Про выпуклую конвексную и линзовидную заточку (Convex Grind F.A.Q.)

[evbuch]

Я могу получить "линзу" на Edge Pro, да и на Lansky ее можно сформировать если "манипуляторы управляются процессором посредством толкового драйвера"
Андрей, а нельзя ли поподробней про "драйвер" получения "линзы" на Edge Pro?

[Grinderman]

Андрей, а нельзя ли поподробней про "драйвер" получения "линзы" на Edge Pro?

Нужно сделать трехступенчатую заточку, например 23-21-19 градусов.
Можно затачивать наоборот, "от спуска" 19-21-23 градуса, а можно и третий вариант 19-23-21 градус.
Можно на этом успокоится, а можно и заморочиться - убрать грани.
Для этого на пустой бланк для камня наклеиваем что-то типа полоски коврика для мыши или подходящий материал, вырезанный в размер камня - 152х25.
Эта подложка должна быть больше плотной, нежели мягкой, например полосу резины можно тоже попробовать, но вспененный полиэтилен (продается в хозмагах, как подложка для паркета и ламината) уже не подходит.
На эту подложку наклеиваем полоску подходящей наждачной бумаги, выставляем на Edge Pro примерно 21 градус (маркер здесь не помешает) и движениями "на себя" сглаживаем грани, формируем линзу.
Обязательные требования к заточнику: четкий визуальный контроль, присутствие осознанности в действиях и отсутствие в них фанатизма
К формированию линзовидных подводов на Edge Pro можно приступать только после того, как Вы "перешли на ты" с заточкой прямых подводов.
Значения мультиугла 23-21-19 не обязательное.
Можно затачивать, например 19-17-15 градусов, т.е. эту комбинацию нужно подбирать к каждому клинку индивидуально.
Многоступенчатый тип заточки придуман уже давно.
Вот например:

Можно почитать здесь: http://sharpeningmadeeasy.com/knives1c.htm
Успехов!

[Nikolay_K]

а можно и заморочиться - убрать грани.
Для этого на пустой бланк для камня наклеиваем что-то типа полоски коврика для мыши или подходящий материал, вырезанный в размер камня - 152х25.
Эта подложка должна быть больше плотной, нежели мягкой, например полосу резины можно тоже попробовать, но вспененный полиэтилен (продается в хозмагах, как подложка для паркета и ламината) уже не подходит.

проще и быстрее делать это движениями с плавно качающимся углом
на большом камне
в принципе не нешироком плоском подводе
такими же движениями можно очень быстро сделать приемлемую конвексность
но ключевой момент тут --- умение очень четко контролировать давление
и обеспечивать тактильный контроль
без них можно сильно накосячить и в добавок испортить поверхность камня

[evbuch]

Большое спасибо grinderman. Про многоступенчатую я догадался, а про резину нет. И сомневался, что можно углы в любом порядке.
А если нет широкого камня, то с плавно качающимся углом точить только участок в ширину камня, а потом сдвиг на следующий участок клинка? Иначе, мне кажется, не проточится вся поверхность линзы.

[timoha83]

Добрый день!
А при заточки на зерно например линзовидного одного подвода у KANETSUGU Pro-M на противоположной стороне должен образовываться заусенец? И с какой стороны лучше начать заточку - там где подвод плоский?
А если у ножа с симметричной заточкой и плоскими подводами, решил сделать линзовидные подводы оставив прямые спуски - то с чего начать? С начала надо заточить нож под малый угол, а потом уже начать формировать линзу?
Т.е. как правильно или какова последовательность???

[shatimur]

Кстати да, про KANETSUGU Pro-M будет интересно узнать - как правильно?
И тема приподнимется )

[Grigoriy1979]

Подскажите пожалуйста как получить линзовидные подводы на вогнутой рк. Цилиндрическая оправка + коврик для мышки + наждачка? Или есть способ проще.

[Nikolay_K]

Когда я затеял эту "бадягу" с линзой,
то думал что люди умные меня переубедят.
В результате мои убеждения окрепли:
клинок с прямыми спусками "обойдет"
клинок с линзовидным строением В РЕЗЕ.
Любые ваши доводы соскакивают с режущего свойства клинка
на стойкость и прочность, которые я и не опровергаю.
Нередко необходим прежде всего РЕЗ, а стойкость достигается за счет свойств стали. Возьмем, например, банальный пример - опасная бритва. Или возьмите поварской нож, который используется исключительно для для нарезки томатов (такой бывает у поваров-педантов, уважаю таких ).Или возьмите поварской нож для шинковки мягких продуктов. Я ведь не против "линзы", я просто хочу понять ее минусы, про которые почему-то никто не говорит. Не хочется быть банальным, но в нашем мире ничего совершенного нет.

на тестах кухонных ножей,
что мы проводили
ножи с правильным конвексом (хамагури-ба)
имели очень существенное преимущество в РЕЗЕ
на продуктах типа моркови
разница была заметна очень хорошо
хотя если резать бумагу или что-то очень тонкое
то особой разницы мы не увидим

[BaZZiL]

Grigoriy1979, куда уж проще!
Про морковку подтвержу.
Но сначала придётся бросить каку в ножевой магазин "Messer Meister", в котором я купил нож Yaxell 36010 Ran. На ноже с правой стоороны был подвод 1-1,5 мм. Как позже выяснилось, такие же ножи продавались в небольшом павильончике неподалеку и были заточены "с правильным конвексом (хамагури-ба)".
Так вот. Однажды заморочился приготовлением плова, соответственно, было нужно нарезать морковку. Решил попробовать в деле свой новый нож, до этого резал им мясо, им же начал нарезать и морковь. Оказалось, что острый нож в морковь просто "не лезет" - пришлось взять старый, заточеный без подводов, потому как резать им было гораздо легче.
Получается, что даже небольшой подвод на тонком ноже портит дело когда речь идёт об объёмном плотном продукте. Нож с прямыми спусками можно заточить лишь с подводом - и чем больше точим нож, тем шире будет подвод. А при полном конвексе подвода нет в принципе.
Дополнительно хочу заметить, что при нарезке кочана капусты мне удобнее пользоваться шефом с прямыми спусками - он лучше держит направление реза.

[Nikolay_K]

еще одна неплохая иллюстрация на тему того как сделать конвекс:
http://sharpeningtechniques.blogspot.co ... e-g35.html
сначала формируются 3 грани


затем на более тонком камне сглаживаются переходы и получается уже как-бы 5 граней


и наконец все это аккуратно "зализывается"

[minorite]

сначала формируются 3 грани

Забавно. Вчера так один ножик заточил.
Доставал померить дырку в струбцине Лански, забыл, валялась. Вот вчера решил попробовать поточить на этих костылях - хотел проверить насколько может "убежать" угол, если струбцину снять, а потом снова закрепить в ней нож.
Нормально убегает... на несколько градусов запросто. Две грани получались, как на верхней фотке.
Ну вот, два угла уже сами получились, сделал третью грань.
Потом шкурку SIA на двустороннем скотче приклеил к книге с твердым переплетом (то есть жестче, чем коврик для мыши итп, но всё же прогибается) P1200 и потом P2500.

[minorite]

http://www.turleyknives.com/grindheightinfo.htm
Смешные американцы предлагают на выбор 1/4, 1/2, полный конвекс (от прочного к хорошо режущему) и "стандартную" заточку (переменный конвекс, varied convex) (как компромисс) и с reverse-вариантом





А точат они так:

[minorite]

Как точить конвекс, метод ассоциации коллекционеров ножей BRKT
http://www.barkriverknives.com/convex.htm

[minorite]

Коврик для мышки, часто применяемый в качестве подложки для заточки конвекса, хорошо заменяет скотч двусторонний foam tape (или double-sided foam tape).
Продается в магазинах автозапчастей. Имеет разные размеры. Например 25 мм х 1,5 мм х 5 м, 40 мм х 1,5 мм х 5 м, 30 мм х 2 мм х 2,5 м и т. д.
Стоит от 30 до 200 р. в зависимости от производителя и размеров.

[Nikolay_K]

Смешные американцы предлагают на выбор 1/4, 1/2, полный конвекс (от прочного к хорошо режущему) и "стандартную" заточку (переменный конвекс, varied convex) (как компромисс) и с reverse-вариантом
А точат они так:

отнюдь не смешные. вполне вменяемые.
и варианты, которые они предлашают весьма разумны.
кому-то удобнее резать с потугом к себе
кому-то --- от себя
и т.д.
техника которой они пользуются для формирования конвекса
мне нравится гораздо больше, чем мышинные коврики и т.п.

[minorite]

отнюдь не смешные. вполне вменяемые.

Я в хорошем смысле слова.

[0ctopus]

Расскажите, кто как правит заточенные в линзу ножи?

[minorite]

Расскажите, кто как правит заточенные в линзу ножи?

Совсем чуть-чуть - на условно чистом кожаном ремне.
Более поправить - на полосках водостойкой шкурки P1500 - P2000 - P2500, приклеенных на двусторонний скотч-пену (сообщ. #116).
Если зазубрины, сколы, глубокие царапины, то шкурка P1500 - P1000 - P400 (по ситуации).
На шкурке до 1000 точу от зерна, на более мелких на зерно.
И, смотря какой нож, приподнимая обух при движении на зерно или совсем не приподнимая.

[SH-Andrey]

ух ты! дык туд оказывается целая тема есть)))
точу прямые спуски + ЛЗ на РК...
не специально получается из-за специфического способа электро-ручной обработки алмазными шайбами с водой...
...но... затачивая и юзая кухонники свои и друзей... стала заметна тенденция дольше держать РК... относительно клина. клин лучче режет резину и сыр))) остальное без разницы
как нибудь разрожусь на видео как я делаю клинок за 15 минут с нуля и с ахриненной ЛЗ на РК))) с полировкой всего этого щастя и брением волос на уже стабильно лысой руке)))

[Aslan_09]

а как точить линзу на Фалкливене в походных условиях? (может кто сталкивался)

[Aslan_09]

камрады нужна помощь, выкрошилась РК на линзе, как её лучше переточить под другой угол?

[Grinderman]

а как точить линзу на Фалкливене в походных условиях? (может кто сталкивался)

#98

камрады нужна помощь, выкрошилась РК на линзе, как её лучше переточить под другой угол?

#103 & #111

и еще такой вопрос у фалкливена А1 какая линза и строй РК нож можно точить на лански?

Можно - #103.
Если не занимались ранее заточкой всерьез и не пользовались приспособами для заточки, то скорее всего испортите клинок.
Но не "убъете" - фалкнивен "убить" трудно, в нем железа много
Ребята исправят (за деньги): Где можно заточить ножи в Москве. (заточка ножей, Москва)

[Aslan_09]

точу на керамике (камнях) спайдерко , пока это железо вырабатается с ума сойдешь))) спасибо grinderman

[Aslan_09]

и еще такой вопрос у фалкливена А1 какая линза и строй РК нож можно точить на лански?

[voronovdm]

Очень нужная тема!)

[timoha83]

Вчера принесли Kanetsugu Pro M шеф 180 мм с просьбой скруглить пятку , я его прошлый раз заточил на 30 градусов + маленький микроподводик. Так вот кромка в некоторый местах завернулась - отчетливо цепляется ногтем. Хрень думаю какая та, ну не на 45 градусов же его точить?! А прошлый раз когда я его начал точить там была заводская "линза" и кромка нигде завернута не была, просто затупился. Заточил в линзу с выходом на кромку градусов под 40, надеюсь теперь РК не завернется. Бреет великолепно, аж самому результат понравился. Точил движением на зерно, поднимая обух, как писал Николай на первой странице.
И после #3000-ка по 5 проходов по натянутому ремню с пастой ГОИ N1.
И вот никак не могу понять, что в данном случае лучше было использовать, то ли натянутый чистый чепрак, то ли чепрак с пастой ГОИ N1. Разница в съеме метала есть. Это видно в х100 лупу. Или не париться по этому поводу?
А японцы на завершающем этапе тоже ремнем пользуются?

[oldTor]

Мне вот тоже интересно, пользуются ли японцы ремнём?
Думаю, после 3000 - ремень с ГОИ наверное логичнее, чем чистый.
А вот если бы финиш был до 5000-8000 грит - тогда на чистом, наверное...
Хотя от ремня зависит.
Для кухонника опять же 3000 в принципе же достаточно...
Думаю, если не парится - то всё в порядке - результатом же Вы удовлетворены?
А если уж запарится - тогда уж по полной программе - 3000 - 5000 - 8000 - арканзас - чистый ремень.
как-то так....

[timoha83]

Это оффтоп.

8000 - арканзас - чистый ремень

и теряем агрессивность реза. Вчера специально не стал трогать #8000-к.
Да и сталь на Kanetsugu Pro M мягкая. Это особенно чувствуется когда до этого точил два ножа, у одного S30V от бака, у другого 3G на фальке

[Nikolay_K]

А японцы на завершающем этапе тоже ремнем пользуются?

японцы предпочтут свои натуральные камни
кстати сталь сталь на Kanetsugu Pro прекрасно затачивается на них
и приобретает впечатляющую остроту
и стойкость от такой заточки увеличивается
чтобы японцы применяли ремень для кухонных ножей
ни разу не слышал...
хотя про кожу и про пасты они знают
и в некоторых других случаях их применяют.

[oldTor]

не теряем, если работаем арканзасом на доводочной фаске. В том-то и фича, что ежели потратить время и делать скругление на чистой коже после арканзаса - агрессивность сохраняется.
По крайней мере не заметил чтобы после водников,арканзаса и затем кожи, чтобы агрессивность терялась. А для повышения стойкости, рисочки от арканзаса, имхо, рановато делать после 3000. Мы же не обязаны только за счёт линзовидности пытаться повысить стойкость. Можно делать всё в комплексе.
Не согласен, что оффтоп.
Ежели после 3000,точа линзу, дальше, увеличивая угол на подводе делать 5000, а потом, опять увеличивая угол - например 8000.
Или даже без восьми, но после 5-ти тысяч, опять увеличивая угол сделать уже малююююююююсенький подводик арканзасом, а потом скруглять переход к этому подводику. А потом "зализать" получившиеся грани на чистой коже.
так произойдёт и упрочнение, и линзовидность будет соблюдена, и при этом останется агрессивность от арканзаса.
В любом случае - наносить риски, придающие агрессивность, гораздо надёжнее в плане стойкости, на более доведённую поверхность, нежели после 3000.
А для мягкой стали я пока что, при моём скромном опыте, ничего, дающего более агрессивную кромку при тонкой доводке, нежели арканзас - не нашёл.
И "держится" агрессивность после него достаточно долго.