Только вот мелких зернистостей ОА у них давно уже нет...
Камни grinderman эксплуатация - настольные кк
Модератор: тень
Для этого есть порошки и притиры, природники есть.
Я как-то разжился порошком АО F1200. Вполне себе хватает
Да я не спорю, что много чего есть. Я говорил о том, чего нет. 
В принципе Ифабразив верную политику ведет, лезть в килогриты надо после валидации процессов производства к такому продукту. Если реального спроса на него нет, зачем изгаляться? Валидация денег стоит, МБ больше , чем прибыль от высокогритных камней за 3 года.
Если пр-во таких камней наладят, продадут мб десятка 3, дальше пойдет всякий холивар на тему , что импорт лучше.
Если пр-во таких камней наладят, продадут мб десятка 3, дальше пойдет всякий холивар на тему , что импорт лучше.
Ну во-первых, я вёл речь за то, что у них сейчас даже F1000 ОА нет и близко [upd: речь о лаптях]. КК есть. Вот об этом. До 1000 там ещё не надо особых танцев с бубном, чтобы добиться хорошей однородности замеса и формовки.
Во-вторых, насчёт 3 десятков это несерьёзно. При хороших отзывах и невысокой цене речь о тысячах пойдёт. Импорт нынче кусается с таким курсом валют, и никаких поводов к перелому тенденции нет.
А в-третьих, это называется изучение рынка, а не валидация производства.
Во-вторых, насчёт 3 десятков это несерьёзно. При хороших отзывах и невысокой цене речь о тысячах пойдёт. Импорт нынче кусается с таким курсом валют, и никаких поводов к перелому тенденции нет.
А в-третьих, это называется изучение рынка, а не валидация производства.
Изначально написано psnsergey:
Ну во-первых, я вёл речь за то, что у них сейчас даже F1000 ОА нет и близко. КК есть. Вот об этом. До 1000 там ещё не надо особых танцев с бубном, чтобы добиться хорошей однородности замеса и формовки.
..
Вообще-то F1000 ОА по крайней мере в апексном формате есть уже несколько лет. Другое дело, что как я понял - хочется делать камни разной твёрдости и плотности и открытости структуры - чтобы под разные стали. Но уже с F800 - с этим сложности возникают много у каких производителей: я пробовал разные и серийно выпускающиеся и экспериментальные бруски и там хватает проблем. Размешивание и формовка далеко не самая большая проблема, скорее наименьшая (её только китайцы не могут победить никак)
Вот режимы термообработки, время вылёживания, соотношение этих параметров - куда труднее. И процент полезного продукта на выходе. Это если вкратце.
Если смотреть аналоги забугорные - японцы практически во все успешные и качественные абразивы такой зернистости, вводят полимеры в связку. Американцы - какие-то свои хитрости со связками делают - специфические пропитки и особенности режимов.
Если взять заводы которые делали в СССР и на постсоветском пространстве бруски тоньше м7, используя тот же подход к связке и структуре, что и на более крупнозернистых - то можно назвать удачные лишь единичные модели среди и так весьма скромного ряда брусков. Всё-таки, на зерне тоньше м10 - м7 явно нужен уже иной подход. Видимо, нельзя просто уменьшать размер зерна, сохраняя без изменения всё остальное - есть некий порог, после которого такой подход перестаёт работать хорошо.
А уж тоньше м5 вообще практически не найти. Так что получается, что уже с м7-м5 нужен другой подход и к составу и к режимам. А это трудно - никто технологиями просто так делиться не станет, и ещё неизвестно какого оснащения потребует такая технология.
Из того, что делается сейчас - взять те же гриталоны м3 или ИСМ м5 (если, конечно их ещё делают, я заказывал года 3-4 наверное назад и какова сейчас ситуация - не в курсе) у которых в целом всё "вроде норм", но разброс параметров сразу на таких фракциях увеличивается от партии к партии и соотношение производительности и однородности работы снижается по сравнению с более крупнозернистыми.
По сути сейчас реально бруски тоньше м7 действительно хороши только у борайда и у ограниченного ряда японских производителей. Среди японских камней тоже хватает откровенно неудачных от 3000JIS и тоньше.
У ИНФ-Абразив апексные ОА до F1000 включительно весьма недурны и КК очень достойные т.ч. и 2000JIS стационарные, которые "Петроград", да и БРИЗ можно вспомнить 4000JIS на основе кварцевого зерна.
И на фоне общей картины с проблемами и количеством достойных абразивов м7 и тоньше - это очень существенные и немалые достижения.
Изначально написано Вишер:
В принципе Ифабразив верную политику ведет, лезть в килогриты надо после валидации процессов производства к такому продукту. ..
+100500
Ярослав, вы как считаете, у каких производителей камни ОА мельче М7 удачные.
Изначально написано Вишер:
Ярослав, вы как считаете, у каких производителей камни ОА мельче М7 удачные.
Ответил вот тут, а то оффтопим:
Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )
Вообще последние 14 сообщений про камни ОА не относятся к теме "камни grinderman эксплуатация - настольные кк".oldTor писал(а): Ответил вот тут, а то оффтопим:
Сами же не соблюдаем правила, а модератор толи забил на свои обязанности, толи погорелец сейчас - непонятно.
-
Chamberlain
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 дек 2020, 15:44
Изначально написано mrazi:
О, так не у меня одного чёрная плесень была?
Хранил камни на открытой полке, завёрнутыми в чистую ткань. Появилась плесень при частом использовании, когда просыхать не успевали.
Заметил быстро, устранил зубной щёткой и чистой водой и длительной просушкой.
С тех пор камни переехали в закрытый шкаф, сохнут стоя на ребре на подложке из вспенённого полиэтилена.
Все кроме тысячника - голые, тысячник всё же заворачиваю в тонкий носовой платок против пыли и шерстинок на рабочей поверхности.
Перед отправкой в сушку можно натирать камни солью. Соленую воду сухопутная плесень не любит
Cолёную воду не любит и сталь - она способствует прогрессии корродирования. Так что ежели кто затачивает преимущественно углеродки (хотя и нержа корродирует - дайте только достаточно кислую среду - даже тему делали:
Коррозия нержавеющих сталей ), то лучше так не развлекаться. И так некоторым приходится из-за качества водопроводной воды или особенностей климата, добавлять в СОЖ ингибиторы коррозии.
Коррозия нержавеющих сталей ), то лучше так не развлекаться. И так некоторым приходится из-за качества водопроводной воды или особенностей климата, добавлять в СОЖ ингибиторы коррозии.
Последний год посыпаю бруски перед просушкой питьевой содой. Помогает отлично.
С другой стороны, часто встречается рекомендация солить воду при заточке, типа это ускоряет процесс...
НЕ могу вспомнить где, но точно в старых (до революционных) книгах читал про это, для заточки столярного (столярнаго) инструмента.psnsergey писал(а): С другой стороны, часто встречается рекомендация солить воду при заточке, типа это ускоряет процесс...
Возможно у М.А.Нетыксы, но не уверен.
Мне вспоминается рекомендация о применении солёной воды при доводке на белореченском кварците.
Я пробовал, но честно говоря не оценил. Может в силу того, что помогать в работе она может, по идее, делая нечто сходное с некоторыми ПАВ - т.е. способствуя прогрессии образования оксидных плёнок на обрабатываемой поверхности (правда ПАВ, типа той же олеиновой кислоты или составов с нею и т.д., способствуют не только прогрессии образования, но и удаления оксидных плёнок), а заметно это только на достаточно тонких этапах во-первых, и во-вторых, на твёрдых кварцитах, для которых актуальнее работа с маслом, работа хоть с какой водой не блещет производительностью и однородностью.
Что касается старинных рекомендаций, полагаю тут стоит сделать поправку на то, что особо активно впитывающих воду природных заточных камней не так много - ну наждаки (не всякие), песчаники (тоже не всякие) - т.е. всё равно "как губка" воду не особо впитывающие, по сравнению с современными искусственными водными камнями. Да и водные природники не замачивают, а лишь смачивают (ибо замачивать либо бесполезно, либо неполезно для камня, за редким исключением). Т.е. регуляция количества солёной воды будет различаться и возможность полностью избавить абразив от соли - тоже, скорее всего, будет не одинакова.
А те синт. водники, что были в ходу на рубеже 19-20вв., как правило, отличаются чрезвычайно высокой плотностью и незначительной или никакой впитываемостью.
Тогда ещё не умели так, чтобы сделать и твёрдо и при том достаточно открытую для высокой производительности структуру - те же индиа и кристолоны, приобрели открытость структуры при той же твёрдости, сравнительно недавно, и не суть, что они масляные - многие сходные с ними абразивы первой половины 20в. именно водные, имеют те же черты. Да и тонкими их тогда не особо умели делать - обычно увеличивалась плотность и твёрдость и довольно разнородное по размеру зерно просто сглаживалось и работало тоньше - в качестве одного из многочисленных примеров, могу привести тему с некоторыми обзорами на подобные бруски:
Старинные и винтажные искусственные абразивы.
Так что я бы не стал без учёта всего вышесказанного, переносить практику солёной воды на современные водники, и в т.ч. на обсуждаемые в этой теме.
Я пробовал, но честно говоря не оценил. Может в силу того, что помогать в работе она может, по идее, делая нечто сходное с некоторыми ПАВ - т.е. способствуя прогрессии образования оксидных плёнок на обрабатываемой поверхности (правда ПАВ, типа той же олеиновой кислоты или составов с нею и т.д., способствуют не только прогрессии образования, но и удаления оксидных плёнок), а заметно это только на достаточно тонких этапах во-первых, и во-вторых, на твёрдых кварцитах, для которых актуальнее работа с маслом, работа хоть с какой водой не блещет производительностью и однородностью.
Что касается старинных рекомендаций, полагаю тут стоит сделать поправку на то, что особо активно впитывающих воду природных заточных камней не так много - ну наждаки (не всякие), песчаники (тоже не всякие) - т.е. всё равно "как губка" воду не особо впитывающие, по сравнению с современными искусственными водными камнями. Да и водные природники не замачивают, а лишь смачивают (ибо замачивать либо бесполезно, либо неполезно для камня, за редким исключением). Т.е. регуляция количества солёной воды будет различаться и возможность полностью избавить абразив от соли - тоже, скорее всего, будет не одинакова.
А те синт. водники, что были в ходу на рубеже 19-20вв., как правило, отличаются чрезвычайно высокой плотностью и незначительной или никакой впитываемостью.
Тогда ещё не умели так, чтобы сделать и твёрдо и при том достаточно открытую для высокой производительности структуру - те же индиа и кристолоны, приобрели открытость структуры при той же твёрдости, сравнительно недавно, и не суть, что они масляные - многие сходные с ними абразивы первой половины 20в. именно водные, имеют те же черты. Да и тонкими их тогда не особо умели делать - обычно увеличивалась плотность и твёрдость и довольно разнородное по размеру зерно просто сглаживалось и работало тоньше - в качестве одного из многочисленных примеров, могу привести тему с некоторыми обзорами на подобные бруски:
Старинные и винтажные искусственные абразивы.
Так что я бы не стал без учёта всего вышесказанного, переносить практику солёной воды на современные водники, и в т.ч. на обсуждаемые в этой теме.
oldTor писал(а): Так что я бы не стал без учёта всего вышесказанного, переносить практику солёной воды на современные водники, и в т.ч. на обсуждаемые в этой теме.
Ярослав, спасибо за поправку и уточнение.oldTor писал(а): Что касается старинных рекомендаций, полагаю тут стоит сделать поправку на то, что особо активно впитывающих воду природных заточных камней не так много
Опять же по памяти, точную цитату сейчас не приведу, но речь была про натуральные камни, про синтетики не помню.
Лишний повод для меня, задуматься "откуда ноги растут".
Щас нас всех кикнут...
Уважаемый модератор, информация не самая вредная, перенеси или сохрани плииииз !!!
Уважаемый модератор, информация не самая вредная, перенеси или сохрани плииииз !!!
-
Chamberlain
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 дек 2020, 15:44
Изначально написано Евгений_Е:
Последний год посыпаю бруски перед просушкой питьевой содой. Помогает отлично.
А питьевая сода разве не менее активно действует на металл, чем соль?
Щелочная среда соды замедляет коррозию черных металлов, кислая ускоряет. Хлор в соли - ускоряет, соль и как электролит работает ускоряя коррозию.
Добавление соды в воду - распространённый кустарный прием замедления коррозии от неё сталей и чугунов.
Добавление соды в воду - распространённый кустарный прием замедления коррозии от неё сталей и чугунов.
Однажды, у меня заплесневели несколько брусков. Попытка избавиться от плесени средствами для мытья, удалили плесень, но она вскоре появлялась на поверхности. В итоге брусок был с чёрными пятнами и запахом хлорки. Потом я прочёл здесь про очистку содой и сразу окончательно избавился от плесени.
Чем брусок тоньше и плотнее, тем сложнее его правильно просушить. Сейчас я не делаю правильных просушек, просто посыпаю g8 содой и накрываю пластиковой крышкой. Сохнет через отверстия в подставке около 1-2 недель...
ps. около 1-2 недель зимой, когда в месте хранения сухо и жарко, а в дождливые месяцы до месяца. По моим наблюдениям, чем тоньше брусок, тем дольше сохнет и легче плесневеет. Проблеме подвержены и бруски гриндерман и петроград и заморские.
Содой обрабатываю так - мою после использования брусок, насыпаю на поверхность щепотку соды и мокрыми руками распределяю ее по всему бруску со всех сторон. По окончанию на поверхности видны отдельные редкие зернышки соды, остальное успевает раствориться или забиться в поры. После такой процедуры опасности плесени больше нет. Но наверное это подходит не для всех брусков. Только на керамической связке, т.е брусков не боящихся долгого замачивания.
Чем брусок тоньше и плотнее, тем сложнее его правильно просушить. Сейчас я не делаю правильных просушек, просто посыпаю g8 содой и накрываю пластиковой крышкой. Сохнет через отверстия в подставке около 1-2 недель...
ps. около 1-2 недель зимой, когда в месте хранения сухо и жарко, а в дождливые месяцы до месяца. По моим наблюдениям, чем тоньше брусок, тем дольше сохнет и легче плесневеет. Проблеме подвержены и бруски гриндерман и петроград и заморские.
Содой обрабатываю так - мою после использования брусок, насыпаю на поверхность щепотку соды и мокрыми руками распределяю ее по всему бруску со всех сторон. По окончанию на поверхности видны отдельные редкие зернышки соды, остальное успевает раствориться или забиться в поры. После такой процедуры опасности плесени больше нет. Но наверное это подходит не для всех брусков. Только на керамической связке, т.е брусков не боящихся долгого замачивания.
Поэтому я пользуюсь незамерзайкой. С плесенью никогда проблем не было.
Добрый день
Позвольте вопрос....
Являюсь обладателем бруска КК C230VK. С ним все отлично, но вода на нем не держится от слова совсем.
Пшикну воды и пока лужа стоит - съем металла шустрый, а как только вода уйдет - шлам забивает поры и как по смазке елозию. Либо приходится давить со всей пролетарской ненавистью, либо постоянно поливать брусок водой
Что можно сделать что бы брусок не так жадно пил воду?
Если я пролью раствором пищевым СМС(КМЦ) или какой либо камедью... Поможет?
Позвольте вопрос....
Являюсь обладателем бруска КК C230VK. С ним все отлично, но вода на нем не держится от слова совсем.
Пшикну воды и пока лужа стоит - съем металла шустрый, а как только вода уйдет - шлам забивает поры и как по смазке елозию. Либо приходится давить со всей пролетарской ненавистью, либо постоянно поливать брусок водой
Что можно сделать что бы брусок не так жадно пил воду?
Если я пролью раствором пищевым СМС(КМЦ) или какой либо камедью... Поможет?
В некоторых случаях бывает достаточно замочить камень в мыльной воде и потом с мыльной же водой работать. Не всегда, конечно, но попробовать можно.
Или намылить размякшим мылом, просушить, а после пшикать пульверизатором дозированно. Метод Евгения Е вроде.
на всякий случай стоит спросить, камень то перед работой замачиваете?Пшикну воды и пока лужа стоит
Вроде как гриндерманы КК воду в себе держат не хуже других, но водники в принципе сохнут при работе очень быстро. Хотя как уже упомянули, мыло немного помогает
У меня валяется на подоконнике брусок, который сколько не мочи, на поверхности не возможно получить даже намека на лужу, вода сквозь него проходит как сквозь пляжный песок, сомневаюсь что у вас так же, тот брусок из Леруа, за 70 рублейно вода на нем не держится от слова совсем
Изначально написано tvy61:
на всякий случай стоит спросить, камень то перед работой замачиваете?
Вроде как гриндерманы КК воду в себе держат не хуже других, но водники в принципе сохнут при работе очень быстро. Хотя как уже упомянули, мыло немного помогает
у меня большая каменюка, замачиваю около 15 минут
у меня есть настольного формата 600-ый Гриндерман. так же замачиваю на 10-20 минут, но все равно при работе спрыскивать приходится чуть ли не каждую минуту..
Например с японским Суехиро 1000 добавлять воды приходится заметно реже, но не глобально..
Например с японским Суехиро 1000 добавлять воды приходится заметно реже, но не глобально..
Не обращал внимания на такой аспект, F600 прилично держит воду, лучше двустроннего суэхиро SKG-38, сегодня приехал F500VL F1000VK , посмотрю на досуге. КМК быстрее образуется шлам, чем вода уходит. Я шлам не очень терплю, смываю чаще МБ чем надо.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
