Тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

[Вашитоман]

Я просто недавно случайно порезал капилляры... Неприятно.

[tvy61]

много мяса под углом 90 снять. И проработать до F1200 или тоньше, параллельно поддерживая ширину двух других временных, вспомогательных фасок

вот теперь понял

[KomVz]

Подскажите по работе с чугунным притиром с использованием алмазных паст (в частности 7/5): прочитал, что правильно шаржировать притир алмазной пастой до работы на ноже (наношу немного алмазной пасты на притир, добавляю WD-40, развожу, равномерно распределяю, прокатываю подшипником).
А в чему разница в результате, если работать таким шаржированным притиром от работы притира, на котором паста нанесена перед процессом заточки (если я правильно понимаю, заточка на свободном зерне)?
И надо ли как то по особенному готовить притир перед шаржированием (если он выровнен на станке), надо ли его еще тщательнее выравнивать на стальном притире на той же самой пасте?

[KomVz]

И еще вопрос: можно ли использовать в качестве притира карбон? Предполагаю работать с пастами люксор

[oldTor]

Я не понял из вашего поста - вы таки работаете на шаржированном в притир зерне или на свободном и видите ли разницу между этими состояниями?
Если просто мазать пасту в процессе или не шаржировать достаточно надёжно - вы просто нахватает зерна в клинок, со всеми вытекающими. И так-то есть некоторая проблема с шаржированием клинка, но если ещё и не по технологии делать, то совсем беда будет.
Между работой зерна закреплённого в чугуне шаржированием и свободно катающемся (или "ползающим" при недостаточной текучести ПАВ/СОЖ по нему, что вообще грубейшая ошибка у всех, кто тупо мажет пастой и сразу в работу или добавляет пасту в процессе просто намазывая притир или брусок) - принципиальная разница, как и всегда между свободным и шаржированным/закреплённым зерном - такая же колоссальная, как между работой на чистом заточном бруске и на нём же с суспензией, преимущественно на этой самой суспензии.
Также ещё бывает зерно в полусвязанном виде, когда и не шаржируется и не катается свободно, но "качается/вращается" в лунках шероховатости рельефа притира, в который не может засесть накрепко, но и практически не выскакивает на поверхность, удерживаемое поверхностным натяжением ПАВ/СОЖ - как, например, на правильно подготовленном стеклянном притире.
Разумеется надо готовить притир. Не только по геометрии, но и по шероховатости. "Выровнен на станке" - это вообще ни о чём информация. На каком станке? С какими допусками? До какой шероховатости?
Как и до какого состояния ровнять и обрабатывать - есть в профильных темах о притирах тут и на майабразиве, на которую вам уже давали наводку.
Не забудьте ещё, что перед шаржированием, особенно тонкого зерна, чугунный притир (а также стальной, медный - в общем, все относительно твёрдые, но в которые зерно именно нужно _шаржировать_) надо протереть бензином. Иначе не сядет или сядет плохо. Подробности и пр., почему и отчего - всё в вышеуказанной теме есть. Дублирую ссылку:
https://www.myabrasive.ru/foru...&t=356&start=40
P.S. Карбон не пробовал, пробовал только оргстекло и отказался от таких мягких материалов - (царапаются легко, ровнять неудобно и пр.), но народ пробовал и другие материалы - это есть в теме "пасты":
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=152

[KomVz]

Я не понял из вашего поста - вы таки работаете на шаржированном в притир зерне или на свободном?

На данный момент я беру чугунный притир, наношу туда немного алмазной пасты, разбавляю и распределяю ее по поверхности притира, а дальше начинаю работать по ножу, как показывают ютюб заточники. Да, да, знаю, что вас от них бомбит, поэтому и спрашиваю, как делать правильно.
И вот тут я задумался над словами "правильное шаржирование" и полез читать. Оказалось, что это не "намазал и работай", а вроде как "намазал-вдавил-вытер лишнее-работай".
Хочу понять и научиться делать правильно, получать правильный результат.

[Naragon]

В продолжении своей истории.
Нашел приспособу (костыль), бумагу от 1000 до 2500.
Проточил до 20/14 с ТБ после каждого камня и повышением угла на 1* после каждого камня. В конце работы на 20/14 часто менял стороны, заусенец ни тактильно ни визуально не наблюдается. Как получилось - мне нравиться. Бумагу режет фигурно, волосы на предплечье бреет (не бритва конечно, но пойдет).
Вопрос - есть смысл проводить ТБ на 2500 и протачивать на 7/5 для увеличения стойкости кромки?
И такой - побочный вопрос (может конечно глупый) - почему увеличивается острота, если при методе повышения угла первым делом протачивается кромка, а потом уже фаска? Т.е. мы сразу задаем геометрию кромки (и теоретически она же такой и остается?), но она чем дольше протачиваешь - тем острее.
И так, в качестве наблюдения. Мне кажется костыль не даст навыков правильного движения, т.к. распределение усилий (что ли) другое. Не чувствуешь нож, его вес, баланс, тактильно не чувствуешь как идет по камню, не слышно как он "шуршит" - мешает костыль. И для первичного формирования кромки больше подойдет какое-нибудь заточное устройство (типа Профиль).
Но это так... Мнение без году неделя как начавшего ))).

[Voy50]

Вопрос - есть смысл проводить ТБ на 2500 и протачивать на 7/5 для увеличения стойкости кромки?

Смотря какие задачи перед ножом ставите. Если на кухню под мусат, то пофигу, каждый сам решает. Если колышки строгать, то лучше финишировать как можно тоньше.

И такой - побочный вопрос (может конечно глупый) - почему увеличивается острота, если при методе повышения угла первым делом протачивается кромка, а потом уже фаска? Т.е. мы сразу задаем геометрию кромки (и теоретически она же такой и остается?), но она чем дольше протачиваешь - тем острее.

"Низ" ножа, т.е. "треугольник" у которого стороны - это фаски, - это на самом деле утрированно трапеция. Чем уже её малое основание(рк), там острее нож. Повышение угла уменьшает пятно контакта на стороне(фаске/подводе) и ускоряет работу. Поэтому Вы дотачиваете до нужного события и радуетесь остроте. Если не повышать угол, придется дольше точить, не более. Другой разговор, что на руках это на много сложнее, нежели на точилке с фиксацией угла.
Фаски вообще на остроту не влияют. Смысл заточки - проточить РК. Поэтому на начальном этапе совет "каждым абразивом до заусенца", он самый рабочий. А повышение угла уменьшает требуемое время.

[vovchiklj]

...Мне кажется костыль не даст навыков правильного движения...

Дело привычки...
Почитайте про скрепку, вдруг понравиться.
Затрат 0.
Работать можно хоть на чем,- хоть на наждаке, хоть на шкурке, хоть на притире.
Удержание угла при ручной заточке на камнях

[Прозаик]

А вот финишная доводка для ленивых на войлочном круге с пастой ГОИ это совсем дурной тон?.... я тут нечаянно попробовал на не очень твёрдой железке, вроде ничего так получилось. И главное - сравнительно быстро)).

[Вашитоман]

Изначально написано Прозаик:
А вот финишная доводка для ленивых на войлочном круге с пастой ГОИ это совсем дурной тон?.... я тут нечаянно попробовал на не очень твёрдой железке, вроде ничего так получилось. И главное - сравнительно быстро)).

Это не доводка. Это полирование забора максимум. Вполне себе выход, рабочий, непритязательный. Кому сделать побыстрее, поработать поменьше.

[yemz]

А вот финишная доводка для ленивых на войлочном круге с пастой ГОИ это совсем дурной тон?...

С терминологией да, ошиблись, это действительно не финишная доводка.
Скорее "зализывание" грубых рисок от абразива, или дефектов РК.

.... я тут нечаянно попробовал на не очень твёрдой железке, вроде ничего так получилось. И главное - сравнительно быстро)).

Pourquoi pas?
Токари по дереву именно так и затачивают свои резцы.
Чего греха таить, я и сам был грешен по молодости.
Если Вас устраивает результат такой "заточки", почему бы и нет?

[Sergej_K]

А вот финишная доводка для ленивых на войлочном круге с пастой ГОИ это совсем дурной тон?.... я тут нечаянно попробовал на не очень твёрдой железке, вроде ничего так получилось. И главное - сравнительно быстро)).

Без рисок не получится .

[Прозаик]

Без рисок не получится .

Так не разглядывать же, а резать)).

[mancinisergo5]

Originally posted by Sergej_K:
Без рисок не получится .
Так не разглядывать же, а резать))

Безусловно - резать,а ещё - легко,чисто,долго...
Не надо забывать,что борьба с риской или зА риску ведётся не из перфекционизма,а из чисто практических соображений (если конечно Вы сознательно подходите к выбору).
Металл на месте слома не может обладать прочностью сопоставимой с нетронутым массивом, даже если Вы его заполируете

[yemz]

Не надо забывать,что борьба с риской или зА риску ведётся не из перфекционизма,а из чисто практических соображений (если конечно Вы сознательно подходите к выбору).
Металл на месте слома не может обладать прочностью сопоставимой с нетронутым массивом, даже если Вы его заполируете

А теперь читаем внимательнее вопрос, точнее одну фразу.

.... я тут нечаянно попробовал на не очень твёрдой железке, вроде ничего так получилось. И главное - сравнительно быстро)).

"не очень твёрдая железка", это та масса ножей которая продаётся в том числе в продуктовых магазинах.
В своё время, без проблем таким образом затачивал много ножей из "пластилина" на Тормеке, а там как раз похожий принцип заточки.
Риски именно заполировываются на кожаном круге с полировочной пастой. О ресурсе заточки никто не заморачивался, как и о прочности на месте слома заусенца. Режет, и ладно.
Если человек не хочет вкладываться в абразивы и тем более не хочет заглядывать в микромир РК, а хочет просто резать в меру острым ножом, то почему бы нет, поэтому так раньше и ответил.

[Sergej_K]

Риски именно заполировываются на кожаном круге с полировочной пастой

Если внимательно читать ,то речь шла

на войлочном круге с пастой ГОИ ...?

И вопрос касался именно ее и войлока ,а не пасты и кожи .
У меня есть полировка на войлоке с пастой ГОИ и на войлоке с окисью хрома с водой.
Как раз недавно пробовал отполировать не анодированный алюминиевый бланк.
Вот риски полностью устранить не получится.
А как надо без рисок и на чем это другой вопрос.

[yemz]

И вопрос касался именно ее и войлока ,а не пасты и кожи .

У кого что есть.
В этом есть принципиальная разница?
Какая?

Вот риски полностью устранить не получится.

Я где то говорил что грубые риски полностью уходят при полировке на войлоке (фетре) или коже?
Читайте внимательнее что я говорил.

С терминологией да, ошиблись, это действительно не финишная доводка.
Скорее "зализывание" грубых рисок от абразива, или дефектов РК.

P.S.
Приведу ещё одну свою цитату.

В своё время, без проблем таким образом затачивал много ножей из "пластилина" на Тормеке, а там как раз похожий принцип заточки.

Ключевое слово - "похожий", а не тот же самый.

[Sergej_K]

У кого что есть.
В этом есть принципиальная разница?
Какая?

Конечно есть. Спрашивать про одно,а получать ответ про другое . У меня резинка алмазная есть. Про нее надо было начать говорить ,когда вопрос про ГОИ и войлок .

Я где то говорил что грубые риски ...

Да при чем тут вы то ? Я говорил про свой опыт.

[Naragon]

Камрады, подскажите по практике заточки сканди-спусков.
Прочитал что для увеличения стойкости кромки делают микро фаску. В теории понятно, а вот практически как правильно сделать?
Предположим протачиваю я спуски камнями от 300 до 8000 грит. Заканчиваю работу на финишном камне, кромка "режет" волос, всё гуд. И после этого делается микро фаска? Или как то по другому это делается? А каким камнем делать микро фаску? 1000, 3000, 5000 или на финишном? И как её контролировать что она есть и такая как надо (если нет микроскопа)? По бликам будет видно?

[oldTor]

Суть микрофаски в т.ч. в том, чтобы она была очень узенькой - и чтобы минимально влияла на рез, и чтобы была легка в правке. Насколько узкой удастся её сделать тем камнем, который вы решили использовать в качестве финишного, зависит как и от самого камня, так и от того, насколько тонко подготовлен клинок к созданию микрофаски - до чем более высокой степени остроты и с чем более высоким классом шероховатости выведете спуски, тем более узкой будет возможно выполнить микрофаску, так как меньше придётся снимать стали до проработки кромки как следует, да и сведение у вас получится меньше и за счёт предыдущей подготовки клинка тщательнее, и за счёт минимально необходимого съёмка при создании и проработке микрофаски.
Ширина микрофаски может быть обычно от 10 до 200 мкм., что огромный разброс, но в целом, и для не самых тонких камней и для не самого высокого навыка - есть смысл стремиться делать её примерно около 50мкм. шириной. Что вполне получается обычно.
Лупу необходимо завести хотя бы часовую 7-10х для оперативного контроля. Блик от фаски ~ 50 мкм. шириной при нормальном зрении можно увидеть и без неё, но в лупу удобнее контролировать.
Да, важно понимать, что пятно контакта при создании микрофаски очень малО, а значит нагрузка на сталь там развивается огромная даже тонким камнем, особенно когда только начинаете её формировать - когда уже фаска создалась - нагрузка соответственно при том же давлении чуть снизится. Поэтому, конечно, микрофаску действительно узенькую и тонкую по обработке, целесообразно выполнять на камнях на довольно твёрдой связке и/или тонко работающих - уже на доводочных обычно это делается. Так как заточным камнем легко просто с первого движения снести лишней стали. Ну и с твёрдыми даже тонким камнями надо работать с очень малым давлением - по сути без него - иначе легко и согнуть кромку на сторону и опять-таки, снять лишнего.
С первого раза обычно ничего хорошего не получается, есть смысл потренироваться на чём-то, да посмотреть, какие из ваших камней на что в этом плане способны - чтобы снять не больше чем нужно до того, как кромку удастся сделать достаточно острой и однородной. Заодно попривыкнуть к удержанию исчезающе малого давления.
P.S. на абразивах с мягкой связкой микрофаску тоже можно выполнять, но тут всё упирается в стабильность удержания угла - если есть возможность удержать его очень точно, то это не проблема. Если боитесь первыми движениями при том поцарапать/ "зарезать" камень - можно первые пару проходов на сторону сделать "от зерна" или вдоль РК, чтобы "наметить" фасочку. После этого уже можно спокойно работать обычным образом, опять-таки, при стабильном удержании угла.

[Voy50]

Паст ГОИ, если мне память не изменяет, 4 вида, от 60мкм до 0.3мкм. Как вы её обсуждаете без уточнения, не ясно.

[L_YV]

надо работать с очень малым давлением - по сути без него - иначе легко и согнуть кромку на сторону

Что бы минимизирвать отгибание, можно сделать легкий ТБ, немного притупив кромку.
Это же поможет и для такого случая:

Если боитесь первыми движениями при том поцарапать/ "зарезать" камень

[Naragon]

oldTor, спасибо за такой развернутый ответ.

[yemz]

Конечно есть.

Это Ваш ответ?
Я спрашивал в чём разница, а не что есть у Вас в наличии.
Или это ответ?

Спрашивать про одно,а получать ответ про другое . У меня резинка алмазная есть. Про нее надо было начать говорить ,когда вопрос про ГОИ и войлок .

Я не спрашивал автора вопроса, я ему отвечал.
Ему отвечал, не Вам.
Вы ответили мне что вопрос был про войлок и пасту ГОИ.
Паста ГОИ это не полировочная паста, может быть ещё какая то?
Прочитать моё сообщение до конца у Вас сил не хватило.
Ладно, отвечу ещё раз.
Специально для Вас.

Ключевое слово - "похожий", а не тот же самый.

Да при чем тут вы то ? Я говорил про свой опыт.

Про свой опыт отвечали автору вопроса или мне?
Если не мне, тогда зачем приводили мою цитату и указали о чём речь (войлок-ГОИ).
Перечитайте ещё раз внимательно свой ответ.

Паст ГОИ, если мне память не изменяет, 4 вида, от 60мкм до 0.3мкм. Как вы её обсуждаете без уточнения, не ясно.

Да легко, раньше вообще никто не заморачивался про это.
Есть зелёный кусочек и хорошо, а сколько там микрон мало кто скажет.
Я не думаю что тот, кто пользуется войлочным (фетровым) кругом для того, чтобы резало после наждака или грубого камня, задумывается а какая у него паста ГОИ.
Я не удивлюсь что и сам автор вопроса про войлок с ГОИ этого не знает.
Ему это скорее всего не нужно, и в этом нет ничего плохого.
Я сейчас говорю серьёзно, без ёрничества.
Поверьте, это правда жизни.
Многим, наши тонкости в заточке - по барабану, и по барабану многообразие абразивных паст и приёмов их использования не только на высоко оборотистом станке с войлоком, или на движке от стиралки, но и тем более на притирах.

[Прозаик]

Воины!.. мне прям неудобно, что спросил в рамках темы))... Надо ли воевать?
Всем очень благодарен за эмоции, я их коллекционирую).

[vovchiklj]

Изначально написано Прозаик:

...я тут нечаянно попробовал на не очень твёрдой железке, вроде ничего так получилось. И главное - сравнительно быстро)).

А попробуйте диск из МДФ вырезать. Аналог ДВП только толстый и состав почище. Возможно Вам ещё больше понравится...
Пасты лучше погрубее брать. Из ГОИ или как вариант белая DIALUX

[Sergej_K]

Паст ГОИ, если мне память не изменяет, 4 вида, от 60мкм до 0.3мкм. Как вы её обсуждаете без уточнения, не ясно.

Будем считать ,что применяется та паста ГОИ ,которая для этого нужна.Что 4 вида это одно.
Другое ,что окись хрома бывает ОХА (абразивная) и ОХП (пигментная) . ОХА не выпускает ни одно производство в России *.Соответственно вся паста ГОИ из пигментной окиси хрома. За неимением абразивной (как заводы на своих сайтах пишут ,не производят из-за отсутствия востребованности ее) при полировке камня применяют что есть. Да,можно хорошо отполировать камень на пигментной,только время затратить намного больше.
У меня есть еще советская ОХА ,но после нее все равно риски на металле.

:
Паста ГОИ это не полировочная паста, может быть ещё какая то?

Выше сказано какие бывают.
Абразивная для полировки . На ней полируется без рисок бронза,латунь.
Пигментная при производстве красок
Есть еще ОХМ(металлургическая)для производства абразива и металлического хрома.
* Посмотрел сайты заводов.Сейчас есть предложения по абразивной окиси хрома.
Есть тема "паста ГОИ".
Паста ГОИ

насколько мне известно, производство порошков окиси хрома (III) предназначенных для доводки
и обладающих необходимыми для этого качествами
в настоящее время на территории РФ прекращено "за ненадобностью" ( "оно не вписалось в рынок" )
взамен "правильных" порошков производителям паст приходится жрать использовать "что дают"
то есть вместо порошков абразивных по ГОСТ-ам берут порошки пигментные изготовленные в лучшем случае по ТУ,
а то и вовсе непонятного качества китайские... которые имеют соответствующее "качество", весьма нестабильное.

[Voy50]

Я не думаю что тот, кто пользуется войлочным (фетровым) кругом для того, чтобы резало после наждака или грубого камня, задумывается а какая у него паста ГОИ.

честно, я сам грешен на некоторых ножах для грубых работ. Агрессия восстанавливается и ладно. Но разницу между алмазом 60/40 и 3/2 ощущаю. Даже по скорости работы и съему метала.

Многим, наши тонкости в заточке - по барабану

я один из них (хотя дуал стоуны моя мечта) Но то, что мы, простые люди, которые к заточке относятся как к рутинной слесарной операции, делаем, должно быть очевидно и повторимо. Пользоваться фиг знает какой пастой, это всё же не мой метод.
Я бы, честно говоря, отговаривал от зеленых непоняток и ориентировал в сторону паст с очевидной гритностью.
Мне очень понравился способ Сергея Антонова. Он показал, что клеит малярный скотч на тормекообразный кожаный круг и на него мажет пасту. Я прям в восторге от этого подхода, очень понравилось возможность легко поменять пасту и прогнозируемый результат.

[yemz]

Изначально написано Voy50:

я один из них (хотя дуал стоуны моя мечта) Но то, что мы, простые люди, которые к заточке относятся как к рутинной слесарной операции, делаем, должно быть очевидно и повторимо. Пользоваться фиг знает какой пастой, это всё же не мой метод.

Согласен.

Изначально написано Voy50:
Я бы, честно говоря, отговаривал от зеленых непоняток и ориентировал в сторону паст с очевидной гритностью.

По этой причине у меня не осталось "зелёных" кусочков. Есть только брикеты с указанной в микронах абразивностью и алмазные пасты в шприцах.

Изначально написано Voy50:
Мне очень понравился способ Сергея Антонова. Он показал, что клеит малярный скотч на тормекообразный кожаный круг и на него мажет пасту. Я прям в восторге от этого подхода, очень понравилось возможность легко поменять пасту и прогнозируемый результат.

Кожух с кожей снял со станка, он мне совсем не нужен, да и приводной диск переделал на алюминиевый после того, как родной от перегрева (у меня Т-3) пришёл в негодность.

Originally posted by

Originally posted by Voy50:
:
Паста ГОИ это не полировочная паста, может быть ещё какая то?

Не знаю как, но Вы процитировали мои слова не под моим ником.

Выше сказано какие бывают.
Абразивная для полировки . На ней полируется без рисок бронза,латунь.
Пигментная при производстве красок

Абразивная в виде брикетов-цилиндров как правило, пигментная в порошке или тюбике.