Изначально написано Landgraf:
Все оплаченные посылки сегодня отправил, треки всем в РМ разослал. Очень интересен будет опыт использования, особенно на всяких хитрых сортах стали.
Трек получил, стали заготовил
Наборы для "тёплого" воронения продам. Москва и пересыл
Модератор: тень
Трек получил, стали заготовил
Андрей, добрый день.
Состав приехал.
Благодарю за оперативность и тех поддержку!
Состав приехал.
Благодарю за оперативность и тех поддержку!
Я, к сожалению, не большой спец в хитрых сортах стали, поэтому тех.поддержка получается несколько ограниченная... Спасибо Вам за покупку!
Вот, в топике Метод "тёплого" воронения стали написал некоторые советы по подготовке деталей к воронению:
... в РМ пришёл вопрос, сколько раствора надо для воронения блока стволов ИЖ-58, и как подготовить стволы к воронению.
Я подробно ответил, но решил, что ответ может быть полезен и другим желающим заворонить, подобные вопросы периодически повторяются, поэтому публикую ответ здесь:
Количество раствора зависит только от той ванны, в которой Вы будете воронить. Она (ванна) должна быть такой, чтоб блок стволов улёгся в неё свободно, желательно с зазором в 1-1,5см от стенок с каждой стороны - так будет удобнее "перебултыхивать" деталь внутри раствора. Количество раствора - длину ванны в дециметрах (десятках сантиметров) умножаем на ширину ванны, и умножаем на необходимую глубину раствора (максимальная толщина детали плюс 1-2см), то есть, например, для ванны длиной 80см, шириной 10см, и с глубиной раствора 9см потребуется 8х1х0,9 = 7,2 литра раствора. Это я посчитал для довольно большой (длинной и широкой) ванны, я же не знаю, какую ванну удастся найти Вам. Так что тут всё зависит только от размеров Вашей ванны для воронения.
В качестве ванны для ствола (блока стволов) можно использовать отрезок жестяного водосточного жёлоба подходящей длины, с концов установить торцевые заглушки (для лучшей герметичности можно даже на силикон их посадить или пропаять любым самым простым припоем типа ПОС-40). Лучше всего подходят желоба прямоугольной формы, т.к. желоба круглой формы очень неустойчивые, придётся что-то придумывать, чтоб они не переворачивались.
Ещё я встречал профиля для гипсокартонных перегородок, они бывают достаточно крупные (по сечению), чтоб поместился блок стволов. Но надо смотреть внимательно - очень часто на таких профилях бывают просечки, отверстия, какие-то дырки-выштамповки. Нужен кусок профиля без дырок. Торцы можно заделать пайкой (напаять кусок жести), или аккуратно согнуть на торцах металл без швов и разрезов (тогда будет 100% гарантия герметичности ванны, но надо брать кусок профиля по длине с запасом на подгибание, т.е. сантиметров на 20-30 длиннее, чем требуемая длина ванны).
Далее основная проблема - равномерность нагрева. Можно задействовать несколько плиток, правда придётся проявить определённую ловкость, чтоб их все регулировать по силе нагрева.
Либо, если есть хорошие знакомые, работающие в кафе/ресторане, можно попробовать к ним на кухню напроситься, там бывают жарочные поверхности очень приличного размера, на которых ванна сможет разместиться целиком. Но естественно сотрудники общепита не приветствуют такие эксперименты...
Есть ещё вариант - воронить вертикально. Взять кусок жестяной трубы подходящего диаметра и требуемой длины, заглушить у неё один торец, поставить вертикально (как стакан), в этот стакан опустить длинный трубчатый ТЭН (электрический нагревательный элемент), и подвесить на проволочке на перекладине блок стволов. Но если подходящего ТЭНа под рукой нет, то его покупка специально для воронения блока стволов может оказаться экономически нецелесообразной, они стОят приличных денег.
Но в этом случае возникают некоторые проблемы с перемешиванием раствора и осадка, добраться до дна вертикальной ванны будет сложновато.
Ну и надо обязательно предусмотреть крепление для трубы, чтоб она не опрокинулась в процессе работы, несколько литров кипятка, весело разлетающиеся по всему помещению, удовольствия не доставят.
Ещё Вам надо придумать, как Вы будете греть такую длинную ванну, если её греть например только по центру, то по краям раствор будет холоднее, и, скорее всего, выйдет за нижнюю границу рабочей температуры, то есть воронить если и будет, то крайне медленно, а то и вовсе не будет воронить.
В самом крайнем случае, Вам надо будет подыскать какую-то ложку, лопатку из неметаллического материала (типа лопаток для тефлоновой сковороды, может пригодиться даже достаточно толстый кусок крышки от кабель-канала или какой-то аналогичный кусок пластика, только учтите, что некоторые пластики в кипящей воде очень сильно размягчаются, поэтому советую проверить на теплостойкость тот пластик, который Вы подыщите, просто размешивая им кипящую воду в кастрюльке), которой придётся как веслом постоянно гонять раствор туда-сюда вдоль ванны, чтоб обеспечивать распространения тепла от места, где идёт нагрев, до краёв ванны.
Подготовка стволов к покрытию заключается в зачистке до голого металла, и обезжиривании. Для обезжиривания я рекомендую (в порядке повышения вонючести) бензин "Калоша" (он-же Нефрас С2 80/120), изопропиловый спирт, уайтспирит, 646 растворитель, ацетон. Некоторые пользователи обезжиривали просто средством для мытья посуды, и получали нормальный результат, но я бы не рекомендовал использовать средство для мытья посуды, иногда там в составе есть всякие ароматические масла, которые могут остаться на детали, и препятствовать процессу воронения.
Разумеется, при зачистке надо удалить ржавчину (если она есть). Старое воронение можно не удалять, НО - я не могу гарантировать, что новое воронение совпадёт со старым по оттенку и "блестючести". Поэтому если Вы хотите заворонить с целью восстановить защитное покрытие, то старое воронение можно не удалять. А если Вы хотите восстановить внешний вид, декоративные свойства покрытия, тогда старое воронение лучше смыть. Смывать воронение можно кислотными бытовыми средствами типа Силлит от ржавчины и накипи, но после этих средств на стальной поверхности может оставаться слой фосфатов (т.к. в состав этих средств входит ортофосфорная кислота). Он выглядит как мутный налёт на поверхности, деталь не блестит голым металлом, а выглядит отдалённо похожей на шкурку-нулёвку, матово-шершавой.
Можно удалить воронение разбавленным автомобильным электролитом (на 100мл электролита надо добавить 250-300мл воды). Но в этом растворе деталь нельзя оставлять на длительное время, кислота, после того, как сожрёт воронение и ржавчину, начнёт жрать металл, поэтому быстренько смыли воронение (помогая кислоте жёсткой щёткой), и сразу же промыли в большом количестве воды, чтоб удалить кислоту. Ну и работать с электролитом надо аккуратно, толстые резиновые перчатки обязательны.
Также можно использовать уксус (правда, воняет сильно), и лимонную кислоту (безопасно, но воронение смывается очень неторопливо).
Можно зачистить стволы механически, с помощью дрели и крацовочной насадки типа вот такой:
Только избегайте латунированных "золотистых" насадок, они оставляют после себя почти незаметный глазом налёт латуни, и его придётся удалять отдельно (нашатырём или кислотой).
Ну и можно сочетать несколько методов - смыть воронение электролитом или кислотным средством, и зачистить до блеска насадкой на дрель, стальной ватой, Скотчбрайтом, или даже губкой для мытья сковородок, знаете, есть такие, как кирпичик из цветного пороллона, с одного боку на котором приклеен слой колючего синтетического типа войлока.
После зачистки обезжирить, как следует протерев чистой ветошью или бумажными салфеткам (белыми, без цветных рисунков! Иначе краска с салфеток может перейти на деталь!), обильно смоченные обезжиривателем ("Калошей", уайтспиритом, и т.д)., после высыхания обезжиривателя можно сразу кидать в разогретую до рабочей температуры ванну для воронения. Если между зачисткой и воронением будет какой-то промежуток времени (больше получаса), то лучше зачищенную деталь смазать тонким слоем масла, чтоб не начала образовываться ржавчина и окислы, а потом, непосредственно перед воронением, её обтереть от масла, обезжирить, и сразу же опустить ворониться.
... в РМ пришёл вопрос, сколько раствора надо для воронения блока стволов ИЖ-58, и как подготовить стволы к воронению.
Я подробно ответил, но решил, что ответ может быть полезен и другим желающим заворонить, подобные вопросы периодически повторяются, поэтому публикую ответ здесь:
Количество раствора зависит только от той ванны, в которой Вы будете воронить. Она (ванна) должна быть такой, чтоб блок стволов улёгся в неё свободно, желательно с зазором в 1-1,5см от стенок с каждой стороны - так будет удобнее "перебултыхивать" деталь внутри раствора. Количество раствора - длину ванны в дециметрах (десятках сантиметров) умножаем на ширину ванны, и умножаем на необходимую глубину раствора (максимальная толщина детали плюс 1-2см), то есть, например, для ванны длиной 80см, шириной 10см, и с глубиной раствора 9см потребуется 8х1х0,9 = 7,2 литра раствора. Это я посчитал для довольно большой (длинной и широкой) ванны, я же не знаю, какую ванну удастся найти Вам. Так что тут всё зависит только от размеров Вашей ванны для воронения.
В качестве ванны для ствола (блока стволов) можно использовать отрезок жестяного водосточного жёлоба подходящей длины, с концов установить торцевые заглушки (для лучшей герметичности можно даже на силикон их посадить или пропаять любым самым простым припоем типа ПОС-40). Лучше всего подходят желоба прямоугольной формы, т.к. желоба круглой формы очень неустойчивые, придётся что-то придумывать, чтоб они не переворачивались.
Ещё я встречал профиля для гипсокартонных перегородок, они бывают достаточно крупные (по сечению), чтоб поместился блок стволов. Но надо смотреть внимательно - очень часто на таких профилях бывают просечки, отверстия, какие-то дырки-выштамповки. Нужен кусок профиля без дырок. Торцы можно заделать пайкой (напаять кусок жести), или аккуратно согнуть на торцах металл без швов и разрезов (тогда будет 100% гарантия герметичности ванны, но надо брать кусок профиля по длине с запасом на подгибание, т.е. сантиметров на 20-30 длиннее, чем требуемая длина ванны).
Далее основная проблема - равномерность нагрева. Можно задействовать несколько плиток, правда придётся проявить определённую ловкость, чтоб их все регулировать по силе нагрева.
Либо, если есть хорошие знакомые, работающие в кафе/ресторане, можно попробовать к ним на кухню напроситься, там бывают жарочные поверхности очень приличного размера, на которых ванна сможет разместиться целиком. Но естественно сотрудники общепита не приветствуют такие эксперименты...
Есть ещё вариант - воронить вертикально. Взять кусок жестяной трубы подходящего диаметра и требуемой длины, заглушить у неё один торец, поставить вертикально (как стакан), в этот стакан опустить длинный трубчатый ТЭН (электрический нагревательный элемент), и подвесить на проволочке на перекладине блок стволов. Но если подходящего ТЭНа под рукой нет, то его покупка специально для воронения блока стволов может оказаться экономически нецелесообразной, они стОят приличных денег.
Но в этом случае возникают некоторые проблемы с перемешиванием раствора и осадка, добраться до дна вертикальной ванны будет сложновато.
Ну и надо обязательно предусмотреть крепление для трубы, чтоб она не опрокинулась в процессе работы, несколько литров кипятка, весело разлетающиеся по всему помещению, удовольствия не доставят.
Ещё Вам надо придумать, как Вы будете греть такую длинную ванну, если её греть например только по центру, то по краям раствор будет холоднее, и, скорее всего, выйдет за нижнюю границу рабочей температуры, то есть воронить если и будет, то крайне медленно, а то и вовсе не будет воронить.
В самом крайнем случае, Вам надо будет подыскать какую-то ложку, лопатку из неметаллического материала (типа лопаток для тефлоновой сковороды, может пригодиться даже достаточно толстый кусок крышки от кабель-канала или какой-то аналогичный кусок пластика, только учтите, что некоторые пластики в кипящей воде очень сильно размягчаются, поэтому советую проверить на теплостойкость тот пластик, который Вы подыщите, просто размешивая им кипящую воду в кастрюльке), которой придётся как веслом постоянно гонять раствор туда-сюда вдоль ванны, чтоб обеспечивать распространения тепла от места, где идёт нагрев, до краёв ванны.
Подготовка стволов к покрытию заключается в зачистке до голого металла, и обезжиривании. Для обезжиривания я рекомендую (в порядке повышения вонючести) бензин "Калоша" (он-же Нефрас С2 80/120), изопропиловый спирт, уайтспирит, 646 растворитель, ацетон. Некоторые пользователи обезжиривали просто средством для мытья посуды, и получали нормальный результат, но я бы не рекомендовал использовать средство для мытья посуды, иногда там в составе есть всякие ароматические масла, которые могут остаться на детали, и препятствовать процессу воронения.
Разумеется, при зачистке надо удалить ржавчину (если она есть). Старое воронение можно не удалять, НО - я не могу гарантировать, что новое воронение совпадёт со старым по оттенку и "блестючести". Поэтому если Вы хотите заворонить с целью восстановить защитное покрытие, то старое воронение можно не удалять. А если Вы хотите восстановить внешний вид, декоративные свойства покрытия, тогда старое воронение лучше смыть. Смывать воронение можно кислотными бытовыми средствами типа Силлит от ржавчины и накипи, но после этих средств на стальной поверхности может оставаться слой фосфатов (т.к. в состав этих средств входит ортофосфорная кислота). Он выглядит как мутный налёт на поверхности, деталь не блестит голым металлом, а выглядит отдалённо похожей на шкурку-нулёвку, матово-шершавой.
Можно удалить воронение разбавленным автомобильным электролитом (на 100мл электролита надо добавить 250-300мл воды). Но в этом растворе деталь нельзя оставлять на длительное время, кислота, после того, как сожрёт воронение и ржавчину, начнёт жрать металл, поэтому быстренько смыли воронение (помогая кислоте жёсткой щёткой), и сразу же промыли в большом количестве воды, чтоб удалить кислоту. Ну и работать с электролитом надо аккуратно, толстые резиновые перчатки обязательны.
Также можно использовать уксус (правда, воняет сильно), и лимонную кислоту (безопасно, но воронение смывается очень неторопливо).
Можно зачистить стволы механически, с помощью дрели и крацовочной насадки типа вот такой:
Только избегайте латунированных "золотистых" насадок, они оставляют после себя почти незаметный глазом налёт латуни, и его придётся удалять отдельно (нашатырём или кислотой).
Ну и можно сочетать несколько методов - смыть воронение электролитом или кислотным средством, и зачистить до блеска насадкой на дрель, стальной ватой, Скотчбрайтом, или даже губкой для мытья сковородок, знаете, есть такие, как кирпичик из цветного пороллона, с одного боку на котором приклеен слой колючего синтетического типа войлока.
После зачистки обезжирить, как следует протерев чистой ветошью или бумажными салфеткам (белыми, без цветных рисунков! Иначе краска с салфеток может перейти на деталь!), обильно смоченные обезжиривателем ("Калошей", уайтспиритом, и т.д)., после высыхания обезжиривателя можно сразу кидать в разогретую до рабочей температуры ванну для воронения. Если между зачисткой и воронением будет какой-то промежуток времени (больше получаса), то лучше зачищенную деталь смазать тонким слоем масла, чтоб не начала образовываться ржавчина и окислы, а потом, непосредственно перед воронением, её обтереть от масла, обезжирить, и сразу же опустить ворониться.
В закладки
Что-то никто не отписывается по результатам, особенно интересует, как работает обновлённый улучшенный комплект (который с двумя пробирками) на сталях с большим кол-вом присадок.
Изначально написано Landgraf:
Что-то никто не отписывается по результатам, особенно интересует, как работает обновлённый улучшенный комплект (который с двумя пробирками) на сталях с большим кол-вом присадок.
Пока прохладно в гараже. Ждемс потепления, для комфортного времяпровождения)
Да мне не горит, хотя опыт использования обновлённого комплекта будет очень интересен 
Стволы затыкать в принципе не требуется. Если ствол хромированный, то внутренность не заворонится, и никакого вреда хрому мой состав не нанесёт. А если ствол чёрный, то он заворонится (если его изнутри обезжирить), но это никакого вреда стволу не нанесёт, через 5-10 выстрелов от воронения внутри не останется следа.
Затыкать стволы имеет смысл на гладкостволе, это позволяет уменьшить количество раствора, необходимого для воронения.
Затыкать стволы имеет смысл на гладкостволе, это позволяет уменьшить количество раствора, необходимого для воронения.
Спасибо.Landgraf писал(а): Затыкать стволы имеет смысл на гладкостволе, это позволяет уменьшить количество раствора, необходимого для воронения.
Ближе к зиме прикуплю, пока воротить не чего
Да без проблем, всегда в наличии, я помногу не наготавливаю, где-то раз в месяц примерно делаю партию из расчёта, чтоб за месяц она и продалась.
-
9kl67df4vb
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 17:50
Приветствую ! есть ли возможность приготовить пять порций на 1.5 литра каждую !
Да, в принципе можно. Но тара (пробирка) под жидкий компонент, которая у меня есть, не вместит 1,5 "дозы"... Надо какие-то пробирки побольше закупать под такую расфасовку, или по две пробирки использовать на каждые 1,5 литра.
Из-за пяти порций затевать индивидуальную фасовку... Пробирки сотнями штук продаются, перенастраивать придётся и дозатор, и упаковщик, который в пакеты запаивает...
Из-за пяти порций затевать индивидуальную фасовку... Пробирки сотнями штук продаются, перенастраивать придётся и дозатор, и упаковщик, который в пакеты запаивает...
-
9kl67df4vb
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 17:50
меня устроит вариант ! 1 порция разбита на две части
-
9kl67df4vb
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 17:50
моя почта Lozman1@mail.ru
Изначально написано 9kl67df4vb:
меня устроит вариант ! 1 порция разбита на две части
В смысле один набор на 0,5 литра??? У меня дозатор на таких количествах может не обеспечивать требуемую точность отмеривания, как минимум одни из компонентов придётся вручную отмеривать... Ладно, я немного подумаю, Что можно сделать...
-
9kl67df4vb
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 17:50
поясню свою ситуацию ! вороню топоры , чтоб топор был полностью покрыт раствором в кастрюле требуется 1.5 л !еще померю так как кипение исключено может литра хватит ! сейчас воронение происходит в кипящем растворе ! тоже все уточню
Прикинул-посчитал - получается, что набор на 1,5 литра выйдет рублей 420 как минимум. Два набора на 1 литр - 500 руб, а если пять штук сразу покупать - то вообще по 400р за два литра выйдет (1000р за пять наборов на 1 литр).
Имеет ли смысл заморачиваться? 5 наборов на 1,5 литра по 420 руб - 2100 руб, два комплекта по пять наборов на 1 литр - 2000 руб...
Имеет ли смысл заморачиваться? 5 наборов на 1,5 литра по 420 руб - 2100 руб, два комплекта по пять наборов на 1 литр - 2000 руб...
-
9kl67df4vb
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 окт 2019, 17:50
приветствую ! вижу что не стоит ! буду варить как раньше ! суп из топора )
Изначально написано замполит ороо:
Написал в РМ
Ответил Вам. Ганза что-то долго не показывала Ваше сообщение в списке, так что моё сообщение тоже может не сразу отобразиться у Вас.
-
Сергей Карпенко
- Ефрейтор
- Сообщения: 232
- Зарегистрирован: 10 апр 2021, 18:03
Написал в РМ запрос по заказу.
-
Сергей Карпенко
- Ефрейтор
- Сообщения: 232
- Зарегистрирован: 10 апр 2021, 18:03
Из за чего может быть такой результат? Ваше мнение комрады....
На мой взгляд, затвор из какой-то легированной стали. По крайней мере я подобный результат получал на сталях типа 30ХГСА. Рамка тоже, похоже, не из совсем простой стали. Если задействование второй пробирки не помогает - то значит мой рецепт не способен эти сорта стали воронить.
-
Сергей Карпенко
- Ефрейтор
- Сообщения: 232
- Зарегистрирован: 10 апр 2021, 18:03
Изначально написано Landgraf:
На мой взгляд, затвор из какой-то легированной стали. По крайней мере я подобный результат получал на сталях типа 30ХГСА. Рамка тоже, похоже, не из совсем простой стали. Если задействование второй пробирки не помогает - то значит мой рецепт не способен эти сорта стали воронить.
Да вы правы, пистолеты Стрела М9Т и М45 вашим методом не воронятся. Сейчас только что закончил очередное испытание, и мне да же понравился результат))). Пистолет стал необычного цвета, типо хаки, с зеленоватым отливом. Само покрытие мне очень нравится, глянцевое, как будто лакированное. Пока оставлю так, как надоест переделаю.
Изначально написано Сергей Карпенко:
... необычного цвета, типо хаки, с зеленоватым отливом...
"Глок-олива" (с) Правда, я должен сразу честно сказать - такое покрытие я не тестировал на коррозионную и механическую стойкость. Поэтому не могу гарантировать долговечность такого покрытия.
Коррозионную стойкость даёт не само покрытие,а масло,которое проникает в поры получившейся плёнки. Попробуйте оставить на воздухе детали после варева без смазки,через час могут покрыться рыжьём.
-
Сергей Карпенко
- Ефрейтор
- Сообщения: 232
- Зарегистрирован: 10 апр 2021, 18:03
Маслом само собой все обработано, по долговечности покрытия покажет время. Если слезет быстро, буду другим методом пробовать, только уже не на кухне).
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
