На основании предоставленных замеров температуры возникла такая мысль- использовать автоматический выключатель от электрочайника. Наверняка они настроены на срабатывание чуть более 100 градусов,а именно это и надо. Там правда кривая биметаллическая хреновина отщелкивается и механически воздействует на электровыключатель,но сколхозить что нибудь наверно можно.
Термостат на мотор хотел бы поставить.
как понимаю, можно просто тупо в любое место поставить термодатчик на 70-т градусов. Когда нет охлаждения, то под колпаком очень быстро набирается температура - то что я видел, то оплавляло топливный бак!!!
Вообщем нужно ставить и летом методом тыка пробовать (чтоб на максимальных оборотах при долгом переходе не выключался через раз - тогда в другое место ставить.)
Вообщем нужно ставить и летом методом тыка пробовать (чтоб на максимальных оборотах при долгом переходе не выключался через раз - тогда в другое место ставить.)
Спасибо!кимряк писал(а): На схеме термодатчик под номером 4
Биметал в чайниках срабатывает от попадающего на него пара, по крайней мере в 3-х разных чайниках что я разбирал было реализовано именно такое решение. ну а пар это точно уже выше 100. При этом установлен он в достаточно малом объеме чтоб пар мог его быстро прогреть. Боюсь что установленный в большом объеме под колпаком он может и не сработать или сработать поздно. так что надо с ним быть аккуратнее.
Короче не все так просто получается как хотелось изначально. Или искать место для 70градусного датчика где он не будет перегреваться в обычных условиях и сработает при перегреве. Или выявлять нормальную рабочую температуру выбранного места(ну или нескольких разных на выбор) и под него подбирать датчик с нужной температурой.
Имхо, городить нужно звуковую или еще какую другую индикацию.
Отключать зажигание такое себе решение, мало ли что может случиться. Я не говорю про сплав по горной реке и внезапно появившийся из за поворота завал, а у вас термозащита сработала. Мало ли что\кто может за борт выпасть даже на безобидных покатушках...
Решение об остановке любого двигателя всегда должен принимать только человек.
Отключать зажигание такое себе решение, мало ли что может случиться. Я не говорю про сплав по горной реке и внезапно появившийся из за поворота завал, а у вас термозащита сработала. Мало ли что\кто может за борт выпасть даже на безобидных покатушках...
Решение об остановке любого двигателя всегда должен принимать только человек.
Пожалуй верно-неожиданно остановившийся мотор может привести к беде. Быть может правильнее подключить термореле к дверному звонку на батарейках и пусть он трезвонит при перегреве,а не вырубает двигатель.
вот то та и оно, что все что написано на некоторых рессурсах, как бы не совсем "верно" или что то недоговаривают. (ну типа - во как у меня здорово получилось!!! Но вот будет ли оно работать .....)
Получается, что повышение температуры в выбранном месте можно проверить тока заглушив циркуляцию!!! Как то не очень хочется это делать
-----------------------------
Чутка не в тему, но всё о том же. На этой Сузуке, прокладки под сливную и заливную пробку масла на ноге, вроде бы сделанна из кожи (в магазинах очень своеобразное название материала: Продукт выполнен из масло-бензостойкового/влагостойкого материала.
У меня на Тохе они из паранита. А тут очень хитрый материал!!!
Получается, что повышение температуры в выбранном месте можно проверить тока заглушив циркуляцию!!! Как то не очень хочется это делать
-----------------------------
Чутка не в тему, но всё о том же. На этой Сузуке, прокладки под сливную и заливную пробку масла на ноге, вроде бы сделанна из кожи (в магазинах очень своеобразное название материала: Продукт выполнен из масло-бензостойкового/влагостойкого материала.
У меня на Тохе они из паранита. А тут очень хитрый материал!!!
Идея интересная и пожалуй что даже наиболее правильная, но опять же - на какую температуру надо настраивать сработку.кимряк писал(а): Пожалуй верно-неожиданно остановившийся мотор может привести к беде. Быть может правильнее подключить термореле к дверному звонку на батарейках и пусть он трезвонит при перегреве,а не вырубает двигатель.
а там не упоминается на какую температуру они ставили датчики что у них все работало?-miksa- писал(а): вот то та и оно, что все что написано на некоторых рессурсах, как бы не совсем "верно" или что то недоговаривают. (ну типа - во как у меня здорово получилось!!! Но вот будет ли оно работать .....)
Получается, что повышение температуры в выбранном месте можно проверить тока заглушив циркуляцию!!! Как то не очень хочется это делать
да в том то и дело что нет. Как правило кто то и чем то замерял температуру рабочего двигателя (тока не понятно теперь в какой точке получили 60 градусов) и прибавив примерно 20-ть градусов, под болт около свечи ставил датчик - типа вот и будет работать!!!
На другом рессурсе датчик вклеивали на жвухкомпонентный и опять - замерили, приплюсовали, вкорячили (около 70-ти градусов). Работает или нет .....
На другом рессурсе датчик вклеивали на жвухкомпонентный и опять - замерили, приплюсовали, вкорячили (около 70-ти градусов). Работает или нет .....
По логике не вусмерть перегретый мотор оплавляет пластик,а это 150 и более градусов. При таком перегреве мотор ещё может не пострадать. Перегрев с обгоранием краски на головке и цилиндре уже фатален,но там и температура выше.
Автомобиль Запорожец-температурный датчик в картере измеряет темп масла,максимально допустимый нагрев 110,рабочий диапазон 80-90. Тот же диапазон у охдаждающей жидкости у автомотороа с водяным охлаждением . Получается что датчик желателен на 90-100 градусов,крепить на цилиндр/головку,при этом срабатывание произойдет когда мотор излишне нагрелся,но ещё не самоубился. В теории как то так.
Автомобиль Запорожец-температурный датчик в картере измеряет темп масла,максимально допустимый нагрев 110,рабочий диапазон 80-90. Тот же диапазон у охдаждающей жидкости у автомотороа с водяным охлаждением . Получается что датчик желателен на 90-100 градусов,крепить на цилиндр/головку,при этом срабатывание произойдет когда мотор излишне нагрелся,но ещё не самоубился. В теории как то так.
У меня по аналогии с автомотором была мысль брать градусов на 100-110. На моей кенгурешке БК показывает рабочую температуру 98(включился карлсон) и 92 выключился. Случалось в долгой пробке на старом забитом радиаторе температуру и до 120 поднимало, но из-за давления в системе кипения не было. Один раз правда в пробке вскипел, но температуру тогда какая была не запомнил, из-за заклинившего от старости карлсона(14 лет), аж с гейзером из по капота, только его открыл и тут же выбило пробку у расширительного бачка и антифриз устремился в небо, слава богу ни на кого не попало. Тогда с перепуга решил скинуть голову вдруг повело(на этих моторах их очень легко ведет) - так вот фига там, даже шлифовать не пришлось. Получается что такая температура 110-120 хоть и не есть хорошо, но кратковременно допустима.
Воздухозабор как правило сзади,а карб спереди мотора,посему движек при закрытом капоте активно обдувается холодным воздухом. Даже обсуждаемый малыш в минуту пропускает через себя литров 200-250 воздуха,так что обдув поткапотного пространства весьма существенный. В авто и более мощных лодочных моторах термодатчик вкручен в блок,посему от наводок от обдува защищен. А как быть с этим колхозом,куда,как крепить и на какую температуру тарированный датчик ставить не очень понятно.
ИМХО: думаю что на датчиках, что куплены ТС, обдув большого рояля не играет - корпус пластик, а он несколько инерционен по температурным изменениям, а вот основание датчика металлическое, которое будучи прижатым к ГБЦ или БЦ будет реагировать на температуру гораздо быстрее. Ну и с такими размерами датчика чтоб воздух мог мешать ему поток должен быть сравним с ураганом наверное, а с таким поддувалом про перегрев уже можно и не думать - оно и нагреться не сможет даже.
Логично. Получается крепление на рубашку цилиндра?
По замерам ТС рабочая температура головы близка к 100 градусам,так что закупленные терморелюшки в этом месте бесполезны.
Я склоняюсь все таки под болт на голову. На рубашку цилиндра с одной стороны вроде как и хорошо, а с другой стороны - поставишь датчик над водяным каналом охлаждения может случиться что будет недогрев, поставишь над выхлопом - будет перегрев 100%, надо искать место "посередине". Вот поэтому думаю что на голову под болт. Да и голова более критична к перегреву - ведет ведь ее не просто так на ровном месте от перегрева, а вот про поведеный блок от перегрева я не слышал пока.
Но опять же - это мое сугубо субъективное "ИМХО". Если кто-то аргументированно обоснует что я не прав, то я готов изменить это мнение.
Но опять же - это мое сугубо субъективное "ИМХО". Если кто-то аргументированно обоснует что я не прав, то я готов изменить это мнение.
В конкретном этом случае да. Я еще в самом начале темы предлагал брать на более высокую температуру, правда все равно тоже промахнулся, т.к. предлагал 80-90 не зная что голова греется почти до 100, я все таки думал что у нее Т пониже. Ну в конце концов ничто не мешает купить других на нужную Т, благо время еще есть. Либо продолжить изыскания - "изучить матчасть" чтоб не попасть на выхлоп или водяной канал и действительно лепить на рубашку БЦ.
Или наоборот именно это и использовать. Дейдвуд одновременно нагревается выхлопными газами и охлаждается сбрасываемой из блока водой. Если найти нужное место то при отказе подачи воды выхлопные газы почти мгновенно нагреют датчик. Как идея?kvr писал(а): изучить матчасть" чтоб не попасть на выхлоп или водяной канал
Я тоже знаю как моторы устроены изнутри. Основной сброс воды идет именно в дейдвуд-инфа 146% . Сбрасываемая вода перемешивается с выхлопными газами,тем самым понижается их температура,как следствие и объем что в итоге снижает звук выхлопа и не дает излишне нагреваться надводной части дейдвуда.
Не, не, не. Только не на дейдвуд - я скидывал на 3-х разных моторах редуктор когда менял крыльчатку помпы или ремонтировал редуктора(в одном шестерни слизало, второй начал течь и масло превратилось в эмульсию). Так вот они устроены одинаково - от помпы к блоку цилиндров идет почти по центру просто тонкая трубка причем она диаметром менее сантиметра(моторы тоха 4т 5л.с, hidea 2n 9,9л.с. и тоха 2т 30 л.с.) а дейдвуд здоровый - его двумя ладонями если и охватишь то только в самом тонком месте и то врятли. Представь себе кастрюлю в центре которой стоит карандаш - карандаш трубка подачи воды, а стенки кастрюли это будут стенки дейдвуда. Обратного слива воды через дейдвуд я не припомню чтоб было - трубки слива нет, во всех 3-х он внутри равномерно покрыт сажей с выхлопа, хотя допускаю что вода просто равномерно льется по всем стенкам и поэтому явных дорожек/ручейков/подтеков не видно. Могу заблуждаться конечно, но у меня сложилось впечатление что весь сброс воды идет вообще через контрольку. Короче дейдвуд как контрольная точка не подходит никак. Либо БЦ, либо ГБЦ.
Кстати вот еще одна интересная точка для контроля - отверстие контрольки - если поставить на него какой датчик. Это позволит отслеживать работу помпы и подачу воды в движок. А то у меня был прецедент - шел на лодке и не увидел плывущий в воде полиэтиленовый пакет, а он обхлестнул редуктор и закрыл водозабор. Благо обошлось без последствий.
Кстати вот еще одна интересная точка для контроля - отверстие контрольки - если поставить на него какой датчик. Это позволит отслеживать работу помпы и подачу воды в движок. А то у меня был прецедент - шел на лодке и не увидел плывущий в воде полиэтиленовый пакет, а он обхлестнул редуктор и закрыл водозабор. Благо обошлось без последствий.
Спасибо за информацию, приму к сведению. Значит мое впечатление было не верным.кимряк писал(а): Основной сброс воды идет именно в дейдвуд-инфа 146% .
Однако все равно на дейдвуд я бы не стал ставить датчик - не внушает он мне доверия в этом деле.
ни фига не позволит. прекратилась течь воды из контрольки - температуры никакой нет. вернее окружающей среды. датчик молчит а гбц плавится.kvr писал(а): Кстати вот еще одна интересная точка для контроля - отверстие контрольки - если поставить на него какой датчик. Это позволит отслеживать работу помпы и подачу воды в движок.
А зачем туда ставить температурный датчик? Я вот сколько руку под контрольку не совал, так большой разницы с забортной Т не уловил, правда у меня все моторчики слабенькие что раньше были 5 л.с., что сейчас есть 9,9/15 л.с и 30 л.с. Так что на контрольку нужно вешать не температурный датчик, а датчик расхода жидкости. Есть расход - уже не плохо как минимум, а вот нет этого расхода - аларм!!!!krysoboj писал(а): ни фига не позволит. прекратилась течь воды из контрольки - температуры никакой нет. вернее окружающей среды. датчик молчит а гбц плавится.
хорошо бы. только любой приемлемый датчик - это крыльчатка. подвергается засорению и засолению. и увеличивает сопротивление - хотя последнее не особо важно если ставить на контрольке. опять же не ясно как провода прокладывать.kvr писал(а): датчик расхода жидкости
думается проще и достовернее температурный датчик у свечи с выводом на сигнал. свеча насколько помню греется меньше 100. может даже термопара и показометр на колпаке. или спираль из капиллярной трубки с выводом на стрелочный прибор по типу градусника в духовке. сигнал при этом не повредит
пользуюсь я моргающими приманками для рыбалки. на треску работают как доллар на лахтотролля. но не суть. там включатель - два электродика замыкаемых водой. беда только - всё залито смолой. вот эту схемку расковырять, приклячить батарейку, прилепить около румпеля а электроды двумя проводками вывести в конрольку. и светодиодик там слабенький на солнце нужно приглядываться.kvr писал(а): Понятно что это лютоколхозные костыли
Ссылку!krysoboj писал(а): пользуюсь я моргающими приманками для рыбалки
Ну да, датчик расхода это все таки так или иначе крыльчатка, наверно я его не правильно назвал, не знаю есть такой или нет как датчик наличия потока жидкости, для воздуха такой абсолютно точно есть, как пример - установлен в китайской копии лодочного насоса Bravo BST-12. Как только улитка первой ступени перестает справляться с накачкой и воздушный поток падает то закрывается подпружиненная шторка и выключает улитку первой ступени и тут же запускает вторую ступень поршневую которая и доводит давление до нормы. Тут по сути хватит даже простой самоделки - подобная шторка на которую попадает поток воды из контрольки и отклоняет эту шторку в сторону, а обратно ее тянет хоть пружинка хоть под собственным весом, контактная пара - хоть микрик из дохлой мышки, хоть неодимовый магнитик и геркон, плюс голосилка и батарейка, если в моторе есть генераторная катушка еще лучше - батарейка не нужна и не нужно мудрить как эту "систему/сигнализацию" включать/отключать на время пока мотор не работает. Настроить все это если руки совсем уж не из оттуда 5 ну пусть даже 10 минут с учетом перекура и поглощения пива/чая кому что ближе.
Понятно что это лютоколхозные костыли, но готового девайса для контроля нет и как мне кажется и не предвидится, а мотор свой жалко.
Понятно что это лютоколхозные костыли, но готового девайса для контроля нет и как мне кажется и не предвидится, а мотор свой жалко.
вот благоволитедрвад писал(а): Ссылку!
эту использую на морскую для трески. запихиваю в силиконового октопуса на отводном поводке выше пунды. разница на двух соседних удочках с и без 10:1
норвеги цепляют в качестве подблёска на кумжу и гольца.
читал на налима сильно помогают.
у меня есть ещё куча мелких. ловил на чёрном море заметной разницы не почувствовал, но раз хватануло - как Папанов в бриллиантовой руке.
Кстати да, натыкаюсь периодически на такие приманки на Алике. Тоже вполне вариант. Можно даже и не расковыривать в принципе - в сети полно схем сигнализаций от протечек, выполненных буквально на одном транзисторе и паре деталюшек обвеса. У кого "руки не из оттуда" и еще и с паяльником дружит может такую вполне сварганить внеся свои коррективы.krysoboj писал(а): пользуюсь я моргающими приманками для рыбалки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
