободный ход, миллиметра 4-5, а затем спуск.
Как считают стрелки-практики: насколько это важно для ружья, и стоит ли такой тюнинг сделать на УСМ?
СПАСИБО
Как считают стрелки-практики: насколько это важно для ружья, и стоит ли такой тюнинг сделать на УСМ?
СПАСИБО
-
- Прапорщик
- Сообщения: 2560
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 20:34
Я бы не стал, в этом просто нет смысла. Есть более важные задачи которым бы стоило уделить больше внимания.Получается как на пистолете: сначала свободный ход, миллиметра 4-5, а затем спуск.
Андрей, ПРИВЕТСТВУЮ!
Сегодня, вместе с хозяином Мурки, попробовалм на стрельбище такой запил УСМ.
Лично я всё же не понял, в чём кайф, но товарищ говорит, что так теперь значительно мягче и короче давить, мол расстояние на преодоление усилия спуска теперь значительно короче. Не знаю, может и так.
Сегодня, вместе с хозяином Мурки, попробовалм на стрельбище такой запил УСМ.
Лично я всё же не понял, в чём кайф, но товарищ говорит, что так теперь значительно мягче и короче давить, мол расстояние на преодоление усилия спуска теперь значительно короче. Не знаю, может и так.
Андрей, а вот мне интересно, что ты имеешь в виду под более важными задачами, - например? .... Напоминаю, речь идёт о тюнинге Мурки. На что ты советуешь обратить больше внимание?....Есть более важные задачи которым бы стоило уделить больше внимания.
-
- Прапорщик
- Сообщения: 2560
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 20:34
Мне кажется что оружие это лишь средство достижения цели, как весло лопата или молоток. Центр всего происходящего это непосредственно стрелок. Научитесь делать вскидку менее 0.5 и сплиты по 0.2 ,ряд 6 мишеней за 1.75 и я Вас уверяю это будет главным тюнингом. Пускай стрелок у которого спусковой крючек короче Вас "сделает". Я бы не стал так сильно этим заморачиватся, по моему мнению это не то направление. Мр- не то ружьё которое необходимо рассматривать в белых перчатках.Андрей, а вот мне интересно, что ты имеешь в виду под более важными задачами, - например? .... Напоминаю, речь идёт о тюнинге Мурки.
Да, Андрей, ВСЁ ВЕРНО!, СОГЛАСЕН!!! Но, ....
Но, вместе с тем, мы же зачем-то всё-таки расширяем окно, ставим клипсы, увеличиваем ручку затвора и кнопку задержки.
Вот я и хотел узнать, что технически важно дорабатывать, и где уже надо останавливаться в тюнинге Мр-ки, чтобы оно не превратилось только в "экспонат для белых перчаток", демонстрирующий лишь мастерство и причуды мастера-оружейника
P.s. А на счёт "сделать" - отличная идея! СПАСИБО!
Непременно предложу ему соревнуться
Но, вместе с тем, мы же зачем-то всё-таки расширяем окно, ставим клипсы, увеличиваем ручку затвора и кнопку задержки.
Вот я и хотел узнать, что технически важно дорабатывать, и где уже надо останавливаться в тюнинге Мр-ки, чтобы оно не превратилось только в "экспонат для белых перчаток", демонстрирующий лишь мастерство и причуды мастера-оружейника
P.s. А на счёт "сделать" - отличная идея! СПАСИБО!
Непременно предложу ему соревнуться
-
- Прапорщик
- Сообщения: 2560
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 20:34
Когда стрелки одинаковы по уровню подготовки выигрывает более подготовленный технически. Окна ,все необходимые запилы и увеличенные ручки а так же сьёмные клипсы - без этого никуда , а на усм думаю стоит остановиться. На ЧР наблюдал за стрельбой наших лучших стрелков (в основном в стандарте) так вот я вам хочу сказать что не так важны все технические новшевства которые мы тут все обсуждаем как построение геймлана и быстрая точная стрельба. У наших топ стрелков из старой школы ружья запилены гораздо меньше чем у начинающих и палец никогда не не находится на спуске и даже рядом, а если палец все время прямой даже при переносе с группы на группу и смысл короткого хода сп только теоритический.Но, вместе с тем, мы же зачем-то всё-таки расширяем окно, ставим клипсы, увеличиваем ручку затвора и кнопку задержки.
Конечно это только мое мнение.
МОЛОДЕЦ! СПАСИБО! Убедительно разъяснил и обоснованно успокоил!, - если говорить лично обо мне. "И я того же мнения"
Геймплан - это ещё куда ни шло, а вот быстрая точная стрельба - это да! Интересно, а вот даже у одного и того же стрелка (сравнивал по двум последним матчам: 5-th stage Russian Cup и Russian Cup, Final), скорострельность от матча к матчу порой так заметно отличается. Тут видимо ещё настроение-настрой играют немалую роль.
Геймплан - это ещё куда ни шло, а вот быстрая точная стрельба - это да! Интересно, а вот даже у одного и того же стрелка (сравнивал по двум последним матчам: 5-th stage Russian Cup и Russian Cup, Final), скорострельность от матча к матчу порой так заметно отличается. Тут видимо ещё настроение-настрой играют немалую роль.
-
- Прапорщик
- Сообщения: 2560
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 20:34
Никогда не обращайте внимание как стреляют лучшие стрелки на соревнованиях фактически не зная что он хочет получить в итоге, зачастую многие ставят для себя определённую цель, попробовать какие либо изменения в тактике скорости или технике не взирая на итог соревнования а ты будешь искать в его действиях сокральный смысл. Опытные стрелки оценивают свои выступления относительно себя. По поводу настроения сложно сказать. И быстрая стрельба понятие достаточно субьективное в зависимости от психического состояния, никогда не было ощущения -утром едешь очень быстро думаешь сколько же я еду -смотришь на спидометр 60 думаешь не может быть, а вечером наоборот. И видео всерьез расценивать не стоит оно искажает дистанции.Не хочу писать ни каких фамилий или примеров.Не туда повернул наш диалог.
В общем необходимо добивается чтобы мр-153 перед матчем года (впереди ЧР) работала без перебоев, какие необходимо детали поменять обязательно меняйте сейчас, обидней всего проиграть матч из-за неисправности.
В общем необходимо добивается чтобы мр-153 перед матчем года (впереди ЧР) работала без перебоев, какие необходимо детали поменять обязательно меняйте сейчас, обидней всего проиграть матч из-за неисправности.
Хорошо, что диалог вернулся в техническое русло
Андрей, вот что проявилось: на ружье с подпиленным спуском выстрел стал нестабильным: иногда нажимаешь на спуск, а выстрела нет, накола капсюля тоже нет. При повторном, или ещё одном нажатии выстрел происходит. И так повторяется порой не раз.
Что-это: результат запила, или проблема с тягой (как в пистолете)?.... Бывает ли такое в МРке?....
Андрей, вот что проявилось: на ружье с подпиленным спуском выстрел стал нестабильным: иногда нажимаешь на спуск, а выстрела нет, накола капсюля тоже нет. При повторном, или ещё одном нажатии выстрел происходит. И так повторяется порой не раз.
Что-это: результат запила, или проблема с тягой (как в пистолете)?.... Бывает ли такое в МРке?....
-
- Прапорщик
- Сообщения: 2560
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 20:34
Сложно сказать, усм не пилил.Бывает ли такое в МРке?....
С тягой было один раз аказия, на месте где спусковой крючек нажимает на тягу появилась выработка и она начала подклинивать, вылечилось заменой тяги. Самое неприятное что это произошло после первого выстрела на коротком упражнении местного матча. С тех пор взял за правило всегда чистить ружье после стрельбы и всегда очень внимательно осматриваю каждую деталь.
зацеп не надо трогать - это вопрос безопасности.7ёныч писал(а): При запиливании зацепа на курке
Длинна свободного хода СК определяется состоянием\выработкой спускового кручка и шептала в сборе, в том месте, где они взаимодействуют. Иногда приходится ставить новые эти детальки.
Весь тьюнинг УСМа мне видится в небольшом укорачивании пружины спуска 49.
значит не вышел из зацепа курок. Ставьте новые не пиленные курок, шептало в сборе, ск - всё будет ок.7ёныч писал(а): иногда нажимаешь на спуск, а выстрела нет, накола капсюля тоже нет.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей