Ярослав, подскажите оптимальный камень для первичной заточки, снятия большой выработки решетки (если не индия) - из линейки гриндермана или гриталон
Как правильно заточить нож для мясорубки
Модератор: тень
Инф-Абразивовский 150, когда-то делал обзоры по ним:
https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post382769504/
НО! не забывайте о том, что суспензию надо смывать - она может сгладить краешки дырок решётки, а эти краешки - должны быть острыми. Потому следует стараться избегать работы с суспензией - да, это медленнее, чем с ней, но тут особо вариантов нету.
И ещё момент - я не уверен, что сейчас такие бруски продолжают делать на основе зелёного КК, а такой брусок из чёрного КК показал более заметную обновляемость, но производительность ниже. по крайней мере по сталям уже типа 9ХС при необходимости работать по большому пятну контакта. Правда, по таким сталям, как на сетках и ножах мясорубок - вполне сгодится, они достаточно податливы и мягки. Но, боюсь, именно в силу этого, обновляемость бруска будет великовата. Вот на основе зелёного КК если ещё есть - куда интереснее.
Гриталон - м100 или м63 подойдут, обзоры по ним делал тут, пост 11 по ссылке:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=262
Правда, в обзоре я спецом старался работать с суспензией для лучшей производительности. Эти камни отличаются большей твёрдостью и низкой обновляемостью по сравнению с ИНФ-Абразив, и отчасти это для сеток - хорошо. Но другая проблема в том, что они выглаживаются и требуют вздабривания на порошке КК F60 (чёрном) в разы чаще, чем этого требует индиа, к примеру.
Но форму держат хорошо. Правда, позднее была инфа в теме о Гриталонах, что последующие серии м63 стали чутка более обновляющимися, но я их не пробовал. В принципе - как по мне, если речь про водник, то пусть чутка активнее обновляется, всё равно он не относится к мягким, просто почаще смывать. Зато производительность повыше чем у совсем твёрдого.
Может быть, кстати, недурно подойдёт ещё ИНФ-Абразив из ОА грубый типа вот этого:
http://www.grinder-man.ru/hand...3%20%D0%90120VK
У меня когда-то был "старого разлива" такой, довольно твёрдый, обновляемость низкая, т.е. для сетки - хорошо, а производительность по таким сталям и даже по более твёрдым и в т.ч. высоколегированным у него была довольно высокая. Если его не сделали позднее сильно более мягким, то должен подойти.
https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post382769504/
НО! не забывайте о том, что суспензию надо смывать - она может сгладить краешки дырок решётки, а эти краешки - должны быть острыми. Потому следует стараться избегать работы с суспензией - да, это медленнее, чем с ней, но тут особо вариантов нету.
И ещё момент - я не уверен, что сейчас такие бруски продолжают делать на основе зелёного КК, а такой брусок из чёрного КК показал более заметную обновляемость, но производительность ниже. по крайней мере по сталям уже типа 9ХС при необходимости работать по большому пятну контакта. Правда, по таким сталям, как на сетках и ножах мясорубок - вполне сгодится, они достаточно податливы и мягки. Но, боюсь, именно в силу этого, обновляемость бруска будет великовата. Вот на основе зелёного КК если ещё есть - куда интереснее.
Гриталон - м100 или м63 подойдут, обзоры по ним делал тут, пост 11 по ссылке:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=262
Правда, в обзоре я спецом старался работать с суспензией для лучшей производительности. Эти камни отличаются большей твёрдостью и низкой обновляемостью по сравнению с ИНФ-Абразив, и отчасти это для сеток - хорошо. Но другая проблема в том, что они выглаживаются и требуют вздабривания на порошке КК F60 (чёрном) в разы чаще, чем этого требует индиа, к примеру.
Но форму держат хорошо. Правда, позднее была инфа в теме о Гриталонах, что последующие серии м63 стали чутка более обновляющимися, но я их не пробовал. В принципе - как по мне, если речь про водник, то пусть чутка активнее обновляется, всё равно он не относится к мягким, просто почаще смывать. Зато производительность повыше чем у совсем твёрдого.
Может быть, кстати, недурно подойдёт ещё ИНФ-Абразив из ОА грубый типа вот этого:
http://www.grinder-man.ru/hand...3%20%D0%90120VK
У меня когда-то был "старого разлива" такой, довольно твёрдый, обновляемость низкая, т.е. для сетки - хорошо, а производительность по таким сталям и даже по более твёрдым и в т.ч. высоколегированным у него была довольно высокая. Если его не сделали позднее сильно более мягким, то должен подойти.
Судя по всему, это как твой #48 из опытной партии.oldTor писал(а): Может быть, кстати, недурно подойдёт ещё ИНФ-Абразив из ОА грубый типа вот этого:
http://www.grinder-man.ru/hand...3%20%D0%90120VK
У меня когда-то был "старого разлива" такой, довольно твёрдый, обновляемость низкая, т.е. для сетки - хорошо, а производительность по таким сталям и даже по более твёрдым и в т.ч. высоколегированным у него была довольно высокая. Если его не сделали позднее сильно более мягким, то должен подойти.
А вот слова Максима по этому камню из соседней темы.
Изначально написано MSharab:
A120VK гораздо твёрже #50, несопоставимо. Может с суспензией КК и заработает - не пробовал.
Тогда тем более должен подойти, полагаю. Мой старый такой был твёрже #50-го, но работал не менее резво. Если этот новый нечто среднее между ними или как старый 100мкм. - точно подойдёт.
Не знаю.oldTor писал(а): Если этот новый нечто среднее между ними или как старый 100мкм.
Старый "сотка" мне совсем не понравился, ну очень твёрдый.
Как новый 120-й, это нужно посмотреть, но для экспериментов нет желания.
Поделюсь свежими впечатлениями.
Первое - когда речь идёт о заточке ножа/сетки мясорубки, то обычно рассказывают о восстановлении их плоскостности.
При этом часто забывают, что нож может быть тупым, как сибирский валенок.
Если это так, то правка плоскости ему не поможет (что не отменяет её необходимости, конечно).
В посте #45 этой темы на фото как раз такой нож, хорошо видна зализанность режущих кромок.
Такой нож нужно точить именно по боковым подводам.
Для человека опытного это, возможно, очевидно, а мне очень кстати пришлось прямое указание на необходимость такой заточки: сначала её упомянул Йемз, но не акцентируя, я по верхоглядству сначала и не обратил внимания; а потом ФуллНага35 - то, что он против выравнивания плоскостей писал, то ошибочно - а вот про заточку по боковому подводу у него хорошо прописано.
Если этот боковой подвод на заводе просто халтурно чиркнули об круг под углом 90?, то непонятно, надо ли его перетачивать на меньший?
"Тенерги" пишет, что заточил под 20?, видимо он имел в виду 20? от вертикального (при заточке) положения, т. е. 70?.
Я за разумное время такого повторить не смог, заточил под 84? - правильно, неправильно?
Первое - когда речь идёт о заточке ножа/сетки мясорубки, то обычно рассказывают о восстановлении их плоскостности.
При этом часто забывают, что нож может быть тупым, как сибирский валенок.
Если это так, то правка плоскости ему не поможет (что не отменяет её необходимости, конечно).
В посте #45 этой темы на фото как раз такой нож, хорошо видна зализанность режущих кромок.
Такой нож нужно точить именно по боковым подводам.
Для человека опытного это, возможно, очевидно, а мне очень кстати пришлось прямое указание на необходимость такой заточки: сначала её упомянул Йемз, но не акцентируя, я по верхоглядству сначала и не обратил внимания; а потом ФуллНага35 - то, что он против выравнивания плоскостей писал, то ошибочно - а вот про заточку по боковому подводу у него хорошо прописано.
Если этот боковой подвод на заводе просто халтурно чиркнули об круг под углом 90?, то непонятно, надо ли его перетачивать на меньший?
"Тенерги" пишет, что заточил под 20?, видимо он имел в виду 20? от вертикального (при заточке) положения, т. е. 70?.
Я за разумное время такого повторить не смог, заточил под 84? - правильно, неправильно?
В посте 88 этой темы я приводил уже данные из ГОСТ, продублирую только один пункт:
"4.4 Характеристики ножей и решеток мясорубок должны соответствовать приведенным ниже:
а) твердость ножей 47-58 НRС
"
Вот при таком допуске, полагаю, вполне можно оставить и 90 градусов, особенно, если есть сомнения в достаточной твёрдости ножей. Но мне обычно попадались +- с углом порядка 84-87 градусов (у нас в стране вообще в разном инструменте такие углы очень любили раньше - например у опорного ножа старых секаторов 87 градусов очень часто встречается).
Обычно достаточно соблюсти угол заводской фаски, что удобно, так как по ней легко выдерживать вручную (примерно с 07:05 показывал в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=3uK6yHTLGe8 ), хотя можно сделать любой - это несложно - из подручных материалов собирается или быстро адаптируется под зажим ножа мясорубки "костылёк" с зажимом для ножниц или тупо с магнитом и ограничителем и порядок.
Поскольку заводская фаска часто слегка вогнутая, то контакт с бруском у нас получается в двух точках и это облегчает удержание угла без завала вручную. И, кстати, необязательно выводить полностью заводскую риску со всей фаски, достаточно удалить следы заводской риски в самой зоне РК - так мы сэкономим ресурс ножа на будущие переточки.
Если нож такой формы, что фаски у него криволинейные - дугообразные, то иногда проще зажать его в тиски (проложив чем-то, естественно, чтобы не деформировать) и вручную с контролем по бликам заточить плоским, либо слегка профилированным брусочком. Иногда перед ним, так как заводская заточка криволинейных фасок обычно ещё хуже, чем у прямых, и с задирами, подравниваю надфилями.
Причём производительнее получается советскими стальными, нежели китайскими алмазными - у них слишком крупное зерно (300-180мкм. примерно) и крошащееся: выходит медленно, не точно и потом долго выводить следы такой обработки.
Китайские гальванические стержни для заточки серрейторов (у этих стержней часто другая сторона цилиндр, имеющий плоскую "лыску" с пропилом под заточку рыболовных крючков) с этим справляются куда лучше, да и размер зерна у них более подходящий - порядка 60 мкм.
"4.4 Характеристики ножей и решеток мясорубок должны соответствовать приведенным ниже:
а) твердость ножей 47-58 НRС
"
Вот при таком допуске, полагаю, вполне можно оставить и 90 градусов, особенно, если есть сомнения в достаточной твёрдости ножей. Но мне обычно попадались +- с углом порядка 84-87 градусов (у нас в стране вообще в разном инструменте такие углы очень любили раньше - например у опорного ножа старых секаторов 87 градусов очень часто встречается).
Обычно достаточно соблюсти угол заводской фаски, что удобно, так как по ней легко выдерживать вручную (примерно с 07:05 показывал в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=3uK6yHTLGe8 ), хотя можно сделать любой - это несложно - из подручных материалов собирается или быстро адаптируется под зажим ножа мясорубки "костылёк" с зажимом для ножниц или тупо с магнитом и ограничителем и порядок.
Поскольку заводская фаска часто слегка вогнутая, то контакт с бруском у нас получается в двух точках и это облегчает удержание угла без завала вручную. И, кстати, необязательно выводить полностью заводскую риску со всей фаски, достаточно удалить следы заводской риски в самой зоне РК - так мы сэкономим ресурс ножа на будущие переточки.
Если нож такой формы, что фаски у него криволинейные - дугообразные, то иногда проще зажать его в тиски (проложив чем-то, естественно, чтобы не деформировать) и вручную с контролем по бликам заточить плоским, либо слегка профилированным брусочком. Иногда перед ним, так как заводская заточка криволинейных фасок обычно ещё хуже, чем у прямых, и с задирами, подравниваю надфилями.
Причём производительнее получается советскими стальными, нежели китайскими алмазными - у них слишком крупное зерно (300-180мкм. примерно) и крошащееся: выходит медленно, не точно и потом долго выводить следы такой обработки.
Китайские гальванические стержни для заточки серрейторов (у этих стержней часто другая сторона цилиндр, имеющий плоскую "лыску" с пропилом под заточку рыболовных крючков) с этим справляются куда лучше, да и размер зерна у них более подходящий - порядка 60 мкм.
Ярослав, спасибо!
Если текст и фото это не акцент, тогда я не знаю как ещё показывать и рассказывать. Мне казалось что в сообщении #60 на второй странице я об этом подробно сказал, и сказал почему в этом у меня возникла необходимость.inok1 писал(а): Такой нож нужно точить именно по боковым подводам.
Для человека опытного это, возможно, очевидно, а мне очень кстати пришлось прямое указание на необходимость такой заточки: сначала её упомянул Йемз, но не акцентируя
Уважаемый Андрей Валентинович!yemz писал(а): в сообщении #60
Вы меня неправильно поняли.
Я ни в коем случае не критикую Вашу великолепную инструкцию из поста #60, а только сетую на свою невнимательность, что при первом чтении не обратил должного внимания на это место:
Изначально написано yemz:
Исправляя предыдущую заточку ножа по фаскам, нет смысла его затачивать на плоскости камня, достаточно и кромок. Это нужно делать только один раз убирая неровности если они есть. В последствии только поддерживать на доводочных камнях. Основная заточка делается по плоскости ножа.
В своё оправдание могу только сказать, что фото при чтении этого поста мне были не видны, я решил что они просто пропали с хостинга, что часто бывает с фото из старых постов. Теперь же разобрался: фото были не видны мне из-за того, что украинские провайдеры блокируют Яндекс.
Спасибо Вам за прекрасную инструкцию.
Теперь и я Вас понял.
Сожалею что не все фото Вы можете увидеть.
По прошествии лет, лишний раз убеждаюсь в том, что заточка ножа мясорубки происходит только по плоскости. Фаски под углом к плоскости ножа затачиваются по мере необходимости, если есть серьёзный дефект кромки.
Затачивать нож исключительно по фаске, как это советовали, считаю не правильным.
Сравнение со столярным инструментом, где однажды выведенная плоскость не трогается, считаю не корректным. Тут важно понимать где плоскость (спуск), а где фаска (подвод) если говорить о ножах (кухонных и тому подобное). Можно запутаться в терминах, но главное понимать что считать подводом (фаской), а что спуском (рабочей плоскостью, "лицом", спинкой"). Что однажды выводится и без необходимости не трогается, а что затачивается когда РК затупилась.
P.S.
По углам заточки фаски ножа не скажу, просто не знаю, поэтому промолчал когда Вы спрашивали.
Я затачивал попадая в заводской угол, специально его не измерял.
Сожалею что не все фото Вы можете увидеть.
По прошествии лет, лишний раз убеждаюсь в том, что заточка ножа мясорубки происходит только по плоскости. Фаски под углом к плоскости ножа затачиваются по мере необходимости, если есть серьёзный дефект кромки.
Затачивать нож исключительно по фаске, как это советовали, считаю не правильным.
Сравнение со столярным инструментом, где однажды выведенная плоскость не трогается, считаю не корректным. Тут важно понимать где плоскость (спуск), а где фаска (подвод) если говорить о ножах (кухонных и тому подобное). Можно запутаться в терминах, но главное понимать что считать подводом (фаской), а что спуском (рабочей плоскостью, "лицом", спинкой"). Что однажды выводится и без необходимости не трогается, а что затачивается когда РК затупилась.
P.S.
По углам заточки фаски ножа не скажу, просто не знаю, поэтому промолчал когда Вы спрашивали.
Я затачивал попадая в заводской угол, специально его не измерял.
Потребовалось заточить сетку (двустороннюю) и два ножа мясорубки (ручной). Не перестают меня удивлять разлёты в геометрии их, хотя уж сколько попадалось. На этот раз поразило то, что два ножа к одной мясорубке (второй шёл запасным к ней и им ни разу не пользовались - на фото нижний, ржавый) - имели хотя и тенденцию к одинаковой кривизне (в том, что должно быть плоскостью ножей - имеем "пропеллеры"), но выполнен разный угол заточки и характер её выполнения тоже отличается. А вот одним ножом на ней пользовались - на фото он верхний и прекрасно видно, как его "пропеллеровидность" привела к катастрофически неравномерному износу - на втором фото он поближе:
Плоскость сетки - разумеется, не плоскость:
Приработавшийся нож, правда, худо-бедно к сетке прилегал с одной стороны, "благодаря" как раз приработке, а поскольку и то и другое - кривое, то срывы стали, коцки, риски и царапины, повредившие края отверстий в сетке - монументальны. Запасной же нож, разумеется, не прилегает ни к одной стороне сетки вообще:
Заточка передних поверхностей ножей, как я уже писал выше - совершенно разная.
По углу, геометрии, шероховатости, количеству произведённых операций для получения таких результатов:
Первая выполнена сначала на чём-то грубом на один угол, затем полировальником, либо может тонким кругом на связке типа вулканитовой, с завалом в то, что некоторые гордо именуют "линзой", создан второй. При том, не убраны ямы, нарытые грубым абразивом (судя по характеру ям, круг давно не правился - но на фото это не видно - тем и "хороши" полировальники - можно замаскировать кучу халтуры. Вылезло всё это "за ушко да на солнышко" уже при переточке.
Вторая заточка - вообще выполнена одной операцией, грубым абразивом (судя по всему - тоже на грубом круге) и с "запилами".
И тоже, разумеется, неровно - когда начал обдирать на Индиа Медиум - первые пара движений показала выступ в середине фаски, а позднее "нарисовались" на каждой передней поверхности каждого сегмента этого ножа, заглубления к краям - т.е. то, что бывает обычной ошибкой у новичков или у неграмотных "старичков" при работе на наждаке:
Померил углы заточки и удивился - в обоих случаях угол меньше, чем обычно встречается, и с разлётом потрясающим.
Та-дам:
При этом отмечу, что нож с заваленной фаской я мерил, разумеется, не по той "установке" его на камне, которую было легче поймать, как часто делают, а по той, при которой реально работает (по крайней мере это предполагается) кромка - т.е. по фактическому углу, при котором кромка в плоскости сетки/камня/резания.
На Индиа Медиум с нортоновским минеральным маслом для заточки я переточил "запасной" и слегка подправил основной нож по передним поверхностям, затем вчерне ободрал до плоскости ножи по задней поверхности и "срезал" основную кривизну сетки - её, похоже, ставили с одним ножом то одной, то другой стороной, но одной чаще - так как износ у одной больше, но в целом характер кривизны и износа сходен.
Надо отметить, что при таком поюзе, сетка получила очень неприятный дефект - края отверстий как бы "развальцованы". Т.е. резать края отверстий не могли. Кстати, некоторые ещё усугубляют этот момент, затачивая сетку на камнях с суспензией и прочищая отверстия шкуркой, обернув ею что-нибудь тонкое. И то и другое делать... можно, но очень осторожно и с оговорками. Об этом подробнее:
Как неоднократно упоминалось в темах о заточке ножей и сеток мясорубок, именно ради сохранения кромок отверстий, нельзя работать со свободным зерном более-менее крупным и обильным. Моя практика показывает, что дозированно использовать суспензию можно, но во-первых, в довольно слабой консистенции, а во-вторых - желательно для этого выбирать камни, у которых харакетристики связки таковы, что в суспензию выделяются только фрагменты, осколки зёрен, а не целые зёрнышки фракции. Поэтому я после Индиа Медиум делал всё на брусках, удовлетворяющих данному требованию - Гриталон на основе зелёного карбида кремния, с зерном М28 и М14 на керамической связке твёрдостью СТ1. И следил за тем, чтобы суспензии было умеренно - ровно столько, чтобы она помогала выводить плоскость начисто и предупреждала прилипание плоскостей к плоскости бруска. Что касается второго аспекта - прочистки отверстий:
Поскольку в основном люди довольно небрежно моют сетки, обычно перед заточкой приходится не только промыть с щёткой, но и удалить остатки продуктов из отверстий как раз той же шкуркой. При этом часто под слоем мяса/жира оказывается ещё и ржавчина. И вот тут очень ответственный момент - конечно очень муторно проработать аккуратно каждое отверстие, но делать это приходится очень осторожно, чтобы не "развальцевать" кромки отверстий!
А вот в данном случае это уже произошло. По-хорошему, стоило бы проточить отверстия, но мне особо нечем (к слову - у правильных сеток они, как правило, не под 90 град., а чуть меньше и наклон как бы "концентрически" направлен от центра сетки, т.е. просто "проточить как получится, "на коленке"" - такую сетку нельзя). Да и не стоит эта сетка таких усилий - тем более, что "мне таки за это не заплатят" - под заказ я уже не затачиваю, а родственникам и ограниченному числу близких знакомых я затачиваю бесплатно. Ну и второй момент - можно пойти на компромисс и решить вопрос иначе, использовать временное решение с хорошим результатом в долгосрочной перспективе переточек. А именно - ножи заточить как обычно (я последнее время на вышеуказанном или подобном ему, Гриталоне М14 СТ1 63С делаю финиш), а при обработке сетки начисто, на этом же камне сработать чуть иначе.
Если обычно я с толикой суспензии завершаю круговыми и без нажима - практически "выхаживание" выполняю, то в ситуации, когда надо побороться с "развальцовкой" отверстий, после этого делается следующее:
Смываем суспензию, делаем проход в одном направлении с сильным прижимом сетки к камню, затем поворачиваем её вокруг своей оси примерно на 15 градусов и снова делаем проход. Затем снова поворот на те же +- 15 град. и снова проход. Так проходим пару оборотов сетки вокруг оси. Получаем на том же камне шероховатость грубее, чем обычно, но всё же чуть менее грубую, чем на бруске предыдущем (М28 в моём случае). По мере обоюдной приработки сетки и ножа, это всё равно сгладится, но кромки отверстий получают некоторый довольно выраженный рельеф и на приемлемую глубину - при которой они и достаточно долго проработают, но и не так глубоки, чтобы сильно повредить. Так как по мере переточек, "развальцованный" участок уйдёт и в какой-то момент можно будет заточить сетку уже нормально, как полагается.
Так что сейчас, хотя оба ножа и выведены с сеткой в плоскости "на отлип", но сетка имеет выраженные риски, прямолинейные, во множестве направлений.
А на нижнем снимке, поближе - хорошо заметны и те самые "развальцованные" кромки отверстий, а поскольку свет направлен так, чтобы они бликовали, то и риски заметны не так, как на первом фото, а выраженнее в одном направлении:
В общем, вот такая маленькая "хитрость".
И напоследок - важный момент, которым опять-таки часто пренебрегают. После любой переточки сетки, на любом абразиве, в любом режиме, чрезвычайно важно позаботиться о ещё одной прочистке отверстий, теперь уже от остатков абразива. Мне пока ни разу не попали в переточку или в заточку сетки почищенные от шлама или от продуктов, но я считаю, что чистить надо обязательно, если уважаешь себя и своего клиента:
Либо ватной палочкой, как на фото, либо чем-то ещё, смоченным оливковым маслом. Полимеризующимися маслами, ясное дело, такие вещи не протирают. Ну и потом мою окончательно и снова слегка смазываю оливковым маслом. На фото видно, что в единственном пока почищенном "канале" - ближе к кромке есть не полностью убранный слой коррозии - это в некоторых отверстиях осталось - я почистил от остатков продуктов перед работой и от конкретной ржавчины, но начисто не удалял её следы, как раз потому, что шкуркой посильнее и побольше там уже не покрутишь - обязательно будет завал - "развальцовка" кромки. Но по большей части удалось вычистить - в других на фото видно, до слоя шлама, что проглядывает очищенная сталь. Плюс ещё там немного "полирнётся" пока ватой с каплей масла шлам с частицами суспензии удаляю.
----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Плоскость сетки - разумеется, не плоскость:
Приработавшийся нож, правда, худо-бедно к сетке прилегал с одной стороны, "благодаря" как раз приработке, а поскольку и то и другое - кривое, то срывы стали, коцки, риски и царапины, повредившие края отверстий в сетке - монументальны. Запасной же нож, разумеется, не прилегает ни к одной стороне сетки вообще:
Заточка передних поверхностей ножей, как я уже писал выше - совершенно разная.
По углу, геометрии, шероховатости, количеству произведённых операций для получения таких результатов:
Первая выполнена сначала на чём-то грубом на один угол, затем полировальником, либо может тонким кругом на связке типа вулканитовой, с завалом в то, что некоторые гордо именуют "линзой", создан второй. При том, не убраны ямы, нарытые грубым абразивом (судя по характеру ям, круг давно не правился - но на фото это не видно - тем и "хороши" полировальники - можно замаскировать кучу халтуры. Вылезло всё это "за ушко да на солнышко" уже при переточке.
Вторая заточка - вообще выполнена одной операцией, грубым абразивом (судя по всему - тоже на грубом круге) и с "запилами".
И тоже, разумеется, неровно - когда начал обдирать на Индиа Медиум - первые пара движений показала выступ в середине фаски, а позднее "нарисовались" на каждой передней поверхности каждого сегмента этого ножа, заглубления к краям - т.е. то, что бывает обычной ошибкой у новичков или у неграмотных "старичков" при работе на наждаке:
Померил углы заточки и удивился - в обоих случаях угол меньше, чем обычно встречается, и с разлётом потрясающим.
Та-дам:
При этом отмечу, что нож с заваленной фаской я мерил, разумеется, не по той "установке" его на камне, которую было легче поймать, как часто делают, а по той, при которой реально работает (по крайней мере это предполагается) кромка - т.е. по фактическому углу, при котором кромка в плоскости сетки/камня/резания.
На Индиа Медиум с нортоновским минеральным маслом для заточки я переточил "запасной" и слегка подправил основной нож по передним поверхностям, затем вчерне ободрал до плоскости ножи по задней поверхности и "срезал" основную кривизну сетки - её, похоже, ставили с одним ножом то одной, то другой стороной, но одной чаще - так как износ у одной больше, но в целом характер кривизны и износа сходен.
Надо отметить, что при таком поюзе, сетка получила очень неприятный дефект - края отверстий как бы "развальцованы". Т.е. резать края отверстий не могли. Кстати, некоторые ещё усугубляют этот момент, затачивая сетку на камнях с суспензией и прочищая отверстия шкуркой, обернув ею что-нибудь тонкое. И то и другое делать... можно, но очень осторожно и с оговорками. Об этом подробнее:
Как неоднократно упоминалось в темах о заточке ножей и сеток мясорубок, именно ради сохранения кромок отверстий, нельзя работать со свободным зерном более-менее крупным и обильным. Моя практика показывает, что дозированно использовать суспензию можно, но во-первых, в довольно слабой консистенции, а во-вторых - желательно для этого выбирать камни, у которых харакетристики связки таковы, что в суспензию выделяются только фрагменты, осколки зёрен, а не целые зёрнышки фракции. Поэтому я после Индиа Медиум делал всё на брусках, удовлетворяющих данному требованию - Гриталон на основе зелёного карбида кремния, с зерном М28 и М14 на керамической связке твёрдостью СТ1. И следил за тем, чтобы суспензии было умеренно - ровно столько, чтобы она помогала выводить плоскость начисто и предупреждала прилипание плоскостей к плоскости бруска. Что касается второго аспекта - прочистки отверстий:
Поскольку в основном люди довольно небрежно моют сетки, обычно перед заточкой приходится не только промыть с щёткой, но и удалить остатки продуктов из отверстий как раз той же шкуркой. При этом часто под слоем мяса/жира оказывается ещё и ржавчина. И вот тут очень ответственный момент - конечно очень муторно проработать аккуратно каждое отверстие, но делать это приходится очень осторожно, чтобы не "развальцевать" кромки отверстий!
А вот в данном случае это уже произошло. По-хорошему, стоило бы проточить отверстия, но мне особо нечем (к слову - у правильных сеток они, как правило, не под 90 град., а чуть меньше и наклон как бы "концентрически" направлен от центра сетки, т.е. просто "проточить как получится, "на коленке"" - такую сетку нельзя). Да и не стоит эта сетка таких усилий - тем более, что "мне таки за это не заплатят" - под заказ я уже не затачиваю, а родственникам и ограниченному числу близких знакомых я затачиваю бесплатно. Ну и второй момент - можно пойти на компромисс и решить вопрос иначе, использовать временное решение с хорошим результатом в долгосрочной перспективе переточек. А именно - ножи заточить как обычно (я последнее время на вышеуказанном или подобном ему, Гриталоне М14 СТ1 63С делаю финиш), а при обработке сетки начисто, на этом же камне сработать чуть иначе.
Если обычно я с толикой суспензии завершаю круговыми и без нажима - практически "выхаживание" выполняю, то в ситуации, когда надо побороться с "развальцовкой" отверстий, после этого делается следующее:
Смываем суспензию, делаем проход в одном направлении с сильным прижимом сетки к камню, затем поворачиваем её вокруг своей оси примерно на 15 градусов и снова делаем проход. Затем снова поворот на те же +- 15 град. и снова проход. Так проходим пару оборотов сетки вокруг оси. Получаем на том же камне шероховатость грубее, чем обычно, но всё же чуть менее грубую, чем на бруске предыдущем (М28 в моём случае). По мере обоюдной приработки сетки и ножа, это всё равно сгладится, но кромки отверстий получают некоторый довольно выраженный рельеф и на приемлемую глубину - при которой они и достаточно долго проработают, но и не так глубоки, чтобы сильно повредить. Так как по мере переточек, "развальцованный" участок уйдёт и в какой-то момент можно будет заточить сетку уже нормально, как полагается.
Так что сейчас, хотя оба ножа и выведены с сеткой в плоскости "на отлип", но сетка имеет выраженные риски, прямолинейные, во множестве направлений.
А на нижнем снимке, поближе - хорошо заметны и те самые "развальцованные" кромки отверстий, а поскольку свет направлен так, чтобы они бликовали, то и риски заметны не так, как на первом фото, а выраженнее в одном направлении:
В общем, вот такая маленькая "хитрость".
И напоследок - важный момент, которым опять-таки часто пренебрегают. После любой переточки сетки, на любом абразиве, в любом режиме, чрезвычайно важно позаботиться о ещё одной прочистке отверстий, теперь уже от остатков абразива. Мне пока ни разу не попали в переточку или в заточку сетки почищенные от шлама или от продуктов, но я считаю, что чистить надо обязательно, если уважаешь себя и своего клиента:
Либо ватной палочкой, как на фото, либо чем-то ещё, смоченным оливковым маслом. Полимеризующимися маслами, ясное дело, такие вещи не протирают. Ну и потом мою окончательно и снова слегка смазываю оливковым маслом. На фото видно, что в единственном пока почищенном "канале" - ближе к кромке есть не полностью убранный слой коррозии - это в некоторых отверстиях осталось - я почистил от остатков продуктов перед работой и от конкретной ржавчины, но начисто не удалял её следы, как раз потому, что шкуркой посильнее и побольше там уже не покрутишь - обязательно будет завал - "развальцовка" кромки. Но по большей части удалось вычистить - в других на фото видно, до слоя шлама, что проглядывает очищенная сталь. Плюс ещё там немного "полирнётся" пока ватой с каплей масла шлам с частицами суспензии удаляю.
----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
В очередной раз огромное спасибо! Целое исследование! Пойду проверять мясорубкуПотребовалось заточить сетку (двустороннюю) и два ножа мясорубки (ручной). Не перестают меня удивлять разлёты в геометрии их, хотя уж сколько попадалось.
Такой нож затачивается только по плоскости?
Это зависит от состояния ножа.
Если всё там достаточно однородно и без забоев, то достаточно по плоскости.
Если есть завалы, забои, ещё что-то - то стоит попробовать оценить - "уйдут" ли они, подровняются ли автоматически, по мере съёма по плоскости. Если да - прекрасно. Но если они слишком глубоки и выражены - то лучше обработать. Так как не стоит снимать по плоскости избыточно - лучше стараться сохранить в целом пропорции ножа - это лучше сохранит его ресурс.
Несмотря на то, что сталь на ножах часто имеет колоссальный разлёт по твёрдости, мне пока попадалась только легко поддающаяся обработке, и это было не так уж занудно сделать, благо особо тонко тут не нужно. Однородность обработки тут (как и вообще в большинстве случаев) важнее её тонкости.
Если всё там достаточно однородно и без забоев, то достаточно по плоскости.
Если есть завалы, забои, ещё что-то - то стоит попробовать оценить - "уйдут" ли они, подровняются ли автоматически, по мере съёма по плоскости. Если да - прекрасно. Но если они слишком глубоки и выражены - то лучше обработать. Так как не стоит снимать по плоскости избыточно - лучше стараться сохранить в целом пропорции ножа - это лучше сохранит его ресурс.
Несмотря на то, что сталь на ножах часто имеет колоссальный разлёт по твёрдости, мне пока попадалась только легко поддающаяся обработке, и это было не так уж занудно сделать, благо особо тонко тут не нужно. Однородность обработки тут (как и вообще в большинстве случаев) важнее её тонкости.
Порылся в инете.
Ножи позиционируются как самозатачивающиеся, для профессиональных мясорубок.
Сталь даже не знаю как сказать, но две новые алмазные пластины выровнял (сгладил) на них.
Ножу помогли, систематически "затачивала" женщина старым дедовским бруском по рк, точнее сказать поперек.
Есть такая же вторая мясорубка. Ножи на ней не разу не трогали, хотя перемолола она поболе, и намного. На фото нож от неё.
Так что разобрался, спасибо.
Ножи позиционируются как самозатачивающиеся, для профессиональных мясорубок.
Сталь даже не знаю как сказать, но две новые алмазные пластины выровнял (сгладил) на них.
Ножу помогли, систематически "затачивала" женщина старым дедовским бруском по рк, точнее сказать поперек.
Есть такая же вторая мясорубка. Ножи на ней не разу не трогали, хотя перемолола она поболе, и намного. На фото нож от неё.
Так что разобрался, спасибо.
Я ещё ни разу не встречал ничего, что позиционируется как "самозатачивающееся", но не требовало бы заточки)
Интересно, как заявлен процесс этого "самозатачивания"? Сетка керамическая? По которой нож как по абразиву работает? Или типа "за счёт адгезивного износа"?)
Если речь про гальванические алмазы, как на фото ранее, то не удивительно. При работе по нержавейкам (а тут написано inox) они лысеют только в путь, о чём у меня уже мозоль на клавиатуре и пальцах, печатать от этом.
Кроме того, что может быть и шаржирование стали зёрнами и фрагментами зёрен, особенно если сорт зерна на пластине "повышенной хрупкости" - т.е. из дешёвых, типа АС4-АС6. такая же ситуация наблюдается и с гальваникой с зерном типа АС15. Но меньше. АС32 - ещё лучше. Более качественное зерно на гальванике не припомню, чтобы заявлялось.
Я ранее показывал, что происходит при заточке нержавеек на алмазах:
А из гальваники зерно вылетает, особенно из довольно свежей ещё - более охотно.
Если бы нож был из углеродки, то и при сравнительно невысокой твёрдости, скорее всего ситуация была бы несколько лучше. Но всё равно, это не те стали, которые стоит обрабатывать на гальванике. У них и скорость обработки на гальванике не особо. Иногда проигрывает в разы обработке на обычных абразивах с подходящей связкой.
Возьмите для нержи свежепритёртый брусок на основе электрокорунда на средне-твёрдой или твёрдой какой-нибудь связке. Грубопритёртая керамика тоже прекрасно подойдёт. Или, если хочется побыстрее - то на основе зелёного карбида кремния.
Финиш обычно не стоит делать тоньше, чем на зерне м14. Так примерно можно получить 7-й класс (если речь именно об обычных брусках - надо иметь в виду, что если это будет, к примеру, алмаз на медно-оловянной связке, то результат будет получаться на 1-2 шага грубее - и это в т.ч. указано в рекомендациях для производств при выборе абразивов), что будет соответствовать ГОСТ для ножей и сеток мясорубок. Ну и плоскостность получить на абразивах, которые подлежат выравниванию - конечно же намного проще, чем на гальванике, которая часто довольно кривенькая.
P.S. Ранее в теме, в посте 160, где большой обзор, о мега-кривых сетке и ноже, я выкладывал хронометраж работ:
" Сделал хронометраж:
Индиа корс - сетка (по условиям "задачи" затачивалась с одной стороны только, правда) 6 минут, нож - 4 минуты (секунды я округлял в большую сторону).
Да, корс - потому как как раз тут корс хорошо подходит - убирать оперативно ещё более грубую обработку, чем даёт корс. Масло - Gunex2000 использовал в виде спрея.
Индиа медиум - сетка 3 минуты, нож - 1:30.
Индиа файн - сетка 3 минуты, нож 2.
Ну и далее я решил доделать тоже на синтетиках, взял водные Гриталоны (зелёный КК, керамическая связка СТ1)
М28 - сетка 1:30, нож 1
М14 - сетка 1, нож 0:45
Суммарно времени затрачено чисто на работу 23:45. Ну, сюда ещё можно приплюсовать время на смытие грязного масла и нанесение свежего + смывание суспензии с водников, а также проверки поверочным угольником ножа и сетки (разумеется, геометрию я вывел точно ещё на корсе, но учитывая шероховатость, которую корс оставляет, далее разумеется обязательно всё проверяется после каждого абразива - мало ли, косякнул где), их мытьё и смазывание, в общем, для ровного счёта ~ 30 минут пусть будет."
И никакого ущерба абразивам.
При более вменяемой геометрии ножа и сетки, даже если у ножа нужно трогать заточные фаски, а не только плоскость - времязатрат, конечно, меньше. Обычно и начинать можно с медиум или даже файн. Но чаще с медиум. Ну, или на аналогах +- по абразиву и связке.
Интересно, как заявлен процесс этого "самозатачивания"? Сетка керамическая? По которой нож как по абразиву работает? Или типа "за счёт адгезивного износа"?)
Если речь про гальванические алмазы, как на фото ранее, то не удивительно. При работе по нержавейкам (а тут написано inox) они лысеют только в путь, о чём у меня уже мозоль на клавиатуре и пальцах, печатать от этом.
Кроме того, что может быть и шаржирование стали зёрнами и фрагментами зёрен, особенно если сорт зерна на пластине "повышенной хрупкости" - т.е. из дешёвых, типа АС4-АС6. такая же ситуация наблюдается и с гальваникой с зерном типа АС15. Но меньше. АС32 - ещё лучше. Более качественное зерно на гальванике не припомню, чтобы заявлялось.
Я ранее показывал, что происходит при заточке нержавеек на алмазах:
А из гальваники зерно вылетает, особенно из довольно свежей ещё - более охотно.
Если бы нож был из углеродки, то и при сравнительно невысокой твёрдости, скорее всего ситуация была бы несколько лучше. Но всё равно, это не те стали, которые стоит обрабатывать на гальванике. У них и скорость обработки на гальванике не особо. Иногда проигрывает в разы обработке на обычных абразивах с подходящей связкой.
Возьмите для нержи свежепритёртый брусок на основе электрокорунда на средне-твёрдой или твёрдой какой-нибудь связке. Грубопритёртая керамика тоже прекрасно подойдёт. Или, если хочется побыстрее - то на основе зелёного карбида кремния.
Финиш обычно не стоит делать тоньше, чем на зерне м14. Так примерно можно получить 7-й класс (если речь именно об обычных брусках - надо иметь в виду, что если это будет, к примеру, алмаз на медно-оловянной связке, то результат будет получаться на 1-2 шага грубее - и это в т.ч. указано в рекомендациях для производств при выборе абразивов), что будет соответствовать ГОСТ для ножей и сеток мясорубок. Ну и плоскостность получить на абразивах, которые подлежат выравниванию - конечно же намного проще, чем на гальванике, которая часто довольно кривенькая.
P.S. Ранее в теме, в посте 160, где большой обзор, о мега-кривых сетке и ноже, я выкладывал хронометраж работ:
" Сделал хронометраж:
Индиа корс - сетка (по условиям "задачи" затачивалась с одной стороны только, правда) 6 минут, нож - 4 минуты (секунды я округлял в большую сторону).
Да, корс - потому как как раз тут корс хорошо подходит - убирать оперативно ещё более грубую обработку, чем даёт корс. Масло - Gunex2000 использовал в виде спрея.
Индиа медиум - сетка 3 минуты, нож - 1:30.
Индиа файн - сетка 3 минуты, нож 2.
Ну и далее я решил доделать тоже на синтетиках, взял водные Гриталоны (зелёный КК, керамическая связка СТ1)
М28 - сетка 1:30, нож 1
М14 - сетка 1, нож 0:45
Суммарно времени затрачено чисто на работу 23:45. Ну, сюда ещё можно приплюсовать время на смытие грязного масла и нанесение свежего + смывание суспензии с водников, а также проверки поверочным угольником ножа и сетки (разумеется, геометрию я вывел точно ещё на корсе, но учитывая шероховатость, которую корс оставляет, далее разумеется обязательно всё проверяется после каждого абразива - мало ли, косякнул где), их мытьё и смазывание, в общем, для ровного счёта ~ 30 минут пусть будет."
И никакого ущерба абразивам.
При более вменяемой геометрии ножа и сетки, даже если у ножа нужно трогать заточные фаски, а не только плоскость - времязатрат, конечно, меньше. Обычно и начинать можно с медиум или даже файн. Но чаще с медиум. Ну, или на аналогах +- по абразиву и связке.
Подскажите пожклуйста индиа медиум может быть заменена на Гриндермановский КК 230 (или даже 320)?
Или лучше будет использовать ОА 230?
Или лучше будет использовать ОА 230?
320 КК активно обновляется и даёт суспензию, в которую выделяются целенькие зёрна основной фракции. Это нехорошо для сетки, так как может завалить края отверстий.
Сетку крайне желательно обрабатывать на абразивах, которые либо не дают суспензии, либо дают её мало - т.е. не при буквально каждой паре движений, а можно успеть поработать без неё какое-то время между удалениями её, причём если в суспензию выделяются не целые зёрна, а преимущественно их фрагменты - это получается на достаточно плотных брусках с довольно твёрдой связкой.
230 -насколько я помню, обновляется медленнее и слабее и может наверное подойти. ОА 230 я, честно говоря, не помню, как себя ведёт.
В общем - попробовать можно разное, из имеющегося у вас, просто ориентируйтесь на то, чтобы характер работы не заваливал краёв отверстий в сетке.
Сетку крайне желательно обрабатывать на абразивах, которые либо не дают суспензии, либо дают её мало - т.е. не при буквально каждой паре движений, а можно успеть поработать без неё какое-то время между удалениями её, причём если в суспензию выделяются не целые зёрна, а преимущественно их фрагменты - это получается на достаточно плотных брусках с довольно твёрдой связкой.
230 -насколько я помню, обновляется медленнее и слабее и может наверное подойти. ОА 230 я, честно говоря, не помню, как себя ведёт.
В общем - попробовать можно разное, из имеющегося у вас, просто ориентируйтесь на то, чтобы характер работы не заваливал краёв отверстий в сетке.
Из точно не дающего суспензию у меня только хард (может даже транс) арканзас и узкая вашита 
Остальное довольно мягкое и японское.
Арк тонкий - продавец его притер на 600 и 1200
Вашита у меня плотненькая и узкая 8*2*1, и кмк - довольно тонкая.
Ну в общем понятно, или загрубить малость вашитку и на ней, или заказать лапоть ОА у Гриндермана.
СПАСИБО!
Остальное довольно мягкое и японское.Арк тонкий - продавец его притер на 600 и 1200
Вашита у меня плотненькая и узкая 8*2*1, и кмк - довольно тонкая.
Ну в общем понятно, или загрубить малость вашитку и на ней, или заказать лапоть ОА у Гриндермана.
СПАСИБО!
Пришло время освежить заточку сетки и ножа моей домашней мясорубки. Перетачивал их три года назад, с тех пор правил дважды, пришло время третий раз поправить. Поскольку с геометрией всё в порядке, правка занимает от силы минут 7-8. В теме выше упоминал разные абразивы в качестве финишных по этому инструменту, в основном масляные, однако нередко применяю и водники. В частности, для быстрой правки употребляю уже отработанный вариант с водным бруском карбида кремния зелёного на керамической связке Гриталон М14. Твёрдость связки СТ1.
Конечно, ножи и сетки попадаются разной твёрдости, но в целом практически всегда получается, что на этом бруске можно получить как раз искомый 7-й класс шероховатости. Как я ранее уже писал - более тонко делать не рекомендуется. Немного разверну этот момент.
У меня сложилось впечатление, по мере обеспечения разным ножам мясорубок разной остроты и шероховатости, что первостепенное значение имеет не степень остроты, а соотношение остроты вполне умеренной с подходящей шероховатостью трущихся поверхностей. И действительно, ГОСТ с его 7-м классом, похоже, говорит о некоемом оптимуме.
Чтобы это оценить, важно понимать процесс деградации ножа и сетки в процессе работы. И можно провести аналогии с другими трущимися поверхностями, где шероховатость очень важна. Суть в том, что по мере работы, поверхности притираются друг к другу, и их шероховатость постепенно снижается. Нормально резать пара "нож-сетка" перестаёт не тогда, когда нож и/или кромки отверстий сетки затупились, это происходит не так быстро, учитывая, что в фарш мы превращаем достаточно мягкие материалы, а тогда, когда трущиеся поверхности начинают слишком плотно прилегать друг к другу - "схватываться" и прилипать. Это приводит к резкому и не особо равномерному на таком уровне возрастанию нагрузки на кромки, да и на плоскости, что провоцирует довольно сильный адгезивный износ. Пока у нас есть шероховатость сопрягаемых плоскостей, позволяющая что смазкам, что просто жиру из будущего фарша нормально смазывать эти поверхности - работа протекает гармонично и износ, т.е. взаимная притирка поверхностей с постепенным сглаживанием шероховатости - достаточно равномерен. Как только поверхности износились до практически невозможности им оставаться смазанными в какие-то моменты времени - прогрессия адгезивного износа резко приближается к катастрофической. Разница между износом плоскостей и кромок начинает увеличиваться. Кромки ножей и отверстий сеток могут даже остаться весьма острыми, но нормального прокручивания фарша уже не получается. Т.е. не менее, а то и более важным аспектом нормальной производительности является именно достаточная шероховатость сопряжённых поверхностей и их геометрия.
К слову, также это происходит в машинках для стрижки - нормально стричь они перестают не тогда, когда ножи сели, а раньше - когда слишком истёрлась шероховатость, обеспечивающая нормальное трение между поверхностей с постоянной доставкой смазки. Можно, кстати, вспомнить и пример из промышленной обработки цилиндров двигателей хонингованием - т.е. операцией, при которой поверхности сообщается "рисунок сеткой" от перекрещивающихся рисок обработки, притом с очень высокой однородностью шероховатости - это необходимо в т.ч. как раз для равномерного и эффективного смазывания поверхности.
В этом же ракурсе цикла нормального постепенного износа достаточной шероховатости, для обеспечения смазывания и нормального трения, меня всегда удивляли люди, полирующие шайбы на фолдерах. Шероховатость этих шайб выполняется не просто так и не потому, что производитель, в т.ч. довольно дорогих ножей, пожалел несколько центов на дополнительную операцию, а потому что представляет себе, зачем эта шероховатость нужна. Да и это не та статья экономии, на которой можно реально сэкономить. В любом случае корректировка трения в таких узлах для получения и достаточной лёгкости его и при том точности и ресурса - делается не бездумным полированием всего, до чего может дотянуться рука пользователя. И с мясорубками это тоже справедливо.
Ну а теперь несколько снимков конкретного примера. Последний раз нож и сетка были финишированы до ~7 класса и по мере износа, шероховатость постепенно сглаживалась, в результате достигнув 8-го класса, а местами и превысив его. К этому моменту, несмотря на то, что кромки остались довольно острыми, качество работы мясорубки здорово упало.
Сравнение шероховатостей проводилось стандартным методом сличения в оптику с "шаблоном" 8-го класса шероховатости, который я себе изготовил.
Вот он:
Теперь посмотрим на поверхности изношенного ножа и сетки в таком же масштабе и разрешении съёмки и при том же методе освещения. Сначала нож - можно заметить выраженную интерференционную окраску оксидных плёнок на поверхности стали (не заметных невооружённым взглядом) и обнажение структуры стали, произошедшее в силу адгезивного износа поверхности, в силу которого и кромка получила деформации. К сожалению, несмотря на то, что нож и сетка после работы мною всегда моются, вытираются и смазываются маслом, точечные очаги коррозии присутствуют - сталь довольно заметно склонна к таковой:
Теперь рассмотрим поверхность сетки - на ней я не наблюдаю такой проявки структуры стали (впрочем не факт что сетка из такой же или что она также термообработана - обычно это как раз не так), зато вижу ещё более сильное сглаживание и более равномерную интерференционную картину оксидных плёнок.
Кроме того, ярким признаком адгезивного воздействия служит "рисунок", напоминающий кракелюры - в данном случае, это "разрывы" в оксидных плёнках интерференционной толщины, спровоцированные "схватыванием" трущихся поверхностей:
Освежил заточку. Как я уже ранее писал - суспензия это "зло" для кромок сеток, но если использовать брусок на достаточно твёрдой связке, у которого в суспензию выделяются не целые зёрнышки, а откалывающиеся с них фрагменты значительно меньшего размера, чем средний размер фракции, и своевременно смывать суспензию, не допуская слишком насыщенной её консистенции, то можно избежать негативного влияния на кромки, а поверхность получить весьма однородную. Что я и выполнил на сетке - вот её фрагмент после обработки, с краешком одного из отверстий:
Поверхность после обработки частично на свободном зерне трудно поддаётся оценке шероховатости, однако по ГРИП объектива всё-таки можно судить о таковой. Тем более, что при данных условиях обработки, эта поверхность хоть и является более однородной и чуть менее шероховатой, нежели обработка на том же бруске без суспензии, однако не настолько, чтобы класс шероховатости заметно поменялся.
Для верификации его и полной картины, разумеется, я сделал и снимок поверхности ножа в отражённом свете (через объектив), как и снимок шаблона 8-го класса шероховатости:
Очевидно, что эта поверхность до 8-го класса не дотягивает. Она принадлежит 7-му, ну может быть местами где-то на границе 6-7 классов. Что, собственно, и требовалось выполнить.
Для представления более привычного о характере шероховатости (уже не о классе) сделал и снимок того же участка в падающем косом освещении, которое всегда утрирует рельеф:
Да, надо сказать, что ножи в этот раз я затачивал только по плоскости, а по фаскам только сделал по 2-3 прохода, чтобы слегка освежить. Так я сделал ради дополнительной проверки далее в работе того, в какой степени окажет именно восстановление требуемой шероховатости достаточное воздействие на производительность, без принципиального прироста остроты кромок. Сам по себе такой момент для меня не является новым и требующем проверки, но мне интересны нюансы данных соотношений "в копилку" опыта.
------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Конечно, ножи и сетки попадаются разной твёрдости, но в целом практически всегда получается, что на этом бруске можно получить как раз искомый 7-й класс шероховатости. Как я ранее уже писал - более тонко делать не рекомендуется. Немного разверну этот момент.
У меня сложилось впечатление, по мере обеспечения разным ножам мясорубок разной остроты и шероховатости, что первостепенное значение имеет не степень остроты, а соотношение остроты вполне умеренной с подходящей шероховатостью трущихся поверхностей. И действительно, ГОСТ с его 7-м классом, похоже, говорит о некоемом оптимуме.
Чтобы это оценить, важно понимать процесс деградации ножа и сетки в процессе работы. И можно провести аналогии с другими трущимися поверхностями, где шероховатость очень важна. Суть в том, что по мере работы, поверхности притираются друг к другу, и их шероховатость постепенно снижается. Нормально резать пара "нож-сетка" перестаёт не тогда, когда нож и/или кромки отверстий сетки затупились, это происходит не так быстро, учитывая, что в фарш мы превращаем достаточно мягкие материалы, а тогда, когда трущиеся поверхности начинают слишком плотно прилегать друг к другу - "схватываться" и прилипать. Это приводит к резкому и не особо равномерному на таком уровне возрастанию нагрузки на кромки, да и на плоскости, что провоцирует довольно сильный адгезивный износ. Пока у нас есть шероховатость сопрягаемых плоскостей, позволяющая что смазкам, что просто жиру из будущего фарша нормально смазывать эти поверхности - работа протекает гармонично и износ, т.е. взаимная притирка поверхностей с постепенным сглаживанием шероховатости - достаточно равномерен. Как только поверхности износились до практически невозможности им оставаться смазанными в какие-то моменты времени - прогрессия адгезивного износа резко приближается к катастрофической. Разница между износом плоскостей и кромок начинает увеличиваться. Кромки ножей и отверстий сеток могут даже остаться весьма острыми, но нормального прокручивания фарша уже не получается. Т.е. не менее, а то и более важным аспектом нормальной производительности является именно достаточная шероховатость сопряжённых поверхностей и их геометрия.
К слову, также это происходит в машинках для стрижки - нормально стричь они перестают не тогда, когда ножи сели, а раньше - когда слишком истёрлась шероховатость, обеспечивающая нормальное трение между поверхностей с постоянной доставкой смазки. Можно, кстати, вспомнить и пример из промышленной обработки цилиндров двигателей хонингованием - т.е. операцией, при которой поверхности сообщается "рисунок сеткой" от перекрещивающихся рисок обработки, притом с очень высокой однородностью шероховатости - это необходимо в т.ч. как раз для равномерного и эффективного смазывания поверхности.
В этом же ракурсе цикла нормального постепенного износа достаточной шероховатости, для обеспечения смазывания и нормального трения, меня всегда удивляли люди, полирующие шайбы на фолдерах. Шероховатость этих шайб выполняется не просто так и не потому, что производитель, в т.ч. довольно дорогих ножей, пожалел несколько центов на дополнительную операцию, а потому что представляет себе, зачем эта шероховатость нужна. Да и это не та статья экономии, на которой можно реально сэкономить. В любом случае корректировка трения в таких узлах для получения и достаточной лёгкости его и при том точности и ресурса - делается не бездумным полированием всего, до чего может дотянуться рука пользователя. И с мясорубками это тоже справедливо.
Ну а теперь несколько снимков конкретного примера. Последний раз нож и сетка были финишированы до ~7 класса и по мере износа, шероховатость постепенно сглаживалась, в результате достигнув 8-го класса, а местами и превысив его. К этому моменту, несмотря на то, что кромки остались довольно острыми, качество работы мясорубки здорово упало.
Сравнение шероховатостей проводилось стандартным методом сличения в оптику с "шаблоном" 8-го класса шероховатости, который я себе изготовил.
Вот он:
Теперь посмотрим на поверхности изношенного ножа и сетки в таком же масштабе и разрешении съёмки и при том же методе освещения. Сначала нож - можно заметить выраженную интерференционную окраску оксидных плёнок на поверхности стали (не заметных невооружённым взглядом) и обнажение структуры стали, произошедшее в силу адгезивного износа поверхности, в силу которого и кромка получила деформации. К сожалению, несмотря на то, что нож и сетка после работы мною всегда моются, вытираются и смазываются маслом, точечные очаги коррозии присутствуют - сталь довольно заметно склонна к таковой:
Теперь рассмотрим поверхность сетки - на ней я не наблюдаю такой проявки структуры стали (впрочем не факт что сетка из такой же или что она также термообработана - обычно это как раз не так), зато вижу ещё более сильное сглаживание и более равномерную интерференционную картину оксидных плёнок.
Кроме того, ярким признаком адгезивного воздействия служит "рисунок", напоминающий кракелюры - в данном случае, это "разрывы" в оксидных плёнках интерференционной толщины, спровоцированные "схватыванием" трущихся поверхностей:
Освежил заточку. Как я уже ранее писал - суспензия это "зло" для кромок сеток, но если использовать брусок на достаточно твёрдой связке, у которого в суспензию выделяются не целые зёрнышки, а откалывающиеся с них фрагменты значительно меньшего размера, чем средний размер фракции, и своевременно смывать суспензию, не допуская слишком насыщенной её консистенции, то можно избежать негативного влияния на кромки, а поверхность получить весьма однородную. Что я и выполнил на сетке - вот её фрагмент после обработки, с краешком одного из отверстий:
Поверхность после обработки частично на свободном зерне трудно поддаётся оценке шероховатости, однако по ГРИП объектива всё-таки можно судить о таковой. Тем более, что при данных условиях обработки, эта поверхность хоть и является более однородной и чуть менее шероховатой, нежели обработка на том же бруске без суспензии, однако не настолько, чтобы класс шероховатости заметно поменялся.
Для верификации его и полной картины, разумеется, я сделал и снимок поверхности ножа в отражённом свете (через объектив), как и снимок шаблона 8-го класса шероховатости:
Очевидно, что эта поверхность до 8-го класса не дотягивает. Она принадлежит 7-му, ну может быть местами где-то на границе 6-7 классов. Что, собственно, и требовалось выполнить.
Для представления более привычного о характере шероховатости (уже не о классе) сделал и снимок того же участка в падающем косом освещении, которое всегда утрирует рельеф:
Да, надо сказать, что ножи в этот раз я затачивал только по плоскости, а по фаскам только сделал по 2-3 прохода, чтобы слегка освежить. Так я сделал ради дополнительной проверки далее в работе того, в какой степени окажет именно восстановление требуемой шероховатости достаточное воздействие на производительность, без принципиального прироста остроты кромок. Сам по себе такой момент для меня не является новым и требующем проверки, но мне интересны нюансы данных соотношений "в копилку" опыта.
------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Ага! Я же говорил!oldTor писал(а): Как я уже ранее писал - суспензия это "зло"
Принципы подбора абразивов.
Ярослав, это шутка. Не отвечайте)))
Интересный вопрос подняли. Думаю как бы на алмазах с металлической связкой реализовать...
П.С. вершинки бы в конце ещё сгладить...(плосковершинное хонингование)
Действительно, в отличие от гальванической и органической/полимерной связок, алмазы на МО связке должны подойти, правда я не пробовал пока на таком инструменте (и, исходя из моего набора суперабразивов на МО связках, скорее искомый класс шероховатости я получу по таким сталям, используя пару алмаз или эльбор на МО связке + керамика).
Идея с получением поверхности близкой к результату плосковершинного хонингования - очень интересна! Хочется попробовать сделать, надо обдумать... Это вообще много где может здорово пригодиться..
Идея с получением поверхности близкой к результату плосковершинного хонингования - очень интересна! Хочется попробовать сделать, надо обдумать... Это вообще много где может здорово пригодиться..
Получил в переточку две пары нож/сетка мясорубок - ручной и электрической, о которых ранее делал обзоры. Ну что, с ручной -личный рекорд по стойкости такого инструмента: практически 3 года отходила пара. Причём, о чём писал в предыдущем посте - нож сохранил остроту довольно высокую - порезаться, как нечего делать. Но работоспособность упала до критической. Именно в силу того, что стёрлась до практически "зеркала" шероховатость и сетки и ножей. Выполнял её, как положено по ГОСТ - примерно 7 класса. Использовал брусок Гриталон на основе карбида кремния зелёного на керамической связке СТ1 так, чтобы обработка шла без суспензии, чтобы не "подмыть" кромки отверстий в сетке.
Вторая пара - для электро, отходила меньше - около полутора лет. Оно и понятно - там были сильно заваленные отверстия в сетке, из-за чего сетке делалась более грубая, чем положено, шероховатость. Но в режиме работы данной мясорубки, она за такой период истёрлась даже больше, чем за в 2 раза большее время эксплуатации, шероховатость более тонкая - сейчас их легко спутать одну с другой.
Но даже при таком раскладе - 1,5 года - очень хороший показатель. На фоне того, что обычно, переточка "доморощенными средствами", например с помощью специальных грубых кружков абразивных, одеваемых на вал или с помощью шкурок - по отзывам клиентов и по информации в сети, давали результат значительно менее стойкий, часто в несколько раз.
Обслуживание первой пары в данном случае займёт минуты 4 - восстановление шероховатости сетки и плоскостей ножей - фаски им трогать не придётся. Второй паре - минут 6-7.
------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Вторая пара - для электро, отходила меньше - около полутора лет. Оно и понятно - там были сильно заваленные отверстия в сетке, из-за чего сетке делалась более грубая, чем положено, шероховатость. Но в режиме работы данной мясорубки, она за такой период истёрлась даже больше, чем за в 2 раза большее время эксплуатации, шероховатость более тонкая - сейчас их легко спутать одну с другой.
Но даже при таком раскладе - 1,5 года - очень хороший показатель. На фоне того, что обычно, переточка "доморощенными средствами", например с помощью специальных грубых кружков абразивных, одеваемых на вал или с помощью шкурок - по отзывам клиентов и по информации в сети, давали результат значительно менее стойкий, часто в несколько раз.
Обслуживание первой пары в данном случае займёт минуты 4 - восстановление шероховатости сетки и плоскостей ножей - фаски им трогать не придётся. Второй паре - минут 6-7.
------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Охренеть...
Во, попал...
Заточка ножей "меркнет"...
Молодцы, парни!
Во, попал...
Заточка ножей "меркнет"...
Молодцы, парни!
Доброго времени суток.
В силу обстоятельств была приобретена мясорубка Аксион.
По работе данного агрегата никаких претензий нет.
Что нельзя сказать о ножах (решетке и непосредственно ноже). Фото к сожалению не будет, как то не подумал об этом.
Огромные заусенцы после обработки на заводе-изготовителе, до 0,2-0,3 мм, при этом довольно прочные, возможно нож они и не повредили-бы, но в еде такие видеть не хочется, (откровенно не ожидал такого, обратил на это внимание, уже когда мясорубка была дома). Пришлось немного "зачистить" плоскости решеток, и заточить нож (к ножу никаких претензий нет, заточен грубова-то, и всё)
Ещё не понравилась плоскостность решеток, они как бы выгнутые, из за чего пришлось на них править их плоскость (на абразиве), что заняло основное время.
Отмывание консервационной смазки, тоже оказалось, еще тем атракционом.
В общем ушло около часа на заточку 3Х решеток и одного ножа.
Из опыта, если обламывать заусенец то, срок работы ножей до переточки оказывается намного меньше, нежели после нормальной заточки.
П.С. Относительно других производителей которые смотрел, картина похожа, но в большинстве картина несколько лучше, но заусенец присутствует в той или иной степени(во всяком случае на тех мясорубках где были установлены ножи). Ножи без видимых заусенцев тоже были.
П.П.С. На витринном образце такого безобразия не было.
С Уважением, Владимир.
В силу обстоятельств была приобретена мясорубка Аксион.
По работе данного агрегата никаких претензий нет.
Что нельзя сказать о ножах (решетке и непосредственно ноже). Фото к сожалению не будет, как то не подумал об этом.
Огромные заусенцы после обработки на заводе-изготовителе, до 0,2-0,3 мм, при этом довольно прочные, возможно нож они и не повредили-бы, но в еде такие видеть не хочется, (откровенно не ожидал такого, обратил на это внимание, уже когда мясорубка была дома). Пришлось немного "зачистить" плоскости решеток, и заточить нож (к ножу никаких претензий нет, заточен грубова-то, и всё)
Ещё не понравилась плоскостность решеток, они как бы выгнутые, из за чего пришлось на них править их плоскость (на абразиве), что заняло основное время.
Отмывание консервационной смазки, тоже оказалось, еще тем атракционом.
В общем ушло около часа на заточку 3Х решеток и одного ножа.
Из опыта, если обламывать заусенец то, срок работы ножей до переточки оказывается намного меньше, нежели после нормальной заточки.
П.С. Относительно других производителей которые смотрел, картина похожа, но в большинстве картина несколько лучше, но заусенец присутствует в той или иной степени(во всяком случае на тех мясорубках где были установлены ножи). Ножи без видимых заусенцев тоже были.
П.П.С. На витринном образце такого безобразия не было.
С Уважением, Владимир.
хорошо когда куплена мясорубка и есть человек с руками 
С другой стороны, той же мясорубке Boch, вернее ножу и сетке все равно понадобится заточка рано или поздно..
С другой стороны, той же мясорубке Boch, вернее ножу и сетке все равно понадобится заточка рано или поздно..Изначально написано tvy61:
хорошо когда куплена мясорубка и есть человек с руками
Потребуется.
И лучше не запускать, тогда прослужит дольше.
С Уважением, Владимир.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
