Выравнивание и профилирование поверхности камней

[Энд]

Перешел на алмазную пластину, когда ровняю грубые камни до 1000грит, для остальных, от 3000грит, зеркало на столешке или на полу если он ровный. В принципе алмазной пластиной, если она уже подлысела, можно все камни ровнять кроме финишных, но пока так не делаю. Стараюсь не лениться и делать сразу после работы пару-тройку восьмерок, тогда не надо ровнять в будущем и инструмент всегда готов к работе.

[AB]

а каких размеров (длина-ширина-толщина) у вас плитка, какой гранит, сколько весит и как у нее с плоскостностью изначально?

[oldTor]

а каких размеров (длина-ширина-толщина) у вас плитка, какой гранит, сколько весит и как у нее с плоскостностью изначально?

У меня небольшая - порядка 300х140х20мм. Но есть и ещё одна - меньше - на ней только грубое подравнивание. Не взвешивал.
Размера такого мне хватает в большинстве случаев. Плоскостность была изначально на уровне вполне, после полугода постоянного поюза плитки появилось небольшое "седло".
Но у меня есть ещё стальная поверочная плита, на которой в т.ч. гранитные подравниваю (правда плита не моя - одолженная) на алмазном зерне с ВД-шкой.

[Inspire]

Смотрю все продавцы порошка КК пишут размер зерна F320, F600
А мне "повезло" и на баночках написано:
20-25 (визуально самый крупный)
12 (на крышечке вроде 120)
М63
М20 (самый мелкий)
Помогите идентифицировать размер зерна?
Визуально определил их в таком порядке от крупного к мелкому.
Или тут все таки путаница ?

[LyapaDara]

[Inspire]

Спасибо!
А можно эту табличку целиком?
Это получается мне не на чем ровнять камушки 5000, 8000 (7-3 мкр)

[Sergej_K]

Я все камни,в основном яшму, ровняю на шлифпорошке ?12 или ?10. У Вас и грубее есть.

[Inspire]

У меня самый мелкий - М20
Но для тонких (3-1 мкр) камней это слишком грубый.

[pashaa]

5000 и 8000 можно после M20 и на собственной суспензии ровнять. Или на суспензии других Ваших мягких камней, собственно дающих эту суспензию.

[oldTor]

ну ровнять-то тоньше и ни к чему. А вот доводить поверхность камней - другое дело, если конечно камень из тех, которым это потребно.
Кроме разве что большинства синтетических водников, которым после выравнивания достаточно притирки на их собственной суспензии.

[Inspire]

Да, извиняюсь, неправильно выразился. Конечно же для выравнивания М20 сойдет.
Имел ввиду доводку. Т.е. 8-ми тысячник, 12-ти тысячник после доводки на М20 будут грубее чем были до.

[LyapaDara]

цитата:

---

Originally posted by Inspire:

А можно эту табличку целиком?

---

Маркировка и обозначения абразивов советского времени (бруски, круги, прочее)
Только не забудьте прочитать то, что ниже и на другой странице.

[ilyankin]

Заказывал Sergej_K выровнять свою керамику Idahone, которая хоть и была достаточно приличной, но тем не менее, отклонения от плоскостности типа "мелкая волна" имелись. Сам такой возможности не имею - нет в наличии соответствующего чугунного притира. Сергей любезно согласился выровнять брусок и совсем недавно мой Idahone вернулся ко мне. Ровный! Проверял лекальной линейкой - результат получился отличный. Так что у участников, столкнувшихся с необходимостью выравнять керамику, появилась прекрасная возможность не делать это самим.

[JaKKaL]

Здраствуйте. Начал выравнивать хард-арканзас, есть небольшие выбоины в середине около 0,2-0,3 мм. Делаю на F60 порошке. В какой момент мне его надо досыпать? Когда он перестанет "громыхать" или "повозюкать" ещё какое-то время. И ещё вопрос если ровнять на свеже засыпанном порошке, т.е. стекло чистое было, то порошок дольше несрабатывается. А если подсыпать его в получившуюся суспензию, то вроде быстро срабатывается. Опять же ориентируюсь по звуку.
Заранее спасибо.

[chessbass]

Все молчат потому что предыдущие 44 страницы посвящены подобным вопросам? Я вот все прочитал, поэтому могу попытаться резюмировать, добавив личного опыта по выравниванию харда.
Некоторые говорят, что более активное выравнивание происходит не на самом грубом порошке и надо немного поэкспериментировать, чтобы найти оптимальную фракцию. Мои личные эксперименты в этом направлении при выравнивании харда не привели меня к подтверждению этого. (Но я полагаю, что просто делал что-то "не так").
Теперь про "когда досыпать": я не досыпаю, смываю и сыплю по новой, чтобы на притире всегда находилось минимальное количество порошка. Так меньше вероятность выровнять криво из-за локального образования горок абразива под камнем при его движении; ну, и чем меньше порошка (в разумных пределах) - тем субъективно быстрее идет выравнивание.
У меня в наличии порошки F60 и F120 (про другие не говорю) из сапфира. При этом звук и тактильные ощущения между F60 и F120 отличаются весьма и весьма существенно. Пробую F60, пробую F120 - запоминаю ощущения. Начинаю выравнивать на F60 и обновляю его после того, как он по ощущениям начинает приближаться к F120. (У меня на харде это происходит минут через пять интенсивного непрерывного выравнивания. Это так - для ориентира, поскольку понятие "интенсивность" у каждого свое).
Ещё из личного опыта: есть обоснованное мнение, что при переходе с фракции на фракцию (что при выравнивании камня, что при заточке) небольшие недоделки на предыдущей фракции могут сэкономить время - более мелкий абразив доснимет оставшиеся небольшие участки. Я так стараюсь не делать. По неопытности можно "пролететь" - придется повторно возвращаться на предыдущий абразив, поскольку следующий (следующие) за разумное время не справится (в данном случае я не рассматриваю эффект, когда более мелкий абразив работает быстрее).

[Sergej_K]

Я тоже считаю ,что удобнее выравнивать не на самом грубом порошке.Я делаю на шлифпорошке номер 12(маркировка по ГОСТУ).
На шлифпорошке задается форма,на микропорошке поверхность доводится до нужной шероховатости.У меня М28.
При переходе на другой порошок,если останутся недоделки,то убрать их на новом потребует много времени. Так перескочить можно только когда фаски делаю.
Порошок досыпать надо когда уже чувствуется что не громыхает.Если работа на этом порошке подходит к концу,то можно и повазюкать.Порошок исстирается и поверхность будет доведена потоньше чем если на чистом делать.
Предпочитаю подсыпать порошок в суспензию(речь о работе на шлифпорошке).
Вероятности выравнять криво поверхность из-за горки абразива нет. Плоскость камня же притираете к стеклу и лишний порошок уйдет.По мере исстирания его вовлекаете в работу.Кривизна поверхности возникает или не устраняется из-за неправильного давления на камень.Постоянно проверяю на лекальной линейке поверхность-куда давить-на центр камня или край.

[chessbass]

цитата:

---

Я тоже считаю ,что удобнее выравнивать не на самом грубом порошке.Я делаю на шлифпорошке номер 12(маркировка по ГОСТУ).

---

На сайте сапфира указано, что 12 - это F100 (125 мкм). Как раз у меня такого нет, но есть ощущение, что максимально эффективно снимает некоторое время поработавший F60. F120 уже не берет, хотя отличается от F100 не сильно (106 мкм). Надо будет при случае попробовать F100 (может удастся превратить субъективное ощущение в факт; ну, или окончательно убедиться в субъективности).
Sergej_K, а Вы с каким порошком сравнивали 12-ый по эффективности?

цитата:

---

Вероятности выравнять криво поверхность из-за горки абразива нет.Кривизна поверхности возникает или не устраняется из-за неправильного давления на камень.

---

Ну, тогда можно сказать так: чем больше порошка - тем выше вероятность выровнять криво из-за неправильного давления на камень (неправильно давить становится проще). Теоретического обоснования не имею. Утверждение проистекает только из практики.

[Sergej_K]

цитата:

---

Originally posted by chessbass:

Sergej_K, а Вы с каким порошком сравнивали 12-ый по эффективности?

---

С шлифпорошком 20.

цитата:

---

Originally posted by chessbass:

чем больше порошка - тем выше вероятность выровнять криво из-за неправильного давления на камень

---

Я бы сказал,тем больше расход порошка, которого можно избежать.

[ae485]

после нескольких заточек бруски edge 400 и 800 заполировались металлом. как быть?

[pashaa]

Ластиком. Или cif-крем например.

[chessbass]

Таких брусков у меня нет. Подумал, что это - какие-то необычные бруски. Нагуглил на сайте одного из продавцов (для 400-го): "Для правки используйте порошок карбида кремния".
То есть, надо понимать, ничего необычного. О том как использовать порошок карбида кремния см. предыдущие 44 страницы (раз уж вопрос задан именно в этой теме).

[TamaziP]

А чем выправляют камни 10000 грит, или бывает КК тоньше 1200-ого?

[Botanic]

Водники? на гуанси обычно довожу (уже после F1200) - пока сетка маркерная не исчезнет (!!не для всех водников подходит - некоторые слишком глубоко сетку впитывают).
Или тупо работаю на них ровными железками (бритвы, стамески - еще чего-нить), пока не приработаются.
Рапид неплох, твердосплавные пластинки.. только за краями следить надо. Мне рекомендовали в своё время и я порекомендую

[Gvozdodёr]

цитата:

---

пока сетка маркерная не исчезнет (!!не для всех водников подходит - некоторые слишком глубоко сетку впитывают).

---

А почему именно маркер? Чем плох обыкновенный карандаш?

[Botanic]

В общем: не показывает трещины, не заливается в них, стирается частенько раньше необходимого. Если стерся маркер - значит все норм. С карандашом не все так гладко. Для водников\бельгишей использую CD-маркер - он не так сильно пропитывает.

[oldTor]

Его иногда плохо видно, и он частенько быстро стирается "подушкой" суспензии и не даёт достаточно информации о том, где как что прорабатывается.
Не плох, но и не идеален. Так что по ситуации приходится выбирать чем и как пользоваться.

[AB]

моменты, которые ранее уже озвучивались здесь в разное время, и, во многом, очевидные, но которые я посчитал для себя существенными в плане выравнивания/доводки поверхности камней на стеклах. грандам местным все это и так понятно, они еще и дополнят, при желании, а кого-то может на мысли дельные наведет
1. стекло - не менее 8 мм толщина, и на каком-то плоском и неупругом основании (у меня - полированая мраморная плита толщиной 3 см - кухонная поверхность)
2. стекла (во всяком случае, что мне попадались) с разных сторон имеют разную плоскостность, с одной лучше, с другой хуже, проверяется лекальной линейкой
3. собственно лекальная линейка - полезная штука, показывает четко итог работы, да и в процессе нелишняя. но может огорчить :-D
4. на стекле мало иметь снятые стекольщиками фаски, на той поверхности на которой работаешь, крайне полезно скруглить алмазной пластиной/точилкой верхнее ребро самой фаски и углы
5. сетку на камнях, особенно твердых, лучше рисовать именно маркером, а не карандашом. помимо того, что такая сетка стирается нагляднее, в графите некоторых канадашей, даже мягких, иногда попадаются твердые частицы, которые на финальных этапах могут все радикально испортить.
мне очень нравится маркер sharpie, который продается, например, в chefknivestogo, им и кромку при заточке закрашивать хорошо, и пропитывает он не сильно, и тонкий.
6. ротация стекол - мало иметь разные стекла под разные зернистости типа: суспензии - 1200 - 800/500 - 320/120 - 60, время от времени надо докупать новое стекло, ставить его наверх, а старые двигать вниз. ну и вообще смотреть за состоянием рабочей поверхности стекла - иногда появившаяся грубая царапина на стекле может серьезно испортить долгую работу на предыдущих этапах
7. botanic только что упоминал, после порошка КК 1200, на некоторых тонких и твердых камнях позволяет радикально улучшить качество поверхности и довести ее до отличного состояния быстрее, чем на его же суспензии на стекле. при желании, потом можно и на стекло с суспензией уйти. черезмерно гладкую поверхность, которая уже сильно выглажена от работы, иногда имеет смысл наоборот загрубить обратно. в любом случае, полноразмерный гуанси весьма годная покупка - недорог, не пригодится для бритв, потому что набрал уже более интересных камней, пригодится для наведения суспензии и выглаживания других камней
8. алмазные пластины atoma для выравания/подравнивания или скругления ребер у камней - вещь, своих денег стоят, dmt и рядом не стоят. использую 600 и 1200, их надо чуть загрубить, новые сначала агрессивнее заявленной гритности, но потом работают классно, иногда можно пропустить некоторые этапы с порошками КК, выиграв при этом в скорости и плоскостности. наводить ими суспензию для заточки - не стоит.

[Botanic]

цитата:

---

7. botanic только что упоминал

---

Только там не стекло было, а гуанси (в теме про бельгишей писал). На стекле он(бельгиш.. но и водники по той же причине не пускаю) бы еще и залипал по-страшному, что для твердых тонких камней уже отмечал в последнем видео про бюджетные камни yemz.
Недавно попробовал гриндермановский F320 КК для скругления ребер на вашите Extra - работает шустрее, чем ожидал. Для ребер бруски КК предпочитаю.
Алмаз - только для ремонтного быстрого снятия поверхности.
При тонкой доводке F1200 следует помнить, что старое шершавое стекло не позволит добиться хорошей шероховатости на камне (кто-то об том уже упоминал, но вот сам столкнулся).
А в чем атома круче DMT для выравнивания\снятия фасок?

[AB]

Botanic, у atoma лучше плоскостность (чем, например, у dmt - сравнивал лично), и в силу другой методы нанесения алмазов (там кластерная стурктура) пластина не прилипает к камню.

[TamaziP]

цитата:

---

Водники?

---

Вот такие:
http://ru.aliexpress.com/item/...1292209240.html
Похоже керамика, с мыльной водой наверное, будет работать.
А что такое "рапид"?