Надоел мне задний гидравлический тормоз ("Sram"). Ну достал. Года 4 отработал нормально еще в педальной инкарнации аппарата, год нормально после прививки бешенства. Потом начал затирать. Как только с ним ни бился, в итоге съездил на прокачку, заодно, как теперь ясно, мудро прикупив там впрок механический ВВ5. После прокачки еще полгода отработал без проблем и опять начал тереть по ротору, а это значит, медленно отжирает мои кровно забитые в баки амперы. Плюнул и поставил Авид, в "деревне" и при всесезонке механика куда практичнее. При этом передний тормоз той же модели работает как часы. Даже не знаю с чем это связано, в мастерской говорили, это их особенность, прокачку делать надо довольно часто и засирается задний быстро.
Электровелосипед. Опыт самосбора, круглогодичной эксплуатации и пр.
Модераторы: shapanur, lomaster, BTKO
Ну как сказать. У всего есть плюсы и минусы. Характер работы жижи в магистрали таков, что на мощных и тяжелых электро лучше ставить ее, раньше ведь и на авто справлялась механика, а теперь об этом было бы смешно и подумать. Но есть афоризьм в этой среде - лучше хорошая механика, чем плохая гидравлика. Мне в гидравлике нравится то, что не надо периодически регулировать зазор, он остается постоянным автоматически, и неощутимая тактильно работа привода. Кроме того заметил что даже Авид - а это хороший тормоз - очень не сразу начинает хватать близко к тому, как хватает гидравлика с первого же дня установки. Но если тормоз начинает то и дело дурковать, а ты постоянно живешь за городом и ездишь и зимой и летом, совершенно неохота заниматься периодическими прокачками или катать до мастерских, хоть там это сделают быстро и недорого. В данном случае это 200 р. работа и 600 дорога, и чот пожрать еще по дороге, и полдня коту под бейцы. Лучше я бонку и маховичок раз в 3 недели на клик-другой поверну. Механика не капризна, ее настроил один раз и забыл, только регулируй зазор иногда и меняй колодки. О надежности - байку про возможность перебить гидролинию в 100пиццоттыщ км. от цивилизации - не буду повторять, мало ли что и где можно перебить, а сдуру говорят и вообще не то бывает. Хорошая гидравлика достаточно надежна.Нивасик писал(а): вон у коллеги с работы велик на гидравлике, смысл есть?
Чесно не понимаю тех, кто ставит гидравлику ещё и на те чисто педалируемые велосипеды, вон у коллеги с работы велик на гидравлике, смысл есть? у него само железо херня, но бляха гидравлика, ещё как то пантанулся при мне да вовремя остановился.
Меня механика вполне, если только покрышки заменить, лысые совсем уже, пологалю сезон ещё этот откатаю, на следующий буду брать новые, а так крайней раз писал, заменил колодки, и да скрип был, помыл тачку , цепь керосином, затем специальной смазкой из балончика, нажимаю на ручки и закручиваю флиппер, зае..бок получилось.
П.С. Не судите строго, просто я не чего плохого не скажу, каждый ипет как хочет, там то велику достаточно ободовых тормозов за глаза, просто чел понты режет) так то в годах , но и хер с ним. Мой Боливар делает до 40, крейсер 30, механики хватает, а с учётом города то там еду 15-30 и по пдд, даже зайцу рукой показываю куда я поворачиваю
Меня механика вполне, если только покрышки заменить, лысые совсем уже, пологалю сезон ещё этот откатаю, на следующий буду брать новые, а так крайней раз писал, заменил колодки, и да скрип был, помыл тачку , цепь керосином, затем специальной смазкой из балончика, нажимаю на ручки и закручиваю флиппер, зае..бок получилось.
П.С. Не судите строго, просто я не чего плохого не скажу, каждый ипет как хочет, там то велику достаточно ободовых тормозов за глаза, просто чел понты режет) так то в годах , но и хер с ним. Мой Боливар делает до 40, крейсер 30, механики хватает, а с учётом города то там еду 15-30 и по пдд, даже зайцу рукой показываю куда я поворачиваю
если на цену не смотреть -что лучше кареточный двигатель или мотор колеса?
Если на цену не смотреть, то это разное. Кареточный это то же самое что двигатель на мото, по сути. С поправкой на меньшую мощность самого двигателя, само собой. Т. е. наличие механической коробки передач, только в данном случае цепной. Т. е. ты как бы едешь на обычном веле с передачами, имея возможность их механически повышать и понижать в зависимости от требуемых режимов - только усилие ложится не на твои ножонки, а на двигатель. А МК - это вещь в себе.кран писал(а): если на цену не смотреть -что лучше кареточный двигатель или мотор колеса?
Я по началу хотел на донора поставить комплект, штрудировал, подбирал и остановился на МК причём переднем, корретку отмёл сразу.
Она больше для тех, кто катает в сложных дорожных условиях, в месиве и всяком таком. По обычным говнам, в т. ч. зимним, нормально МК справляется и еще остается. И вот трансмиссия при кареточнике... Ну, не знаю... не лучше ли тогда, если оно такое надо, коптилку.
МК на 700 Вт отлично тащит в зимнем аморфном дорожном рыхляке, проверено. Если он на не мотается на резину, это примерно -1/2С мороза. Выше - уже проблемы с устойчивостью в таких условиях, т. к. начинает мотаться, но это уже и из другой оперы.
МК на 700 Вт отлично тащит в зимнем аморфном дорожном рыхляке, проверено. Если он на не мотается на резину, это примерно -1/2С мороза. Выше - уже проблемы с устойчивостью в таких условиях, т. к. начинает мотаться, но это уже и из другой оперы.
Дык это ж хорошо, заместо гуделки 
Иногда колодки достаточно просто подвигать по листу тонкой наждачки на ровной поверхности (лучше всего на стекле), помыть с кухонным средством и протереть обезжиривателем и их, и ротор, чтобы ушла и проблема скрипа, и слабоватого хвата. Последняя однако сразу никогда не уходит, у меня вот новые колодки на заднем, которые несколько дней стоят, только сейчас притерлись и начали хватать как следует.
...К вопросу о гидравлике и тому, нужна ли она - еще один ее плюс это отсутствие ухода части усилия торможения в растягивание тросика, т. к. никакого тросика нет. Это не слишком заметный и вовсе не решающий момент, если стоит хорошая механика с родной ручкой, но он все же есть. Для скоростных и тяжелых электро - однозначно гидравлика.
Иногда колодки достаточно просто подвигать по листу тонкой наждачки на ровной поверхности (лучше всего на стекле), помыть с кухонным средством и протереть обезжиривателем и их, и ротор, чтобы ушла и проблема скрипа, и слабоватого хвата. Последняя однако сразу никогда не уходит, у меня вот новые колодки на заднем, которые несколько дней стоят, только сейчас притерлись и начали хватать как следует.
...К вопросу о гидравлике и тому, нужна ли она - еще один ее плюс это отсутствие ухода части усилия торможения в растягивание тросика, т. к. никакого тросика нет. Это не слишком заметный и вовсе не решающий момент, если стоит хорошая механика с родной ручкой, но он все же есть. Для скоростных и тяжелых электро - однозначно гидравлика.
Война войной, а катать надо и зимой ежедневно. Решил повторить опыт коллег с велофорумов, в т. ч. и электро, и сделал самопальную шипованную обувку тяговому колесу. Для этого была заюзана старая, порядком полысевшая универсальная фолдинговая покрышка Чаоянг, откатавшая 4 года в педальном варианте фета + 2 после прививки бешенства, и 222 самореза по металлу, которые были вкручены в кнобы в продуманном порядке.
Экватор зашиповывать не стал, это осмысленный компромисс.
Далее срезал лишнее болгаркой + охлаждение и финишно довел до высоты прим. 2 мм. кругом с наждачкой.
Между камерой и покрышкой для защиты камеры от повреждения головками саморезов вложил флиппер, сделанный из некоего мягкого, но прочного материала, напоминающего обратку утепленного линолеума:
Полевые испытания показали, что все это имеет право на существование. Условия: мороз -12С, под колесами 2 варианта: 1 - асфальтовая дорога, покрытая укатанным снегом, с двумя полосами наледи в неглубоких (до 2 см.) колеях, оставленных колесами авто. 2 - асфальтовое шоссе, с такими же колеями, но без наледи, в виде чистого асфальта. Ехал и по наледи, и между колеями по средней части дороги, покрытой более рыхлым, но смерзшимся снегом, и по асфальтовой полосе на шоссе. В т. ч. под уклон, по горизонтальному рельефу и на подъем. Переднее колесо тяговое, резина близкий к лысому универсальный фолдинговый Чаоянг с самодельной шиповкой, заднее с такой же резиной, только новой, протектор средней злобности. Выводы. Расслабленно гнать тапку в пол по гололеду в данном варианте обувки я бы не стал, но функцию свою - служить своего рода "пожарным краном" - самодельная шиповка выполняет. На укатанном блестючем от поверхностного льда снегу вообще держит колесо как клещами. По ледяной колее требует большей внимательности, но держит в целом норм. На подъеме по льду слегка пробуксовывает, но тянет и дорогу держит (напомню, экватор компромиссно не зашипован). На асфальте, на свободных от снега колеях, по которым стремился ехать раньше, до шиповки, присутствует характерный стрекот и есть ощущение некоторого снижения наката - поэтому больше тянет ехать не по этим асфальтовым полосам, а по заснеженной части, чтобы поберечь шипы.
Колесо конечно несколько потяжелело, ровно на массу шипов и флиппера, но мотору это пофиг, а в качестве плюса к общей массе электровела тем более, к тому же фолдинг с кевларовым кордом исходно очень легкий.
Тем не менее, заборол жабу и заказал еще и заводской шипованный фолдинг:
https://fatbiker.ru/product/W108243
Теперь решаю для себя вопрос, как поступить - поставить ли его на моторное колесо, оставив на заднем новую резину средней злобности без шипов, или сменить на зиму на него эту последнюю, чтобы оба колеса были в шипованной обувке.
Экватор зашиповывать не стал, это осмысленный компромисс.
Далее срезал лишнее болгаркой + охлаждение и финишно довел до высоты прим. 2 мм. кругом с наждачкой.
Между камерой и покрышкой для защиты камеры от повреждения головками саморезов вложил флиппер, сделанный из некоего мягкого, но прочного материала, напоминающего обратку утепленного линолеума:
Полевые испытания показали, что все это имеет право на существование. Условия: мороз -12С, под колесами 2 варианта: 1 - асфальтовая дорога, покрытая укатанным снегом, с двумя полосами наледи в неглубоких (до 2 см.) колеях, оставленных колесами авто. 2 - асфальтовое шоссе, с такими же колеями, но без наледи, в виде чистого асфальта. Ехал и по наледи, и между колеями по средней части дороги, покрытой более рыхлым, но смерзшимся снегом, и по асфальтовой полосе на шоссе. В т. ч. под уклон, по горизонтальному рельефу и на подъем. Переднее колесо тяговое, резина близкий к лысому универсальный фолдинговый Чаоянг с самодельной шиповкой, заднее с такой же резиной, только новой, протектор средней злобности. Выводы. Расслабленно гнать тапку в пол по гололеду в данном варианте обувки я бы не стал, но функцию свою - служить своего рода "пожарным краном" - самодельная шиповка выполняет. На укатанном блестючем от поверхностного льда снегу вообще держит колесо как клещами. По ледяной колее требует большей внимательности, но держит в целом норм. На подъеме по льду слегка пробуксовывает, но тянет и дорогу держит (напомню, экватор компромиссно не зашипован). На асфальте, на свободных от снега колеях, по которым стремился ехать раньше, до шиповки, присутствует характерный стрекот и есть ощущение некоторого снижения наката - поэтому больше тянет ехать не по этим асфальтовым полосам, а по заснеженной части, чтобы поберечь шипы.
Колесо конечно несколько потяжелело, ровно на массу шипов и флиппера, но мотору это пофиг, а в качестве плюса к общей массе электровела тем более, к тому же фолдинг с кевларовым кордом исходно очень легкий.
Тем не менее, заборол жабу и заказал еще и заводской шипованный фолдинг:
https://fatbiker.ru/product/W108243
Теперь решаю для себя вопрос, как поступить - поставить ли его на моторное колесо, оставив на заднем новую резину средней злобности без шипов, или сменить на зиму на него эту последнюю, чтобы оба колеса были в шипованной обувке.
-
Kokon
- Подпрапорщик
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 22:27
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Санкт-Петербург
из опыта езды зимой на шиповке (на обычном веле) могу сказать, что ставить шиповку надо в первую очередь на перед
если уведет или пробуксует заднее колесо, то выровняешься, ну в крайнем случае, если совсем уж не повезет, упадешь на одно из полужопий с перекатом на спину. Это скорее обидно, чем больно.
А если уведет перед, то гарантированно уберешься, да еще и очень неприятно, мордой через руль.
если уведет или пробуксует заднее колесо, то выровняешься, ну в крайнем случае, если совсем уж не повезет, упадешь на одно из полужопий с перекатом на спину. Это скорее обидно, чем больно.
А если уведет перед, то гарантированно уберешься, да еще и очень неприятно, мордой через руль.
Изначально написано kokon:
из опыта езды зимой на шиповке (на обычном веле) могу сказать, что ставить шиповку надо в первую очередь на перед
если уведет или пробуксует заднее колесо, то выровняешься, ну в крайнем случае, если совсем уж не повезет, упадешь на одно из полужопий с перекатом на спину. Это скорее обидно, чем больно.
А если уведет перед, то гарантированно уберешься, да еще и очень неприятно, мордой через руль.
Ну, тут еще и свои нюансы, передний привод. Если шиповать, то тяговое уж точно. Я в итоге поставил шипованную покрышку и на задок, только шиповка заводская.
https://fatbiker.ru/images/pro...ges/w108243.png
Сравняха. 1 - переднее колесо, покрышка с самодельной шиповкой, 2 - заднее и покрышка с заводской. Кол-во шипов на задней меньше, но сама она "злее" уже потому, что новая.
Непушист.Самодельная шиповка да же лучше выглядит по сравнению с заводской.И как она в действии?По теперешней погоде без шипов ездить совсем плохо.Очень скользко и колейность присутствует.И ледяная корка.Седло ставил на такую высоту,что бы ногами можно достать до земли.И всё равно скользит.Шины без шипов.Вот в спидвее шипы были высокие.Наверно это оправдано.
Народ с розеточного форума часто демонстрирует вообще не обрезанную самодельную шиповку из коротких саморезов по металлу или дереву. "Держак отличный, по льду как по асфальту, только труднее входить в повороты, но это фигня" и пр. Я лично не представляю себе такое прежде всего по 2 далеким одна от другой причинам. 1 - Большой рычаг на шипе, как выдерживает покрышка, на сколько ее хватает? 2 - Где хранится велосипед? Я после ошиповки своими обрезанными повернул случайно переднее колесо на деревянном полу - пришлось этот участок реставрировать, после чего от места, где он стоит, до выходной двери все пришлось заложить ковриками и выкатывать-вкатывать только по ним. Благо там всего пара метров.рыбохот писал(а): Вот в спидвее шипы были высокие.Наверно это оправдано.
То же самое. Езжу как правило спустив правую ногу до земли, а иногда и обе.рыбохот писал(а): Седло ставил на такую высоту,что бы ногами можно достать до земли.
Вот не скажу, что наличие этих шипов позволяет сильно расслабляться. У меня основной маршрут идет по асфальтовому шоссе. На нем за прошедший период зимы образовалось 3 более-менее свободных от льда колеи от машин, на разных участках шириной от 20 до 50 см. Их отделяют друг от друга наледи с покатыми краями, которые образовались от того, что шины авто выдавливают снег справа и слева от себя, потом он подтаивает, а потом замерзает уже в виде льда. Едешь как по канату - не дай б-г свернуть с колеи и влететь в такое, занос и падение гарантированы. И шипы тут нифига не вытянут, по крайней мере такие короткие. Надо очень внимательно следить за внезапными сужениями этих чистых от льда колей, один раз уже летел. А если добавляется еще и снежный рыхляк, размолачиваемый машинами после снегопада, и Т лишь чуть-чуть ниже нуля, все еще сложнее - рыхляк мотает на колеса, создается аморфная прослойка между резиной и полотном, да и отслеживать глазом наледи труднее. Зацепа обычных шипов, около 3 мм., как у меня, на таких наледях с покатыми краями не хватает, особенно если весь протектор забит снежной замазкой. На укатанном глазированном снеге держат нормально. В общем я не знаю даже что сказать - я стараюсь ездить так, словно никаких шипов у меня вообще нет. При малейшей возможности стараюсь ехать только по нормально держащей поверхности и на рожон не лезу.рыбохот писал(а): И как она в действии?
Изначально написано KDmitry:
А так не проще?
https://yandex.ru/video/touch/preview/8635711297193655404
По процессу не похоже, что сильно проще, скорее наоборот + еще и переделанный инструмент. К тому же заклепки эти сильно мягче саморезов по металлу. Не только люминевая часть, но и стержень.
Дык да. А на асфальте-брусчатке-плитке, по отзывам, и саморезы по металлу - на 2 сезона.KDmitry писал(а): хотя там нет трения особо
Вообще езда зимой на двух колесах и моторе очень веселое занятие. Но иногда надоедает - требует большой концентрации внимания и иногда больше напоминает напряженную работу, и вспоминаются распахнутые дверцы Газ-ов АА на Дороге Жизни. Ощущение, что когда снег сойдет и переобуешься на лето, посадка со спущенной до земли ногой, а то и обеими, будет уже удобнее стандартной. Говорят, на заднем приводе труднее, начинается еще и рысканье. Я во времена Фалькона не попробовал.
Изначально написано KDmitry:
Ща новая фишка. На али продают чехлы на колеса с шипами. Надел и поехал.
Погуглил, мало инфы о них. Но вопрос уже есть, если что-то надевается поверх покрыхи, нашей зимой скорее всего в зазор между ней и этим надеваемым будет попадать снег, вода. Фиг знает с каким результатом. Но это так, домыслы, а вот увеличение Ф или/и ширины колеса не всегда бывает возможно.
-
Lavender
- Штабс-капитан
- Сообщения: 7148
- Зарегистрирован: 28 фев 2010, 17:00
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Northen Palmyra
Изначально написано Непушист:
Погуглил, мало инфы о них. Но вопрос уже есть, если что-то надевается поверх покрыхи, нашей зимой скорее всего в зазор между ней и этим надеваемым будет попадать снег, вода. Фиг знает с каким результатом. Но это так, домыслы, а вот увеличение Ф или/и ширины колеса не всегда бывает возможно.
По идее, если надеваются на спущенные, а дальше надуваются и растягиваются до звона, то там никаких зазоров не будет.
Да фиг знает. При езде и то и другое деформируется, и 100% по-разному, вот и зазор. Это все шшупать надо, так - только гипотезы. Хотя идея сама по себе правильная.
С другой стороны, если для установки чехла нужно все равно снимать колесо, исключается только его разбортовка-забортовка. Не шибко большая экономия времени и сил, особенно на электро.
С другой стороны, если для установки чехла нужно все равно снимать колесо, исключается только его разбортовка-забортовка. Не шибко большая экономия времени и сил, особенно на электро.
Существует одна вавочка у более-менее тяжелых электровелосипедов. Типа ахиллесова пятка. Это подножка.
Казалось бы ерунда, но с этим делом тут не все так просто, как в случае с легкими педальными великами. Добрые братья-китайсы выпускают много разнообразных подножек, и на перо, и на два пера, и подрамных, но среди них даже на Али непросто найти удовлетворяющую всем требованиям владельца электровела. Две основных проблемы - прочность самой подножки и качество ее шарнирного соединения.
До прививки бешенства на моем Ино стояла вот такая подножка.
https://ae04.alicdn.com/kf/H29...005c6a4do/-.jpg
Массу фета в исходном его виде она держала без проблем. Хотя подвижную часть пришлось выдвинуть на максимум, так, что она держалась винтом фиксации почти за кончик. Но жила себе и не кашляла, т. к. масса Ино Сон в педальном варианте - это всего лишь масса советского "ХВЗ", какие-то сираные 14 кг.
А вот после установки электрокомпонентов вел потяжелел примерно до 30 кг. И подножечка не выдержала: буквально через несколько дней после установки обвеса дриснула аккурат по отверстию винта фиксации.
Вышел тогда из положения просто - подобрал подходящую трубу из алюминия, обтянул ее черной т-усадкой, насадил на отломыш и зафиксировал на нем 2 болтами. Сделав таким образом подножку не регулируемой. Что и не нужно, т. к. клиренс каталки меняется разве что при замене или подкачке шин на считанные микроны. Немного доработал склонный к разбалтыванию шарнир, заменив заклепку небольшого диаметра болтом М8 и вложив в зазор пластиковую шайбу, выбирающую люфт, а опорное "копытце" установил штатное.
В таком виде подножка просуществовала почти 2 года. В принципе, могла бы жить и еще. Но мне захотелось более радикальных доработок. Сделать ее еще более надежной, удобной и, что для меня тоже важно, эстетичной внешне.
За основу взял такую же подножку, но новую, благо стоят они на авитах и пр. недорого, и радикально ее переделал под свои нужды.
1. Штатная выдвижная нога, на основании прошлого опыта, была упразднена сразу, вместо нее поставил опять же подходящую алюминиевую трубу, слегка сплюснутую в сечении, закрепив ее на основной части 2 болтами с гайками. Штатное "копыто" на сей раз задействовать не стал, а сделал свое: запрессовал в нижнюю часть "ноги" дубовый брусочек на эпоксидке, и привернул к нему "набойку" из качественной кожи-воротка толщиной 5 мм., которую пропитал красящей обувной пропиткой. Кожа очень устойчивый к истиранию материал, и в отличие от пластика, из которого делаются штатные "копытца", очень медленно изнашивается даже на асфальте. К тому же "набойка" при необходимости легко меняется. "Ногу" опять же обтянул термоусадкой, просто чтобы белая люминевая труба не перла в глаза.
2. Далее основательно доработал шарнир. Утлую и довольно мягкую штатную заклепку ампутировал, заменив ее болтом М8 с гайкой. Поскольку болт стальной, а шарнир алюминиевый, в ответную часть этого подшипника скольжения запрессовал втулку из нержавейки, чтобы исключить грызню алюминия резьбой болта. Шайба из пластика, выбирающая небольшой люфт в шарнире, сперва была установлена, как на первой подножке, но вскоре упразднена, поскольку при более прочной паре трения нужда в ней отпала, а небольшой люфт в этом узле даже на пользу.
3. Затем последовала доработка узла поджима. В данной подножке он состоит из мощной короткой пружины внутреннего расположения, которая воздействует на прилив шарнира через пластиковый кулак или толкатель, в отверстие которого она вставляется нижним концом. Материал этого толкателя - что-то вроде стеклонаполненного полиамида. Решение разумное, т. к. он с немалым усилием на прижатие контактирует с алюминиевым приливом. Однако со временем этот толкатель протирается и проминается, и нижний виток каленой пружины однажды неизбежно вступит в люминиевым приливом в непосредственный контакт. С предсказуемыми для оного последствиями. Чтобы это дело исключить, сделал на толкатель своего рода бандаж из полированной П-образной нержавеющей пластины, вырезанной из электромонтажной ленты, а под противоположный виток, опирающийся в донце толкателя, подложил стальную шайбу. Ну и хорошенько там все смазал безвредной для алюминия смазкой.
4. Поскольку после доработки шарнира люфт в нем практически исчез, и сам он стал работать немного иначе, мощности штатной внутренней пружины поджима стало несколько не хватать. Подножка нормально складывалась и откидывалась, но при езде по неровностям слегка болталась и стучала. Поэтому была установлена дополнительная пружина, наружная, по "мотоциклетному" принципу. Благо мяса в деталях донорской подножки достаточно, и есть где сверлить отверстия и резать резьбы. Пружина тормозной педали ВАЗ, куплена в магазине автозапчастей, по жесткости и длине подошла идеально, без переделок.
5. И еще одна доработка - установка кожаного амортизатора на точку контакта подвижной части подножки с неподвижной при складывании. Просто чтобы одно по другому не долбало с дури под действием двух пружин.
В таком варианте подножка меня полностью устраивает. Весит немного, т. к. все основное из алюминия, работает четко, массу вела держит отлично. Возможно что-то подходящее готовое можно было бы отыскать на Али или т. п., но мне проще приложить руки и сделать в точности так, как мне это видится, а все готовые массовые изделия такого типа в любом случае приходится как-то дорабатывать.
Казалось бы ерунда, но с этим делом тут не все так просто, как в случае с легкими педальными великами. Добрые братья-китайсы выпускают много разнообразных подножек, и на перо, и на два пера, и подрамных, но среди них даже на Али непросто найти удовлетворяющую всем требованиям владельца электровела. Две основных проблемы - прочность самой подножки и качество ее шарнирного соединения.
До прививки бешенства на моем Ино стояла вот такая подножка.
https://ae04.alicdn.com/kf/H29...005c6a4do/-.jpg
Массу фета в исходном его виде она держала без проблем. Хотя подвижную часть пришлось выдвинуть на максимум, так, что она держалась винтом фиксации почти за кончик. Но жила себе и не кашляла, т. к. масса Ино Сон в педальном варианте - это всего лишь масса советского "ХВЗ", какие-то сираные 14 кг.
А вот после установки электрокомпонентов вел потяжелел примерно до 30 кг. И подножечка не выдержала: буквально через несколько дней после установки обвеса дриснула аккурат по отверстию винта фиксации.
Вышел тогда из положения просто - подобрал подходящую трубу из алюминия, обтянул ее черной т-усадкой, насадил на отломыш и зафиксировал на нем 2 болтами. Сделав таким образом подножку не регулируемой. Что и не нужно, т. к. клиренс каталки меняется разве что при замене или подкачке шин на считанные микроны. Немного доработал склонный к разбалтыванию шарнир, заменив заклепку небольшого диаметра болтом М8 и вложив в зазор пластиковую шайбу, выбирающую люфт, а опорное "копытце" установил штатное.
В таком виде подножка просуществовала почти 2 года. В принципе, могла бы жить и еще. Но мне захотелось более радикальных доработок. Сделать ее еще более надежной, удобной и, что для меня тоже важно, эстетичной внешне.
За основу взял такую же подножку, но новую, благо стоят они на авитах и пр. недорого, и радикально ее переделал под свои нужды.
1. Штатная выдвижная нога, на основании прошлого опыта, была упразднена сразу, вместо нее поставил опять же подходящую алюминиевую трубу, слегка сплюснутую в сечении, закрепив ее на основной части 2 болтами с гайками. Штатное "копыто" на сей раз задействовать не стал, а сделал свое: запрессовал в нижнюю часть "ноги" дубовый брусочек на эпоксидке, и привернул к нему "набойку" из качественной кожи-воротка толщиной 5 мм., которую пропитал красящей обувной пропиткой. Кожа очень устойчивый к истиранию материал, и в отличие от пластика, из которого делаются штатные "копытца", очень медленно изнашивается даже на асфальте. К тому же "набойка" при необходимости легко меняется. "Ногу" опять же обтянул термоусадкой, просто чтобы белая люминевая труба не перла в глаза.
2. Далее основательно доработал шарнир. Утлую и довольно мягкую штатную заклепку ампутировал, заменив ее болтом М8 с гайкой. Поскольку болт стальной, а шарнир алюминиевый, в ответную часть этого подшипника скольжения запрессовал втулку из нержавейки, чтобы исключить грызню алюминия резьбой болта. Шайба из пластика, выбирающая небольшой люфт в шарнире, сперва была установлена, как на первой подножке, но вскоре упразднена, поскольку при более прочной паре трения нужда в ней отпала, а небольшой люфт в этом узле даже на пользу.
3. Затем последовала доработка узла поджима. В данной подножке он состоит из мощной короткой пружины внутреннего расположения, которая воздействует на прилив шарнира через пластиковый кулак или толкатель, в отверстие которого она вставляется нижним концом. Материал этого толкателя - что-то вроде стеклонаполненного полиамида. Решение разумное, т. к. он с немалым усилием на прижатие контактирует с алюминиевым приливом. Однако со временем этот толкатель протирается и проминается, и нижний виток каленой пружины однажды неизбежно вступит в люминиевым приливом в непосредственный контакт. С предсказуемыми для оного последствиями. Чтобы это дело исключить, сделал на толкатель своего рода бандаж из полированной П-образной нержавеющей пластины, вырезанной из электромонтажной ленты, а под противоположный виток, опирающийся в донце толкателя, подложил стальную шайбу. Ну и хорошенько там все смазал безвредной для алюминия смазкой.
4. Поскольку после доработки шарнира люфт в нем практически исчез, и сам он стал работать немного иначе, мощности штатной внутренней пружины поджима стало несколько не хватать. Подножка нормально складывалась и откидывалась, но при езде по неровностям слегка болталась и стучала. Поэтому была установлена дополнительная пружина, наружная, по "мотоциклетному" принципу. Благо мяса в деталях донорской подножки достаточно, и есть где сверлить отверстия и резать резьбы. Пружина тормозной педали ВАЗ, куплена в магазине автозапчастей, по жесткости и длине подошла идеально, без переделок.
5. И еще одна доработка - установка кожаного амортизатора на точку контакта подвижной части подножки с неподвижной при складывании. Просто чтобы одно по другому не долбало с дури под действием двух пружин.
В таком варианте подножка меня полностью устраивает. Весит немного, т. к. все основное из алюминия, работает четко, массу вела держит отлично. Возможно что-то подходящее готовое можно было бы отыскать на Али или т. п., но мне проще приложить руки и сделать в точности так, как мне это видится, а все готовые массовые изделия такого типа в любом случае приходится как-то дорабатывать.
С недельку назад переобулся на лето. Передняя покрыха Н.R.T. 4.0 с жестким кордом, задняя Чао 4.9 с кевларовым. Обе новые. Гуд. Первое время с отвычки ехал по ощущениям как сквозь вату, т. к. ничего не цокает.
Также поменял наконец и передний тормоз на механику. Потому что началась муйня с неотходом поршней, как было и на заднем. Прокачивать, возиться с жижей за тыщу рублей флакончик размером с пузырек от йода - да ну его впень. Авид отличный тормоз, легко настраивается и если используется родная ручка, после притирки колодок работает не хуже гидравлики, что уже проверено на давно притершимся заднем, да и колодок выбор большой, от родных до более дешевых аналогов.
Также поменял наконец и передний тормоз на механику. Потому что началась муйня с неотходом поршней, как было и на заднем. Прокачивать, возиться с жижей за тыщу рублей флакончик размером с пузырек от йода - да ну его впень. Авид отличный тормоз, легко настраивается и если используется родная ручка, после притирки колодок работает не хуже гидравлики, что уже проверено на давно притершимся заднем, да и колодок выбор большой, от родных до более дешевых аналогов.
Что то с гайкой на передней оси творится? Уж не заварена ли она.И зачем такое действо.
Изначально написано рыбохот:
Что то с гайкой на передней оси творится? Уж не заварена ли она.И зачем такое действо.
Просто запечатана мастикой. И нагуталинено с литолом там кругом, я же каждый день и круглый год езжу, вилка стальная, на гайке рыжина вылезает, дропауты тоже к этом склонны, потому периодически мажу. Нержавейная деталь - реактивная тяга левого усилителя.
При всесезонной и ежедневной езде столкнулся с такой проблемкой механических тормозов. Уточню, сейчас на обоих осях у меня стоят 5-е Авиды. Тормоза отличные, после притирки колодок работают не хуже бюджетной гидравлики, а каталко у меня, на минуточку, мает массу стандартного легкого мопеда. Но есть нюанс. Тормоза это ведь единственные узлы, которым противопоказана смазка. Соотв., стремишься к тому, чтобы каждая их деталь была сухой, чтобы масло не попало каким-то образом на диск или колодки. Недавно нужно было подвести на клик-другой внутреннюю, неподвижную колодку заднего Авида, откатавшего всю зиму. От руки маховик стронуть не получилось. На этот случай в центре него предусмотрена головка со шлицом под торекс (на фото ниже маховик со снятым красным пластиковым фиксатором - круглая блестящая деталь в центре). Но и ключом стронуть его не удалось. А маховик алюминиевый, и сорвать шлиц ключом, приложив излишнее усилие, как два пальца. Что и произошло, а потому впоследствии пришлось сделать в нем проточку под обычную плоскую отвертку. Пришлось снять калипер. Выяснилось, что внутренняя колодка закисла в своем посадочном гнезде намертво, и плашка маховика, упираясь в нее, просто не могла ее сдвинуть ни на 1 мм. Причина - полость под колодку в калипере не герметична, она просто не может быть такой, а основа колодки стальная, и, хоть и покрашена, по причине отсутствия смазки ржавеет при зимней езде только в путь. Ржавчина образует шубку, а зазор между краями колодки и стенкой посадочного гнезда минимальный - шубка ржи забивает его, и колодка встает вмертвую. С трудом вытащив колодку, отчистил ржу железной щеткой, потом бросил в преобразователь, а резьбу в гнезде почистил крацовочной щеточкой в бормашине. Перед установкой колодки обратно набил нитки резьбы маховика самодельной мастикой, состоящей из садового вара с присадкой веретенного масла, которой я запечатываю шлицы склонных к ржавлению винтов. Это хоть и не исключит коррозию стальной основы колодки, все же избавит резьбу на маховике и ответную в гнезде от закисания. А новые колодки перед заменой старых, думается, лучше сразу дополнительно чем-то покрывать, чтобы исключить или хотя бы замедлить ржавление железных оснований. Чем - это вопрос. Краска - ерунда, смазка крайне нежелательна. Думал о Мовиле, но он на основе воска или парафина, при нагреве колодок при интенсивном торможении потечет и непременно окажется на их рабочей поверхности. Скорее всего, подойдут следующие средства: термостойкая краска для печей, битумно-полимерная мастика и глифталевая грунтовка ГФ-028. Оба тормоза хоть и одной фирмы и модели, покупались в разное время и в разных местах. Разобрав, по горячим следам, для такой же профилактики и передний Авид, у которого проблемы с закисанием маховика не было, обнаружил, что в нем, в отличие от совершенно сухого заднего, присутствует какая-то очень липкая смазка, которой умеренно покрыты не только резьбы маховика и ответная, но даже тыльная сторона колодки. Потому он и не доставлял хлопот, маховик нормально вращался от руки.
Фото из тырнетов
Фото из тырнетов
Изначально написано xAndrey:
для тормозных механизмов используют медные смазки
Да, я в курсе. Только штука-то какая выходит тиресная. Если смазка действительно содержит медь, хоть в каком ее приближении, ее никак в велотормоза нельзя. Тормозные машинки-то - алюминиевые. Как и конкретно их маховички, резьбы которых надо мазать. И работают на улице, т. е. читай под водой
Т. е. если алюминиевая резьбовая пара может закиснуть только потому, что вплотняк находится третья деталь - стальная, представим себе последствия непосредственной гальванопары На днях выкинул дугу фиксатора заднего крыла, сделанную из люминя, и заменил нержавейной, т. к. за пару сезонов ее концы покрылись кавернами, присыпанными белой солью - только потому, что под крепежными гайками стояли латунные шайбы.
Задний ротор теперь тоже 180. Тута вам не педальки и не 9 кг. карбоновой массы например
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
