О заточке с большим шагом зернистостей и скорости работы.

Модератор: тень

Cer.valeew2016
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 14:34

Сообщение Cer.valeew2016 » .

Здравствуйте подскажите пожалуйста а насколько качественная стойкость рк при больших "прыжках" по зернистости ?или если делать значительно повышение угла то это неважно(по методу ступ.заточки) спасибо с Уважением!
------------------
Заточка на камнях;BR;
Евгений_Е
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2461
Зарегистрирован: 13 май 2015, 13:51

Сообщение Евгений_Е » .

Cer.valeew2016 писал(а): Здравствуйте подскажите пожалуйста а насколько качественная стойкость рк при больших "прыжках" по зернистости ?или если делать значительно повышение угла то это неважно(по методу ступ.заточки) спасибо с Уважением!
Стойкость от прыжков при прочих равных не зависит. Другое дело, что при больших прыжках и низкой абразивной способности брусков очень активно идет не съем металла, а размазывание-замазывание грубых рисок. Если после грубого абразива замазать а не вывести по глубине риски, то стойкость будет очень невысокой.
При значительном повышении угла легче снять металл до дна рисок, но сделать халтуру можно прилюбой технике, как и при любой технике можно сделать качество.
------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
Cer.valeew2016
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 14:34

Сообщение Cer.valeew2016 » .

Здравствуйте спасибо!значит нужно этим же абразивом например круговыми движениями с уменьшением давления-уменишить глубину рисок от этого абразива и прижок,видел заводскую заточку с 200 грит перешли сразу на 4000
------------------
Заточка на камнях;BR;
oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

Посмотрите пост 193 по ссылке, в этой же теме:
О заточке с большим шагом зернистостей и скорости работы.
Там пример, который в частности показывает, что проблемы могут возникать при ситуациях и с не самым огромным шагом тонкости обработки, в силу особенности стали и твёрдости её, в сочетании с твёрдостью тонкого абразива, к примеру. Иногда первые движения могут при воздействии на "рёбра" рисок грубого абразива, например спровоцировать сколы. И (что вообще самая основная и частая проблема такого метода с большим шагом зернистости/тонкости обработки), за вменяемое время удалить тонки абразивом риски и дефектный слой от грубой обдирки, не представляется возможным - до "донца рисок" грубого доработать - это одно, а вот снять с запасом, да ещё и проработать как следует - это уже намного труднее.
А ведь именно это может обеспечить хорошую стойкость, а не просто рабочую остроту на ограниченное время.
Так что важно понимать, что метод с большими скачками по тонкости обработки - в принципе паллиатив.
И степень его пригодности или непригодности, стоит выяснять экспериментально для конкретных случаев соотношения сталь/cет абразивов.
А если просто лепить такой метод заточки везде и всегда, то хорошего результата, сопоставимого с более постепенной и "поступенной" тщательной обработкой - ждать не стоит во многих случаях.
Но Вы правы в том, что снижение шероховатости после обдирочного абразива, методом работы на нём со сменой направления движений (а также применяя работу с суспензиями) - операция полезная для облегчения работы последующего абразива и повышает шансы и при большом скачке тонкости обработки получить результат получше - это да.
P.S.
Кстати, заметьте - я использую чаще именно понятие "шага тонкости обработки", а не "шага зернистости", так как напрямую получаемая шероховатость от зернистости не зависит и по разным сталям один и тот же абразив может оставлять совершенно различную шероховатость и различного качества поверхность фасок и кромку. Потому чей-либо пример обработки с шагом типа "200 грит - 4000 грит" - с разными абразивами таких зернистостей и по разным сталям, не будет одинаковым. Конкретику под ситуацию - подбирать нужно собственной практикой, анализируя в процессе проб, как происходит обработка и какой она даёт результат.
Да и в любом случае, заводская заточка в подавляющем большинстве случаев - не то, что стоит брать в качестве примера. Исключения есть, но это именно исключения, и довольно редкие.
Cer.valeew2016
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 14:34

Сообщение Cer.valeew2016 » .

Здравствуйте спасибо и как всегда очень убидительно и еще вопрос а за какое количество времени Вы Ярослав смогли убрать риски от индии на притире из пробки с гои 3(условно это где то м20 наверно)спасибо с Уважением.с.г
------------------
Заточка на камнях;BR;
oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

Если Вы про пост 14 в начале темы, то там не после индиа, там Гриндермановский брусок. За сколько - я конечно на память не жалуюсь, но вспомнить такие подробности заточки, произведённой в 2013 году, я не в состоянии, спустя столько лет).
К тому же там ещё упоминается кварцитик (который кстати не совсем кварцитик) применённый между грубым бруском и пробкой с ГОИ N3.
Сталь там - хреновенькая пластилиновая 65х13, а её почти что угодно обрабатывает оперативно, так что переносить такой опыт на более твёрдые стали, да даже на ту же 65х13, но в нормальной термообработке и на хорошую твёрдость - тоже не стоит - это был, так сказать, пример именно "для бросовой нержи".
Вообще, скачок с обдирочного грубого бруска до пасты на эластичной основе, целесообразен в машинной заточке, не претендующей ни на особое качество, ни на особую стойкость - там это гораздо быстрее в принципе. Собственно - это самый "куцый" и примитивный вариант ступенчатой заточки, применяемый повсеместно в промышленной заточке и ножей и самого разного инструмента.
Иногда так делаю, когда затачиваю некоторым знакомым ножи, к которым не предъявляют особых требований по лёгкости и чистоте реза, а также стойкости, и которыми всё равно будут пользоваться от "неаккуратно" до "вандально". По подобным вариантам примеры приводил тут, в посте 4, именно на станке:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=254
И немного касался этого вопроса в теме "О хорошей заводской заточке и о том, как её повторить" - там в конце первого поста изложил то, как вижу принцип такой обработки и принцип _имитации_ такой обработки как бы "в масштабе", вручную (или, по крайней мере, без механизации):
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=261
Cer.valeew2016
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 14:34

Сообщение Cer.valeew2016 » .

Здравствуйте спасибо! С Уважением!,С.
------------------
Заточка на камнях;BR;
Cer.valeew2016
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 14:34

Сообщение Cer.valeew2016 » .

Здравствуйте пытался недавно исправить советский складичок металл матовый,хозяин убил его я сам выпросил на испрвление кромка была в глубоких порезах 3-5 мм- проверяли твердость другого ножа,так вод после проведения всех работ на этапе заточки после гриндермана 320vl из кк пытался переходить на вашиту но несколько раз после начала работы получаю загиб рк 3см от зоны рикассо(гарда) не могу понять неужели выбран слишком большой и неудачный прыжок( вашита притерта на f400),буду очень благодарен за совет,спасибо,с Уважением!
------------------
Заточка на камнях;BR;
oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

В рамках кое-каких экспериментов с притиркой керамики, родился следующий обзор. Не о большом шаге зернистости, но зато о скорости работы)
Керамика Idahone в притирке на чёрном КК F60 c одной стороны и в притирке на зелёном КК F400 на другой. Да, сразу скажу, что выравнивание и притирка этой керамики изначально делалась на притире с алмазным зерном, ибо это самый производительный вариант для неё. И только после этого, уже на КК делалась окончательная притирка. Причём сторона, притёртая на F60 - загрубление на нём притирки до F320. И поскольку дробится КК активно, то очень трудно говорить о повторении притирки "один в один". Я просто старался сделать, как можно грубее, но в среднем, работа получалась на уже поддробленном зерне, полагаю +- сходным с фракцией F100.
Собственно, рассчётные тесты ещё только предстоят, но надо было подточить один ножик из сандвика и я взял эту керамику. Работал с оливковым маслом.
Все микрофото сделаны с объективом Ломо План 10х0.22 с прямой проекцией на матрицу, кадрированы так, что по горизонтали кадра - 1мм. Ширина фасок клинка ~ 0,16мм. Все фото кликабельны.
Угол заточки конский - почти 50 градусов. Я на такие углы обычно не затачиваю, но тут надо было для кое-какой проверки.
Итак, сначала ТБ на шкурке P600 с графитом, ибо у клинка были забойчики и далее заточка на грубопритёртой стороне ~ 2 минуты работал:
Изображение
Как видно, несмотря на чрезвычайно узкую фаску и грубую притирку - грубость обработки не кошмарная. Клинок легко бреет предплечье. Очень агрессивен.
Далее беру сторону более тонко притёртую. Работаю 1 минуту. Клинок режет волос. Смотрю в микроскоп МПБ-2 и ничего плохого не вижу, но чудес-то не бывает, да и ногтевой тест мне не нравится, так что смотрю в бОльшем увеличении и по результатам делаю ДВА микрофото ОДНОГО участка клинка с разным углом падения света - имитируя то, как обычно подсвечивают клинки новички - для пущей наглядности того, при осмотре каких снимков заточки в интернете лучше посомневаться о том, что там на самом деле на РК.
Та-дам:
Изображение
Ну вроде всё же прилично?) "Зубчик" на РК просто виден, ага? А вот нет.
Меняем угол падения света и вуаля:
Изображение
Это даже не заусенец, а начало формирования (впрочем, я когда-то уже показывал похожее явление на некоторых микрофото и делал подробный обзор, но судя по нулевому пониманию у некоторых, кто я точно знаю, читал тот обзор - необходимо повторить, а то не доходит) - уже легко сгибающаяся на сторону полосочка стали на РК, слишком тонкая и получившая усталость от воздействия абразива с грубым рельефом. Ещё несколько движений и будет классический жирный заусенец.
А пока что - это безобразие шикарно режет волос и не хочет переставать это делать даже если провести по винной пробке - обычно, если есть заусенец, то при таком методе удаления, он часто отходит, утаскивая за собой фрагменты РК, ну а пока это ещё его "начаток" - такого нет, но и конечно, назвать это громко "РК" - язык не поворачивается. У меня.
У некоторых любителей создавать нездоровые сенсации типа "заточки до реза волоса на грубом абразиве за 3 минуты" - это называется кромкой, да, а небрежение относительно заусенки и прочей гадости на РК отметается, как не значащее, или они даже уверены, что всё нормально, ибо, как правило, оптикой либо не пользуются принципиально, либо пользуются такой, что там это не видно. Как говорится - "глаз не видит - желудок не страдает". Да, ещё заодно это опровергает идиотский тезис некоторых персонажей, о том, что при углах в 40 и более градусов, заусенка "не образуется" или "почти не образуется" в отличие от углов меньших. Да-да, и такое тоже приходилось слышать, и не раз.

Ну и раз уж родился обзор, я решил, что далее покажу способ удаления заусенца, к которому обычно не прибегают. Но иногда он может помочь, если у кого ограниченный набор абразивов, а ТБ делать "религия не позволяет".
Можно поступить просто и "спилить" начинающий образовываться или уже образовавшийся заусенец..... предыдущим абразивом.
Причём - если делать аккуратно, то РК при этом можно получить более однородную и острую, нежели на том же абразиве получалась "до того" в первоначальном режиме работы после более грубого абразива или просто "в режиме обдирки". А агрессия реза при том будет очень высокой. Хотя стойкость конечно будет не ахти, но это уже совсем другая история. В любом случае она будет выше, чем если оставлять безобразие после работы более тонким абразивом, или если остановиться после первоначальной обдирки на этом.
Я сделал 3-4 прохода на сторону, меняя стороны каждый проход и всё в порядке - справа снизу на фото видно прилипший кусочек заусенки:
Изображение
Да, если открыть в оригинальном размере, особенно, этот снимок и самый первый в посте - то будет хорошо заметно, что на кромке изменилось. Хотя всё равно - абразив грубый и пятно контакта очень мало, т.е. нагрузка на несчастный сандвик развивается очень большая. Предплечье бреет более "зрелищно", чем в первый раз). Но волос пока не берёт.
Ну а как же "до реза волоса за 3 минуты"? Неужели без заусенки это не сделать? Нет, можно. Но не тяп-ляп, не при любой технике работы, давлении и выборе абразива. И ключевой момент в том, что заусенка должна быть гарантированно убрана. И не "по ощущениям", а по факту. Самое сложное - после её удаления правильным образом, доработать до того момента, когда РК максимально тонка для данного абразива, но новая заусенка не успела начать образовываться. Научиться этому без методов оптического контроля - не представляю возможным, разве что статистически допустимые случайные "выстрелы в десятку" наобум. Ну а после обработки даже такой грубой, как в данном обзоре, и особенно если сталь достаточно простенькая - вполне сработает просто направка на стропе. Из ХБ или кожи, с пастой или на чистой. Я направлял на куске чепрака, без пасты - ну нет смысла при такой мягкой стали. 10 проходов на сторону и волос строгается без проблем:
Изображение
Это я ещё переборщил - как можно наблюдать, на самой кромочке, даже просто чистая кожа начала "натаскивать" местами микроскопические в буквальном смысле слова, "чешуйки" стали на кромку. Да, пока не везде, и назвать это даже микрозаусенкой я не могу. Но обработка -это всегда процесс, динамика. Ещё проходов 10 и будет уже микрозаусенка. Ещё 50 сделать - и можно получить микрозаусенку, шириной уже не в 1-2мкм., а во все 10 - я проверял не раз на разных сталях. В т.ч. это вплоть и до сталей с твёрдостью до 60 и более можно получить. Не на всех, но там уже народ легко это делает применяя на стропах пасты)).
В общем, главное, что я хотел этим всем сказать, снова, это то, что без анализа собственной работы и происходящего на кромке, быть уверенным в чём-либо что в собственных действиях, что в оценке того, что показывают некоторые блогеры или многие "я не мастер в заточке, но я дам мастер-класс по ней" - невозможно.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Евгений_Е
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2461
Зарегистрирован: 13 май 2015, 13:51

Сообщение Евгений_Е » .

oldTor писал(а): Можно поступить просто и "спилить" начинающий образовываться или уже образовавшийся заусенец..... предыдущим абразивом.
Причём - если делать аккуратно, то РК при этом можно получить более однородную и острую, нежели на том же абразиве получалась "до того" в первоначальном режиме работы после более грубого абразива или просто "в режиме обдирки".
Привет, Ярослав!
Спасибо за подробное описание техники, как всегда, очень интересно, подробно и наглядно.
У меня остался вопрос, про удаление заусенца более грубым абразивом. Я вообще не понял, как и в какой плоскости идёт обработка. У меня нет собственного опыта удаления заусенца более грубым абразивом. Обычно беру более тонкий, но всегда более резучий. Поясни пожалуйста, как ты это делал. Наверняка ещё будет случай и такая техника работы пригодится...
oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

Привет!
По фаскам, как при заточке обычным образом. Просто берёшь предыдущий и работаешь. Чуть-чуть. Главное - не дать заусенцу просто загнуться на другую сторону, и именно срезать засчёт более глубокого врезания зерна. Потому лучше если камень масляный - чтобы масла было мало, а движения лучше делать более быстрое и менять стороны каждый проход. Вот на выгладившихся абразивах это может не получиться, тем более что часто бывает так, что абразивы твёрдые и хотя бы просто не обновляющиеся легко, многие юзают без освежения подолгу - а как известно, чем больше "тупых" зёрен - тем больше идёт пластическое оттеснение материала, т.е. то самое "натягивание" заусенца. Т.е. абразив должен быть во вменяемом рабочем состоянии.
Тут можно задать справедливый вопрос - а почему тогда на некоторых абразивах, особенно природных, применяют сглаживание по вершинкам структуры, особенно для работы по малым углам заточки. Ответ такой, что на этапах преддоводки и доводки, всё в принципе работает несколько иначе и у нас нет задачи снять много, но наоборот работать с уже созданной РК, а не продолжать её формировать. Т.е. в такой ситуации заусенка уже давно удалена и работа идёт в принципе не на превалирующее резание, и при очень мелких снимаемых "стружках", почти все топовые природники, к примеру, не дают проблем с заусенкой при нормальной технике работы - она удаляется абразивом по мере формирования - вот эта особенность очень ценна, особенно когда ею камень обладает в разных притирках и в разной степени деградации своей поверхности от работы.
Т.е. и от особенности абразива зависит - на некоторых камнях тонких, как и на некоторых грубых - в принципе трудно даже специально добиться выраженной заусенки - она хорошо подрезается на начальном этапе её образования самим же используемым абразивом. Вот как на керамике в определённой обработке поверхности, например из под плоскошлифа коричневая от Гриндермана. Или в притирке, как у меня идахон - очень грубой и пока не сгладились вершинки полученной структуры. А притирка до F400 - F600 и тоньше, да ещё подвыглаженная от работы или неудачного завершения притирки - как раз только и делает что натягивает заусенку.
Ну и тут получается, что изучая свои абразивы как раз и начинаешь понимать, что из них в каком применении, как себя ведёт - это очень много даёт для повышения скорости работы, так как можно исключить ненужные действия.
oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

Кстати, в посте 119 по ссылке:
https://www.myabrasive.ru/foru...t=169&start=100
Обзорчик тоже о керамике (коричневой от Гриндермана) и о микрозаусенце - можно сравнить результат на фаске и РК керамик в обзоре выше и по ссылке - "фишка" в том, что шероховатость коричневой Гриндермановской - более грубая, но совсем иного характера, чем у Идахона в притирке на КК F60. Но работает коричневая намного тоньше. Вот прекрасный пример того, что часто важнее характер шероховатости бруска/камня, а не класс её.
Евгений_Е
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2461
Зарегистрирован: 13 май 2015, 13:51

Сообщение Евгений_Е » .

Спасибо, Ярослав!
Евгений РК
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 12:54

Сообщение Евгений РК » .

Спасибо, здорово !
oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

Благодарю, уважаемые коллеги!
Tenergy
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 17:35

Сообщение Tenergy » .

Ну и раз уж родился обзор, я решил, что далее покажу способ удаления заусенца, к которому обычно не прибегают. Но иногда он может помочь, если у кого ограниченный набор абразивов, а ТБ делать "религия не позволяет".
Можно поступить просто и "спилить" начинающий образовываться или уже образовавшийся заусенец..... предыдущим абразивом.
Если я не ошибаюсь, именно Ярослав первым так скрупулезно обьяснил в этом обзоре этот нюанс всесторонне. Сам метод ессно не нов, но выверенность объяснений и точность формулировок как всегда идеальная. Однако замечу, что подобный "фокус" при удалении заусенца делается успешно только при достаточном опыте и это не для полного новичка. Хотя если делать все с умом и не спеша, то результат будет положительным. В своем опыте подобное пробовал делать несколько раз, но на уровне баловства и стали <55 hrc. Но это было в период наработки первичного опыта несколько лет назад и оценить качественность действия тогда не мог в достаточной степени, а далее научился работать с ТБ, продольными движениями в начале работы на следующем абразиве и вовремя переходить на частую смену сторон на предыдущем.
Но научиться и освоить для себя описанному Ярославом приему интересно и полезно в копилку личного опыта.
За обзор и фото - спасибо!


tvy61
Прапорщик
Прапорщик
Сообщения: 2434
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 13:35

Сообщение tvy61 » .

Да, попробовать стоит. Бывает так, что вроде сделал весь процесс заточки правильно, а в результате получил "мыльный" рез. И если работу переделывать не сильно хочется, или делать микрофаску на притире с пастой, что обычно помогает, то я беру весьма уже заглаженный DMT fine и на том же угле, на котором финишировал, совсем слегка прохожу им. Результат как правило всегда есть.
В основном это бывает нужно на средне твердых и мягковатых железках.

oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

В первую очередь обзор о падении света при оптическом контроле и фото (снова), а также о шаге обработки и удержании рабочей остроты.
Нож заточен был месяц назад на керамике в притирке на алмазном зерне 50/40мкм. на 26 градусов полного угла (шеф трамонтина по-мастер) и правился регулярно на ХБ-стропе крупного плетения с пастой Luxor 6.5мкм. Последнее время с небольшим повышением угла. Ножом резал исключительно на буковой доске, применение ежедневное.
Даже и сейчас усталость кромки вменяемая пока что, но пробег между правками сократился раза в два (вместо примерного 1 раза (секунд 10-15 времязатраты) в 3 часа работы до 1 раза в час-полтора). Кромка при ногтевом тесте продолжает тормозить, волос застругивается, рез агрессивен. Угол прирос до ~29 градусов.
Собственно, я не планирую уже его затачивать - пока в зоне РК риска не полностью сгладилась и агрессия реза сохраняется а область повышения угла столь мала, нет ощущения потери комфортности реза, так что и ещё поработает.
Внимание хочу обратить на проведение оптического контроля. Нередко замечаю, что фотопримеры иногда могут оцениваться не совсем верно - некоторые вещи могут казаться более гладкими, чем есть на самом деле и вызывать неверные выводы о том, почему нож всё ещё продолжает резать.
Это касается как рельефа в зоне РК, так и ракурса/отклонения фаски от плоскости кадра, и падения света - оценить скругление, если оно не имеет чёткой границы непросто может оказаться. Вот примеры - комментарии в самих снимках:
Изображение
Изображение
Заточка тут, конечно, небрежная и по мере направок это становится заметнее, но тем не менее такой клинок продолжает удовлетворительно работать по своему назначению и даже годится для исполнения срезов для макросъёмки - вот вчера делал им срез крыжовника для съёмки - масштаб сравнительно небольшой, но всё-таки - срез весьма чистенький, без зацепов, задиров и смятий:
Крыжовник. UVIVF. Макро с объективом Vivitar-LU 50mm f3.5 Enlarging lens в прямом положении с макрокольцами, флуоресценция, HDR. Освещение - УФ светодиод 365nm + светофильтр ZWB2
Изображение Gooseberry. UVIVF
------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

Перетачивал тут "Крысу" из Aus-8. Решил показать на её примере достигаемую тонкость РК на грубом бруске, причём не оптимальном для такой стали - на бруске от ИНФ-АБразив 150 JIS на основе зелёного карбида кремния.
Что планировалось показать: использование всем известных азов заточки на водных брусках, таких как:
1. выбор оптимального давления
2. частая смена сторон клинка
3. варьирование характера обработки засчёт изменения количества воды
4. варьирование количества и насыщенности суспензии
5. удаление суспензии перед окончательным этапом обработки на конкретном бруске и слежение за её отсутствии на нём
Позволяют не давать вырастать заусенцу и достичь весьма тонкой кромки, способной даже после такого грубого бруска брить предплечье и пластать газетный лист без проблем.

Сам по себе такой результат на особо грубом камне имеет ограниченный смысл, так как кромка получается не стойкая - максимум она годится для работы по чему-то мягкому - например по мясу и ограниченное количество времени, но зато, если планируется далее заточку продолжать, она закладывает хороший фундамент на будущее - например, можно делать большой "шаг" обработки - я без проблем далее взял брусок от Инф-Абразив B600VM (F600) и полностью удалил им риски от предыдущего и повысил тонкость кромки, работая по всей ширине довольно не маленьких фасок (нож старый и не пересводился), потратив по 3 минуты на сторону.
Да, карбид кремния не лучший выбор для не особо твёрдой нержавейки, но ради скорости обработки и умея пользоваться водными камнями, это недурная альтернатива электрокорунду на твёрдой связке.
Сделал микрофото - на первом видна глубина неровностей на кромке и артефакты на ней, оставшиеся от подрезки зерном самого камня начатков заусенца, а на втором - кромка "в лоб" - можно прикинуть толщину, основываясь на шкале объект-микрометра на снимке, на третьем фото - результат после F600, причём заусенке я не дал вырасти и на нём, а технологический барьер не делал:
Изображение
Изображение
Изображение
Ну а поскольку всё-таки сталька слабовата, сделал микрофаску на Чарнли Форест с маслом - узенькую, всего 50мкм., но не особо тонкую и опять-таки без ТБ - мне была нужна довольно грубенькая и относительно шероховатая для такого этапа кромка, что получается само собою даже на камне, обычно работающим сильно тоньше, но если делать такой шаг обработки да ещё и без ТБ - пусть это будет и примером того, когда ТБ сознательно не выполняется:
Изображение

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

Об успешном экстремальном шаге зернистости на примере Полтавских брусков CBN - можно почитать и посмотреть в посте 3 этой темы:
Полтавские эльборовые бруски
----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

За последнее время несколько раз получал письма с просьбой посоветовать некий максимально универсальный абразив в длительную поездку, из разряда "для любых сталей на все случаи", неприхотливый, не требующий ухода и взабдривания длительное время. При этом, многие писавшие, отмечали, что хотели бы обойтись одним бруском и алмазным, с ремаркой типа: "я знаю, что для многих сталей алмаз плохо подходит, но интересует, можно ли снизить возможные негативные последствия и как именно работать с учётом этого".
Вопрос интересный, и ответ: "можно."
Правда, я отмечу, что одного бруска всё-таки недостаточно, но можно и не брать более одного именно _бруска_. В нагрузку к одному бруску можно взять то, что не занимает места и ничего не весит.
Что именно предлагается, с учётом пожелания по поводу алмаза и для любых сталей:
1. алмазный брусок на медно-оловянной связке, зернистостью 40/28мкм., желательно с зерном сорта АСН или АСМ, апексного формата, разумеется без бланка
2. такой же площади кусочек ХБ стропы крупного плетения, с втёртым в неё с маслом порошком карбида кремния зелёного F800 или F600
Такой минималистичный набор позволяет на любой стали, начиная от "кастрюльной нержи" до высокованадиевых, за разумное время выполнить переточку ножа с исправлением довольно крупных деформаций, получить высокую степень остроты (вплоть до способности строгать волос) и выраженную агрессивность реза.
Данный набор предполагает, что использовать брусок можно без освежения более года как минимум, масло для работы сгодится любое, вплоть до машинного, стропа же тоже длительное время - несколько месяцев уж точно, не потребует нанесения новой порции порошка, что можно и увеличить, втерев его с маслом в неё с обеих сторон.
Ни для кого не секрет, я полагаю, что по "зверским сталям" с таким набором проблем возникать не будет. Что же касается простеньких сталей, для которых алмазные бруски не рекомендуется применять - тут есть свои нюансы, однако кое-какие проблемы нивелировать в какой-то степени можно.
Сделал примерчик. Взял трамонтину про-мастер "тестовую" и переточил именно таким набором абразивов.
Алмазный брусок у меня 40/28 на связке М2-01 полтавский, с зерном сорта АСН, более года не взбадривавшийся. Для примера взял бытовое машинное масло -обычно я этой дрянью не пользуюсь, но на худой конец оно сгодится. Стропа с втёртым порошком КЗ F800 с маслом. Заточка с помощью самодельного костылька, но можно и полностью вручную, само собой.
Что касается работы, если пришлось затачивать хреновенькую или просто мягковатую вязкую сталь:
1. масло желательно повязче (машинное бытовое, холодное, этому условию удовлетворяет) и количество лучше брать больше чем для твёрдых высоколегированных сталей, чтобы нивелировать глубину врезания зёрен в сталь.
2. к моменту самого начатка образования заусенца, стоит отменить смену направления движений и работать в режиме выхаживания - т.е. убрать давление и совершать движения строго на зерно, строго соблюдая единое направление рисок на каждой стороне, почаще меняя стороны, чтобы заусенка подрезалась по-максимуму естественным образом сама.
3. когда РК достигла тонкости, когда при ногтевом тесте "подтормаживает" а не скользит поперёк ногтевой пластины, парой проходов делается технологический барьер на ХБ стропе с порошком КЗ и сменив масло на бруске, снова выход на остроту. Мне для конкретного примера по мягкой нерже, потребовалось сделать два тех.барьера, пока равномерность кромки мне не показалась приемлемой, относительно используемого абразива и получаемой шероховатости фасок.
4. направка на ХБ стропе с зерном КЗ с понижением угла примерно на 1-3 градуса на сторону. При использовании компактного костылька, достаточно просто положить кусок стропы на брусок и не менять настройки угла на костыльке, при работе вручную - достаточно чуть опирать клинок на ребро между спуском и фаской: таким образом мы не завалим РК, но благодаря эластичности и рельефа стропы, не "слижем" рельеф рисок от бруска слишком сильно, а кромке обеспечим прирост тонкости и однородности.
В общем - получилось вот так:
Изображение
Это при таком освещении, которое чаще всего при оперативном контроле осуществляют - т.е. очень выраженное косое освещение. Всё выглядит нарочито грубее, чем есть, но косяки - скрадываются. Иные спросят "а что не так?" - я поясню.
Поэтому вот снимок того же участка, с другой постановкой света:
Изображение
Это уже информативнее. Все снимки, кстати, как обычно кликабельны и по клику перейдя на фотохостинг, их можно открыть во вменяемом размере.
Где же "ложка дёгтя"? Она на самом деле довольно большая, эта ложка. Но требует внимательно посмотреть на последний снимок - кадрирование предыдущего - тоже кликабелен:
Изображение
Несмотря на то, что брусок работал без взбадривания более года, несмотря на густое вязкое масло в достаточном количестве, я не избежал шаржирования в клинок алмазного зерна, причём не одного. Выделил самое явное на данном участке клинка - обвёл.
Что можно сказать по этому поводу:
1. Используя откровенно не подходящие абразивы под сталь, избежать подобного полностью не получится. Тут и так удалось купировать проблему настолько, насколько это вообще возможно, по сравнению, например, с использованием алмазных брусков на гальванической или на органической связке - они теряют зерно и обломки зёрен, которые заседают в вязких сталях, куда охотнее - в разы. Например, я это показывал в после 70 по ссылке: https://www.myabrasive.ru/foru...&t=220&start=60
Поэтому, как наименьшее из зол, я рекомендую если уж и применять для таких сталей алмазы, то на медно-оловянной связке. Исключение составляют алмазы на полимерной связке типа Matrix (Columbia Gorge), но они дороги, и не подходят к работе "в поле" - в т.ч. по требованиям к обслуживанию их, хранению и пр.
2. Лично я считаю, что затачивать клиенту с допущением подобных огрехов, т.е. оставляя заведомую "подлянку", которая будет провоцировать в месте таких застреваний зёрен микротрещины, сколы и прочие неприятности, кроме того, оставляя вероятность попадания такого зерна в пищу, а значит, потенциальную встречу его с зубной эмалью - недопустимо с точки зрения профессиональной этики, да и просто человеческой (хотя сейчас развелось "тоже заточников", которые запросто так делают).
Другое дело, когда затачиваешь себе, хорошо представляешь риски и возможные последствия подобных заточных решений: для инструмента "общего назначения" я считаю это вполне нормальный и далеко не худший вариант при подобных вводных для работы в полевых условиях.
Ногтевой тест демонстрирует при проводке поперёк ногтевой пластины "подтормаживание", волос застругивается. При том проводка по краю ногтя по росту его, даёт тактильный отклик "сыпь" - "пилка" от рельефа фасок, обеспечивающего агрессию реза.
В общем - вот такой ответ на поставленный вопрос. Конечно, лучше бы для таких сталей использовать грубопритёртую керамику, но это уже за пределами данного вопроса.
------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Аватара пользователя
L_YV
Зауряд-прапорщик
Зауряд-прапорщик
Сообщения: 1563
Зарегистрирован: 14 дек 2006, 20:36
Страна: Российская Федерация

Сообщение L_YV » .

Ярослав, спасибо за очередной интересный эксперимент!
Буквально сегодня делал похожую заточку, тоже на Трамонтине, только абразивом выступал гальванический алмазный (приработанный) 1000 брусок, а после него стропа с алмазной пастой 7/5. ТБ не делал. Результат очень даже неплохой)
oldTor писал(а): парой проходов делается технологический барьер на ХБ стропе с порошком КЗ
Можно немного подробнее о технике такого ТБ? А за короткий видеоролик этого процесса был бы очень признателен)
oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

На здоровье! Да там не на что смотреть - просто провёл пару раз от пятки к носику кромкой по стропе и всё. Поскольку она эластична, подрезов вдоль РК от зёрен нет, следы столь ничтожны, что дальше убираются бесследно с первым проходом что по бруску, что при направке на стропе (полосы на фото - это остатки масла, видимо, плохо отмыл клинок перед съёмкой - т.е. к стропе следы вдоль фасок не имеют отношения).
При этом с РК дозированно "сошлифовывается" какой-то мизер. Чтобы снять столько, что РК начнёт поблёскивать - это надо 6-10 проходов сделать, а так, за один-два ничего такого не происходит. Поэтому и неоднородности на РК остались всё равно, но при такой фракции заточного абразива, полностью их не избежать. Они хотя бы более-менее аккуратненькие и сглаженные.
Вообще мне привычнее делать ТБ на истёртой шкурке с КК, слегка смазанной маслом, или, особо тонкий - на бумажке с втёртой тонкой пастой, но если говорить о минимализме, то и на стропе можно аккуратно. Но именно на ХБ - любая кожаная стропа при таком раскладе сразу получает порез, а вот жёсткая ХБ - нет. Ну может там "пара волокон" каких-то и страдает, но это незаметно и далее не мешает.
Главное, как обычно при ТБ - ни в коем случае не давить - давление должно отсутствовать - только касание. Проще это сделать, если не клинком по лежащей стропе проводить, а по клинку провести краем стропы. Ну, мне по крайней мере так проще.
P.S. но если брать порошок КК грубее - скажем F600 - то лучше уже ТБ делать на истёртой шкурке. Потому как тут есть некий "порог" - направка на стропе с КЗ F600 уже может по таким сталям оставлять рисочку, а ТБ - дать более заметные риски в зоне РК вдоль неё, а F800 - практически нет. Т.е. если брать порошок грубее, то может вылезти какая-то разница. Впрочем, если разок попробовать загодя с оптическим контролем, чтобы оценить как оно в каком случае, полагаю приноровиться легко.
Аватара пользователя
L_YV
Зауряд-прапорщик
Зауряд-прапорщик
Сообщения: 1563
Зарегистрирован: 14 дек 2006, 20:36
Страна: Российская Федерация

Сообщение L_YV » .

L_YV писал(а): стропа с алмазной пастой 7/5
Кстати, пару месяцев назад основательно почистил тряпкой с бензином свою стропу, которой уже несколько лет и она была основательно засалена. Было очень много грязи, но очистилось все почти до первозданного состояния. Но самое главное, после чистки она прекрасно продолжает работать без нового нанесения пасты.
Изображение
oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

Интересно! У меня дочиста не хочет чиститься от засалки после пары-тройки очисток. Впечатление, что часть засалки при протирке просто проникает глубже. Но меня в этом плане другое беспокоило - за полтора-два года менялся характер работы, так как стропа как будто бы становилась эластичнее, теряла жёсткость. После стирки с обычным хозяйственным мылом - жёсткость как будто бы несколько восстанавливалась. Но дальнейшее использование демонстрировало, что всё-таки уже слишком "распушились" узелки плетения, что снизило "жёсткость" стропы и эффективность по твёрдым сталям. Так вроде не особо заметно, но если сравнить со свежей - разница проявляется... Конечно не так заметно, как уже б/у её сравнить, скажем, с обычной джинсой, которая мне не нравится именно избытком мягкости, но всё равно разница есть.

Аватара пользователя
L_YV
Зауряд-прапорщик
Зауряд-прапорщик
Сообщения: 1563
Зарегистрирован: 14 дек 2006, 20:36
Страна: Российская Федерация

Сообщение L_YV » .

oldTor писал(а): У меня дочиста не хочет чиститься от засалки
Возможно у меня хорошо очистилось потому, что основа алмазной пасты не сильно густой консистенции и легко смывается многими растворителями.
oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

Может быть. Хотя у меня такая история как с пастой Luxor, у которой связка довольно густая, так и с порошком КК с маслом - в т.ч. с костным, очень текучим. Так что может и наоборот - как раз хорошая впитываемость масла способствует более глубокому проникновению шлама в стропу при очистке, когда на неё попадает растворитель - я чищу обычно уайт-спиритом на ватном диске или бензином для зажигалок. А может и разность плотности плетения строп играет роль. Ещё бывали такие стропы с какой-то пропиткой, что может помочь её не вбирать шлам глубоко, но мне последнее время такие стропы не попадались в руки.
Кстати - может быть дело ещё и в том, окрашена стропа или нет.
Впрочем, с КК дело может быть и банально в том, что при использовании порошка с каплей масла, концентрация абразива на стропе получается в разы больше, чем с любой пастой, производительность тоже значительно выше, а значит и шлама банально больше. Пробы с порошками электрокорунда давали несколько меньше, чем с порошком КК, но слегка больше, чем с электрокорундом в виде пасты Luxor. В этом плане, у алмазных и эльборовых паст даже ВОМ, не говоря уж о НОМ, получается концентрация самая низкая. У водных суспензий алмазных - насколько я понимаю, повыше. Но у меня водная алмазная суспензия самая крупная 1мкм. и для ХБ стропы её считаю нецелесообразной - мелковата для подобных задач, так что прямого сравнения с пастами ВОМ алмазными, не производил - сравнивал их только на притирах, а там водная алмазная суспензия, пожалуй, показала концентрацию выше. По крайней мере производительность явно выигрывала.
Правда, водная алмазная суспензия не подходит для некоторых полировальников - что поделать, "нельзя иметь всё и сразу". А что касается связок густых - то например на бумажных полировальниках мне больше нравится связка паст венёвских и полтавских, нежели, к примеру, от Реал-Дзержинск. Которая, зато, больше нравится на войлоке)
Аватара пользователя
L_YV
Зауряд-прапорщик
Зауряд-прапорщик
Сообщения: 1563
Зарегистрирован: 14 дек 2006, 20:36
Страна: Российская Федерация

Сообщение L_YV » .

Еще, с алмазной пастой мне понравилась вот такая лента: https://www.insafe.ru/product/...30mm-50m-mt130/
Работает лучше чем обычная малярная лента. Тоже довольно часто использую ее для направки, после финиша на достаточно грубых абразивах.
Но х/б стропа работает быстрее)
oldTor
Капитан
Капитан
Сообщения: 11629
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 13:49

Сообщение oldTor » .

Спасибо за информацию, буду иметь в виду!
Ответить

Вернуться в «Заточка режущего инструмента»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя