Приглашаю к свободному общению об Опасной Бритве

[XCLev12]

Доброго всем дня,
Давеча попробовал "освежить" подсевшию бритву на naniwa 12K. После некоторой возни, сделать это удалось, чему я рад безмерно Но на камне отстался сероватый налет, который полностью смыть не удалось. Вопрос возможно не совсем в тему - но надо ли его полностью удалять? И если Да - то как?

[oldTor]

Потереть слуриком или нагура, либо дрессинг стоуном и смыть. Т.е. так же, как наводите суспензию. Или другим камнем тонким потереть. Или притёртым кусочком или брусочком керамики. Можно и на притире (стекло или на чём Вы камни притираете/выравниваете) на собственной суспензии камня убрать - чтобы удалить лёгкую засаленность, порошок КК не нужен, только трение по матированному от работы притиру - оно само выделит из водника, способного к обновлению суспензию, на которой он и "освежится" - так можно корректировать лёгкие косяки геометрии, если не дорабатывать до сильного износа камня, и так же можно удалять засаленность с рабочей поверхности его.

[XCLev12]

Спасибо. Услышал много слабо знакомых слов
Камень только приобрел. В качестве притира для тонких синт. камней рекомендуют atoma 140 алмазный. Если после каждого использования на атоме освежать, то s1 naniwa в минус очень быстро не уйдет?

[oldTor]

Уйдёт. И для тонких синт. водников алмаз 140 рекомендовать - это надо очень хотеть продавать атома и мало понимать в уходе за камнями. Дурацкая рекомендация.
Сколько-то времени назад отвечал на такой же вопрос на другом ресурсе, процитирую - тут ответы на Ваш вопрос и на сопутствующие:
" Окончательная подготовка камней и брусков к работе, производится на свободном абразивном зерне.
В случае с водниками, которые на матированном стекле или ином притире дают собственную суспензию - завершается притирка на их собственной суспензии.
Если их подравнивать после 2-3 применений, а то и после каждого, тратя на это секунды, заодно удаляя засаленность (что всё равно лучше делать, так как подсасываемые капиллярным эффектом частицы снятого металла поглубже в шероховатость камня, могут начав корродировать, "распухать", делая связку более рыхлой), то они могут и всю свою жизнь не потребовать ни абразивных порошков, ни чего-либо ещё специального для выравнивания, так как никакого сколько-нибудь заметного износа не образуется - не успевает.
И практика показывает, что такой подход куда лучше экономит ресурс камня, чем если его запустить и ровнять только когда он станет кривым чуть-ли не заметно невооружённым взглядом.
Царапины от притирки на закреплённом зерне, поначалу, пока поверхность камня не приработается, оставляют более грубую шероховатость и работает камень менее однородно. Т.е. часто на том же 1000-нике или 3000-нике может потребоваться поработать по времени раза в 1,5-2 больше, чтобы успеть удалить не только риски от предыдущего абразива, но и неоднородность и паразитную риску, от краёв царапин, от вырывов агломератов зёрен при заточке после притирки на закреплённом зерне, которые в такой ситуации происходят, особенно на достаточно вязких и пластичных сталях, или сталях с крупной структурой, более охотно.
Да, иной раз камень прирабатывается довольно быстро и далее всё путём, но к этому моменту уже и геометрия камня может начать уходить более заметно. Иногда это всё некритично, но иметь в виду такие ситуации невредно.
Ровнялки с закреплённым зерном, хороши для грубого выравнивания достаточно твёрдых, плохо обновляющихся или вовсе не обновляющихся самостоятельно абразивов, или для снятия "массы" на особо кривых камнях, часто с оставлением припуска ( скажем выступы сняли - риска "дотянулась" до дна "седла" на камне - можно переходить уже на свободное зерно), ради экономии ресурса камня, а также по причине вероятной неидеальной ровности пластины, на окончательную притирку на свободном, опять-таки, зерне.
Для камней тонких, состояние поверхности перед работой особенно критично.

Водники довольно часто бывают достаточно ровными, чтобы только скруглить грани и можно работать. Комбинированные чаще может "вести" в т.ч. относительно друг-друга из-за перепадов температуры\влажности, если пересохнут или сушить, например, на солнышке или около батареи. Но это не беда - обычно при замачивании они выправляются в какой-то степени. Хотя всяко бывает.
Если водник недостаточно замочен или сухой - его проверять на ровность нет особого смысла - её, в силу влияния влаги на камень, проверяют когда камень замочен также, как для работы и ровняют в таком же состоянии. Можно стряхнуть воду или подождать пока слегка впитается, чтобы на камне не было "лужи" и тогда уж спокойно проверять по сторонам и диагоналям на просвет.
Но вообще, даже ровные камни из коробки, если заточка предстоит ответственная, лучше слегка притереть на их собственной суспензии или порошке карбида кремния сопоставимой фракции - обычно это делают, помимо того чтобы точно быть уверенными в геометрии, ещё и ради удаления рисок-следов от планшайбы (а иной раз и выглаженностей от неё) на которой камень притирался производителем.
"

[skvater]

Вопрос возможно не совсем в тему - но надо ли его полностью удалять? И если Да - то как?

Попробуйте для начала щетку зубную с мылом. Если не поможет, то можно тонкой нагура потереть или кусочком тонкого синт. водника

В качестве притира для тонких синт. камней рекомендуют atoma 140 алмазный

Это наверное в магазине рекомендуют? Рекомендаторы 100 уровня, еще бы на строительной сетке посоветовали

[vlad-kram]

зачем там мыть, притереть на стекле камень и всё, всё равно надо плоскостность камней поддерживать, а они с завода часто горбом идут.
да и то надо ли, цвет может измениться от применяемой воды и ни на что не влиять

[Cer.valeew2016]

Здравствуйте а кто нибуть применяет следующий сет ЛИ- предфинеш финиш на чф,уже по разному притирался камень чет не выходит ( ли и чф притерты на 1200кк а на ли переход с синтетика 4к) спасибо,с Уважением!с.г
------------------
Заточка на камнях;BR;

[oldTor]

Иногда так делал раньше, когда у меня был грубоватый рыхловатый ЛИ. Т.е. работающий принципиально грубее взятого на доводочный этап ЧФ. Последовательно работать на двух доводочниках - нет, это неполезно для кромки, я считаю.
Легко переработать лишнего и вместо прироста стойкости, получить оверхонинг, фольгирование кромки и усталостные моменты ей обеспечить.
Вот недавно обсуждался подобный момент в другой теме, правда в ракурсе ножей, но тоже речь шла о том, что последовательное применение двух сходных по работе доводочника и аналогично притёртых - не оптимально - посты 450 и 452 по ссылке:
Чарнли Форест
Вообще последнее время предпочитаю наоборот, обходиться меньшим - на префинише камень + суспензия (его или другого камня или нагура) и на доводку тот же камень уже чистый (или с сильно разбавленной отработавшей суспензией, которая уже не работает как абразив, зато предупреждает "прилипание" фаски к камню, что нередко чревато паразитной риской и срывами частиц стали с РК). А более грубый природник если используется, то значительно более мягкий и обновляющийся, после синтетика, ради оперативного удаления рисок от него.
А так применяю для финиша бритв и Чарнли, причём разные, и ЛИ, точнее "частный случай" ЛИ - Камбриан Грин. И обычно, последнее время у меня после синтетиков один камень применяется - просто сначала с суспензией, например, мягкого карасу или суита, или умегахата, либо тэнзё-нагура - по ситуации и смотря по ширине фасок бритвы - на очень широких беру суспензию погрубее, на узких - потоньше, а потом на нём либо сразу чистом доводка уже, либо изредка ещё добавляю этап обработки на нём же на суспензии кома-нагура или одного неизвестного по названию японского камня очень-очень тонкого.
Сегодня вот одну довольно "дубовую" американскую старую бритву затачивал - как раз чарнли с суспензией нарутаки и потом чистый. Всё это сразу после синтетика м7, при ширине фасок бритвы 0,3мм. - быстро и хорошо получилось.
Я бы сказал что после 4000jis (какой у Вас? Если БРИЗ из кварцевого зерна - то тем более) - достаточно одного твёрдого хорошего природника однородного + один "донор" суспензии - тэнзё-нагура, либо слурик какого-нибудь тонкого сланца или просто выбить немного суспензии брусочком/кусочком притёртой керамики из самого ЛИ или Чарнли Форест.
Единственно, если не выбивается или выбивается явно слишком тонкая, измельчаясь чрезмерно в процессе её "выбивания" - то стоит с притирки этих камней до F1200, спуститься до F800 или F600 - при натирании вершинки структуры сгладятся, грубость работы прирастёт совершенно некритично, зато "выбивать" суспензию будет намного проще и она не будет чрезмерно измельчаться во время этого, т.е. до того, как приступите к собственно заточке на ней.
Но это, конечно, зависит и от конкретных экземпляров камней и от особенностей техники работы каждого заточника, тут не стоит просто слепо следовать чужому примеру, а просто принять к сведению и на досуге попробовать по-разному, выяснить, как именно Вам будет лучше и удобнее работать.
P.S. При работе с суспензиями, очень важно выбрать удачно консистенцию и количество суспензии. Вопросов возникает много, я как-то попытался сформулировать, на что там обращать внимание - пост 7 по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=4090#p4090
Вообще, суспензии и грамотная работа с ними- ключ к очень оперативной и чистой работе, считаю что это очень полезно освоить - оно того стоит. Для меня в своё время было откровением, насколько это шикарный инструмент для работы.

[al-68]

а какова минимальная толщина обушка (в самом уточенном месте) и минимальная ширина полотна в том же месте?

ширина 14.6 на концах и 14.4 в середине.
толщина 4.3 и 4.2 соответственно.
ляжет в коллекцию.

[XCLev12]

Изначально написано oldTor:
В случае с водниками, которые на матированном стекле или ином притире дают собственную суспензию - завершается притирка на их собственной суспензии.

Ровнялки с закреплённым зерном, хороши для грубого выравнивания достаточно твёрдых, плохо обновляющихся или вовсе не обновляющихся самостоятельно абразивов, или для снятия "массы" на особо кривых камнях, часто с оставлением припуска ( скажем выступы сняли - риска "дотянулась" до дна "седла" на камне - можно переходить уже на свободное зерно), ради экономии ресурса камня, а также по причине вероятной неидеальной ровности пластины, на окончательную притирку на свободном, опять-таки, зерне.
Для камней тонких, состояние поверхности перед работой особенно критично.

Cпасибо большое. Ваше владение предметом неизменно поражает.
С Вашего позволения практический вопрос - naniwa S1 12000, о котором я повел речь, практически не дает своей суспензии во время работы, а загуглив, я не нашел абразива КК на F12000, что бы использовать его для притира на стекле.
Остается проверять на матированном стекле эмпирическим путем? Или, возможно, я что-то не так понял?
И еще один вопрос, простите - собираю линейку naniwa для работы как по ножам, так и бритвам (исключительно для души, не знаю пока, взлетит хобби или нет). Прогрессия 1000, 3000, 5000, 8000, 12000 имеет смысл или что-то добавить / убавить?
Так имеются камни от гриндермана 320 и 600, которые купил, основываясь на Вашем обзоре, и честно, они меня очень радуют под настроение Но захотелось большего.

[oldTor]

Благодарю!
Зерно карбида кремния способно активно дробиться. Потому даже для притирки тонких камней, на 8-12 тысяч грит, да и более тонких (самые тонкие что я притирал и пробовал - 16 и 20000) вполне достаточно порошка КК F1200.
Тем более, что он спровоцирует и выделение суспензии из притираемого камня, и на этой смеси прекрасно получится и чутка подровнять, и снять засаленность и/или выглаженность, если таковая присутствует.
Я пробовал и более мелкий порошок КК - F2000, но не нашёл его применение целесообразным для таких задач - 1200 совершенно достаточно.
По нанива я не готов аргументированно рекомендовать, так как хотя и пробовал некоторые, но в своём "арсенале" у меня их нет, я давно и прочно "прикипел" к своим суэхиро и пока что ничто из перепробованного, не убедило меня сменить их на что-то другое.
Да и на бритвах я чаще всего после абразивов с зерном м10 - м7 уже иду на природники, часто это гораздо быстрее и за меньшее количество "переходов" между абразивами, позволяет завершить работу над бритвой.

Так что по нанива, надеюсь Вам смогут подсказать участники раздела, как следует разбирающиеся в них и постоянно их использующие.
Одно могу сказать - разные серии водников нанива, довольно узкоспециально ориентированы на разные группы сталей, т.е. один набор и под, скажем, ножи из высоколегированных сталей, в т.ч. порошковых, и под углеродные бритвы, не получится применять одинаково успешно - что-то окажется в проигрыше либо по удобству работы, либо по качеству результата.

[Christophorovich]

Изначально написано al-68:
ширина 14,6 на концах и 14,4 в середине. Толщина 4,3 и 4,2 соответственно.
Ляжет в коллекцию.

Соотношение почти идеальное, то есть почти 4:1. Если в коллекцию, тогда подправить геометрию и заточить сам бог велел, тем более что ручка -- хоть куда, а бритва ржой не проедена. Весьма вероятно, что закалённая рабочая зона далеко ещё не сточена, и это вполне рабочий инструмент.
Уточенность можно вычислить исходя из того, что соотношение ширины эрля к ширине нового полотна обычно составляет 45%; если бритва была 6/8", тогда дело плохо, а если 5/8", то уточенность отнюдь не катастрофическая.
Вот чем меня удивляют владельцы бритвенных обмылков, так это тем, что интересуются, можно ли срубить бабла, почти всегда, но крайне редко -- инструмент ли это до сих пор, и за какую сумму можно довести его до рабочего состояния.

[skvater]

я не нашел абразива КК на F12000

Такого и нет, есть F1200. Его для любого тонкого синтетика хватит с головой, в т.ч. для Нанива 12000

Прогрессия 1000, 3000, 5000, 8000, 12000 имеет смысл или что-то добавить / убавить?

Если хотите именно полный сет синтетиков, то это классическая и подобранная линейка. Ничего менять не надо

[skvater]

если бритва была 6/8

Я думаю что она как раз и была 6/8

[XCLev12]

Изначально написано oldTor:
Благодарю!
Зерно карбида кремния способно активно дробиться. Потому даже для притирки тонких камней, на 8-12 тысяч грит, да и более тонких (самые тонкие что я притирал и пробовал - 16 и 20000) вполне достаточно порошка КК F1200.
Тем более, что он спровоцирует и выделение суспензии из притираемого камня, и на этой смеси прекрасно получится и чутка подровнять, и снять засаленность и/или выглаженность, если таковая присутствует.
Я пробовал и более мелкий порошок КК - F2000, но не нашёл его применение целесообразным для таких задач - 1200 совершенно достаточно.

Cпасибо большое!
Появился вопрос о выборе номера абразива в зависимости от гритности обрабатываемого водного синтетика, но постараюсь найти более подходящую тему для этого.

[XCLev12]

Изначально написано skvater:

Если хотите именно полный сет синтетиков, то это классическая и подобранная линейка. Ничего менять не надо

Спасибо за мнение, так и поступлю.

[Cer.valeew2016]

Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня двухстороний ремень,можноли править на мездровой стороне или так легко все завалить,спасибо.
------------------
Заточка на камнях;BR;

[oldTor]

Для направки бритв применяется гладкая сторона. Да и для направки другого режущего инструмента.

[skvater]

Шершавая сторона ремня никак не используется (даже для паст), пользуют только гладкую

[Евгений_Е]

Шершавая сторона ремня никак не используется (даже для паст), пользуют только гладкую

раньше, когда не умел избавляться от заусенца с помощью самого камня, использовал шершавую мездровую сторону ремня для удаления заусенца - заусенец довольно быстро облетает, а сторону ремня не жалко.
На выставке клинок есть производитель досточек с кожей, так он продает доски исключительно с шершавой стороной, но зашлифованной до состояния замши. Утверждает, что именно так и надо. По его технологии на кожу наносится толстый слой пасты диалюкс, потом используется для направки. По мере загрязнения кожи и пасты, кожа чистится обухом ножа либо другим прямым но не острым предметом, например шпателем, движениями как при циклевке. Паста типа сама выдавливается из пор и счищается начисто. Мои пробы с его доской и пастами диалюкс не дали описанного эффекта (либо мои требования слишком высоки, либо технологию не смог постичь).
Однако, в различных магазинах в первую очередь продаются досточки именно с шероховатой стороной кожи, а не гладкой.
ps. По моим наблюдениям только гладкая сторона позволяет править бритву и столярный инструмент. Тонкие пасты не работают на мездровой стороне. В противоположность гладкой стороне, мездровая да еще расчесанная, позволяет полировать неглубокий серейтер не так быстро стачивая выступающие элементы и прорабатывая внутренние дуги. Но как и все не спрофилированные притиры, кожа сглаживает серейтер.
------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

[oldTor]

Шершавая в т.ч. мездровая стороны, под грубую пасту действительно изредка применяется, в основном на кругах, т.е. для механизированной обработки, где таковая идёт всегда в одну сторону. Правда, она куда труднее чистится от засаливания и что хуже - от довольно крупных частиц снятого металла и посторонней пыли в т.ч. представленной твёрдыми частицами. Часто она быстро приходит в негодность и вместо неё уже клеют нормальную, так чтобы рабочей была пусть и грубо шлифованная, но лицевая сторона. Нередко применяются и круги, в т.ч. профилированные, работающие торцами нескольких склеенных слоёв кожи, но это уже другая история.

Применение же вручную мездровой стороны - в серьёзной практике не применяется - это всё идёт от бедности и незнания, когда на внутренней стороне брючных ремней направляли инструмент или на внутренней стороне бывших голенищ кожаных сапог и тому подобных подручных средствах, паллиативных и "условно годных" в лучшем случае.
Поскольку люди в массе своей невежественны и в принципе не готовы учиться, то продавцы часто предлагают и такие варианты для ручной обработки, так как "пипл хавает", да и сами они обычно мало в теме разбираются.
В частности, мажут пастой кожу (да и всё, что угодно другое), как хлеб маслом, что приводит к снижению точности и чистоты обработки, увеличению завала геометрии и совершенно бессмысленному чрезмерному расходованию паст - в общем совершенно "совковый" в худшем смысле этого слова, подход.
Неудивительно что на нормальном уровне и при серьёзных требованиях к качеству результата, это не срабатывает так, как должно.
Для грубой обработки вручную, куда лучше подходит войлок и фетр, в т.ч. под пасту (он даже бывает в виде строп, в т.ч. для бритв) или тканевые стропы разного плетения, жёсткости и пр.
Для получения "условно грубой" обработки на коже вручную - по-правильному, обрабатывают всё равно её лицевую сторону, причём "пределом" грубости можно условно назвать такую, при которой нет разницы, ведём инструмент "по шерсти" или "против шерсти".

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

[Cer.valeew2016]

Здравствуйте Уважаемые ветераны !спасибо большое за подробные ответы,уверен ответ более чем исчерпывающий,спасибо!
------------------
Заточка на камнях;BR;

[Cer.valeew2016]

Здравствуйте прошу ответа на следующий вопрос: допустимо ли использование абразивов из "кк"-1к 3к,4к( гриндерман)или только из оксида алюминия из синтетиков?
------------------
Заточка на камнях;BR;

[oldTor]

Подходящесть абразивного бруска для бритв, определяет не тип абразивного зерна, на основе которого он изготовлен, а способность его аккуратно работать по малым углам заточки, не раздирая сталь в зоне РК в хлам, и, особенно на тонких этапах, оставлять риску наименее глубокую, не "прорезающую" фаску у самой кромки, оставляя зубчик на РК поменьше.
Потому вопрос не в том, КК или ОА, а в целом в совокупности характеристик бруска/камня - а это соотношение зерна и его концентрации, и характеристик связки, их поведения в работе именно по малым углам заточки.
Для грубых работ на бритвах пользуюсь часто КК, например c600vm от Гриндермана, а на тонких этапах, если применяю синтетики - суэхиро G8 - он тоже из КК. А также иногда бруски ИСМ из КК на бакелитовой связке, ну и последнее время самый частый у меня в работе, в виде замены 1000-ника - лабораторный, не пошедший в серию образец м7 из КК на керамической связке, до которого по тонкости и однородности работы, а также по производительности, далеко очень многим синтетикам. И потом можно сразу переходить на природники.

[ivan 23 45]

На 8000 камне на его же суспензии работал круговыми малой амплитудой Камень засаливался но я эту засаленность не убирал Глядя в микроскоп заметил что появляется небольшая вмятина потом эта вмятина сминается и потихонечку крошиться и появляется скол Могут ли быть на рк сколы от засаленности камня ? Или сколы от того что переработал круговыми ?

[oldTor]

От засаленности камня, снижается его производительность и глубина врезания зерна в сталь, так как отработка "забивает" рельеф поверхности - т.е. постепенно он начинает работать тоньше и при том очень однородно, но после определённой "точки" в этой динамике засаливания и сглаживания вершинок его рельефа, перестаёт работать нормально и производительно.
Если при том на поверхности камня "накопались" ямки, если, скажем, слишком редко перемещать инструмент по камню, в процессе работы (а лучше это делать почаще и плавно, без рывков, а точнее - вообще работать равномерно перемещая клинок по камню) или если нажим неодинаков или движение было "рывками" - то конечно, появившаяся неравномерность уже геометрическая, на рабочей поверхности камня, может где-то спровоцировать косяк на кромке. Ещё это может произойти из-за скапливания и слипания между собой частиц снятого металла в такой вот "ямке" - слипшись они могут создать достаточно твёрдый и крупный "комок", чтобы посадить скольчик или замин.
Потому, даже работая на уже подзасалившемся и подсглаженном камне, но ещё не дойдя до момента, когда его пора освежить - смывать отработку надо. Обычно в постепенно подсыхающей воде/суспензии, видно, как частицы снятого "кучкуются" - и вот это не стоит "вбивать в камень", это надо смывать.
Очень удобно это делать (да и вообще удобно - например чтобы добавлять дозированно воду) пульверизатором ну вот как на какой-нибудь ёмкости бывают - например с чистящими средствами типа "мистер мускул" или пульверизатором для распыления воды на комнатные растения. Очень полезная и удобная штука, чтобы каждый раз камень не макать в ванночку или не тащить к раковине.
На словах это может показаться сложно, но на деле - гораздо проще и к этому привыкается быстро. По сути - это аспект абразивной гигиены при работе. С водными камнями это ещё часто проще, чем с масляными, так как лучше видно что происходит, а то на масле часто даже и засаленность трудновато заметить, пока не решишь что пора бы камушек почистить и нанести свежую каплю масла, заметив, например, что тактильно что-то изменилось и что производительность сильно упала или что начинает лезть паразитная риска от, к примеру, фрагментов заусенца, снятого при работе, крупных карбидов из клинка из некоторых сталей и так далее. Своевременная очистка, в т.ч. и без освежения шероховатости поверхности абразива - очень важна.

[ivan 23 45]

Ярослав Огромное Спасибо !!! Засаленность не смывал по ней работал и движение были не плавные а рывками На чистом без суспензии 8000 камне не получается плавно без рывков равномерно перемещать бритву в одном направление по камню он как бы притормаживает ( Дмитрич говорил держать бритву как перышко Держу как перышко веду бритву по камню бритва плавно не идет как бы рывками притормаживает Вцеплюсь 2 пальцами в хвостик другой рукой придерживаю бритву тогда получается без рывков вести бритву по камню Честно не понял о чем говорил Дмитрич ) Ярослав я не понял смысл этих слов объясните пожалуйста как это делать ?? слишком редко перемещать инструмент по камню, в процессе работы (а лучше это делать почаще и плавно, без рывков, а точнее - вообще работать равномерно перемещая клинок по камню)

[oldTor]

Т.е. получается, что бритва у Вас идёт нормально по камню только если с силой удерживать её за "хвост" и ещё и подталкивать второй рукой?
Этого не должно быть. Если сопротивление её движению происходит на тонком камне настолько сильное, значит что-то мешает - цепляет, упирается в него.
Т.е. вероятно, есть какая-то недоработка на предыдущих этапах.
Хват бритвы у Вас такой, как Дмитрич показывал (и я в своих видео)?
Вообще, на бритвах более-менее "обычных", без капитально выраженной правильной улыбки, удержание её более чем достаточно одной рукой. Но важна посадка за рабочим местом - высота относительно камня и чтобы в локте рука была согнута не более чем под 90 градусов - иначе кроме только нужных мышц будут задействованы и другие, что приводит к зажатию, и как следствие - нагрузке на бритву избыточной и не там, где надо.
Очень трудно предполагать, не видя как именно Вы работаете, в чём причина, и не видя бритвы подробно.
Так что постарайтесь поискать причину "с самого начала" - т.е. с посадки за рабочим местом, положения рук и так далее. Пробегитесь по видео ещё разок, уточните какие-то моменты если есть вопросы. У меня на канале на ютубе, ролики о заточке бритв собраны в отдельный плейлист.
P.S. Торчать на одном месте на камне актуально только когда идёт очень мелкими движениями, работа на "подушке" из суспензии, без продавливания оной до вершинок структуры камня. И то, лучше стремиться перемещаться по камню регулярно - часть "порции" суспензии отработали, переместились для обработки на другой части на другой участок камня, для равномерного износа поверхности камня и наиболее однородной обработки бритвы.
При всех других видах обработки, передвижение идёт вообще постоянно, хотя бы с каким-то смещением, пусть и небольшим - в литературе по доводке не зря пишут, что важна "неповторяемость" рисок - т.е. чтобы обрабатываемый объект не встречал постоянно одни и те же зёрна абразива по тем же рискам, им оставленным - постоянно идёт перемещение. Ну вот как при притирке камней, к примеру.

[vlad-kram]

Изначально написано ivan 23 45:
Засаленность не смывал по ней работал и движение были не плавные а рывками На чистом без суспензии 8000 камне не получается плавно без рывков вести бритву в одном направление по камню он как бы притормаживает ( Дмитрич говорил держать бритву как перышко Держу как перышко веду бритву по камню бритва плавно не идет как бы рывками притормаживает Вцеплюсь 2 пальцами в хвостик другой рукой придерживаю бритву тогда получается без рывков вести бритву по камню Честно не понял о чем говорил Дмитрич ) Ярослав я не понял смысл этих слов объясните пожалуйста как это делать ?? слишком редко перемещать инструмент по камню, в процессе работы (а лучше это делать почаще и плавно, без рывков, а точнее - вообще работать равномерно перемещая клинок по камню)

навести жидкую суспензию тонкого натурала-нагуры или япната и не будет засаливаться и тормозить

[ivan 23 45]

Ярослав Огромное Спасибо ! У меня бритва с улыбкой Хват бритвы как вы показывали вот только локоть у меня сильно согнут это плохо мышцы забиты рука устает тактильный контроль хрОмает ( ИСПРАВЛЮ ) Двумя пальцами держу за хвостик другой рукой 1 пальцам у носика придерживаю бритву для одинакового давления и веду по камню если не придерживаю то носик как бы рывками передвигается Думаю это торможение связано с тем что я плохо убрал риски от 6000 камня Когда их подубрал стал делать движение на зерно по всей длине кромки 1 рукой ( как дворниками по стеклу ) скольжение бритвы по камню стало легкое без рывков без притормаживания