Тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

Модератор: тень

HangManXIIIth
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 07 дек 2018, 09:25

Сообщение HangManXIIIth » .

Изначально написано Voy50:
мои не пахнут
Изначально написано yemz:
Покупали наверное не в магазине?
Мои 320 и 1500 вообще ничем не пахли после покупки, новые запечатанные.
Теперь пахнут разве что мылом с отдушкой, которым промываю камни после работы.

Покупал на этом форуме у человека, который продает их очень давно, камни типа для японского рынка. Кстати, говорят их нельзя мыть мылом и использовать в качестве СОЖ воду с фэйри, это правда?
Изначально написано oldTor:
Я тоже не замечал за шэптонами каких-либо выраженных запахов.

Вчера выравнивал их и скруглял края (хотя это уже было сделано при продаже), после этой процедуры и многократной промывки пахнуть стали меньше.


oldTor
Штабс-капитан
Штабс-капитан
Сообщения: 9537
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

Их нежелательно замачивать. Им не нравится чрезмерное увлажнение, рекомендуется просто смачивать\споласкивать. Я в процессе работы обычно пользуюсь пульверизатором чтобы добавлять понемногу воду, когда надо или смывать шлам.
Насчёт мыла не знаю - с обычным мылом я мыл, проблем не заметил. С более едкими вещами, типа фейри и прочих моющих, не знаю.
Евгений_Е
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2322
Зарегистрирован: 13 май 2015, 13:51

Сообщение Евгений_Е » .

oldTor писал(а): С более едкими вещами, типа фейри и прочих моющих, не знаю.
Все камни, включая шептоны, мою с фейри. Проблем не заметил...
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
HangManXIIIth
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 07 дек 2018, 09:25

Сообщение HangManXIIIth » .

Спасибо за ответы!
Про замачивание я в курсе, я их и не пытался замачивать. Просто в процессе притирки я многократно их смывал.
А так я тоже пользуюсь пульверизатором для всех камней и смываю их в процессе работы.
Что скажете на счет применения Dressing Stone? Как им правильно пользоваться, конкретно можно ли его применять прямо в процессе заточки, то есть почистить и продолжить работать по кромке или частицы камня для очистки могут попасть в связку и навредить? Требуется ли какая-то особая процедура очистки заточных камней после применения Dressing Stone?
Камни для очистки у меня от Гриндермана и от Naniwa.
oldTor
Штабс-капитан
Штабс-капитан
Сообщения: 9537
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

Смотря какой дрессинг юзать. Бодридом, например, шэптон 12000 я не стал бы даже пытаться - первые движения могут царапин насажать. Дрессинг из КК сорта 53с, который у Гриндермана тоже есть - уже ближе к делу, тем более что при определённой мягкости, он довольно плотный.
Вообще, конечно, если происходит засалка поверхности или выглаживание даже одновременно с выделением суспензии (а это не такая уж редкость на многих камнях\брусках) то чистить в процессе работы нужно. Потом просто сполоснуть, а при чистке не давить сильно.
Но если есть сомнения в "незасорении" бруска частицами дрессинга, то с этим камнем лучше взять другие дрессинги.
Например, я люблю на камнях, которые достаточно легко истираются, применять кусочек притёртой керамики - она больше трением, а не царапанием, выделяет зерно из бруска, своих частиц не даёт и не царапает - для камней от 1000jis и хоть до 10000jis- можно смело применять. На более грубых просто нет смысла - там можно и что погрубее, обычно.
Или, вместо керамики можно взять что-то, что будет работать по тому же принципу - например выглаженный кусочек (или боковина или торец) намного более плотного бруска или камня. Да даже кусок стекла ровного и притёртого, или сделать по стеклянному или иному притиру несколько движений - засалка уходит.
Или наоборот, если камни просто от трения по шероховатой поверхности ничего не выделяют - применять что-то, что даёт свою суспензию, но априори более нежную в работе и\или более тонкую, чем зерно в камне, который освежаем - например слурики сланцев, нагура (если есть - спецом-то её для такого дела и только, покупать не стоит - накладно и жаль её на это тратить).
Вариантов полно, в общем.
HangManXIIIth
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 07 дек 2018, 09:25

Сообщение HangManXIIIth » .

Изначально написано oldTor:
Смотря какой дрессинг юзать. Бодридом, например, шэптон 12000 я не стал бы даже пытаться - первые движения могут царапин насажать. Дрессинг из КК сорта 53с, который у Гриндермана тоже есть - уже ближе к делу, тем более что при определённой мягкости, он довольно плотный.
Вообще, конечно, если происходит засалка поверхности или выглаживание даже одновременно с выделением суспензии (а это не такая уж редкость на многих камнях\брусках) то чистить в процессе работы нужно. Потом просто сполоснуть, а при чистке не давить сильно.
Но если есть сомнения в "незасорении" бруска частицами дрессинга, то с этим камнем лучше взять другие дрессинги.
Например, я люблю на камнях, которые достаточно легко истираются, применять кусочек притёртой керамики - она больше трением, а не царапанием, выделяет зерно из бруска, своих частиц не даёт и не царапает - для камней от 1000jis и хоть до 10000jis- можно смело применять. На более грубых просто нет смысла - там можно и что погрубее, обычно.
Или, вместо керамики можно взять что-то, что будет работать по тому же принципу - например выглаженный кусочек (или боковина или торец) намного более плотного бруска или камня. Да даже кусок стекла ровного и притёртого, или сделать по стеклянному или иному притиру несколько движений - засалка уходит.
Или наоборот, если камни просто от трения по шероховатой поверхности ничего не выделяют - применять что-то, что даёт свою суспензию, но априори более нежную в работе и\или более тонкую, чем зерно в камне, который освежаем - например слурики сланцев, нагура (если есть - спецом-то её для такого дела и только, покупать не стоит - накладно и жаль её на это тратить).
Вариантов полно, в общем.

Большое спасибо за развернутый ответ!
У меня как раз Бодрид 25А от Гриндермана, 53С не купил.
Да, я пользуюсь гладкой и твердой керамикой, она отлично работает с брусками дающими суспензию. Но некоторые бруски (твердые) она чистит неохотно.
Нагура тоже есть, но не тонкая.
Буду пробовать, эксперементировать. Еще раз спасибо!
Забыл спросить - у керамики в качестве дрессинга края лучше скруглить или оставить острыми?
Я заметил что она лучше чистит если выводить брусок за нее, видимо краями как бы подрезает брусок, сразу наводится много суспензии.
varna81
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 10:52

Сообщение varna81 » .

Планирую начать учиться точить ножи. На данный момент кухонные ножи Tramontina и Ontario Rat 1.
после прочтения формум пришел в к выводу, что для начала необходимо взять 2 камня 1000 / 3000 (по JIS) и этого для начала должно хватить.
В данной теме советуют в качестве более дешевого варианта японских камней советуют камни Гриндермана.
Но в инете нашел японский камень Suehiro SKG-27, корторый на ебей стоит 24$ (примерно 1600 р.)
Если смотреть камни Гриндермана, то для выбрал 2 камня
- GRINDERMAN из КК B600VL (по таблице примерно соответствует 3000 JIS) цена 1100
- GRINDERMAN из КК длинна 150мм F400 (по таблице примерно соответствует 1000 JIS) цена 1000
Итого получается, что Гриндерман выходит дороже японского камня. Или я чего то не понимаю? :)
Подскажите, какой из этих вариантов лучше и вообще правильно ли сделан выбор для начала?
Спасибо.
Botanic
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2254
Зарегистрирован: 27 мар 2006, 14:29

Сообщение Botanic » .

skg-27 24мм. толщиной суммарно.
Grinderman по 25мм. толщиной каждый.
Потому: нет, не дороже. Хотя нужно учитывать, что в рассматриваемых моделях Grinderman нет 3000jis камня.
Можно найти дешевле? -можно.
Те же камни tehnic70 (Бруски карбида кремния и сланцы GREY ALANIA GREEN BRAZILIAN )
Для начала их хватит.
Отрабатывает Grinderman свою стоимость? - вполне.
Хотя я бы все же говорил о конкретных моделях, а не в целом.
В среднем, они однороднее камней от tehnic70 + КК работает пошустрее, чем ОА.
Остальные отличия - в поиск.
F600 - это 1000 jis примерно.
F1200 - это около 3000 jis
+\- стоит учитывать индивидуальные особенности.
Мне на базовые случаи хватает B320VL и B600VL.
Это ножи из VG-10\Tramontina Stainless\5CrMoV\65х13\ШХ15 и т.д.
Дальше уже иду на доводку, если надо. За доводку ничего рекомендовать не стану - слишком субъективная вещь и мои варианты дороги.
О более тонких камнях стоит думать уже после приобретения и освоения базового набора - когда появится необходимость.
Выбор не в пользу суехиро, потому как он мягче - по твердости Grinderman B320VL и B600VL мне удобнее.
Имейте ввиду, что Grinderman C400VL тверже вышеупомянутых моделей - мне для ножей он твердоват - для выведения плоскостей лежит.
Аватара пользователя
LyapaDara
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2108
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 09:57
Страна: Российская Федерация
Откуда: Удмуртия, Воткинск, +79090521495, lyapadara@mail.ru

Сообщение LyapaDara » .

Botanic писал(а): Выбор не в пользу суехиро, потому как он мягче
+1
varna81, для новичка этот параметр наверное главнее.
Потому не только по зернистости камни ищите, но по твёрдости связки.
Вам самое лучшее (по опыту и по ножам) будет связка "С".
varna81
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 10:52

Сообщение varna81 » .

Botanic писал(а): quote:
Originally posted by Botanic:
Выбор не в пользу суехиро, потому как он мягче
+1
varna81, для новичка этот параметр наверное главнее.
Потому не только по зернистости камни ищите, но по твёрдости связки.
Вам самое лучшее (по опыту и по ножам) будет связка "С".
Спасибо. Понял. Может быть посоветуете тогда какие камни от техника лучше смотреть?
Правильно я понимаю, что надо взять 2 камня с зерном 40 микрон и 20 микрон?
Например во такие?
25А М40 40*20*150 СМ2-С1
25А М20 40*20*150 СМ1-С2

Аватара пользователя
LyapaDara
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2108
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 09:57
Страна: Российская Федерация
Откуда: Удмуртия, Воткинск, +79090521495, lyapadara@mail.ru

Сообщение LyapaDara » .

Вполне. М40 ремонт, М20 мелкий ремонт-заточка. Потому можете ещё и на М10-М7 посмотреть. Постучитесь к нему в личку и попросите связку потвёрже, ближе к "С". Он продавец адекватный, не стесняйтесь.
=====
upd
В данный момент времени как раз сижу и точу три трамонтины "про" на таких же камнях. Вполне нормально выходит.
varna81
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 10:52

Сообщение varna81 » .

LyapaDara писал(а): анный момент времени как раз сижу и точу три трамонтины "про" на таких же камнях. Вполне нормально выходит
Спасибо
Отто_Шрик
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 13 дек 2012, 03:52

Сообщение Отто_Шрик » .

У меня такой вопросы:
1.Какой минимальный угол заточки, необходим для вскрытия консерв ножом, без серьезных повреждений рк? Условно говоря сколы не больше 20 микрон. Или это не возможно и условно говоря на глубину 20 микрон уничтожается кромка, вне зависимости от угла.
2. Способствует ли тонкое сведение, уменьшению последствий за счет большей "способности к резанию" и меньшей действующей силе на рк. Про "режущую способность" это вроде сравнение ножей по перерубанию кабеля в начале этого ролика:
3.Если ли у кого конкретные примеры, по типу: сталь, сведение 0.2мм, основной угол в 40гр, микроподвод на 50гр.
Я конечно понимаю, что вопрос немного не по теме, но все же здесь сидят люди, который смотрят в микроскоп, изучают повреждения, глубину сколов и замятия. Интересны хорошие фото повреждений с точной и известной причиной от чего произошло повреждение, а не после разделки туш уток-лосей-людей.
Хотя можно сформировать вопрос в тематике заточного: на какой угол точить.
Botanic
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2254
Зарегистрирован: 27 мар 2006, 14:29

Сообщение Botanic » .

т.к. тема для новичков, то, имхо, единственный правильный ответ - используйте открывашку. Это дешево, удобно и правильно.

По остальному - уже оффтоп, но все же:
Особенности деформаций кромки на твёрдых сталях Особенности деформаций кромки на твёрдых сталях.
Деформация кромки на мягких и средних сталях Деформация кромки на мягких и средних сталях
Повреждения D2 (и аналогов) на костях. Как точить (предотвратить впредь) Повреждения D2 на костях. Как точить (предотвратить впредь).
Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой ) Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )
Если обратите внимание, то открывашки большинством не то, что не точены остро - вообще имеют подскругленную РК: защищает от сминания РК под боковой нагрузкой и от заминов в целом.
Важнее геометрия и ограничение боковой нагрузки\свободы - концентрация усилия на продавливание.
Углы - более 40градусов.
AL390
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 18:58

Сообщение AL390 » .

Подскажите по камню kasumi 80002. Камень у меня давно, лет 10 наверно уже. Несколько лет назд совершенно случайно обнаружил не соответствие маркировки гридности на самом камне и коробке от него. В принципе по субъективным ощущениям после желтой стороны нож острее и рк более блестящая. На ощупь какая сторона менее или более шершавая понять практически не реально. Белая сторона выделяет больше суспензии и кажется несколько мягче желтой. Последнее время я заканчиваю точить на желтой стороне и меня все устраивает, но хочется понять где истина))
Изображение
Botanic
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2254
Зарегистрирован: 27 мар 2006, 14:29

Сообщение Botanic » .

белая 8000, желтая 3000
тема-обзор по бруску http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=133
В целом, есть разброс по качеству изготовления и не все бруски kasumi 3000\8000 одинаковые: http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopi ... 1149#p1149
AL390
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 18:58

Сообщение AL390 » .

Изначально написано Botanic:
белая 8000, желтая 3000
тема-обзор по бруску http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=133
В целом, есть разброс по качеству изготовления и не все бруски kasumi 3000\8000 одинаковые: http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopi ... 1149#p1149

спасибо, почитал. У меня была версия, что производитель накосячил с маркировкой на самом камне и поэтому приклеил такую наклейку на коробку, все-таки это дешевле, чем перемаркировать партию камней... ну ок, будем считать, что F-желтая и SF-белая....
Botanic
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2254
Зарегистрирован: 27 мар 2006, 14:29

Сообщение Botanic » .

Вот с таблицами перевода из одной маркировки в другую полная не разбериха, какой верить ткните пальцем пожалуйста), т.к. если сравнить комбинашку от JCK 1000/4000 и брусок СССР с маркировкой М10 разница очень существенна.
из Grey Alania, Гусева. Как его готовить?
Вкратце: не только натуральное зерно отличается от синтетического.
Есть и синтетики с одним размером зерна, но отличающиеся по работе прилично.
Зависит, например, от твердости и легированности стали конкретного клинка.
Подробнее О гритности и работе зерна
Для себя вывел Схема заточки - основные стадии
и более о гритах не беспокоюсь.
По памяти помню +\- километр и хватает. Пх.. я даже в конспект их не включил..
В основном пользовал эту табличку
https://www.zat24.com/2010/08/grit.html
NikVir
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 19 май 2012, 21:00

Сообщение NikVir » .

Изначально написано Botanic:

В основном пользовал эту табличку
https://www.zat24.com/2010/08/grit.html

-
Так вот и я о таких таблицах-
вы верите что М4 это 3000 грит?
у меня брусок Атлантик соответствует М4
дает риску тоньше почти в два раза чем
М7
и 3000 суехиро.
-
Далее 1.5 микрона это 8000 грит?
По моему это уже за 10 к грит.
М11 это 1000 грит? У меня риски сравнимы с М14 нашей. М9 уже намного тоньше 1000 грит.
-
Поэтому я и говорю, то ли это для натуральных камней, то ли сей лютый бред кто то спонсирует, такое распространяя.

NikVir
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 19 май 2012, 21:00

Сообщение NikVir » .

вот же даже написано-
SUEHIRO
ничего не соответствует нашим брускам еще ссср ским!
как и этот стандарт JIS в этой таблице и скорее всего все остальное.
-
Напишите пожалуйста на ней- "Лютый бред!" чтобы люди опять не копировали и не распространяли!
Alex Last
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 20 май 2017, 01:01

Сообщение Alex Last » .

NikVir писал(а): Так вот и я о таких таблицах-
вы верите что М4 это 3000 грит?
Из личного опыта: как по мне, то M7 это 2500-3000 грит.
Но дело не в этом.
В моем опыте я поднакопил себе за несколько лет таких таблиц штук семь, и когда возникают сомнения - прохожу по всем им последовательно, стараясь сообразить за что голосует "большинство".
А еще надежнее то, что выше уже было озвучено так или иначе, надежнее всего - ваш личный опыт. Точите конкретную сталь конкретными камнями, смотрите на результат в микроскоп (желательно 100x, хоть бы и китайский), делаете выводы на будущее.
И еще одна важнейшая вещь, подразумеваемая профессионалами по умолчанию, но запросто могущая быть упущенной новичками: ВСЕ камни перед использованием ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть доведены. Никакого доверия "производителю"! Только правильно доведенный камень имеет ожидаемую (правильную) гритность. Ну а если речь о натуралах - то и тем более, там эти гритности по сути создаются вами на лету.
NikVir
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 19 май 2012, 21:00

Сообщение NikVir » .

По моему самая адекватная в моей методичке-
Пора делать хотя бы методичку (заточка на брусках)
-
Кто даст ссылку, откуда она, буду благодарен. Нашел очень давно и сохранил просто картинкой.
-
Мои соответствия:
Микроны-Гриты
-
28-500
14-1000
7-3000
4-5000
3-8000
У кого то может быть еще
6,5-3000
3-7000
не делает большой разницы

Botanic
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2254
Зарегистрирован: 27 мар 2006, 14:29

Сообщение Botanic » .

Ну я ж целую тему с примерами привел.. ну ок, часть продублирую.
На практике:
Gritalon М14 и М7 отличаются, конечно, но 3000грит я М7 не дам.
ИСМ М14 от М10 отличается. А вот М10 и М7 как-то уже нет.
Grinderman F1000 черный КК работает не выше 2500грит, потому как линия РК еще пока не ровная, в отличие от NAniwa Chosera 3000 или Suehiro cerax 3000 new.
Grinderman F1000 зеленый КК работает грубее и быстрее, чем черный КК - ближе к Suehiro cerax 1000 new, но все же немного тоньше.
Norton 8000 имеет размер зерна 3мкм. и на srp по этому поводу есть куча матюков - приняли, что на деле он 6КГрит и не выше. Но если попыхтеть, то за счет особенностей связки можно получить достаточно чистую и глянцевую поверхность.
Если взять гальв. алмаз DMT, то едва ли рез у вашего ножа будет такой же, как после заточки на воднике с таким же размером зерна.
А уж на бритвах..ух! :)
Еще есть фактор аккуратности работы. Чем менее аккуратно - тем больше паразитки. Некоторые камни к этому чувствительны. Например, cerax.
+ еще у разных стандартов разные допуски по размеру зерен.
Ни одна таблица не даст вам полное представление.
Свои округления беру из опыта - я много камней перепробовал. Почему именно на такие стадии - выше по ссылке дал уже.
Да, по моему мнению, таблица вполне адекватна и 3мкм. это 6000, а 1.5 - 8000.
10000 - 1мкм.
15 000 - 0.75мкм.
20 - 0.5мкм.
Это из размера зерна у брусков серии GMN с офиц. сайта suehiro.
В вашей методичке старая версия таблички с 24zat.com
Botanic
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2254
Зарегистрирован: 27 мар 2006, 14:29

Сообщение Botanic » .

shapton glass 2000 grit
https://www.amazon.com/Shapton...R/dp/B0034YXW7W
видите маркировку 7.35мкм.?
+ не забываем, что shapton маркирует по старому jis
(а Naniwa и Sigma по новому)
Аналогично и для других гритностей - у shapton glass маркировка дублируется в микронах. Посмотрите, пожалуйста, прежде, чем катить баллон.
UPD: быть может соврал про 24zat и тогда исходник тут:
http://www.knife.ee/modules.ph...viewtopic&t=217
вроде помню, что она была с того же сайта, что и анатомия ножа. А создатели картинки по анатомии ножа переехали на этот форум (knife.ee), а не zat24
В любом случае, есть прямое указание зерна у shapton glass + у GMN suiehiro.
+ есть статья http://www.ru-chef.ru/blogs/ar...%B4%D1%8F%D1%82
с инфой из стандартов, вплоть до распределений и фракций.
Alex Last
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 20 май 2017, 01:01

Сообщение Alex Last » .

Тут помянули камни ИСМ. Про все не скажу, но что касается ИСМ М7, то за счет его уникальной связки на самом деле он работает на уровне М5, возможно даже тоньше. Если это серый ИСМ М7, то я мог с ним работать применяя масло, результат великолепный, масло его не портит, и после него можно вполне переходить на доводочные арки/байки и так далее.
Что касается камней гритностью 3000 на бакелитовой связке, а также M40, M50 и М64 на вулканитовой: они тоже работают с гритностью в 1.5-2 раза тоньше чем заявлено в наименовании. Это также определяется связкой.
Подобные вещи следует помнить и всегда учитывать, не все так просто в этих обозначениях гритностей. И, кстати, все эти камни являются примером недорогих, но при этом весьма качественных инструментов заточки. Гораздо лучше обычных рядовых КК/ОА.
Botanic
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2254
Зарегистрирован: 27 мар 2006, 14:29

Сообщение Botanic » .

серый ИСМ? у меня был зеленый..
не суть.
Связка у них свою роль играет, соглашусь.
Уровень М5 - это кто, например?
Botanic
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2254
Зарегистрирован: 27 мар 2006, 14:29

Сообщение Botanic » .

напомню, что есть тема по камням техника http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopi ... 4356#p4356
был на руках ОА М5 С1 - вполне норм, но это не уровень 3000 грит, если говорить о приличной яп. синтетике (cerax, naniwa chosera) - Ближе к 2КГрит все же.
Сугубо имхо.
И судя по всему, я такой один-единственный, кому на рубины повезло.
SolosOhotnik
Фельдфебель
Фельдфебель
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 16:35

Сообщение SolosOhotnik » .

Никто не знает где подобные пасты для полировальных кругов купить ?
https://www.caswellplating.com...-compounds.html
HangManXIIIth
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 07 дек 2018, 09:25

Сообщение HangManXIIIth » .

Всем доброго дня!
Есть вопрос по заточке камнями Shapton Pro.
Порядок обработки такой F120\F240\F400\F600\F800\F1000\F1200 потом Shapton Pro 5К, 8К и 12К.
После F400 делаю ТБ и после F1000 ТБ, всеми камнями протачиваю тщательно, контролирую риски в 50х микроскоп.
После Shapton 5K РК начинает зеркалить и качество реза заметно улучшается, после 8К зеркалит еще больше и режет лучше, но после 12К РК даже не вооруженным взглядом выглядит как примерно после 3К (становятся видны риски и вся поверхность матовая). То есть как-будто камень гораздо более грубый.
Я попробовал притереть его на чистом стекле на собственной суспензии, но результата это не дало. Я отдал этот камень продавцу на тест, он сказал, что камень работает как положено, так и должно быть, потому что "при такой тонкости начинает зеркалить РК и видны все предыдущие риски". Я не понимаю, почему после 5К и 8К риски наоборот убираются и я это четко вижу и так и в микроскоп, а после 12К все становится иначе.
Внесите ясность пожалуйста!
Voy50
Подпрапорщик
Подпрапорщик
Сообщения: 935
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 17:48

Сообщение Voy50 » .

Я после 2к шептона про делаю ТБ и выхожу на кромку сразу 12к камнем. Всё прекрасно работает(только долго), волос с груди режет где-то до 40-ка градусов, после уже не каждый нож.
Именно по Вашему камню сложно сказать. Вы уверены, что в нём грубого карбида кремния не осталось?
Матовости быть не должно, у меня в практике матовость только арканзас давал, синтетика - никогда.
Ответить

Вернуться в «Заточка режущего инструмента»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя