Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )
Модератор: тень
-
- Подпоручик
- Сообщения: 3081
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 23:55
У меня есть два бруска советского производства.размер примерно 200х50х20.
Цвет темного цементного пола.Скорее всего это карбид кремния.Зернистость - не знаю - на одном бруске(который мне принесли по моей просьбе - я всех знакомых просил подарить мне не нужные бруски - когда стал интересоваться заточкой) то ли 20, то ли 28мкр.Брусок очень плотный, первый, что был у отца(второй с виду точно такой же) - напоминает природный камень - по виду и тактильным ощущениям. На нем отец доводил железки для рубанков и стамески.Камень-брусок очень плотный на вид - звенит при постукивании. После него инструмент - острый, и брусок не теряет геометрию. Но второй брусок - хранили в ящике с инструментом - края "обцокали". Видно - что попробовали нож заточить - и бросили его, брусок то доводочный - работает для обывателя - плохо!
Распустить бы такой брусок на бланки для точилки!
Если сравнить с алмазами - то работают на уроне 1-7мкр виневских, а может и тоньше - трудно сравнивать работу в приспособе и "в ручную"
Цвет темного цементного пола.Скорее всего это карбид кремния.Зернистость - не знаю - на одном бруске(который мне принесли по моей просьбе - я всех знакомых просил подарить мне не нужные бруски - когда стал интересоваться заточкой) то ли 20, то ли 28мкр.Брусок очень плотный, первый, что был у отца(второй с виду точно такой же) - напоминает природный камень - по виду и тактильным ощущениям. На нем отец доводил железки для рубанков и стамески.Камень-брусок очень плотный на вид - звенит при постукивании. После него инструмент - острый, и брусок не теряет геометрию. Но второй брусок - хранили в ящике с инструментом - края "обцокали". Видно - что попробовали нож заточить - и бросили его, брусок то доводочный - работает для обывателя - плохо!
Распустить бы такой брусок на бланки для точилки!
Если сравнить с алмазами - то работают на уроне 1-7мкр виневских, а может и тоньше - трудно сравнивать работу в приспособе и "в ручную"
Подскажите, а какой эл. угломер с алика более менее качественный можно приобрести?
Товарищи, выбираю камень для предфиниша #8000 для vg10. Начитался про Chosera, Shapton Glass и Shapton Pro:
-Chosera трескается;
-Shapton Glass пишут, что создан для заточки инструмента, хотя мне кажется, нужно писать про характеристики металлов, а не их назначение;
-Shapton Pro вроде как универсальный, но интересно, почему разница в цене с серией Glass в разы.
Что посоветуете?
-Chosera трескается;
-Shapton Glass пишут, что создан для заточки инструмента, хотя мне кажется, нужно писать про характеристики металлов, а не их назначение;
-Shapton Pro вроде как универсальный, но интересно, почему разница в цене с серией Glass в разы.
Что посоветуете?
- ivan-3
- Поручик
- Сообщения: 4474
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 13:01
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Москва, СВАО
Разница в разы из за толщины абразивного слоя.
Серия Гласс (стекло) не просто так называется там ТОНКИЙ абразивный слой нанесен на стеклянную подложку.
вообще VG-10 не особо сложна в заточке. И большинство камней с ней справятся на ура. И на более мягких связка в том числе (например китаяма и арашияма)
Серия Гласс (стекло) не просто так называется там ТОНКИЙ абразивный слой нанесен на стеклянную подложку.
вообще VG-10 не особо сложна в заточке. И большинство камней с ней справятся на ура. И на более мягких связка в том числе (например китаяма и арашияма)
Был еще эльбор на безумно твердых связках, тяжеленный, цвет темнокоричневый а-ля ржавый, звон стальной , сам поцарапает углом кого угодно. Пилить такое очень дорого - алмазный диск умирает на метре пропила наглухо и в процессе они борются - кто\кого заморит первым)) но в бланке это вещь!цитата:
Originally posted by A.V.X.1960:
Брусок очень плотный, первый, что был у отца(второй с виду точно такой же) - напоминает природный камень - по виду и тактильным ощущениям. На нем отец доводил железки для рубанков и стамески.Камень-брусок очень плотный на вид - звенит при постукивании.
вероятно любой) т.к. потроха 99% идентичны и все от качества самой сборки зависит, тож Кетай - вспомните 90-е с "павасониками" и т.п. техникой. Ничего радикально не менялось, только чипы теперь поумнели и измельчалицитата:
Originally posted by darki83:
акой эл. угломер с алика более менее качественный
[QUOTE]Изначально написано ivan-3:
Разница в разы из за толщины абразивного слоя.
Серия Гласс (стекло) не просто так называется там ТОНКИЙ абразивный слой нанесен на стеклянную подложку.
очень непохоже на стекло и тонкий слой. вот эта штука стоит в >2 раза дороже чем аналог серии PRO
http://www.fayloobmennik.net/4701150
Разница в разы из за толщины абразивного слоя.
Серия Гласс (стекло) не просто так называется там ТОНКИЙ абразивный слой нанесен на стеклянную подложку.
очень непохоже на стекло и тонкий слой. вот эта штука стоит в >2 раза дороже чем аналог серии PRO
http://www.fayloobmennik.net/4701150
Посмотрите фото по ссылке, которую я скинул. Там фото glass c одного из сайтов по продаже абразивов. Я сравниваю цены бланков под апекс.цитата:
Изначально написано ivan-3:
Ничего не понял. кто кого дороже и в каком факторе?
разница в цене бланков?
из одного гласса делается только 3 бланка а из про 6 - вот и разница при порезке в цене
ой нет, не смотрите. там хрень какая-то вылезает про небезопасный сайтцитата:
Изначально написано shuml:
Посмотрите фото по ссылке, которую я скинул. Там фото glass c одного из сайтов по продаже абразивов. Я сравниваю цены бланков под апекс.
- ivan-3
- Поручик
- Сообщения: 4474
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 13:01
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Москва, СВАО
Ну так есть тема этого магазина - спросите в ней что это такое и почему так дорого
Реально не могу понять что это Серия гласс изначально на стекле. Как они отодрали стекло ума не приложу и главное зачем - прям на стекле фаски бы сделали
Реально не могу понять что это Серия гласс изначально на стекле. Как они отодрали стекло ума не приложу и главное зачем - прям на стекле фаски бы сделали
вот за этот комментарий спасибо. сам сомневался, что это именно glass. но всё-таки, выбрать-то что?))цитата:
Изначально написано ivan-3:
Ну так есть тема этого магазина - спросите в ней что это такое и почему так дорого
Реально не могу понять что это Серия гласс изначально на стекле. Как они отодрали стекло ума не приложу и главное зачем - прям на стекле фаски бы сделали
Может я не совсем в тему, но все таки арашияма\китаяма очень неплохия камни, и для предфиниша vg-10 должны подходить хорошо, может вам на них глянуть? Они и стоят дешевле вроде как.цитата:
Изначально написано shuml:
Товарищи, выбираю камень для предфиниша #8000 для vg10. Начитался про Chosera, Shapton Glass и Shapton Pro:
-Chosera трескается;
-Shapton Glass пишут, что создан для заточки инструмента, хотя мне кажется, нужно писать про характеристики металлов, а не их назначение;
-Shapton Pro вроде как универсальный, но интересно, почему разница в цене с серией Glass в разы.
Что посоветуете?
Может я не совсем в тему, но все таки арашияма\китаяма очень неплохие камни, и для предфиниша vg-10 должны подходить хорошо, может вам на них глянуть? Они и стоят дешевле вроде как.цитата:
Изначально написано shuml:
Товарищи, выбираю камень для предфиниша #8000 для vg10. Начитался про Chosera, Shapton Glass и Shapton Pro:
-Chosera трескается;
-Shapton Glass пишут, что создан для заточки инструмента, хотя мне кажется, нужно писать про характеристики металлов, а не их назначение;
-Shapton Pro вроде как универсальный, но интересно, почему разница в цене с серией Glass в разы.
Что посоветуете?
в тему. спасибо, почитаю про нихцитата:
Изначально написано odisssey:
Может я не совсем в тему, но все таки арашияма\китаяма очень неплохие камни, и для предфиниша vg-10 должны подходить хорошо, может вам на них глянуть? Они и стоят дешевле вроде как.
Кто какими эл. угломерами пользуется?
камрады вот скажите есть ли разница между двумя одинаковыми клинками, заточенными на один угол (например 38) с одним и тем же сведением, но один заточен симетрично(19/19) а второй скажем не совсем симетрично (23/15) понятно ширина фаски будет различаться, а по устойчивости? по резу и по другим характеристикам..
с уваженеим, Асвитол
с уваженеим, Асвитол
Очень интересно, кстати, есть ли по этому поводу какие-то аргументированные соображения. Потому что нарушение симметрии - это вообще научно-поэтическая тема, в которой соединяется вся теория развития, как последовательного уменьшения симметрии...
Да, ладно, эти высокие материи обычно мало кому интересны, но то, что японцы, как наверное самая продвинутая "ножевая" нация, используют ассиметричную заточку, должно как-то прагматично объясняться.
Тут надо ждать Николая или ребят, торгующих японскими ножами.
Очевидно одно, нож при резе начинает уже сам подруливать в нужную сторону, обеспечивая наименьшие энергозатраты и более эффективное разрезание материала по поставленной задаче. Эффективность же измеряется отношением затрат к результату. Поэтому рассматривать отвлеченное от конкретной задачи удержание кромки на ноже при изменении ее симметрии - немного абстрактное занятие.
Да, ладно, эти высокие материи обычно мало кому интересны, но то, что японцы, как наверное самая продвинутая "ножевая" нация, используют ассиметричную заточку, должно как-то прагматично объясняться.
Тут надо ждать Николая или ребят, торгующих японскими ножами.
Очевидно одно, нож при резе начинает уже сам подруливать в нужную сторону, обеспечивая наименьшие энергозатраты и более эффективное разрезание материала по поставленной задаче. Эффективность же измеряется отношением затрат к результату. Поэтому рассматривать отвлеченное от конкретной задачи удержание кромки на ноже при изменении ее симметрии - немного абстрактное занятие.
да согласен, тут все индивидукально, и японский ножик со сведением 0,2 и меньше конечно будет здорово резать + стоит учитывать то что при таком сведении сама фаска будет крайне мала, даже на больших углах и несиметричность там конечно ощущаться для руки совсем не будет, другое дело какой нить кабар или ЗТ со сведением в 1 мм.. там безобразие с несиметрией конечно выльется и в ощущения по резу и в стойкость и многое другое. Вопрос как правило возникает при заточке/переточке своих и приносимых ножей... разговор конечно не идет о ужоснахах и деревенских свиноколах..
На руках то попасть в угол как правило бывает гораздо проще(если разговор не идет о переточке) даже с несиметричной фаской. Но танцы с бубнами начинаются у людей как правило на апексе.. попав в подвод на одной стороне они переворачивают нож на другую и тут начинается веселье)) то ли переточить, то ли каждый раз угол искать...и увы таких ножей очень много и бенчи и спайдерко и баки.. удивили 2 факта у микротеков(из тех что мне попадались) фаски были оочень близки к симетрии и.. почему то симетрия наблюдалась как это не странно у китайских реплик, с первыми то понятно, а вто вторые удивили.
На руках то попасть в угол как правило бывает гораздо проще(если разговор не идет о переточке) даже с несиметричной фаской. Но танцы с бубнами начинаются у людей как правило на апексе.. попав в подвод на одной стороне они переворачивают нож на другую и тут начинается веселье)) то ли переточить, то ли каждый раз угол искать...и увы таких ножей очень много и бенчи и спайдерко и баки.. удивили 2 факта у микротеков(из тех что мне попадались) фаски были оочень близки к симетрии и.. почему то симетрия наблюдалась как это не странно у китайских реплик, с первыми то понятно, а вто вторые удивили.
Там оно скорее от криворучкости заточника)цитата:
Originally posted by Асвитол:
кабар или ЗТ со сведением в 1 мм.. там безобразие с несиметрией
Сам, помнится, сколько ни пытался грабли не топтать, знаючи это дело, ан гриндером в двух местах всегда роются ямы - у кончика и у тупья, особенно не оформленного по-человечьи.. Моторика оператора здесь виною. Сколько Герберов и т.п. кинжалов мозг иссушали.. жуть. Кстати там парная симметрия была в моде противоположные фаски под своими (равными!!!) углами выполнены. И самые поганые - на левых подводах, где пилить-то совсем не удобно ,а надо..
На Бенчи зря наговариваете, товариЩ) по углам они еще о-го-го, как ровно точены. Грубовастенько, но ровно.
Вот Крыса RAT-1, это вообще классика 30/70 и Рэндалу пофиг до сих пор, точит под левшу все ножики
Левая фаска вдвое больший угол имеет, чем правая и строгать этим... ммм! одно неудовольствие, я свою прежнюю сразу переточил в 50/50 на 30+ градусов.
А китайцы - они ж не руками точат, там полнейшая автоматизация процесса и углы, как технолог заказывал. Правда сведЕние конское 99% и угол.. не без урода..
зависит от характера нагрузкицитата:
Originally posted by Асвитол:
камрады вот скажите есть ли разница между двумя одинаковыми клинками, заточенными на один угол (например 38) с одним и тем же сведением, но один заточен симетрично(19/19) а второй скажем не совсем симетрично (23/15) понятно ширина фаски будет различаться, а по устойчивости? по резу и по другим характеристикам..
эксперименты с несимметрично переточенной трамонтиной показали, что есть тенденция к увеличению стойкости...
но есть ещё много других ньюансов... поэтому я не готов утверждать что несимметричность всегда будет способствовать увеличению стойкости.
что касается управляемости, то всё неоднозначно... в некоторых случаях с непривычки нож будет уводить, в других случаях корректируя технику резания из нессиметричности можно извлечь преимущества и выполнять некоторые операции будет удобнее.
Мне не хочется слишком много об этом всём говорить в отрыве от конкретной геометрии и задач. И не уточняя детали.
Поймите, что если взять корявый уродливый нож и несимметрично ободрать его на наждаке, то он от этого не превратится в чудо-инструмент, он так и останется корявым уродством. И резать будет также уныло.
В то же время взяв хороший очень тонко сведёный японский нож с продуманной геометрией и хорошей сталью с правильной термичкой
и от души заточив на хороших камнях уделяя должное внимание доводке, то будь он заточен хоть симметрично, хоть 70/30, хоть что-то другое, резать он всё равно будет превосходно. Например какой-нибудь KANETSUGU PRO.
ну про бенчи.. это я про те что мне попадались, я ж не за всю Ко...говорю)
И таки да есть такая беде у кончика и у самого начала клина гриндерные косячки ооочень частенько бывают)
Про китайцев таки да, сведение там как надо ломят.
И таки да есть такая беде у кончика и у самого начала клина гриндерные косячки ооочень частенько бывают)
Про китайцев таки да, сведение там как надо ломят.
Всем привет!
Такой вопрос....Какой максимально допустимый по грубости камень подходит для выравнивания бритвы??
Хочу прикупить для этого дела Чосеру* 400.....или можно еще грубее например Шаптон* 220/320 ??
Нужен совет знатоков!
Такой вопрос....Какой максимально допустимый по грубости камень подходит для выравнивания бритвы??
Хочу прикупить для этого дела Чосеру* 400.....или можно еще грубее например Шаптон* 220/320 ??
Нужен совет знатоков!
я без особых причин ничего грубее 1000 не применяюцитата:
Originally posted by VEDRO:
Какой максимально допустимый по грубости камень подходит для выравнивания бритвы??
Хочу прикупить для этого дела Чосеру* 400.....или можно еще грубее например Шаптон* 220/320 ??
Нужен совет знатоков!
а там, где можно обойтись более тонким, скажем 2000 стараюсь начинать с более тонкого.
просто нужно снимать много металла.....1000 не хватает...Я взял для пробы -голд доллар- он кривой в хлам....там реально много снимать со спинки...и потом с полного нуля начинать затачивать.....для 1000 как мне кажется очень большой объем работы.....я просто не готов столько времени посвятить тысячнику.....поэтому и решил уточнить 220 шаптон подойдет?...или 400 чосеры хватит...цитата:
я без особых причин ничего грубее 1000 не применяю
Китаец взял специально на убой....чтобы получить практику выправления геометрии....
если всё так сурово, то лучше уж CHOSERA #400цитата:
Originally posted by VEDRO:
поэтому и решил уточнить 220 шаптон подойдет?...или 400 чосеры хватит...
она по-крайней мере даёт ровную однородную риску и поверхность держить
SHAPTON #220 дерёт очень сильно и грубо после него от бритвы руины останутся
и у меня есть сомнения --- стоит ли трогать этими грубыми камнями что-либо кроме кривого обушка... думаю, что не стоит.
а как сделать так что бы не обдирать кромку??...заклеить изолентой/скотчем??цитата:
и у меня есть сомнения --- стоит ли трогать этими грубыми камнями что-либо кроме кривого обущка... думаю, что не стоит.
хехехе
А у меня был ровный.. теперь тоже вот ищу, на чем выровнять.
Shapton даже пробовать не буду - надо бы что-нить помягче.
В идеале, думаю, отечественный КК на СМ связке со временем приобрести для этого.. пока надеюсь добраться до старого кирпичного суехиро 400.
Пробовал на гальванике китайской алмазной 600grit - только усугубил, т.к. не учел неравномерность срабатывания слоя алмазов..
Да, chosera 400 тоже должно вполне хватить.
Про закрытие РК что-то даже не подумал, спасибо
А у меня был ровный.. теперь тоже вот ищу, на чем выровнять.
Shapton даже пробовать не буду - надо бы что-нить помягче.
В идеале, думаю, отечественный КК на СМ связке со временем приобрести для этого.. пока надеюсь добраться до старого кирпичного суехиро 400.
Пробовал на гальванике китайской алмазной 600grit - только усугубил, т.к. не учел неравномерность срабатывания слоя алмазов..
Да, chosera 400 тоже должно вполне хватить.
Про закрытие РК что-то даже не подумал, спасибо
Д-а-а-а,вот он,типичный подход ножевика И людей тут же понесло.цитата:
Originally posted by Nikolay_K:
и у меня есть сомнения --- стоит ли трогать этими грубыми камнями что-либо кроме кривого обушка...
Для начала подумать,что хотим получить.Каким боком обух,даже кривой,относится к заточке бритвы?Есть обухи на бритвах фигурные.Там и косаний к камню всего ничего.Но...свою функцию,а именно удержание стабильного угла РК при заточке бритвы,они выполняют.Именно геометрия РК-главная задача при заточке,не обух.Бывает обух заклеивают скотчем или изолентой,когда есть в том суровая необходимость.А стачивание персонально обуха приведет к убиению бритвы или к большим проблемам в эксплуатации.цитата:
Originally posted by VEDRO:
а как сделать так что бы не обдирать кромку??...заклеить изолентой/скотчем??
Ну ладно новичок,но ты-то о чем?Даже на изрядно сточенной бритве не стоит отдельно стачивать обух.Ближе к обуху сталь на РК становится более мягкой и увеличение угла заточки это компенсирует.Если уж совсем обух выгнуло коромыслом,так лучше его банально подрихтовать,как делают это в ролике от DOVO.И все.Лопнет-так пропадут 3-4 бакса.Лучше другую купить.цитата:
Originally posted by Botanic:
Про закрытие РК что-то даже не подумал, спасибо
С уважением,1shiva
- LyapaDara
- Прапорщик
- Сообщения: 2108
- Зарегистрирован: 28 мар 2013, 09:57
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Удмуртия, Воткинск, +79090521495, lyapadara@mail.ru
На ГД, даже самом кривом, исправлять геометрию начинал на камне не грубее 1000-ка. Это только кажется,что долго, а на самом деле всё происходит так быстро, что нужно успеть не проворонить и не сточить лишка.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей