Попытка побриться сразу приводит к порезам на коже .
Аццкий рез !!
Финиш под очень твёрдую колбасу))
Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )
Модератор: тень
Д2 от ГринТорна,финиш-Венев 50/40.
Попытка побриться сразу приводит к порезам на коже .
Аццкий рез !!
Финиш под очень твёрдую колбасу))
Попытка побриться сразу приводит к порезам на коже .
Аццкий рез !!
Финиш под очень твёрдую колбасу))
Побойтесь Бога! Совершенно разные связки у них. Если т2 довольно мягкая, то из индиа выломать зернышко при большом желании трудноосуществимая задача. И работают они сильно неодинаково. Для кухонника индюха вечный камень, но что потверже уже тормозится существенно. Чего не скажешь о мягком борайде, тому все по плечу, взамен износ имеем внятный.inok1 писал(а): Norton India Fine апексного формата и Boride T2 320 грит - судя по характеристикам, это примерно одного плана бруски? Или есть какие-то существенные отличия?
Одними таблицами выбор камня не осуществляется, увы. Здесь хотя бы почитать на тему придется.
а если бы с 50/40 продолжить 20/14, а за ним и 7/5, думаете колбасу хуже бы резал? ))Финиш под очень твёрдую колбасу))
Изначально написано Alex_klg:
Побойтесь Бога! Совершенно разные связки у них. Если т2 довольно мягкая, то из индиа выломать зернышко при большом желании трудноосуществимая задача. И работают они сильно неодинаково. Для кухонника индюха вечный камень, но что потверже уже тормозится существенно. Чего не скажешь о мягком борайде, тому все по плечу, взамен износ имеем внятный.
Одними таблицами выбор камня не осуществляется, увы. Здесь хотя бы почитать на тему придется.
Спасибо!! Темы - читаны-перечитаны, из прочитанного и возник вопрос.
Теперь новая неясность: везде T2 характеризуется, как очень твёрдый и износостойкий камень, Вы же говорите, что он довольно мягкий.
Можно чуть подробнее об этом?
Хвастаете, да?
15-20 т.р. Спокойно ставьте цену, экземпляр достойный. Сразу не продастся, так потом продастся, но такая цена вполне адекват.
Скорее лучше ставить максимум и возможность для торга.
Если б не сколы со второй стороны, можно было бы задирать в космос прям.
15-20 т.р. Спокойно ставьте цену, экземпляр достойный. Сразу не продастся, так потом продастся, но такая цена вполне адекват.
Скорее лучше ставить максимум и возможность для торга.
Если б не сколы со второй стороны, можно было бы задирать в космос прям.
-
Александр@78
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 26 мар 2019, 09:40
Спасибо .Не хочу но придется продать ))
Минимум 20 с торгом, мой совет.
Мне кажется что то вы сильно загнули за этот пайк! По фото вроде как ничего, а вообще смотреть надо вживую! Имхо
Согласен! Минимум 30 т.р.
В нем при выравнивании выделяется золотая суспензия!)
Дык и 40 тыр ещё лучше будет для продавана. 
))
))Изначально написано darki83:
В нем при выравнивании выделяется золотая суспензия!)
Ясно ; это был юмор.
А вот насчёт не- атрибутированных тюрингских сланцев ( без наклейки) :
Можно- ли судить по цвету суспензии о качестве камня ?
Какого цвета суспензия должна быть на Эшере ?
Вот здесь точно золотая.
Боюс, только практика покажет, какой камень нормально работает.
Боюс, только практика покажет, какой камень нормально работает.
Однозначно нет. О качестве можно судить после самой заточке и в её процессе. Моё мнение эти камни стоят своих денег.Можно- ли судить по цвету суспензии о качестве камня ?
-
Alex_HRC_NEW
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 14:15
Есть нож 65 HRC Rex121. К нему планирую докупить эльборовые бруски. В наличии есть бруски до 3/2. Есть абсолютно не практичное желание финишировать на пастах меньше микрона (цель -медитация). В наличии точилка Hapstone PRO 7. Подойдут ли стеклянные бланки для нанесения паст или есть лучше решение для использования с пастами в точилке?
P.S. Кухонникам пайковского арканзаса на финиш с головой хватает. Тут цель в микроскоп кромку посмотреть
P.S. Кухонникам пайковского арканзаса на финиш с головой хватает. Тут цель в микроскоп кромку посмотреть
Подойдут, если стеклянный притир будет соответственно подготовлен. Только вот субмикронное зерно брать после эльборов 3\2 и даже после эльборовой же пасты на стеклянном притире 2\1 - рано. При работе с не дробящимся зерном, шаг зернистости требуется очень постепенный. Делать его больше имеет смысл при использовании зерна, способного к дроблению. Так, например, с глинозёмом в виде паст Luxor, в частности, можно доработать довольно быстро с пасты 6,5мкм. до такого её дробления и оставляемой шероховатости, чтобы перейти на зерно 0,5\0. Но не по всяким сталям. После эльбора 3\2 придётся брать глинозём 3мкм. по многим сталям. 1мкм. будет брать рановато. Зато после 3мкм. можно и 0,5 взять.
Как работать на стеклянном притире с пастами, сколько их нужно и сколько нужно масла или олеинки, показывал тут:
https://www.youtube.com/watch?v=ECQUZYLXQMU
Работа на стеклянном бланке на точилке принципиально не отличается. Разве только тем, что нет такой свободы применять технику доводки. Но многие успешно применяют и на точилках с подвижным абразивом.
Подробнее прочитать про применение паст на притире можно по ссылкам:
Техника работы на твёрдых камнях с пастами, порошками, суспензиями
https://www.myabrasive.ru/foru...t=152&start=100
Как работать на стеклянном притире с пастами, сколько их нужно и сколько нужно масла или олеинки, показывал тут:
https://www.youtube.com/watch?v=ECQUZYLXQMU
Работа на стеклянном бланке на точилке принципиально не отличается. Разве только тем, что нет такой свободы применять технику доводки. Но многие успешно применяют и на точилках с подвижным абразивом.
Подробнее прочитать про применение паст на притире можно по ссылкам:
Техника работы на твёрдых камнях с пастами, порошками, суспензиями
https://www.myabrasive.ru/foru...t=152&start=100
Доброго времени, уважаемое сообщество. Помогите оценить камень (индиа медиум), брал давно, не пользовался. Есть желание обменять на банковские билеты. Заранее благодарю. За качество фото извините.
Медиум торгуется в хорошем состоянии в районе 2-2,5 тыщи. Это им хорошая. цена. По фотам не очень понял состояние и размеры. Я про стандарт восьмидюймовый*двухдюймовый*дюймовый.
Мои две я брал одну чуть подешевле, ибо без атрибуции, а вторую, чистый пайк, в районе 2200. То есть если тащить из-за границы, выйдет дороже, но спрос здесь на вторичке выше 2,5 крублей минимальный.
Камень хороший.
Мои две я брал одну чуть подешевле, ибо без атрибуции, а вторую, чистый пайк, в районе 2200. То есть если тащить из-за границы, выйдет дороже, но спрос здесь на вторичке выше 2,5 крублей минимальный.
Камень хороший.
Размеры на память: 203*43*33 (мм)
Норм цена выйдет. 2,2-2,5.
Даю знатьboris65 писал(а): дайте знать
Хотел-бы уточнить как правильно использовать японские водники дающие авто-суспензию ,к примеру Шаптоны.
Тестил на китайском складнике -9cr18 ,гугль показывает,что это 440В.
Итак :
Такие камни как Гриндерман 600 КК и Венев ОСВ 20/14 давали равномерную матовость подвода (без перфекционизма конечно).
На Шаптоне 1500- какое-то грязное зеркало))
Суспензию надо смывать или наоборот ?
Тестил на китайском складнике -9cr18 ,гугль показывает,что это 440В.
Итак :
Такие камни как Гриндерман 600 КК и Венев ОСВ 20/14 давали равномерную матовость подвода (без перфекционизма конечно).
На Шаптоне 1500- какое-то грязное зеркало))
Суспензию надо смывать или наоборот ?
Цикл работы на любом бруске\камне, условно делится на 2-3 этапа.
1) удаление следов предыдущего абразива (в т.ч. дефектного слоя, а также формирование или корректировка геометрии фасок)
2) собственно заточка - проработка, пока РК не получит тонкость/остроту, достижимую на данном абразиве.
3) Придание обработке желаемого характера (для финиша - это создание определённого наклона рисок или их перпендикуляра клинку, более чёткое оформление "зубчика" или наоборот - разбивка его на более мелкий или сглаживание; для перехода дальше - подготовка к этому самому переходу на последующий абразив)
На абразивах с суспензией, последняя постепенно выделяется в начале работы и удалять её или нет и как часто - зависит от того, как проходит процесс. Если суспензия чрезмерно обильна и легко автоматически выделяется - лучше смывать почаще, так как она провоцирует прогрессию обновления камня и мешает выдержать геометрию.
На среднем этапе - её полезно иметь побольше, для лучшей оперативности разбивки рисок от закреплённого зерна и их удаления.
На третьем - обычно её смывают, особенно если делается финиш, чтобы получить более выраженный зубчик на РК и чуть большую тонкость её (особенно на заточных камнях искусственных - на тонких природниках с некоторыми суспензиями, именно засчёт суспензии можно получить РК острее чем на чистом камне и обработку более однородную). Если же идёт подготовка к переходу на следующий абразив - то иногда полезно наоборот оставить суспензию, уменьшить её консистенцию и проработать клинок мелкими круговыми или переменными движениями так же как на предыдущем этапе, для того чтобы минимизировать шероховатость и тем самым облегчить работу следующему абразиву.
Консистенция и количество суспензии - выбирается на основе опыта, экспериментально.
Если следовать этой схеме, т.е. применять суспензию осознанно и для конкретных целей на каждом этапе, а не просто "шоб было" - заточка будет происходить намного быстрее. Другое дело, что использовать её полноценно при работе с подвижными абразивами - невозможно, они ограничивают её применение очень сильно. Потому и разница в скорости обработки между работой на стационарном камне и при работе подвижным, иной раз отличается в разы.
1) удаление следов предыдущего абразива (в т.ч. дефектного слоя, а также формирование или корректировка геометрии фасок)
2) собственно заточка - проработка, пока РК не получит тонкость/остроту, достижимую на данном абразиве.
3) Придание обработке желаемого характера (для финиша - это создание определённого наклона рисок или их перпендикуляра клинку, более чёткое оформление "зубчика" или наоборот - разбивка его на более мелкий или сглаживание; для перехода дальше - подготовка к этому самому переходу на последующий абразив)
На абразивах с суспензией, последняя постепенно выделяется в начале работы и удалять её или нет и как часто - зависит от того, как проходит процесс. Если суспензия чрезмерно обильна и легко автоматически выделяется - лучше смывать почаще, так как она провоцирует прогрессию обновления камня и мешает выдержать геометрию.
На среднем этапе - её полезно иметь побольше, для лучшей оперативности разбивки рисок от закреплённого зерна и их удаления.
На третьем - обычно её смывают, особенно если делается финиш, чтобы получить более выраженный зубчик на РК и чуть большую тонкость её (особенно на заточных камнях искусственных - на тонких природниках с некоторыми суспензиями, именно засчёт суспензии можно получить РК острее чем на чистом камне и обработку более однородную). Если же идёт подготовка к переходу на следующий абразив - то иногда полезно наоборот оставить суспензию, уменьшить её консистенцию и проработать клинок мелкими круговыми или переменными движениями так же как на предыдущем этапе, для того чтобы минимизировать шероховатость и тем самым облегчить работу следующему абразиву.
Консистенция и количество суспензии - выбирается на основе опыта, экспериментально.
Если следовать этой схеме, т.е. применять суспензию осознанно и для конкретных целей на каждом этапе, а не просто "шоб было" - заточка будет происходить намного быстрее. Другое дело, что использовать её полноценно при работе с подвижными абразивами - невозможно, они ограничивают её применение очень сильно. Потому и разница в скорости обработки между работой на стационарном камне и при работе подвижным, иной раз отличается в разы.
Ярослав, Спасибо за инфо !
Пришло время заточить нож из Vanadis 10, 63 HRc. Заводская заточка 42?, когда то выглядела так:
Решил изменить угол на 34?. Для обдирки, чтобы сравнить взял: GRITALON М100, Boride: CS-HD 120, . Венев (думаю 100/80 - 50/40) очень старый и мало использованный, без него легко обходился. Есть ещё два Зубра в упаковке, но они так и не понадобились.
GRITALON М100 не для такой работы, Boride: CS-HD 120 намного лучше, но по мере роста ширины фаски, начала падать скорость. Crystolon Coarse у меня оказался вообще никакой. Уже после почитал про корсы, отработал свою методику доводки, может и не до заводского состояния, но видно в GP 2008-50K, на зёрнах много новых мелких граней (даже не граней, а как будто, на поверхности зерен, и спаек между зёрнами, выросло много мелких зёрен).
Венев на сухую, посыпались опилки с ножа, впечатлило. Дальше сет GRITALON,
М7- режет чек с магазина, заусенца нет, М3- ничего не режет. Я затачиваю на Криволапке, а на ней суспензия роль играет. Спускаюсь на М7, потом М3, смывая суспензию, всё нормально.
Сделал фото, в экран не вмещается, по краям мылит. Выбрал середину, скопировал с экрана. Заточка конечно не очень, но угол больше менять не нужно, дальше буде проще. Венев обрадовал, нашлось и ему применение.
Придётся искать фотохостинг, а то изображение немного резкость, на ганзе потеряло.
Решил изменить угол на 34?. Для обдирки, чтобы сравнить взял: GRITALON М100, Boride: CS-HD 120, . Венев (думаю 100/80 - 50/40) очень старый и мало использованный, без него легко обходился. Есть ещё два Зубра в упаковке, но они так и не понадобились.
GRITALON М100 не для такой работы, Boride: CS-HD 120 намного лучше, но по мере роста ширины фаски, начала падать скорость. Crystolon Coarse у меня оказался вообще никакой. Уже после почитал про корсы, отработал свою методику доводки, может и не до заводского состояния, но видно в GP 2008-50K, на зёрнах много новых мелких граней (даже не граней, а как будто, на поверхности зерен, и спаек между зёрнами, выросло много мелких зёрен).
Венев на сухую, посыпались опилки с ножа, впечатлило. Дальше сет GRITALON,
М7- режет чек с магазина, заусенца нет, М3- ничего не режет. Я затачиваю на Криволапке, а на ней суспензия роль играет. Спускаюсь на М7, потом М3, смывая суспензию, всё нормально.
Сделал фото, в экран не вмещается, по краям мылит. Выбрал середину, скопировал с экрана. Заточка конечно не очень, но угол больше менять не нужно, дальше буде проще. Венев обрадовал, нашлось и ему применение.
Придётся искать фотохостинг, а то изображение немного резкость, на ганзе потеряло.
я думаю с Зубра из упаковки, опилки бы посыпались более активно чем с венева
Тем более, что далее работа гриталонами все равно нивелирует, чем был произведен обдирочный процесс.
У меня есть нож с Ванидис 10, правда я его не запускаю до состояния, когда нужны обдирочные работы, поэтому чем лучше драть ванадис, не скажу, а сама заточка как правило водником 600 и 1000 (FEPA) и микрофаска на матовом стекле с пастой 3 мкр
Результат всегда впечатляет.
Тем более, что далее работа гриталонами все равно нивелирует, чем был произведен обдирочный процесс.
У меня есть нож с Ванидис 10, правда я его не запускаю до состояния, когда нужны обдирочные работы, поэтому чем лучше драть ванадис, не скажу, а сама заточка как правило водником 600 и 1000 (FEPA) и микрофаска на матовом стекле с пастой 3 мкр
Результат всегда впечатляет.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
