Изначально написано losdimas: Я бы взял линейку boride t2, и работал с маслом. Например так:220-400-800-1200.
На приспособлениях, где нож зафиксирован, мне кажется масляные камни предпочтительнее. А этих камней хватит для большинства сталей. Далее уже расширите набор, если возникнет надобность.
Благодарю за ответ, боюсь пока мне моего бюджета наборы boride
Если только поштучно взять парочку ближе к финишу, поскольку я очень редко делаю заточку с 0.
Кстати мне в магазине Forest Home показали двусторонние алмазные бруски, они прям в душу запали Вот такие: https://forest-home.ru/product...-200h35h10-100/
Еще сразу хочу задать вопрос, если честно немного надоели люфты в точилке ЧиАпекс.
Что можно взять в бюджете до 6-7тыс рублей, самое удобное и функциональное?
В идеале хочется Профиль, но он стоит 15тыс рублей, пока таких денег нет
Имеет ли смысл брать что-то промежуточное или лучше подкопить на него?
Нде-то тема была про модифицирование чиапекса таким образом, чтобы минимизировать люфты. Так что смотрите. Юзер A.V.X.1960 неплохие по отзывам точилки делает. Вроде раньше дешевле профиля были.
Хочу использовать wd-40 вместо масла для заточки на арка-х софт, блэк.
Раньше на них наносил олеиновую кислоту, но её можно по разному нанести: толще тоньше.
вд-40 в этом плане проще. Плюс она всегда есть в продаже.
При общении с токарем(но у них специфика другая: металл по металлу) он использует вд-40.
Единственное что беспокоит не станет ли камень суше что-ли, ведь там смесь мыла и нефраса. Мыло будет вымывать прошлый слой олеинки.
Плюс вд-40 можно в каждой деревне найти, когда например уехал к родне и просят подточить ножи.
Не станет. Устраивает WD по вязкости - пользуйтесь. Единственно, на более рыхлых камнях, может получиться так, что собственно плёночки маслянистой на вершинках структуры не будет, вся жидкость усядется в рельеф камня и будет довольно активно впитываться, а на тонких в тонкой притирке - вд-шка может сгоняться почти "насухо" кромкой. Т.е. в обоих случаях сложно обеспечить минимальную по "толщине", но при том равномерную плёночку на камне. Но если устраивает - почему бы не использовать.
Варьирование не только заметного количества СОЖ\ПАВ на камне является частью техники работы на нём, но и варьирование той самой тонкости "плёночки" - управляя этим, куда проще управлять в целом работой камня, на разных этапах его применения - в самом начале работы, когда в основном идёт удаление рисок предыдущего абразива, далее, когда идёт собственно проработка и (в случае с тонкими в основном), под конец, когда на камне завершающие движения с нужным направлением рисок, окончательно упорядочивающие характер кромки.
Когда надо по-быстрому что-то подправить\подточить, сойдёт почти всё, а когда какая-то ответственная "полнометражная" работа, удобнее иметь варианты под рукой, разных масел и прочих "казённых жидкостей".
P.S.
Ещё стоит иметь в виду, особенно для тонких доводочных операций, что олеиновая кислота является ПАВ - она влияет химически на процесс, на прогрессию образования и удаления оксидных плёнок на обрабатываемой стали. Это полезное свойство, которым обладают далеко не все средства. И иногда это весьма полезно. Получить за то же время и совершенно такой же результат с чем-то ещё - может не получиться.
Есть конечно некоторый минус в том, что когда олеинка хранится очень долго, она темнеет и чутка густеет и её тогда приходится иногда разбавлять. Но когда свежая - текучесть её при возможности создавать тонюсенькую плёночку на поверхности камня - очень хороша, по моему опыту, только года через 3-4 примерно, в нормальных условиях хранения, её текучесть начинает чуть заметно снижаться. До состояния, когда текучесть становится неудовлетворительной - проходит лет 5-7. Так что покупать её значительными количествами, "запас на годы" - пожалуй не стоит.
Эфирные масла имхо помогают в густоте - хорошо разбавляют и не вредят ничему. Гвоздичное так вообще село а портативный набор вместе с оливковым маслом и олеинкой.
Насчёт вязкости я и не думал.
Но помню, что чем тоньше слой масла тем больше съем идет и наоборот.
Просто с олеинкой природный камень у меня сильнее засаливается и думал что за счёт менее вязкой вд-шки будет меньше засаливаться, потом просто протереть его салфеткой.
А то после олеинки 2-3 раза протираю камень меняя салфетку и масло.
По поводу толщины слоя масла, я сделал одно общее наблюдение. Вопрос в шероховатости бруска, т.е объема ниже плоскости хода РК, в котором скрывается масло и отработанное зерно или стружка. Чем больше этот объем, тем легче брусок работает с густым маслом, позволяет его лить и меньше засаливается. Бруски имеющие минимальный рельеф требуют более частую очистку, с них быстрее срезается масляная пленка и тд.
ps. стоит добавить, что наведение сторонней суспензии, в самых минимальных объемах, очень увеличивает объем масла на поверхности под РК и позволяет дольше работать на том же бруске.
------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
Изначально написано suing:
точно?
у меня на вашите, напри чем больше масла, тем агрессивнее и быстрее съем происходит.
с уважением, иван
Тут нет противоречия, так как тут не прямая зависимость "количество масла\съём" и только - важны и другие факторы. В частности - пятно контакта и особенности стали клинка и характера\степени шероховатости её при переходе на вашиту или софт или иной масляный природник.
Иногда бОльшее кол-во масла работает как у Вас, особенно когда в начале работы удаляются риски от предыдущего этапа, достаточно грубые, и\или явно проявлена структура стали и она довольно крупная - в такой ситуации нередко полезно начать с достаточно большим количеством масла и это быстрее на начальном этапе работы на вашите, софте.
А вот если предыдущая обработка была довольно тоненькой, или дала сглаженность, то "приняться" камню проще при совсем тоненькой плёнке масла. Особенно если это правка по ранее более тонко обработанной поверхности.
Кроме того, когда клинок уже как следует проработан и хочется завершить работу на этом же камне более тонко - нередко добавление масла, на уже таком этапе, вкупе с уменьшением давления, может дать снижении агрессии работы камня и меньшую глубину врезания вершинок его структуры в сталь.
В общем зависит от конкретной ситуации - количество СОЖ - довольно сильный "инструмент", с помощью его можно здорово варьировать обработку на одном и том же камне и в разные этапы работы на нём.
Спасибо Ярослав!
с водными суспензиями, как мне кажется, немного разобрался,
поэкспериментирую с маслом теперь,
вдруг, что в голове полезное произойдет.
с уважением, иван
всем привет!
я почитал про камни доводочные, в итоге остановился на тонкой (белой) Вашите и софт арканзасе.
Судя по отзывам с ними меньше всего проблем, быстро работают, хороший результат.
Теперь возник самый главный вопрос: как их выбрать?
На авито куча вариантов, как определить, какой из них стоящий, качественный и тд?
Лучше посмотреть, что предлагают в местной мини-барахолке люди, разбирающиеся в заточке и имеющие хорошую репутацию. Которых можно попросить порекомендовать какие-то экземпляры из ими предлагаемых, уточнив задачи - хотя бы под какие в основном стали и инструмент хотите подобрать.
Вообще - что вашита, что софт - это камни заточные а не доводочные. Что, однако не исключает довольно широкого применения их для финишной заточки инструмента, которому такой тонкости обработки достаточно.
Изначально написано oldTor: Лучше посмотреть, что предлагают в местной мини-барахолке люди, разбирающиеся в заточке и имеющие хорошую репутацию. Которых можно попросить порекомендовать какие-то экземпляры из ими предлагаемых, уточнив задачи - хотя бы под какие в основном стали и инструмент хотите подобрать.
Вообще - что вашита, что софт - это камни заточные а не доводочные. Что, однако не исключает довольно широкого применения их для финишной заточки инструмента, которому такой тонкости обработки достаточно.
благодарю за ответ! как раз ваши видео смотрю по работе с вашитой
я на авито списывался с несколькими продавцами, но там каждый "свою кобылу хвалит", я так понял сколько людей столько и мнений. Но вы правы, лучше написать тем, у кого репутация.
Подскажите пожалуйста, какие камни хотя бы искать, чтобы не писать всем подряд
Мне по сути нужно довести дешевые кухонные ножи из нержи (на них экспериментирую) и потом доводить складни vg-10, s30v, 20cv, sus410, тоже буду экспериментировать.
Я понимаю, что нужно будет несколько камней разной зернистости и несколько вариантов камней под мягкую и твёрдую сталь. Но пока мне хотя бы с чего-то начать на мягкой дешевой нержавейке
А зачем обязательно вашиту? Как новичку лучше Вам глядеть в сторону недорогих синтетиков. Благо на ганзе есть, которые "дёшево и сердито". Да и ножи Ваши к ним больше располагают.
upd
Белый цвет у вашит не говорит о её тонкости. Вообще никак. Это говорит, что она масла не знала. Но как только Вы её первый раз намажете, так она моментально перестанет быть белой.
Изначально написано h1g04:
благодарю за ответ! как раз ваши видео смотрю по работе с вашитой
я на авито списывался с несколькими продавцами, но там каждый "свою кобылу хвалит", я так понял сколько людей столько и мнений. Но вы правы, лучше написать тем, у кого репутация.
Подскажите пожалуйста, какие камни хотя бы искать, чтобы не писать всем подряд
Мне по сути нужно довести дешевые кухонные ножи из нержи (на них экспериментирую) и потом доводить складни vg-10, s30v, 20cv, sus410, тоже буду экспериментировать.
Я понимаю, что нужно будет несколько камней разной зернистости и несколько вариантов камней под мягкую и твёрдую сталь. Но пока мне хотя бы с чего-то начать на мягкой дешевой нержавейке
Я новичок.Взял карбит кремния f400 и F1000 от гриндермана.
Для семьи для дома самый раз.
Изначально написано LyapaDara: А зачем обязательно вашиту? Как новичку лучше Вам глядеть в сторону недорогих синтетиков. Благо на ганзе есть, которые "дёшево и сердито". Да и ножи Ваши к ним больше располагают.
upd
Белый цвет у вашит не говорит о её тонкости. Вообще никак. Это говорит, что она масла не знала. Но как только Вы её первый раз намажете, так она моментально перестанет быть белой.
благодарю за ответ. Подскажите пожалуйста, на какие синтетики стоит посмотреть? У них есть разделение? Где про них можно почитать?
Для мягкой нержи лучше берите бруски из ОА на связке средней твёрдости. Вам хватит двух - микрон на 30 и 10. Или даже 40 и 20. Если всё же зудит на природники, то лучше ищите в местной барахолке. На авито только после консультаций с парой-тройкой знающих людей.
h1g04 писал(а):
на какие синтетики стоит посмотреть? У них есть разделение? Где про них можно почитать?
Весь этот раздел посвящён заточке и абразивам. То есть почитать можно прям здесь. Юзайте поиск. Если хотите рафинированную информацию, то велкам сюда. http://www.myabrasive.ru/forum/
oldTor писал(а):
которому такой тонкости обработки достаточно.
Коллега,подскажите, какие камни от гриндермана купить начинающему.Ножи у меня опинель 10 и 12 нержа,один клин 95х18 кованый,и дешёвая кухня(1500-2000руб набор)?
Изначально написано LyapaDara: Для мягкой нержи лучше берите бруски из ОА на связке средней твёрдости. Вам хватит двух - микрон на 30 и 10. Или даже 40 и 20. Если всё же зудит на природники, то лучше ищите в местной барахолке. На авито только после консультаций с парой-тройкой знающих людей.
Весь этот раздел посвящён заточке и абразивам. То есть почитать можно прям здесь. Юзайте поиск. Если хотите рафинированную информацию, то велкам сюда. http://www.myabrasive.ru/forum/
о, благодарю за ссылочку.
бруски из ОА я так понимаю 10 микрон, это около 2000 грит, 30 микрон - это 800-600 грит?
Чьи бруски из ОА лучше брать? Гриндермана?
По природникам, вообще зудит на камни, да, написал нескольким продавцам с Авито, помучал их вопросами, они оказывается и на барахолке есть
По природникам думаю начать как раз с вашиты на 600-800 грит, потоньше кварцит попробовать)
Гриты очень разные бывают. Их больше десятка. Вы какие имеете ввиду? А вот микрометры, они во всём мире одинаковые.
Какие камни больше нравятся, те и берите. Хоть гриндермана, хоть техника, хоть импортные. Это дело вкуса.
Доброго времени суток!
Прошу совета, как и чем точить такой инструмент как баскетные кусачки (выкусыватели)?
Сталь по ощущениям какая-то не слишком твердая нержавейка. Вероятно, что-то на уровне 65Х13. Не выкрашивается, заминается.
Пока обхожусь импровизированным мусатом (гладилкой) из круглого надфиля и шабером из трехгранного.
Добрый день. подскажите, какие есть ньюансы при заточке на чиапексе кухонный нож из noname carbon stainless steel для резки замороженных продуктов?
Я так понимаю угол лучше сделать 40 градусов, чтобы он был более стойкий к деформации.
А по зернистости абразивов для заточки есть какие-то ограничения? А то при заточке бруском гриндермана на F600 получается рез агрессивный. При более тонкой заточке F1000 получается рез чуть более "мыльный". Бумагу и чеки стругает лучше, но если скомкать салфетку и попробовать её порезать, то нож "цепляет" раза со 2, но идёт очень тонко.
Что я могу делать не так?))
h1g04 писал(а):
Добрый день. подскажите, какие есть ньюансы при заточке на чиапексе кухонный нож из noname carbon stainless steel для резки замороженных продуктов?
Я так понимаю угол лучше сделать 40 градусов, чтобы он был более стойкий к деформации.
А по зернистости абразивов для заточки есть какие-то ограничения? А то при заточке бруском гриндермана на F600 получается рез агрессивный. При более тонкой заточке F1000 получается рез чуть более "мыльный". Бумагу и чеки стругает лучше, но если скомкать салфетку и попробовать её порезать, то нож "цепляет" раза со 2, но идёт очень тонко.
При желании использовать именно грубую заточку f600, попробуй точить этим бруском одну сторону, а другую финишировать на самом тонком бруске, что имеется. Само собой стоит следить за отсутствием заусенца.
------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
Евгений_Е писал(а):
При желании использовать именно грубую заточку f600, попробуй точить этим бруском одну сторону, а другую финишировать на самом тонком бруске, что имеется. Само собой стоит следить за отсутствием заусенца.
благодарю за совет, попробую.
еще накладывалось, как я понял то, что я пытался точить "мягким по мягкому" брусками из КК по мягкой нерже. Вертикальные движения еще хоть как-то работали а когда я начал делать движения полукругом на зерно, как будто я камнем точу, то вообще всё портилось
бруски из ОА пока еще руки не дошли купить)
Вот такие:
