MP-651K "Корнет", Апгрейд и тюнинг.

[slonidze]

аккуратненько

Вот именно это слово меня и пугает!!! ))
Соберу, посмотрю соосность в сборе, отстреляю, а потом может и фрезу рискну взять. Но фрезой лучше через кондектор какой нибудь? Чтобы снова так же аккуратно как в первый раз не вышло.

[slonidze]

электрогравер

Да. Давно об этой штуке думаю. Он же дремель. Видисо придется.

[slonidze]

А все же, как лучше клапан закрепить? Сейчас там отверстие на 3,5.
Лучше сделать штифт, или нарезать там резьбу М4 и болт впотай?

[slonidze]

Померял я перепуск. Отклонение 1мм ровно. Причем не параллельное, а под углом.
Даже если ооочень точно фрезой его изправить, то перепуск будет 4.5 мм. Мда...

[AAK.1771]

Рассверливается перепуск и устанавливается соосность так:

[AlexSnake]

Он же дремель.

Dremel -это бренд, и достаточно дорогой. Хотите его? Пожалуйста...
Скажу, что те что стоят порядка 1200-2000 руб сгорают от длительной (более 15 минут) работы и регулятор оборотов выходит из строя очень быстро, а без него уже не поработать.

[slonidze]

Рассверливается перепуск и устанавливается соосность так:

Ух ты!!! А где такую взять??? К токарю бежать?

[slonidze]

Dremel

Это бренд. А "дремель" это нарицательное имя. Как джип (в отличии от Jeep). ))
Но брать такую штуку надо. Уже не первый раз возникает в нем потреьность.

[AAK.1771]

Ух ты!!! А где такую взять??? К токарю бежать?

Конечно. Это кондуктор и калибр из набора моих приспособлений для доработки МР-651, сделанных специально еще лет 10 назад...

[slonidze]

я сам в токарных работах не понимаю. и слова припуск и допуск это для меня просто слова.
соответственно вопрос - как правильно и грамотно поставить задачу токарю, чтобы получить на выходе искомый результат?
ему нужен чертеж? и с какой точностью и с каким допуском надо указывать размеры?
или ему можно дать "деталь" и сказать ему какую штуку в эту деталь ты хочешь сделать, а размеры он сам снимет?

[AAK.1771]

Любому токарю нужен чертеж, или хотя бы эскиз детали с размерами. В данном случае, калибры и кондукторы делались во многом "по месту", т.е. изначально точились чуть больше чем надо и затем тщательно подгонялись под рамку и клипы. Затраты на их изготовление потом с лихвой окупились удобством и точностью работ, проводимых с МР-651. Особенно это касается соосности камор клипа и ствола. Я всегда брал калибр, когда шел в магазин покупать новый пистолет - с его помощью еще до покупки можно было выбрать пистолет без заводских косяков в сверловке каналов под ствол и ось барабана - ключевых условий соосности.

[prox52]

Изначально написано AAK.1771:
Я всегда брал калибр, когда шел в магазин покупать новый пистолет - с его помощью еще до покупки можно было выбрать пистолет без заводских косяков в сверловке каналов под ствол и ось барабана - ключевых условий соосности.

И что, в магазине разрешали разбирать пистолет?
Без частичной разборки ведь от этого калибра никакого толку.

[slonidze]

Продолжаю изобретать велосипед и открывать америку.
В итоге, определился с несоосностью - если смотеть со свольной стороны коробки, то перепуск увело влево-вниз.
При просмотре через барабан и без ствольной прокладки - несоосность видна, но за счет небольшого перепуска полностью укладывается в размеры каморы барабана.
Через ствольную прокладку наблюдается небольшой серп на "северо-восток".
Насколько это критично и как сильно скажется в итоге?
Не перевесит ли это всех плюсов от моих переделок?
И будут ли вообще эти плюсы?
Кстати, портроха из клапана убрал. Но еще не знаю что это дает.
Но на пустом клапане при спуске куркк как буд то дребезг появился. Под давлением вряд ли будет, но очевидно, что клапан будет работать иначе.
Появился еще один вопрос - вдумчивое щелканье привело к мысли, что стопорение барабана и его доворот до конца происходит уже после срыва курка.
Успевает ли барсбан встать на место? Как это можно изменить?

[Sergey417]

Сделайте отстрел пулями в тряпочку сначала (писал жо). Может и менять ничего не надо. При стрельбе в динамике все может работать немного не так как казалось бы должно было бы.

[С-Б-А]

Появился еще один вопрос - вдумчивое щелканье привело к мысли, что стопорение барабана и его доворот до конца происходит уже после срыва курка.Успевает ли барсбан встать на место? Как это можно изменить?

Ну это все таки игрушка, где все зазоры рассчитаны на быструю и беспроблемную сборку, а не точный механизм, где все зазоры имеют строгие допуска. Можно, как то исправить ситуацию, это стрелять с предварительным взводом, и то зазоры в других местах влияют. Можно свести их к минимуму, но требуется вмешательство в конструкцию. Поэтому и было выпущено изделие с однозарядным клипом. А 651 задумывался для стрельбы шариками, но с возможностью стрельбы и пульками. Шарики как бы прощают, большие зазоры в механике.

[Sergey417]

У 651-го стрельба самовзводом - несомненный плюс и отказываться от него потому, что настроить механизм требует неких усилий, по меньшей мере не оправдано.А настроить можно и нужно и получается почти всегда, кроме исключительно кривых аппаратов или кривых рук может быть. Микронная несоосность пулями прощается не хуже чем шарами и на точность стрельбы оказывает влияние, значимое только в спорте по бумаге на 10 метров, где пуля в пулю должна ложиться в идеале. Именно поэтому 657 с однозарядным клипом, а 651-й с барабаном. Разные задачи у них.

[С-Б-А]

Стрельба самовзводом требует отличной соосности, а с предварительным взводом, хорошей соосности. Просто у 651 очень большие люфты везде. И только с предварительным взводом их можно немного устранить. А так называемая микронная несоосность, это сотки переходящие в десятки и более. Я уже писал, что устранив более менее несоосность, выяснил, что каморы в клипе тоже кривые. Поэтому и решил попробовать зарядку прямо в ствол. Что положительно сказалось на кучности, но плохо на мощности. Поэтому и перегорел с ними. Единственный вариант, это переход в другой калибр и доп.камера для 12 грамм. Есть фотка переделки, а на ней кучность с рук. Перед стволом, на фото, кучка отверстий,стрелял меньше 10м, но больше 5м. Точно уже не помню, но меня это удивило. Пользовался каликом, который стоит на пистолете. И ПОМНЮ, ЧТО ПРИБАВКА В ЭТОЙ КОНСТРУКЦИИ, МИЗЕРНАЯ. Поэтому и завязал с ними.

[slonidze]

Продолжаю разочаровываться.
Уж не знаю что и на что влияет и на сколько, какой то ощутимой прибавки мощности так и не увидел.
Да, возможно стало чуть лучше. Но не сущуственно.
С аниксом по прежнему не сравнить.
К тому же, после очередной сборки начали клинить барабаны. Хотя все были подогнаны.
Без глубокого хирургического вмешательства большего уже вряд ли доб'юсь.

[AAK.1771]

Пружину боевую (курка) растяни раза в 2 и посмотри. Чудо?!

[С-Б-А]

Пружину боевую (курка) растяни раза в 2 и посмотри. Чудо?!

Я мухлевал с пружинами, но все время был в минусе, только кроме как с родной. Не те углы и ход курка у пистолета, а особенно для растянутой, хоть и родной. Можно сказать одно, в этом пистолете на разгон влияют всякие зацепки.

[slonidze]

просто взять и растянуть? она же там и так дугой стоит. а растянутая?
впрочем, как только найду боевую пружину, или подберу аналогичную - сразу так и сделаю.
продолжаю читать формум, причем даже не осилил старую тему, не говоря уже о новой, но складывается впечатление, что в конечном итоге, все переделки ни к чему не приводят.
а насчет зацепок - да, я понимаю, что важна каждая мелочь. но настолько???
продолжаю сравнивать с аниксом. который я усилил просто подложив под пружину несколько шайб - он даже в холостую бахает куда как мощнее!!!
про стрельбу, в том числе и шариками, я уже писал.
может и правда, сточить ту часть клапана, которая над коробкой торчит?
хотя уже писали, что это не имеет смысла.
быть бы уверенным, что не хватает газа, или скорости его перетекания.
или быть уверенным, что несоосность менее миллиметра (хорошо, миллиметр) - так серьезно влияет на результат.
а утечки газа - да хрен с ними! если бы понимать, что для мощного выстрела не хватает именно расхода газа и надо просто скомпенсировать утечки просто повысив общий расход, то на них можно было бы забить. но нет такой уверенности и такого понимания.
остается еще один путь - все же искать и ставить расширительную камеру.
вопрос - где ее можно сегодня взять? и сколько она будет стоить?
делает еще кто-то?
за разумные деньги?
есть ли смысл, не трогая перепуск (и вообще не хочу и с учетом моей несоосности в частности), снова залезть в клапан и немного (до 3,9-4 мм) расточичь отверстие в седле? даст это прирост скорости и мощности? или только расход увеличит?

[slonidze]

ксати! а шток клапана не сифонит?
там струя газа прямым ходом бъет в верхнюю стенку клапана, где торчит шток, который не так уж и герметичен, как я думаю.
не выходит ли газ там? не начинаются эти самые "зацепки" еще в самом клапане?
и если да, то чем и как можно его герметизировать, но при этом оставить ход штока свободным и без дополнительного трения?

[С-Б-А]

Можно сказать так, одни доработки резко влияют н скорость, другие резко влияют на расход. Ищется золотая середина.

[khimik7]

Корпус клапана рассверливать по любому нужно если нужна мощь даже ценой перерасхода.4,5мм в районе клапана и 4мм перепуск.соосность перепуска корпуса клапана и рамки тоже очень важна.Именно поэтому я сначала фиксирую корпус в мертвю.Потом засверливаю перепус из рамки с заходом в корпус клапана а потом вынув клапан по отметке оставленной светом досверливаю разобранный КК.впроем это я уже писал.

[С-Б-А]

Корпус клапана рассверливать по любому нужно если нужна мощь даже ценой перерасхода.4,5мм в районе клапана и 4мм перепуск.соосность перепуска корпуса клапана и рамки тоже очень важна.Именно поэтому я сначала фиксирую корпус в мертвю.Потом засверливаю перепус из рамки с заходом в корпус клапана а потом вынув клапан по отметке оставленной светом досверливаю разобранный КК.впроем это я уже писал.

Попробуйте так.

[С-Б-А]

Пистолет этот хорошо и легко дорабатывается из за материала. Но для приличных доработок, мяса мало или на пределе. Все в притык.

[slonidze]

с рассверливанием я уже доигрался. больше пока сверлить не могу. из-за несоосности дальше могу сверлить только если высверлить все нафиг и втулками уже исправлять размер до нужного.
но у меня перепуск 3,5 мм - это мало?
остальное все сделано - выходное из клапана рассверлено до тех же 3,5 мм.
соосность установлена хвостовиком сверла. штифт рассверлен до 3,5 мм (меньше не получилось, так как только при таком размере штифт уплотнял корпус клапана по всей ширине - вот такая большая была радиальная несоосность) и плотно забит. штифт из сверла.
хотел бы я рассверлиться до 3,7мм, но, как уже сказал - только если высверлить до 4,5 и втулку ставить. тут и кондуктор качественный нужен и торцевая фреза нужного диаметра (пока не нашел), ну и сама втулка! это мне нужна втулка с тощиной стенки 0,4 мм!!! и это если перепуск 3,7.
а если перепуск 3,9 или 4,0,то там вообще 0,25-0,3 мм. кто же мне такое сделает и где же я его такое возьму?
ну или второй вариант - чем-то заделать перепуск и в нем просверлить новое отверстие. но чем в тех условиях заделать перепуск, чтобы не было раковин внутри, я не представляю.

Попробуйте так

я, если честно, не понял что изображено на фотографиях.

[С-Б-А]

я, если честно, не понял что изображено на фотографиях

На фото показана втулка, которая вкручивается в перепуск рамы и в клапан. И все стоит мертво.

[slonidze]

На фото показана втулка, которая вкручивается в перепуск рамы и в клапан. И все стоит мертво.
Разумное решение. И соосность и герметизация и фиксация в одном флаконе.
Но это снова токарь.
Но буду иметь в виду. Спасибо!
А резьба какая?

[slonidze]

А еще, получается, что сверлить корпус клапана через перепуск это правильное решение? Тогда у них и угол будет совпадать!
Если отдельно перепуск и отдельно клапан, то и в клапане 90градусов поворот и на входе в перепуск излом.