Купил станок Профиль К03 и камни. Самообучение с нуля.

[Urchini]

Клинок хорош, весьма. Шалим сменил клеймо, его ведь по-другому выглядит?
А вот волос всё одно не режется.

[Straykl]

А как в таких тестах он должен резаться?
Вот так? Или как? У тебя то он как режется?)

[Urchini]

На одном участке. Не надо его возюкать по половине клинка, пока его что-нибудь не подцепит и не надкусит. Строго вертикально. Как салфетку резать правильно - одним местом на клинке, а не перепиливая.
Я не выставоял своё видео, я не предлагал его заценить, так что ответ "сперва добейся" мимо кассы. Вообще, строгать линейки можно одним участком, а резать волос другим. Нес па?
Ярослав плказывает как правильно его резать. И то, говорит, что это фигня.
У тебя даже таклй фигни не пооучается.

[Straykl]

Ну так ты просто не вкурил)
Я тест провожу до тех пор пока клинок не перестанет отрезать волос. Подцепами, зацепами или как хочешь назови. У других для этого газеты или контрольные шнурки используются. Кстати, на тех клинках которые я тестил дважды отличие только на единицы процентов.
Это не тест на строгание/перерезание волоса)

[Urchini]

Это вообще не тест на строгание-перерезание. Как проверять, если метод проверки говно? Как говооят про такие эксперименты: мусор на входе - мусор на выходе.

[Straykl]

Изначально написано Urchini:
Это вообще не тест на строгание-перерезание.

))) А я как сказал?

[Urchini]

А ты сказал, что так проверяешь. А смысл проверять, если это не рез? Даже рез бумаги куда иныормативнее должен быть.

[Straykl]

Изначально написано Urchini:
А ты сказал, что так проверяешь.

Не, я сказал что это не тест на перерезание/строгания волоса. Дословно)

[Straykl]

Изначально написано Urchini:
Даже рез бумаги куда иныормативнее должен быть.

))) Должен или есть?

[Tenergy]

Почему Вы считаете невозможным сделать доводку на апексоидах?

Сложность регуляции давления бланка с доводочным камнем на приспособах и нехватка свободы движений. Это если очень коротко.

[tvy61]

Соответственно, чтобы получить требуемые углы подвода, я прибавлял к ним по 3 градуса на сторону

То есть делали ступенчатую заточку на 33-36-46 градусов?
Весьма интересный подход к кухонному ножу

[Батёк]

Совершенно верно - выведение на РК грубым абразивом малых углов приводит к образованию заусенца и далее к разрушению геометрии РК.
Далее, чтобы убрать эти махры, начинаются танцы с ТБ и нужно опять начинать заточку сначала.
Достаточно сделать предфиниш на 36 и финиш на 38-40 тонким абразивом, чтобы не иметь проблем с заусенцем и геометрией РК.
Заточка на 36-44 сама по себе является ТБ.

[Tenergy]

Заточка на 36-44 сама по себе является ТБ.

Перечитайте матчасть. Вдумчиво. Внимательно. Чтоб дошлО до печенки.
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1801887.html

[Urchini]

Батёк заусеноотрицатель, не стоит спорить. Как и обращать внимание, он без увеличения смотрит, не разбирается.

[Батёк]

Совершенно верно - не надо при заточке бритвы по обушку выходить на РК - испортите геометрию РК и будете иметь танцы с ТБ.
На бритве по обушку формируются спуски и тонкое их сведение, а заточка РК по подводам происходит на ремне.
Углы на бритве, ноже, топоре одинаковые, потому что они из стали - ширина подводов разная.

[Urchini]

Классический пример того, что человек не понимает.

[Moysha1968]

Изначально написано tvy61:
То есть делали ступенчатую заточку на 33-36-46 градусов?
Весьма интересный подход к кухонному ножу

«Сделать хотел утюг, слон получился вдруг».
Изначально с завода нож был заточен под 40 градусов.
Планировал то я уменьшить угол первых двух ступеней до 27 и 30, а микроподвод сделать 40.
Но из-за ошибки в расчёте получились указанные Вами углы.
Пока полёт нормальный, посмотрю, как нож будет вести себя дальше.
У меня есть шеф-нож той же фирмы и тоже с заводским углом 40 градусов.
Попробую переточить его как и планировал и посмотрю на разницу в резе и стойкости РК.

[tvy61]

Но из-за ошибки в расчёте получились указанные Вами углы.

ну я это и имел в виду, ничего страшного, когда затупится, переточите и будет резать еще лучше.

[Tenergy]

Кстати по поводу прорезания кожи на бланке при направке после заточки. Urchini абсолютно верно подметил о кончике ножа, которым можно незаметно зарыться в материал, незаметив прирост избыточного давления на первой трети РК клинка. Это самое опасное место, где завалить кромку проще париной репы, вместо тонкой направки.
Связи с этим вспомнились слова опять же Ярослава о том, что на апексоидных приспособах, бланк с кожей надо настроить таким образом, чтобы кожа просто едва касалась грани фаски, а не ложилась на нее полностью. Тогда при легком нажатии кожа полностью и без избыточного давления ляжет на всю плоскость фаски и останется только проконтролировать движение от зерна со снижением давления в районе закругления к носику клинка.
До перехода на ручную заточку, я точил на апексоидных инструментах и этот прием успешно применял, именно направляя кожей на бланке, без завала РК и ессно избегая прорезания кожи.

[Moysha1968]

Изначально написано Tenergy:
Кстати по поводу прорезания кожи на бланке при направке после заточки. Urchini абсолютно верно подметил о кончике ножа, которым можно незаметно зарыться в материал, незаметив прирост избыточного давления на первой трети РК клинка. Это самое опасное место, где завалить кромку проще париной репы, вместо тонкой направки.
Связи с этим вспомнились слова опять же Ярослава о том, что на апексоидных приспособах, бланк с кожей надо настроить таким образом, чтобы кожа просто едва касалась грани фаски, а не ложилась на нее полностью. Тогда при легком нажатии кожа полностью и без избыточного давления ляжет на всю плоскость фаски и останется только проконтролировать движение от зерна со снижением давления в районе закругления к носику клинка.
До перехода на ручную заточку, я точил на апексоидных инструментах и этот прием успешно применял, именно направляя кожей на бланке, без завала РК и ессно избегая прорезания кожи.

Правил по методу, описанному Ярославом.
Первые 5 проходов под чуть более острым углом, затем 5 проходов под углом, на 0,2 градуса превышающим угол микроподвода.

[Moysha1968]

Уважаемые коллеги!
Ещё раз продублирую свой вопрос, т.к. ответа на него пока не получил.
Чтобы не мучить Вас перечиткой поста #75, вкратце изложу суть.
Кухонник Jero Forja, сталь 1.4116 (X45CrMoV15), твердость 57 HRC, изначальный заводской угол заточки 40 градусов.
Решил сделать 3-х ступенчатый подвод 27- 30- 40 (м.п.).
Камни Boride T2 и Арк транс для доводки.
Использовал сет F220-400-800-1200 и Арк транс для доводки.
Знаю, что с количеством камней явно переборщил.
Хотелось бы услышать мнения, что из данного сета можно было бы исключить для данной переточки?
Единственное мнение, которое здесь было озвучено, убрать F220, но тут возникает вопрос по переточке первой ступени с 40 до 27 градусов, т.е. на 6,5 градусов на сторону.
Есть ли смысл начинать такую переточку с F400?

[Straykl]

А какой смысл уходить от F220 при заточке на 27 гр?
От него можно уйти при заточке на 30 гр. Да и от F400 можно уйти при заточке на 30 гр.
Кмк самое простое это первый угол на камне 220 и стоп машина. Второй Угол на камне 800 и тоже стоп машина. А конечный угол на 1200 и Арк. И все и все)

[tvy61]

Хотелось бы услышать мнения, что из данного сета можно было бы исключить для данной переточки?

убрать 220 для чего? Что бы подольше поработать?

[Tenergy]

F400 легко и достаточно быстро перетачивал мягкую сталь на новый угол. Мне никогда не нравились риски от боридовского 220-го камня и потом долго с ними боролся, чтоб получить проработанную однородность фаски на следующем абразиве. Гоняясь за скоростью, зачастую теряешь в качестве, по крайней мере у меня так. Я не призываю и не настаиваю на исключении 220-го из сета, просто в моем опыте он как правило лишний был на мягких сталях, поэтому и считаю скорее всего его лишним.

[oldTor]

Изначально написано Moysha1968:
Уважаемые коллеги!
Ещё раз продублирую свой вопрос, т.к. ответа на него пока не получил.
Чтобы не мучить Вас перечиткой поста #75, вкратце изложу суть.
Кухонник Jero Forja, сталь 1.4116 (X45CrMoV15), твердость 57 HRC, изначальный заводской угол заточки 40 градусов.
Решил сделать 3-х ступенчатый подвод 27- 30- 40 (м.п.).
Камни Boride T2 и Арк транс для доводки.
Использовал сет F220-400-800-1200 и Арк транс для доводки.
Знаю, что с количеством камней явно переборщил.
Хотелось бы услышать мнения, что из данного сета можно было бы исключить для данной переточки?
Было озвучено мнение убрать F220, но тут возникает вопрос по переточке первой ступени с 40 до 27 градусов, т.е. на 6,5 градусов на сторону.
Есть ли смысл начинать такую переточку с F400?

F220 убрать... ну, со стороны мне судить сложно, я нередко при переточке на меньший угол беру ОА на твёрдой связке с зерном ~ 35 мкм. (индиа файн, к примеру) и она оказывается не лишней. Хотя - бывает что и с F320-F400 начинаю. Иной раз и вовсе с F600))) От чего зависит...
Зависит от сведЕния клинка тоже, т.е. какое пятно контакта получается при переточке на меньший угол. Если явно будет широко всё, а клинок довольно длинный, скажем 180+ см. длина клинка, то грубый камушек не лишний. Тем более, что необязательно ведь им протачивать до РК - можно оставить небольшой припуск, чтобы не выходить таким зерном на кромку, или хотя бы не добиваться на нём проработки РК до максимально достижимой тонкости на этом бруске (что обычно и так мало кто делает - статистика такова, что научаются дотачивать до свободного бритья предплечья и реза волоса на грубых абразивах - очень не сразу и не все, и хотя это полезное умение, но не всегда уместное) а сделать это следующим абразивом. А даже слегка "взрыхлённая" им сталь, будет удаляться легче. А поскольку речь про нержавейку, то в отличие от углеродки, которую лучше сделать поглаже по всей заточке, чтобы минимизировать вероятность будущих очагов питтинговой коррозии, то оставление где-то вдалеке от РК грубых рисок - не имеет принципиального значения, кроме эстетического. Главное, что будет в зоне РК и на самой РК.
Ну а если сведение тонкое и прирост ширины фаски ожидается скромный, то можно и с F400 начать.
Что касается сета в целом - я бы убрал скорее всего F1200 если планируется арканзас на финиш. Даже тонкие и тонкопритёртые арканзасы, мягкие стали жрут весьма активно, а если ещё и повышение угла будет, то проблем ни с выходом на РК ни с её проработкой быть не должно. Т.е. после T2 F800 всё должно нормально получиться. Вот если по всей широкой фаске арком пахать да по стали уже типа х12мф, то там да - и после F1200 будет не так быстро удалить следы его обработки тонким арканзасом.
Так что я бы скорее всего F1200 бы в случае кухонной нержи исключил и сразу шёл на арк. Причём если явной заусенки нет и ТБ делать не нужно, то, учитывая что делается повышение угла, первым делом пару проходов на сторону вдоль кромки бы сделал, или короткой амплитудой движениями вперёд-назад прошёлся бы арком вдоль РК, легонько и без фанатизма, а потом уже стал бы им собственно работать "обычным образом". Толщина кромки в таком случае не даст арканзасу её "подрезать", зато можно ьбудет подрезать вероятные остатки заусенки, а следы обработки "вдоль" - потом уйдут, тем паче, что арканзас на глубину собственной риски удаляет сталь резво по малому пятну контакта.
Собственно, на тонких камнях иногда можно и вовсе закончить обработку вдоль РК, хотя конечно для большей агрессии реза направить риску "по направлению реза" всё же предпочтительнее.
Как выглядит обработка "вдоль" арком по нерже - можно посмотреть в обзоре в посте 6 по ссылке:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=411
Однако вернёмся к обсуждению. Пятно контакта тут более важный момент для скорости обработки, нежели разность шероховатости между рисками от t2 F400 и F800, потому я бы сделал так, чтобы именно арком сделать последнее повышение угла. А движения вдоль тут важны ещё и тем, что камень этот довольно твёрд, и повышая угол более-менее существенно, особенно на приспособе, где пятно контакта малое, важно не согнуть кромку на сторону первым же проходом (на твёрдых сталях вместо смятия, можно посадить и микросколы таким манером), ну или быть просто предельно аккуратным с выбором давления, и для первых таких движений масла дать на камень чуть больше. А потом уже его удалять до минимального количества, когда микрофаска наметится, и прорабатывать уже с тонкой плёночкой масла на камне.
Это конечно всё уже "мелкие детали" для многих, но мало ли - вдруг пригодится. Так вроде сходу кажется всё это сложным, но делать на практике это проще чем описывать. И когда становится уже привычно и легко - время всё это существенно экономит.

[Tenergy]

делать на практике это проще чем описывать

100% 🤗

[tvy61]

F400 легко и достаточно быстро перетачивал мягкую сталь на новый угол.

Верно, если нож с приличной геометрией ))
А то что показывает ТС, то видел, сведение как у охотничьего ножа с прицелом на дуракоустойчивость..

[Moysha1968]

Собравшимся гостям решил продемонстрировать станок , а заодно и крутизну заточки.
Внимание выпивших людей долго удерживать крайне тяжело, поэтому решил на скорую руку заточить ноунеймовский кухонник с пилкой (серрейтором назвать язык не поворачивается) по левой стороне.




Не знаю, правильно ли делал, но точил только правую сторону.
Первая мысль была точить прямо по спуску, но из-за малой ширины полотна даже максимально близко к обуху закреплённые губки не давали возможности пройтись камнем поперёк всей плоскости РК.
В итоге закрепил нож на одной губке и прошёлся F400 по правой стороне, где пилки нет, под углом 18 градусов на сторону в обе стороны к зерну (при меньшем градусе камень задевал губку).
Затем по той же стороне, увеличив угол на 0,2 градуса, прошёлся F800 на зерно, двигая камень в противоположном направлении к РК.
ТБ не делал, т.к. не понял, каким образом смогу удалить заусенец с левой стороны (где пилка).
Окончательную доводку сделал F1200, увеличив угол ещё на 0,4 градуса.
В результате нож достаточно приятно и тонко полупилит-полурежет помидор, неплохо справляется с офисной бумагой.
Салфетку режет (именно режет!!!) просто на ура!
Левая сторона.


Правая сторона после заточки.

[oldTor]

В общем правильно. Но обычно угол внешней (контрфаски) фаски так не повышают. При наличии односторонней насечки или иначе выполненного рельефа, в т.ч. серрейтора, правка производится по другой стороне, где для таковой либо есть фаска (например такое можно наблюдать на том же серпе - пока жива насечка, правят по "внешней" стороне, где есть фасочка), либо её нет, и просто вогнутый или плоский спуск, как и при односторонней в принципе заточке, в т.ч. без всяких серрейторов - в случае вогнутого спуска нож либо кладётся на камень и происходит касание "двумя точками" - у обушка и в зоне РК, либо, если желательно выполнить т.н. "контрфаску" (этим термином обозначается узенькая фасочка на стороне, противолежащей той, по которой производят заточку на инструменте с односторонней заточкой, причём она не является обязательной - она может быть, а может и не быть. Её создают только тогда, когда она реально нужна, а не "чтобы было") - еле-еле повысить угол в т.ч. для сохранения обушка, или, в случае плоскости (на некоторых клинках с добротной отделкой и в т.ч. гравировкой на плоской стороне или просто специфическим финишем для снижения прилипания продуктов), делают таким же образом, как на опасных бритвах - на обушок клеится изолента или, если надо тоньше - скотч. Правда, нужно следить за их износом и своевременно менять.
Существенное повышение угла при такой геометрии со стороны, где может быть выполнена контрфаска - обычно не применяется.
Борьба с заусенкой тут может быть сделана следующими способами - стороной с зубцами, проводите по, скажем, войлоку или довольно "пушистому" кусочку фетра - если сталь мягкая, то может быть и по чистым, если нет - то можно и с пастой, но её должно быть немного - чтобы она не пригладила эту "пушистость" фетра или войлока, не "слепила" их. И делается пару проходов - заусенка так не удалится, но может наоборот, чуть "оттянуться" от РК и согнуться на другую сторону, по которой Вы затачивали. И вот после этого, её можно спокойно подрезать парой движений на тонком твёрдом камне на той стороне, где затачивали. При некотором навыке это довольно просто. Причём, если нужна лишь небольшая правка клинка, иногда имеет смысл сначала пройтись фетром (или хб-стропой с крупным зерном, например порошок КК F600 с маслом) и вычистить зубчики, а потом просто с другой стороны вдоль РК чуть подправить с некоторым повышением угла твёрдым камушком - тем же арканзасом. Зубчики уже вычищены, заусенка сразу срежется. А рисочка от арка неглубока и его работа характерна тем, что он хорошо подрезает микрозаусенку и не даёт ей расти.
Да, если фетр гладкий и его надо "распушить" - просто по кусочку грубой шкурки им пару раз проведите - нам ведь надо чтобы в его ворсистость зубчики нормально погрузились - чтобы и выпуклость зубчиков не сгладить слишком и при том до кромки везде достать. С ХБ стропами среднего и крупного плетения это обычно и не нужно, и так всё работает.

[Moysha1968]

Учтя прежние ошибки, заточил шеф-нож Jero из той же серии Forja.

Напомню, что заводской угол заточки подводов 40 градусов.
Делать подвод решил ступенями 24-27-30 градусов.
Вначале выставил 11,8 на сторону и прошёлся F220 по 15 раз в обе стороны от зерна.
От данных проходов угол увеличился примерно на 0,3- 0,4 градуса на сторону.
Увеличив угол ещё на 0,2 градуса на сторону, стал работать F400-м.
Достаточно быстро получил острую РК с заусенцем сначала на одной, а потом и на другой стороне.
В этот момент нож уже великолепно резал бумагу.
Сделал ТБ.
Затем F800-м прошёлся в обе стороны от зерна под увеличенным на 0,2 градуса углом, затем увеличил угол примерно на градус до 13,5 на сторону и стал работать этим же камнем на зерно по схеме 5х5, 3х3 и 5х1.
Финиш сделал на арк трансе под углом 15 градусов на сторону.
Сначала по 3, а затем ещё по 2 раза прошёлся камнем вдоль РК,.
После по схеме 5х5, 3х3 и 5х1.
В процессе заточки и попутных тестов, сравнивая с ранее заточенным под бОльшими углами Jero Forja, не покидало ощущение, что нож создан именно для малых углов, а не дебильных 40-ка градусов, заданных производителем.
Бумагу, салфетку в 1, 2, 4 слоя режет как здрасьте.
Поставил РК на помидор со шкуркой. Под своим весом нож вошёл туда, как в масло.
На фото срезанный параллельно столу тоненький ломтик с помидора, лежащего на тарелке и ничем не удерживаемого.
Если быть до конца честным, то сначала снизу помидор был слегка срезан, чтобы не ерзал, да и на тарелке лежала салфетка. Не знаю, облегчил ли я тест или именно так заточку и проверяют.