.
Искусство ложейника. Basskachi
Модератор: SStown
Открытка с тюльпаном внутрь.
.
.
Да, спасибо. Надо сказать "сисадмину". Раньше сайт был в зоне com, потом его своровали, мы восстановили но уже в зоне ru. но и там не сложилось и сайт вернулся в com. где и должен бы быть, но чего то я его не вижу. Ладно, разберемся.кстати, ваш сайт, на который вы неоднократно ссылались - не работает. в смысле ссылка не открывается.
Стоит уточнить, что Вы имеете в виду под термином "винтовочный".подскажите, кроме бокового отвода и отвода в носке, между ружейным и винтовочным прикладом есть разница в размерах, пропорции и т.п.?
Изначально написано Grebenreg:
Стоит уточнить, что Вы имеете в виду под термином "винтовочный".
Для нарезного карабина.
Конкретно - имею иж-18мн с нарезным и сменным гладким стволом.
Пытаюсь понять каким в данном случае должен быть приклад? И чем приклад для нарезного отличается от приклада для гладкого?
Изначально написано Grebenreg:
Классика
.
подскажите, а насколько эта классика (картиночка с размерами приклада), которую только в этой теме минимум три раза выкладывали, отражает тот самый удобный и усредненный приклад, к которому, может быть, даже стоит приспособиться и привыкнуть?
и еще вопрос - таких картинок, с боковой проекцией хватает.
а вот как быть с толщиной? приклада вообще и гребня, в частности?
ну и мои первые вопросы про размер затыльника и точку приложения для меня так же актуальны.
кстати, ваш сайт, на который вы неоднократно ссылались - не работает. в смысле ссылка не открывается.
подскажите, кроме бокового отвода и отвода в носке, между ружейным и винтовочным прикладом есть разница в размерах, пропорции и т.п.?
и если есть ружье со сменным гладким стволом, то какой тип (вид) приклада будет правильнее использовать - как для гладкого, или как для нарезного?
и если есть ружье со сменным гладким стволом, то какой тип (вид) приклада будет правильнее использовать - как для гладкого, или как для нарезного?
вообще, стрельба дробью подразумевает быструю стрельбу по подвижной цели, следовательно, времени на прицеливание мало, положения для стрельбы самые непредсказуемые, посему ложа играет архиважную роль в результативности стрельбы. винтовочная стрельба - процесс медленный и "вдумчивый", подразумевает специальные регулируемые прицельные приспособления и неторопливое выцеливание неподвижных целей.slonidze писал(а): Конкретно - имею иж-18мн с нарезным и сменным гладким стволом.
Пытаюсь понять каким в данном случае должен быть приклад? И чем приклад для нарезного отличается от приклада для гладкого?
исходя из этого, я-бы делал ложу, удобную для дробовой стрельбы, а для прицеливания из нарезного можно добавить к ней съемную "подушку" или даже гребень.
но если оружие почти всегда используется как винтовка, и только изредка как дробовик и особых требований к результативности стрельбы не предъявляется (что логично для одностволки), то можно и винтовочную ложу сделать, а при использовании гладкого ствола - "терпеть неудобства".
эту теорию, причем именно в таких словах и выражениях, я знаю.баба_маня писал(а): вообще, стрельба дробью подразумевает быструю стрельбу по подвижной цели, следовательно, времени на прицеливание мало, положения для стрельбы самые непредсказуемые, посему ложа играет архиважную роль в результативности стрельбы. винтовочная стрельба - процесс медленный и "вдумчивый", подразумевает специальные регулируемые прицельные приспособления и неторопливое выцеливание неподвижных целей.
насчет вдумчивости и регулируемых прицельных можно поспорить, но идею я понял.
но как эти общие слова практически сказываются на ложе и ее форме?
ведь и для нарезного тоже должна быть удобная ложа.
в этом и вопрос - если разница только в боковом отводе, то да, надо выбрать что-то - или терпеть отвод там где он не нужен или мириться с его отсутствием там где он нужен.
по видимому здесь подразумевается использование оптики? а если говорить только об открытых прицельных?баба_маня писал(а): исходя из этого, я-бы делал ложу, удобную для дробовой стрельбы, а для прицеливания из нарезного можно добавить к ней съемную "подушку" или даже гребень.
вот здесь я прям неожиданно удивлен...баба_маня писал(а): особых требований к результативности стрельбы не предъявляется (что логично для одностволки)
пулевую можно сделать длиннее, ибо быстрой вскидки не предполагается, кисть зафиксировать на шейке максимально плотно, гребень сделать с контруклоном, дабы минимизировать воздействие гребня на морду лица.slonidze писал(а): но как эти общие слова практически сказываются на ложе и ее форме?
ведь и для нарезного тоже должна быть удобная ложа.
мои такие имхи, с винтовочными ложами возиться не доводилось.
открытые прицельные тоже бывают довольно высоко расположенными.slonidze писал(а): по видимому здесь подразумевается использование оптики? а если говорить только об открытых прицельных?
чем-же? единственный выстрел без всякой возможности дуплета. времени на вскидку больше, необходимости быстрого возвращения оружия на цель нет. вообще однозарядное оружие предполагает либо крайнюю бедность владельца, либо добычу дичи с целью пропитания, б.ч. неподвижной, либо "на всякий пожарный".slonidze писал(а): вот здесь я прям неожиданно удивлен...
я удивлен утверждением, что к выстрелу из одностволки не предъявляется особых требований к результативности.баба_маня писал(а): чем-же? единственный выстрел без всякой возможности дуплета. времени на вскидку больше, необходимости быстрого возвращения оружия на цель нет. вообще однозарядное оружие предполагает либо крайнюю бедность владельца, либо добычу дичи с целью пропитания, б.ч. неподвижной, либо "на всякий пожарный".
еще больше я удивлен тем, что это объясняется отсутствием второго выстрела...
убегающий заяц мне никак не дает больше времени на вскидку, если у меня один ствол.
а утверждение про "однозарядное оружие предполагает либо крайнюю бедность владельца..." вообще валит с ног... впрочем, богатством не могу похвастаться.
а главное - как это все снижает требования к подгонке ложи, если я хочу получить уверенный и точный один выстрел. который у меня всего-то один...
простите, я на всезнание не претендую, но тут я как-то озадачен подходом...
могу только уточнить сказанное выше: если мы имеем запас времени на результативную стрельбу в 1.5 сек., то с однозарядным ружьем мы можем провозиться все эти полторы секунды со вскидкой и доцеливанием, ибо оставлять запас времени на второй выстрел нет смысла. имея многозарядное оружие, имеет смысл сократить время на подготовку выстрела, как первого, так и последующих, а это требует не только навыков но и более удобного оружия.slonidze писал(а): еще больше я удивлен тем, что это объясняется отсутствием второго выстрела...
убегающий заяц мне никак не дает больше времени на вскидку, если у меня один ствол.
был не корректен. имел в виду гладкоствол. в нарезном иная философия, один, первый, выстрел вполне может решать результативность всей охоты.slonidze писал(а): утверждение про "однозарядное оружие предполагает либо крайнюю бедность владельца..." вообще валит с ног...
однозарядный дробовик-же, для любительской охоты... даже не знаю с чем сравнить... как лапти, что-ли...
ну ок. пусть лапти. я не против.баба_маня писал(а): однозарядный дробовик-же, для любительской охоты... даже не знаю с чем сравнить... как лапти, что-ли...
но я хочу удобные лапти.
можете подсказать?
и если честно, то я считаю, что говоря о прикладах, не имеет значениях от какого они ружья. в плане многозарядности ружья.
ибо каждый выстрел, как вы правильно подметили, должен быть результативным. и первый, и последний, и единственный.
хорошо. давайте попробуем иначе! предположим, что у меня иж-94 со сменными блоками стволов. нарезной блок и гладкий блок!
как мне сделать его удобным и универсальным для обеих пар стволов?
какая разница будет между параметрами приклада для гладкой и для нарезной пары?
-
hollowpoint
- Прапорщик
- Сообщения: 2102
- Зарегистрирован: 28 июл 2006, 15:47
Регулируемый затыльник, в котором будет предусмотрена боковая и осевая регулировка, решит ваш вопрос с вкладкой.
думаю, что ни как. придется выбрать приоритет. но учитывая "дробовой" характер спуска иж-94, для высокоточки он не пригоден, выходит, это "загонник", а тут, имхо, плясать следует от "дробового" строя ружья. разве только боковой отвод минимизировать. но я бы и его совсем не убирал, если бы делал для себя.slonidze писал(а): как мне сделать его удобным и универсальным для обеих пар стволов?
тогда уже и гребень тоже, чтоб щека не "висела" при стрельбе из нарезного.hollowpoint писал(а): Регулируемый затыльник, в котором будет предусмотрена боковая и осевая регулировка, решит ваш вопрос с вкладкой.
-
hollowpoint
- Прапорщик
- Сообщения: 2102
- Зарегистрирован: 28 июл 2006, 15:47
Изначально написано баба_маня:
тогда уже и гребень тоже, чтоб щека не "висела" при стрельбе из нарезного.
Cкорее всего да, если стрелять с оптикой. И то и другое технически не проблема.
ну, да, вполне решаемо. только в ценовом сегменте иж-94 и, тем паче, иж-18, проще, удобнее и выгоднее иметь два ружья.hollowpoint писал(а): Cкорее всего да. И то и другое технически не проблема.
-
hollowpoint
- Прапорщик
- Сообщения: 2102
- Зарегистрирован: 28 июл 2006, 15:47
Изначально написано баба_маня:
ну, да, вполне решаемо. только в ценовом сегменте иж-94 и, тем паче, иж-18, проще, удобнее и выгоднее иметь два ружья.
У каждого свои представления об удобствах. Вопрос был "как?"
Изначально написано slonidze:
подскажите, а насколько эта классика (картиночка с размерами приклада), которую только в этой теме минимум три раза выкладывали, отражает тот самый удобный и усредненный приклад, к которому, может быть, даже стоит приспособиться и привыкнуть?
и еще вопрос - таких картинок, с боковой проекцией хватает.
а вот как быть с толщиной? приклада вообще и гребня, в частности?
ну и мои первые вопросы про размер затыльника и точку приложения для меня так же актуальны.
"Самый удобный", относительной нашей темы, в одном предложении не может стоять через союз И со словом "усредненный". Тут или то, или другое.
Приспосабливаться к усредненности не стоит, если есть потребность и возможность владеть индивидуальным.
Толщина и высота затыльника для стрелка это площадь опоры. Больше площадь - комфортнее отдача. Если без фанатизма, то толщина, чаще всего, колеблется между 40 и 45мм-ми.
Высота затыльника от 125 до 135мм(в среднем).
Если толщина, при взгляде на ружьё с боку, особо не читается, то вот высота важна для восприятия соразмерности и гармоничности формы приклада.
Точка приложения может быть рассчитана, а может быть определена эмпирически. Для этого надо, предварительно согласовав длину приклада с длиной руки, произвести "слепую" вкладку.
P.S. Толщина гребня это понятие условное. Точнее будет говорить о его радиусе. На классике радиус имеет переменную величину, которая уменьшается от затыльника к колодке.
На современной, массовой или спортивной продукции гребень намеренно делают "бревнообразным" чтобы, увеличив площадь касания, уменьшить влияние отдачи на морду лица.
У помпового ружья каждый выстрел первый.ибо каждый выстрел, как вы правильно подметили, должен быть результативным. и первый, и последний, и единственный.
Да ни какой разницы, если стрельба будет вестись с открытого прицела. Если оптика на нарезной блок, то следует подумать об поднятии гребня.какая разница будет между параметрами приклада для гладкой и для нарезной пары?
-
hollowpoint
- Прапорщик
- Сообщения: 2102
- Зарегистрирован: 28 июл 2006, 15:47
Изначально написано Grebenreg:
Да ни какой разницы, если стрельба будет вестись с открытого прицела.
В ложах для нарезного отвода нет. В гладком отвод есть. Разница небольшая - несколько миллиметров, но все-таки она есть.
Насколько это важно?
Это сам стрелок должен решить. Если ему важен один более-менее точный выстрел из нарезного, то приоритет стоит отдать прямому прикладу или хотя бы регулируемому затыльнику на прикладе с отводом, для того, чтобы нивелировать отвод при стрельбе с нарезным стволом.
В остальных случаях - да, разницы никакой.
.И чем приклад для нарезного отличается от приклада для гладкого?
Изначально написано slonidze:
И чем приклад для нарезного отличается от приклада для гладкого?
А почему приклад должен отличаться?
В остальном я согласен с мнением бабы мани.
==================================
.следите, пожалуйста, чтобы не прошлифовать насквозь тонкую инкрустацию и чтобы давление на шлифуемую поверхность не было слишком сильным. Теплота, образующаяся при трении, может сильно нагреть это место, при этом клей размягчается и, при определённых обстоятельствах, инкрустация может снова вылететь.
После обработки шлифовальной шкуркой (последний проход выполняется самой мелкой) из имеющихся щелей вычищают пыль. Затем маленькие пазы на стыках и щели заделывают смесью из мелких опилок и столярного клея и после сушки зашлифовывают. Сейчас на инкрустации можно с помощью штихеля или резца по дереву проработать детали, которые будет подчёркивать наносимое после масло для пропитки ложи или лак.
Заключительную шлифовку всей поверхности производят тончайшей стальной мочалкой, после чего ложа с инкрустацией готова к финишной отделке.
ЗАЛИВКА ИНКРУСТАЦИИ
Вы можете существенно упростить технику выполнения инкрустации, если откажетесь от использования при инкрустации древесины или других благородных материалов и замените их белой или цветной пластмассой. Эту пластмассу, например, эпоксидную смолу, можно тонировать в любой цвет краской для пластмассы или наполнять металлическими порошками и заливать в выборку на ложе или рукоятке. Вы можете также купить готовые составы для заливки и краски для тонирования в магазинах для домашних мастеров. Эта технология имеет дополнительные преимущества: Вы можете делать выборку глубже (тогда пластмасса лучше сцепляется с древесиной), и Вы избавляетесь от утомительной работы с выпиливанием и подгонки. Но не применяйте полиэстер: он даёт слишком большую усадку и плохо держится в дереве. После засыхания пластмассы поверхность шлифуют точно так же, как и при обычной инкрустации.
Тот, кто ищет более обширную информацию и дополнительные советы по этому и многим другим вопросам, может приобрести мою книгу "Как сделать "антиквариат" самому".
ИНКРУСТАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ШТИФТАМИ
По-настоящему привлекательный внешний вид рукоятки или ложи получают, когда древесину украшают штифтовой инкрустацией вместо или дополнительно к обычной инкрустации. Таким образом можно получать монограммы, узоры или даже целый декоративный узор, составленные из металлических штифтов, торцы которых выглядят на древесине как металлические точки.
.следите, пожалуйста, чтобы не прошлифовать насквозь тонкую инкрустацию и чтобы давление на шлифуемую поверхность не было слишком сильным. Теплота, образующаяся при трении, может сильно нагреть это место, при этом клей размягчается и, при определённых обстоятельствах, инкрустация может снова вылететь.
После обработки шлифовальной шкуркой (последний проход выполняется самой мелкой) из имеющихся щелей вычищают пыль. Затем маленькие пазы на стыках и щели заделывают смесью из мелких опилок и столярного клея и после сушки зашлифовывают. Сейчас на инкрустации можно с помощью штихеля или резца по дереву проработать детали, которые будет подчёркивать наносимое после масло для пропитки ложи или лак.
Заключительную шлифовку всей поверхности производят тончайшей стальной мочалкой, после чего ложа с инкрустацией готова к финишной отделке.
ЗАЛИВКА ИНКРУСТАЦИИ
Вы можете существенно упростить технику выполнения инкрустации, если откажетесь от использования при инкрустации древесины или других благородных материалов и замените их белой или цветной пластмассой. Эту пластмассу, например, эпоксидную смолу, можно тонировать в любой цвет краской для пластмассы или наполнять металлическими порошками и заливать в выборку на ложе или рукоятке. Вы можете также купить готовые составы для заливки и краски для тонирования в магазинах для домашних мастеров. Эта технология имеет дополнительные преимущества: Вы можете делать выборку глубже (тогда пластмасса лучше сцепляется с древесиной), и Вы избавляетесь от утомительной работы с выпиливанием и подгонки. Но не применяйте полиэстер: он даёт слишком большую усадку и плохо держится в дереве. После засыхания пластмассы поверхность шлифуют точно так же, как и при обычной инкрустации.
Тот, кто ищет более обширную информацию и дополнительные советы по этому и многим другим вопросам, может приобрести мою книгу "Как сделать "антиквариат" самому".
ИНКРУСТАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ШТИФТАМИ
По-настоящему привлекательный внешний вид рукоятки или ложи получают, когда древесину украшают штифтовой инкрустацией вместо или дополнительно к обычной инкрустации. Таким образом можно получать монограммы, узоры или даже целый декоративный узор, составленные из металлических штифтов, торцы которых выглядят на древесине как металлические точки.
=====================================
Технология совсем простая: просверлите вдоль нарисованных линий узора тонким сверлом отверстия глубиной примерно 5 мм.
Вбейте в эти отверстия плотно сидящие металлические проволочки (из латуни, серебра и т. д.), используя немного клея, так чтобы их концы выступали над поверхностью древесины примерно на 1 мм.
Теперь запилите выступающие концы штифтов вровень с поверхностью древесины (работая напильником по направлению волокон!) и отшлифуйте всё на чистовую.
ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДРЕВЕСИНЫ
Древесина рукояток и лож нуждается в консервации, в противном случае она быстро становится неприглядной, покрывается пятнами и загрязняется. Средства для ухода за оружием, пороховой нагар, пот рук и другие воздействия оставляют свои следы на древесине. Хотя и всё это выглядит некрасиво, но само по себе это ещё не слишком плохо. Намного хуже то, что древесина впитывает влагу. А это может привести к коррозии металлических деталей, к возникновению напряжений, которые влияют на кучность стрельбы и даже могут привести к отказам оружия.
Поэтому деревянные детали оружия необходимо защищать от погодных воздействий и, разумеется, от загрязнений и механических повреждений настолько хорошо, насколько это возможно.
ТОНИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Покрытие морилкой или тонирование поверхности древесины - это не защита древесины; оно служит только для улучшения внешнего вида. Поэтому в этой технологической операции обычно нет необходимости, когда используются благородные сорта древесины. Но, когда этого желает клиент, или в случае использования дешёвых сортов древесины, тонирование производится перед нанесением защитного покрытия. Можно покрасить древесину перед нанесением покрытия, защищающего от внешних воздействий, почти в любой тон, используя подходящие морилки на водном или спиртовом растворе (предлагаемые в розничной торговле), не закрашивая при этом естественную текстуру древесины.
Пара практических советов: перед тонированием увлажните древесину водой или техническим спиртом. Тогда морилка (если нанести её сразу же после этого) лучше наносится на поверхность, не оставляя пятен и наплывов. Не делайте в начале слишком тёмный тон, лучше покройте поверхность несколько раз. Помните о том, что после заключительного покрытия лаком или пропитки маслом древесина будет выглядеть темнее. Поэтому рекомендуется пробное тонирование на отходах древесины!
Технология совсем простая: просверлите вдоль нарисованных линий узора тонким сверлом отверстия глубиной примерно 5 мм.
Вбейте в эти отверстия плотно сидящие металлические проволочки (из латуни, серебра и т. д.), используя немного клея, так чтобы их концы выступали над поверхностью древесины примерно на 1 мм.
Теперь запилите выступающие концы штифтов вровень с поверхностью древесины (работая напильником по направлению волокон!) и отшлифуйте всё на чистовую.
ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДРЕВЕСИНЫ
Древесина рукояток и лож нуждается в консервации, в противном случае она быстро становится неприглядной, покрывается пятнами и загрязняется. Средства для ухода за оружием, пороховой нагар, пот рук и другие воздействия оставляют свои следы на древесине. Хотя и всё это выглядит некрасиво, но само по себе это ещё не слишком плохо. Намного хуже то, что древесина впитывает влагу. А это может привести к коррозии металлических деталей, к возникновению напряжений, которые влияют на кучность стрельбы и даже могут привести к отказам оружия.
Поэтому деревянные детали оружия необходимо защищать от погодных воздействий и, разумеется, от загрязнений и механических повреждений настолько хорошо, насколько это возможно.
ТОНИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Покрытие морилкой или тонирование поверхности древесины - это не защита древесины; оно служит только для улучшения внешнего вида. Поэтому в этой технологической операции обычно нет необходимости, когда используются благородные сорта древесины. Но, когда этого желает клиент, или в случае использования дешёвых сортов древесины, тонирование производится перед нанесением защитного покрытия. Можно покрасить древесину перед нанесением покрытия, защищающего от внешних воздействий, почти в любой тон, используя подходящие морилки на водном или спиртовом растворе (предлагаемые в розничной торговле), не закрашивая при этом естественную текстуру древесины.
Пара практических советов: перед тонированием увлажните древесину водой или техническим спиртом. Тогда морилка (если нанести её сразу же после этого) лучше наносится на поверхность, не оставляя пятен и наплывов. Не делайте в начале слишком тёмный тон, лучше покройте поверхность несколько раз. Помните о том, что после заключительного покрытия лаком или пропитки маслом древесина будет выглядеть темнее. Поэтому рекомендуется пробное тонирование на отходах древесины!
======================================
Для тонирования применяйте или широкую мягкую кисть, или маленькую губку. Наносите морилку большими мазками на большую поверхность. В заключение сотрите избыток морилки чистой тряпкой или губкой. После тонирования дайте древесине хорошо просохнуть, прежде чем продолжить работу. Перед последующей пропиткой прогладьте поверхность древесины самой тонкой стальной мочалкой. И, напоследок, прежде чем покрывать лаком, хорошо удалите древесную пыль после шлифовки.
Один дополнительный совет: естественная текстура древесины затонируется сильнее, если перед нанесением защитного покрытия подвергнуть поверхность воздействию пламени или дыма.
Кстати: можно очень хорошо сымитировать текстуру, нарисовав её на шлифованной, но непокрытой поверхности древесины тёмной морилкой и составом Maserboy из резины. Таким образом одним взмахом руки можно превратить дешёвую буковую древесину в "благородную".
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДРЕВЕСИНЫ
В целом есть два способа защиты поверхности древесины. Первый - путём нанесения лакового слоя, образующего защитную плёнку, и второй - путём пропитки средствами защиты древесины, позволяющими дереву дышать, например маслом.
ПЕРВЫЙ СПОСОБ
Самый простой и дешёвый, но не самый лучший способ - лакирование древесины (сухой) лаком, образующим плёнку. Такие лаки как, например, однокомпонентный полиуретановый лак, двухкомпонентный лак (DD-лак) или другие полимерные лаки герметично закупоривают поверхность древесины и защищают её прочной плёнкой лака. Прежде применялись и другие лаки, как например лак на основе шеллака, нитролаки и т. д. Но эти лаки имели ещё больше недостатков, чем современные полимерные лаки.
Эти полимерные лаки предлагаются к продаже как бесцветные, так и самых различных цветов (тому, кому это надо), глянцевые, полуматовые и матовые. Их можно наносить кистью или краскораспылителем на отшлифованную и непропитанную древесину или, лучше, на предварительно загрунтованную. Дальнейшие советы по этим материалам Вы найдёте в разделе "Технология обработки пластмассы".
Бесцветные лаки подчёркивают текстуру древесины (см. рис. 74). Таким образом можно сделать внешне ещё красивее тонированную древесину с красивой текстурой. Цветные лаки, напротив, закрывают текстуру дерева, поэтому их можно применять для маскировки при использовании дешёвых сортов древесины.
Для тонирования применяйте или широкую мягкую кисть, или маленькую губку. Наносите морилку большими мазками на большую поверхность. В заключение сотрите избыток морилки чистой тряпкой или губкой. После тонирования дайте древесине хорошо просохнуть, прежде чем продолжить работу. Перед последующей пропиткой прогладьте поверхность древесины самой тонкой стальной мочалкой. И, напоследок, прежде чем покрывать лаком, хорошо удалите древесную пыль после шлифовки.
Один дополнительный совет: естественная текстура древесины затонируется сильнее, если перед нанесением защитного покрытия подвергнуть поверхность воздействию пламени или дыма.
Кстати: можно очень хорошо сымитировать текстуру, нарисовав её на шлифованной, но непокрытой поверхности древесины тёмной морилкой и составом Maserboy из резины. Таким образом одним взмахом руки можно превратить дешёвую буковую древесину в "благородную".
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДРЕВЕСИНЫ
В целом есть два способа защиты поверхности древесины. Первый - путём нанесения лакового слоя, образующего защитную плёнку, и второй - путём пропитки средствами защиты древесины, позволяющими дереву дышать, например маслом.
ПЕРВЫЙ СПОСОБ
Самый простой и дешёвый, но не самый лучший способ - лакирование древесины (сухой) лаком, образующим плёнку. Такие лаки как, например, однокомпонентный полиуретановый лак, двухкомпонентный лак (DD-лак) или другие полимерные лаки герметично закупоривают поверхность древесины и защищают её прочной плёнкой лака. Прежде применялись и другие лаки, как например лак на основе шеллака, нитролаки и т. д. Но эти лаки имели ещё больше недостатков, чем современные полимерные лаки.
Эти полимерные лаки предлагаются к продаже как бесцветные, так и самых различных цветов (тому, кому это надо), глянцевые, полуматовые и матовые. Их можно наносить кистью или краскораспылителем на отшлифованную и непропитанную древесину или, лучше, на предварительно загрунтованную. Дальнейшие советы по этим материалам Вы найдёте в разделе "Технология обработки пластмассы".
Бесцветные лаки подчёркивают текстуру древесины (см. рис. 74). Таким образом можно сделать внешне ещё красивее тонированную древесину с красивой текстурой. Цветные лаки, напротив, закрывают текстуру дерева, поэтому их можно применять для маскировки при использовании дешёвых сортов древесины.
=====================================
Перед покрытием лаком рекомендуется предварительно обработать древесину твёрдой грунтовкой или составом для заполнения пор древесины, а после сушки выгладить стальной мочалкой. Ещё надёжнее - предварительное покрытие полиуретановым лаком, который одновременно и укрепляет древесину.
Двух- или трёхкратную лакировку можно завершить покрытием синтетическим лаком, который наносят либо поролоновым роликом, либо краскораспылителем. Следите, чтобы при распылении не образовывались "сопли". Поэтому при лакировании ложу (рукоятку) надо держать вертикально, непрерывно поворачивать и накладывать лак не слишком толстым слоем.
ВТОРОЙ СПОСОБ
Покрытие лаками, образующими плёнку, имеет три существенных недостатка. Во-первых, оно подвержено царапинам. Во-вторых, в сырую погоду и когда руки влажные гладкая поверхность выскальзывает и не обеспечивает надёжное удержание. В-третьих, когда в древесину проникает влага, то лаковый слой легко отслаивается.
Эти причины дают повод предпочитать лаковому покрытию пропитку древесины. Её можно осуществить, используя водоотталкивающий состав для пропитки, который не образует плёнки на поверхности, но ограничивает в определённых пределах впитывание влаги поверхностью древесины. В этой сфере химия постоянно даёт новые продукты, но всё же по моему личному опыту старое доброе масло оказывается самым простейшим и удобным средством для пропитки лож.
Как известно, масло отталкивает влагу, но при этом допускает воздухо- и влагообмен в порах древесины. Поэтому пропитанные маслом ложи хорошо удерживаются и потными руками, так как древесина в определённых пределах может впитывать пот, а потом отдавать его в атмосферу.
Чаще всего пропитанные малом ложи определяют уже на ощупь - по гладкой матовой, "цепкой", тёплой и приятной при обхвате поверхности древесины. Благодаря пропитке маслом ореховая древесина приобретает изысканный тёмно-коричневый тон.
Если Вы хотите пропитать маслом ложу или рукоятку, то сначала необходимо многократно увлажнить поверхность древесины спиртом или водой, дать высохнуть и выгладить тончайшей стальной мочалкой. Это необходимо для того, чтобы удалить
Перед покрытием лаком рекомендуется предварительно обработать древесину твёрдой грунтовкой или составом для заполнения пор древесины, а после сушки выгладить стальной мочалкой. Ещё надёжнее - предварительное покрытие полиуретановым лаком, который одновременно и укрепляет древесину.
Двух- или трёхкратную лакировку можно завершить покрытием синтетическим лаком, который наносят либо поролоновым роликом, либо краскораспылителем. Следите, чтобы при распылении не образовывались "сопли". Поэтому при лакировании ложу (рукоятку) надо держать вертикально, непрерывно поворачивать и накладывать лак не слишком толстым слоем.
ВТОРОЙ СПОСОБ
Покрытие лаками, образующими плёнку, имеет три существенных недостатка. Во-первых, оно подвержено царапинам. Во-вторых, в сырую погоду и когда руки влажные гладкая поверхность выскальзывает и не обеспечивает надёжное удержание. В-третьих, когда в древесину проникает влага, то лаковый слой легко отслаивается.
Эти причины дают повод предпочитать лаковому покрытию пропитку древесины. Её можно осуществить, используя водоотталкивающий состав для пропитки, который не образует плёнки на поверхности, но ограничивает в определённых пределах впитывание влаги поверхностью древесины. В этой сфере химия постоянно даёт новые продукты, но всё же по моему личному опыту старое доброе масло оказывается самым простейшим и удобным средством для пропитки лож.
Как известно, масло отталкивает влагу, но при этом допускает воздухо- и влагообмен в порах древесины. Поэтому пропитанные маслом ложи хорошо удерживаются и потными руками, так как древесина в определённых пределах может впитывать пот, а потом отдавать его в атмосферу.
Чаще всего пропитанные малом ложи определяют уже на ощупь - по гладкой матовой, "цепкой", тёплой и приятной при обхвате поверхности древесины. Благодаря пропитке маслом ореховая древесина приобретает изысканный тёмно-коричневый тон.
Если Вы хотите пропитать маслом ложу или рукоятку, то сначала необходимо многократно увлажнить поверхность древесины спиртом или водой, дать высохнуть и выгладить тончайшей стальной мочалкой. Это необходимо для того, чтобы удалить
===========================
мельчайшие волокна древесины, которые, несмотря на тщательную шлифовку, будут подниматься при нанесении масла и портить внешний вид.
Наиболее оптимальный способ пропитки маслом ложи (рукоятки) - погружение на 24 часа в масляную ванну, и даже по возможности в вакуумном контейнере. Но это требует большого количества масла, даже если использовать способ погружения для обычных рукояток или для маленькой ванны. Но есть одна хитрость, которой я охотно поделюсь с Вами: Вы можете поместить рукоятку или ложу в пакет из маслонепроницаемой плёнки, который с помощью резиновых колец или шнура плотно прикрепите к ней. Затем наполните вертикально поставленный пакет с ложей маслом и оставьте в таком положении минимум на 24 часа.
Другая возможность - взять подходящую чашку, наполнить её некоторым количеством масла, положить в неё деревянную деталь и в течение пары дней переворачивать её по возможности чаще.
В самом простом случае можно в течение недели по несколько раз в день смазывать маслом рукоятку (ложу) до тех пор, пока она не пропитается так, что уже не будет впитывать масло.
ЗАМЕНА МАСЛА
Разумеется, масло для пропитки лож стоит недёшево, но оно того стоит. Если Вам приходится часто иметь дело с деревянными деталями, то Вам следует создать соответствующий запас, так как масло не портится. Тот, кого пугает высокая цена масла, может обойтись льняным маслом или льняной олифой, которые продаются в магазинах, торгующих красками.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
После окончания пропитки деревянную деталь просушивают при комнатной температуре в течение двух дней в подвешенном состоянии. Перед этим её ещё раз натирают тонкой стальной мочалкой и, напоследок, сукном. Если есть желание сделать это особенно хорошо, то наносят последний штрих: возьмите стальную мочалку (самый мелкий номер - 000) и нанесите с её помощью на поверхность смесь льняного масла и молотой пемзы. При равномерном втирании этой смеси по направлению волокон получается идеально гладкая поверхность. Чистой салфеткой стирают избыточную смесь; после этого, при желании, можно начать процедуру полировки.
Матово-глянцевая, приятная для кожи ложа получает окончательную отделку лишь с использованием хорошей ложевой политуры (например, состав Gun-Stock-Finish или аналогичные), который наносят жёсткой тканью и втирают в поверхность. Если у Вас под
мельчайшие волокна древесины, которые, несмотря на тщательную шлифовку, будут подниматься при нанесении масла и портить внешний вид.
Наиболее оптимальный способ пропитки маслом ложи (рукоятки) - погружение на 24 часа в масляную ванну, и даже по возможности в вакуумном контейнере. Но это требует большого количества масла, даже если использовать способ погружения для обычных рукояток или для маленькой ванны. Но есть одна хитрость, которой я охотно поделюсь с Вами: Вы можете поместить рукоятку или ложу в пакет из маслонепроницаемой плёнки, который с помощью резиновых колец или шнура плотно прикрепите к ней. Затем наполните вертикально поставленный пакет с ложей маслом и оставьте в таком положении минимум на 24 часа.
Другая возможность - взять подходящую чашку, наполнить её некоторым количеством масла, положить в неё деревянную деталь и в течение пары дней переворачивать её по возможности чаще.
В самом простом случае можно в течение недели по несколько раз в день смазывать маслом рукоятку (ложу) до тех пор, пока она не пропитается так, что уже не будет впитывать масло.
ЗАМЕНА МАСЛА
Разумеется, масло для пропитки лож стоит недёшево, но оно того стоит. Если Вам приходится часто иметь дело с деревянными деталями, то Вам следует создать соответствующий запас, так как масло не портится. Тот, кого пугает высокая цена масла, может обойтись льняным маслом или льняной олифой, которые продаются в магазинах, торгующих красками.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
После окончания пропитки деревянную деталь просушивают при комнатной температуре в течение двух дней в подвешенном состоянии. Перед этим её ещё раз натирают тонкой стальной мочалкой и, напоследок, сукном. Если есть желание сделать это особенно хорошо, то наносят последний штрих: возьмите стальную мочалку (самый мелкий номер - 000) и нанесите с её помощью на поверхность смесь льняного масла и молотой пемзы. При равномерном втирании этой смеси по направлению волокон получается идеально гладкая поверхность. Чистой салфеткой стирают избыточную смесь; после этого, при желании, можно начать процедуру полировки.
Матово-глянцевая, приятная для кожи ложа получает окончательную отделку лишь с использованием хорошей ложевой политуры (например, состав Gun-Stock-Finish или аналогичные), который наносят жёсткой тканью и втирают в поверхность. Если у Вас под
возможно я сейчас скажу крамолу, и буду однозначно противоречить сам себе, но я наверное возьму обратно слова о том, что табличка из штейнгольда это ерунда...
скорее это приклады, которыми я сталкивался, вообще не соответствуют ничему, в том числе и этой таблице.
я "съел слишком мало устриц" и могу судить только об ижевских прикладах, но такое впечатление, что они вообще сделаны от балды!
касаемо таблицы - все же вынужден признать, что в ней есть здравое зерно и на нее можно и нужно ориентироваться (ориентироваться!, а не принимать за догму, о чем в книге и сказано!). просто ориентироваться с некоторыми оговорками.
делать по ней приклад нельзя. для этого там слишком мало данных.
это данные для проверки и подгонки готового приклада.
только мы не знаем какого... вот в чем фокус.
если бы знать, на основании какого приклада делалась эта таблица, то все стало бы на свои места!
по форме приклад, на который рассчитана таблица, скорее всего классический. но какая у него длина шейки, какая длина гребня, какая толщина приклада и т.п. - нигде не указано. что и не позволяет применять эту таблицу к произвольному прикладу.
если же взять за основу какой-то конкретный приклад, то все становится на свои места.
человек обладает определенными пропорциями. причем его рост и длина конечностей связаны, так же как и размеры в ширину связаны между собой (но не с ростом и длинной). и если брать конкретную форму приклада, то знание пропорций (которые все сводятся к длине руки) позволяет строить таблицу просто из геометрии.
а индивидуальные особенности в этой таблице учтены тем, что размеры указаны с разбросом.
для подгонки какого-то стандартного приклада эта таблица вполне годна. знать бы какой именно приклад для нее был принят за стандартный...
я склонен думать, что тот самый приклад, который здесь выкладывался несколько раз! который 14,5 дюймов длинны.
а вот все остальные параметры, которые измеряют при изготовлении индивидуального приклада, это уже "индпошив"! принципы и подходы те же самые, но вместо пропорций и соотношений напрямую используются фактические размеры. которые уже не просто привязаны к анатомии скелета, а учитывают анатомию мясца и даже жирка.
ну в самом деле - никакими пропорциями скелета не предугадаешь ни впалую грудь, ни перекачанный бицепс. только промер.
так что, таблица может и верная, но помочь почти ничем не может.
потому как приклады от ижевска это вещь в себе!
скорее это приклады, которыми я сталкивался, вообще не соответствуют ничему, в том числе и этой таблице.
я "съел слишком мало устриц" и могу судить только об ижевских прикладах, но такое впечатление, что они вообще сделаны от балды!
касаемо таблицы - все же вынужден признать, что в ней есть здравое зерно и на нее можно и нужно ориентироваться (ориентироваться!, а не принимать за догму, о чем в книге и сказано!). просто ориентироваться с некоторыми оговорками.
делать по ней приклад нельзя. для этого там слишком мало данных.
это данные для проверки и подгонки готового приклада.
только мы не знаем какого... вот в чем фокус.
если бы знать, на основании какого приклада делалась эта таблица, то все стало бы на свои места!
по форме приклад, на который рассчитана таблица, скорее всего классический. но какая у него длина шейки, какая длина гребня, какая толщина приклада и т.п. - нигде не указано. что и не позволяет применять эту таблицу к произвольному прикладу.
если же взять за основу какой-то конкретный приклад, то все становится на свои места.
человек обладает определенными пропорциями. причем его рост и длина конечностей связаны, так же как и размеры в ширину связаны между собой (но не с ростом и длинной). и если брать конкретную форму приклада, то знание пропорций (которые все сводятся к длине руки) позволяет строить таблицу просто из геометрии.
а индивидуальные особенности в этой таблице учтены тем, что размеры указаны с разбросом.
для подгонки какого-то стандартного приклада эта таблица вполне годна. знать бы какой именно приклад для нее был принят за стандартный...
я склонен думать, что тот самый приклад, который здесь выкладывался несколько раз! который 14,5 дюймов длинны.
а вот все остальные параметры, которые измеряют при изготовлении индивидуального приклада, это уже "индпошив"! принципы и подходы те же самые, но вместо пропорций и соотношений напрямую используются фактические размеры. которые уже не просто привязаны к анатомии скелета, а учитывают анатомию мясца и даже жирка.
ну в самом деле - никакими пропорциями скелета не предугадаешь ни впалую грудь, ни перекачанный бицепс. только промер.
так что, таблица может и верная, но помочь почти ничем не может.
потому как приклады от ижевска это вещь в себе!
касаемо вопроса об отводе и разнице между прикладом для нарезного и гладкого - опять же, для ижевских прикладов вопрос оказался абсолютно бессмысленным. нет там никакого отвода...
чуть больше состругано с левой стороны приклада, чем с правой. вот и весь отвод. если смотреть по оси затыльника, то отвод в пятке отсутствует, а в носке - чисто символический.
спасает только если толщина приклада слева от оси прицеливания близка к расстоянию от скулы до центра зрачка. (в пятне прилегания щеки к прикладу, в остальных местах вообще пофиг).
это же делает неактуальным вопрос о толщине гребня - если слева от оси толщина приклада соответствует указанной величине, то толщина гребня не имеет значения. или почти не имеет.
а вот отвод в носке мне показался довольно критичным параметром для быстрой и однообразной вкладки.
чуть больше состругано с левой стороны приклада, чем с правой. вот и весь отвод. если смотреть по оси затыльника, то отвод в пятке отсутствует, а в носке - чисто символический.
спасает только если толщина приклада слева от оси прицеливания близка к расстоянию от скулы до центра зрачка. (в пятне прилегания щеки к прикладу, в остальных местах вообще пофиг).
это же делает неактуальным вопрос о толщине гребня - если слева от оси толщина приклада соответствует указанной величине, то толщина гребня не имеет значения. или почти не имеет.
а вот отвод в носке мне показался довольно критичным параметром для быстрой и однообразной вкладки.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
