Межкомнатные двери
-
- Прапорщик
- Сообщения: 1894
- Зарегистрирован: 10 ноя 2010, 16:37
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Мурманск
Дошли руки заменить межкомнатные двери. Хочу заментить сам. Подскажите pls очередность действий. Мне тут посоветовали так: разметить дверь и брус коробки, на который будут прикручены петли, относительно друг друга. Прикрутить петли. Установить в проеме брус коробки, на котором прикручены петли, навесить дверь и относительно двери установить остальные брусья коробки. Это правильно?
Или закрепить в проеме дверь с коробкой в сборе?
Или закрепить в проеме дверь с коробкой в сборе?
Если коробка не собрана, сначала собрать коробку, врезать петли, замки, потом выставить ее в проеме (по вертикали и горизонтали) закрепить клиньями так чтобы эти клинья не высовывались. Между полотном двери и коробкой проложить полоски ДВП толщ. 3 мм по высоте на сторону 5 штук. Потом заполнить пеной, дверь при этом пусть остается закрытой.
Через минут 15 пена снаружи будет уже слегка застывшая, и ее можно будет руками подмять чтоб не высовывалась (дальше уже не полезет). На следующий день дверь открыть, ДВП вывалятся, а необходимый зазор останется. Те клинья что остались внутри проема не дадут коробке расшириться (когда пена начнет втягиваться). Наличники можно поставить сразу после подмятия пены руками.
Через минут 15 пена снаружи будет уже слегка застывшая, и ее можно будет руками подмять чтоб не высовывалась (дальше уже не полезет). На следующий день дверь открыть, ДВП вывалятся, а необходимый зазор останется. Те клинья что остались внутри проема не дадут коробке расшириться (когда пена начнет втягиваться). Наличники можно поставить сразу после подмятия пены руками.
-
- Прапорщик
- Сообщения: 1894
- Зарегистрирован: 10 ноя 2010, 16:37
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Мурманск
Порылся в инете, есть два способа установки: с разобранной коробкой и с собранной. Первый способ: http://www.dveri-ust.ru/uct1.html
выдержки из книги М. Верикин Подводные камни Евроремонта - Изд-во АСТ.
....... Обратите внимание, что примеряется только стойка коробки, а не вся она целиком. Некоторые отечественные двери продаются с уже собранной коробкой, и тогда приходится ее разбирать. С одной "палкой" удобнее работать, а значит, с большей степенью вероятности можно гарантировать качественный результат.
На других сайтах приводятся примеры установки коробки в сборе.
Вот только устанавливать двери только на пену без анкеров у меня не получится. Квартира жилая, и никто не будет держать двери закрытыми сутки.
выдержки из книги М. Верикин Подводные камни Евроремонта - Изд-во АСТ.
....... Обратите внимание, что примеряется только стойка коробки, а не вся она целиком. Некоторые отечественные двери продаются с уже собранной коробкой, и тогда приходится ее разбирать. С одной "палкой" удобнее работать, а значит, с большей степенью вероятности можно гарантировать качественный результат.
На других сайтах приводятся примеры установки коробки в сборе.
Вот только устанавливать двери только на пену без анкеров у меня не получится. Квартира жилая, и никто не будет держать двери закрытыми сутки.
Тогда надо поставить распорки. Только при этом надо очень аккуратно отмерить их длину и проконтролировать все отклонения, в том числе и прямолинейности стоек коробки.Вот только устанавливать двери только на пену без анкеров у меня не получится. Квартира жилая, и никто не будет держать двери закрытыми сутки.
С закрытой дверью намного проще не ошибиться. Если очень нужно можно и открывать, только нельзя оставлять открытой.
Если Вы будете работать один, то посоветовал бы Вам такую очерёдность действий:Andrey N писал(а):Дошли руки заменить межкомнатные двери. Хочу заментить сам. Подскажите pls очередность действий. Мне тут посоветовали так: разметить дверь и брус коробки, на который будут прикручены петли, относительно друг друга. Прикрутить петли. Установить в проеме брус коробки, на котором прикручены петли, навесить дверь и относительно двери установить остальные брусья коробки. Это правильно?
Или закрепить в проеме дверь с коробкой в сборе?
1. Сначала ( после демонтажа старого дверного блока с коробкой ) тщательнейшим образом промерьте получившийся проём, в который планируется установить новый дверной блок. Основные размеры, на которые надо обратить внимание - это ширина и высота проёма.
а) Ширина проёма: она не должна оказаться меньше ширины нового дверного полотна + "толщина" коробки с двух сторон ( "выступающие ( за ширину дверного проёма ) части боковых стоек коробки; т.е. брать меньший размер "толщины" дверной коробки, а не больший ) + зазор порядка четырёх-пяти миллиметров ( "щель" между дверным полотном и коробкой, по 2-2,5 миллиметра с каждой стороны ). Причём, т.к. боковые стойки дверной коробки должны быть установлены вертикально, то и размеры ширины проёма, должны "обеспечиваться" также - "вертикально по всей высоте дверного проёма".
б) Высота проёма: высота двери + толщина верхней планки дверной коробки ( так же - "выступающая" её часть; см. выше ) + 3-4 мм ( "зазор" сверху ) + величина, на которую необходимо "приподнять" дверное полотно от пола, дабы оно нормально открывалось и не "цепляло" за "покрытие пола" ( обычно от покрытия пола даётся зазор порядка 1-1,5 см )
Собственно говоря, прежде чем приобрести двери ( с коробками ) в магазине, необходимо учесть всё эти размеры, для чего необходимо "сорвать" наличники со старых коробок, чтобы "получить доступ" к измерению дверного проёма.
Обычно, на практике - величина дверного проёма оказывается больше, нежели "требуемая" для установки нового дверного блока - это не страшно. Гораздо хуже - наоборот, т.к. в этом случае придётся "расширять" дверной проём ( с бетонными стенами сделать это не так то просто ), или отпиливать дверь по высоте ( если высота проёма окажется меньше требуемой, например ).
2. Итак, возмём наиболее распространённый случай ( очень часто встречающийся на практике ) - когда дверной проём больше, нежели требуемый нам для установки нового дверного блока.
Для начала измерим уровнем вертикальность торца той стенки, дверного проёма, к которой будет прикрепряться т.н. "несущая основную нагрузку" стойка дверной коробки ( т.е. к которой будут прикрепляться дверные петли ). Для этого можно воспользоваться длинным уровнем, или ( если его нет, а есть только небольшой ), взять ровный длинный деревянный брусок ( металлический профиль и т.д. ), приложить его к торцу проёма стены, а уже к нему приложить уровень.
Уровень при этом ( в обоих случаях ) необходимо перед этим тщательно "настроить на вертикаль" по отвесу.
Измерили вертикальность этого торца стены...
Здесь возможны два варианта:
а) торец стены достаточно вертикален ( "отклонения сверху-вниз" достигают не более 1 см ) - отличный вариант.
Тогда, если ширина проёма такова, что если мы прикрепим стойку дверной коробки с петлями непосредственно к данному торцу проёма, а между противоположной стойкой дверной коробки и ( противоположным же ) торцом проёма остаётся такой "зазор", который "перекрывается" наличником, то так и поступаем, т.е. решаем прикреплять стойку с петлями непосредственно к данному торцу проёма ( т.е. не "наращиваем" его никакими деревянными планками, рейками, брусками; а крепим стойку коробки непосредлственно к стене торца ).
Но, т.к. торец, всё-же немного "не вертикален", то в качестве "прокладок" ( где потребуется ) можно использовать полоски ( "квадратики" ), нарезанные из оргалита, например.
Оргалит ( или "прессованный" картон ) хорош ещё и тем, что "толщину прокладок" можно "варьировать" - т.е. аккуратно срезаем слои с "квадратика" оргалита и получаем меньшую толщину "прокладки" ( "срезать" можно так - острым ножом "врезаемся" в торец оргалита, затем ( плоскогубцами, например ) отрываем слои картона ).
Итак, мы приняли решение - крепить "несущую" стойку коробки будем непосредственно к "относительно вертикальному" торцу проёма.
Крепить лучше всего на шурупах с дюпелями. Как правило, бывает достаточно четырёх шурупов.
Шурупы лучше взять "по толщине" не менее 5 мм ( если дверь тяжёлая, то не менее 6 мм ), а по длине, чтобы "врезались в бетон" не меньше чем на 6-8 см; ещё лучше на все 10 ), шляпки шурупов - "в потай".
Два шурупа ( их шляпки ) можно "спрятать" под верхнюю и нижнюю петлю, а два других ( их шляпки ) закрыть декоративными заглушками, под цвет дверной коробки ( продаются на строительных рынках ).
Начинаем работать с коробкой. Как правило, дверную коробку продают в виде "трёх палок" ( две длинные - боковые стойки, и одна - короткая - верхняя ). И очень часто никаких "вырезов" ( для состыковки стоек дверной коробки ) не сделано...
Приходится это делать самому ( ниже, в примечаниях, дам схемку ( см. рис. 1 ) и объясню подробнее, как это сделать и скрепить стойки коробки между собой ).
Итак, коробка наша скреплена. Сверлим на "несущей стороне" четыре отверстия под шурупы ( это можно сделать и до скрепления "звеньев" коробки ). Причём, учитываем ( приложив петлю ), что две шляпки шурупов у нас "спрячутся" под петли ( верхнюю и нижнюю ) и при этом не должны "попасть" под отверстия шурупов, скрепляющих сами дверные петли, и не "мешать им". Это достаточно несложно сделать, просто приложив петлю на нужное место стойки дверной коробки ( как правило сверху и снизу "отступают" порядка 20 см до верхнего/нижнего края петли ) и отметив карандашом отверстия под крепёжные шурупы петли, и сам её "габарит" ( обведя её ).
После этого приставляем коробку в проём, и прижимая к торцу проёма "несущую стойку", отслеживаем уровнем "вертикальность" боковой пов-сти коробки ( вернее её "несущей стойки" ).
Здесь тоже есть некоторые нюансы...
1 нюанс: сама стена, в которой "выполнен" проём может оказаться не вертикальной ( боковая её плоскость, пов-сть имеется в виду ) - такое бывает очень часто ( если боле-менее вертикальна, то нет проблем как говорится ).
Поэтому, надо прикинуть - насколько "сильный завал стены" и в какую сторону?
Конечно, если есть возможность, мы можем немного "сыграть" самой дверной коробкой ( её несущей стойкой, в данном случае ), пытаясь немного "закосить её относительно заваленной стены - в обратную сторону" - тем самым мы сможем немного "приблизиться к вертикали".
Но мы здесь ограничены толщинами торца проёма и толщиной ( шириной ) самой стойки коробки.
Потому как, впоследствии, нам ещё прибивать наличники на дверную коробку ( и "стыковать их на ус по периметру оной" ), и если коробка будет "выходить за габарит стены" более, чем на 0,5-0,7 мм, то между наличником и стеной может образоваться щель.
Значит - "закосить в сторону вертикали" саму коробку мы сможем только на величину не более полсантиметра ( или чуть больше ), относительно стены. Или, получается ( в сумме ) - на сантиметр ( или чуть более ) - т.е. имеется в виду полсантиметра "туда - сверху", и полсантиметра "обратно - снизу"
Если же, коробка и после этого оказывается "сильно заваленной" от вертикали, то необходимо учесть - в какую сторону "завал".
Если верх коробки завален ( относительно вертикали ) - "к открывающейся двери", то, возможно, придётся немного "укоротить" дверное полотно снизу, иначе, при открывании двери, последняя начнёт "тереться" об пол ( или вообще не откроется до конца ).
И наоборот.
После этого, берём острый длинный ( желательно калённый, они как правило чёрные ) саморез, вставляем его в отверстие несущей стойки коробки ( лучше в отверстие, которое ближе к центру ( середине ) стойки коробки ) и ударяем молотком по шляпке самореза.
Вынимаем коробку - на торце стены можно будет увидеть "след" от острого кончика самореза. "Рисуем" на нём "перекрестие" карандашом, берём перфоратор и сверлим отверстие под дюбель.
После чего вставляем его, затем снова устанавливаем коробку и прикрепляем её шурупом ( не затягивая очень сильно ).
Затем "выравниваем" несущую стойку коробки должным нам образом, слегка "подтягиваем" шуруп ( чтобы коробка не "сдвинулась" ) и снова "отмечаем" места, где нам надо просверлить отверстия под крепёжные шурупы ( саморез - молоток ).
Ослабляем шуруп, "проворачиваеи" коробку ( относительно закрученного уже в стену шурупа ) в сторону и сверлим перфоратором отверстия в бетоне ( если "провернуть" коробку не удаётся, то снова снимаем её ).
Как только все четыре отверстия у нас "готовы", вставляем в них дюпеля, в стойку коробки - шурупы и закручиваем ( не забывая "где нужно" - подкладывать "квадратики", или полоски из оргалита - рядом с шурупами ( чуть сверху, и чуть снизу от них )). Естественно, "ловим вертикаль" уровнем.
Затягиваем шурупы - несущая стойка коробки у нас закреплена.
2 нюанс: ширина торца коробки может оказаться меньше/больше, нежели ширина торца самой стены проёма.
Здесь "выбираем" одинаковые расстояния с обоих сторон и учитываем, что "разница в размерах" не должна превышать всё те же 0,5 сантиметра ( о чём было сказано выше ).
Если не удаётся их "соблюсти", то придётся впоследствии "закрывать щели" доборником ( его можно будет изготовить, например, из того же наличника ( если он деревянный ) - сначала электролобзиком отрезаем полоску, нужной нам ширины, а затем электрорубанком ( очень осторожно ) "выравниваем" её ). Но в данном случае, возможно уже имеет смысл - с одной стороны коробку укрепить "заподлицо" с пов-стью стены, чтобы с другой стороны использовать уже "доборник" ( а не с двух сторон ) - это если торец коробки "существенно меньше", нежели торец проёма ( или наоборот ). Проиллюстрирую это рис. 2 в примечаниях.
3 нюанс: несущий торец коробки, и сама коробка ( при затягивании шурупов ) - "уходит в сторону", т.е. сама коробка "становится" как-бы не параллельной стене проёма, а начинает "отходить от параллельности" на некий угол ( см. рис. 3 в примечаниях ). Причина этого - в неперпендикулярности торца проёма относительно самой стены.
Исправлять это возможно "подкладыванием" ( при затягивании несущего торца коробки ) кусочков оргалита, соответствующей толщины - в ту, или другую сторону от шурупов ( в зависимости от того, в какую сторону нам нужно "развернуть саму коробку" ).
Если несущий торец "выставляется нормально" ( во всех отношениях ), а между ним и верхней планкой дверной коробки есть ( или имеется возможность "получить" ) прямой угол ( проверяется простым прикладыванием металлического угольника ), то затягиваем окончательно ( от "всей души" ) крепёжные шурупы. Шляпки их при этом должны утопиться в "тело коробки" ( шляпки шурупов, не "спрятанные впоследствии петлями", "утапливаются заподлицо" с пов-стью коробки, или чуть глубже; два других ( которые окажутся под петлями ) - заподлицо на глубину врезки петли ( если это не удаётся сделать затягиванием шурупа, то можно намеренно "утопить" шляпки сих шурупов, просверлив небольшие глухие отверстия сверлом соответствующего диаметра ( по диаметру шляпки шурупа )).
Небольшое важное дополнение: что касаемо врезки петель...
Петли Вы можете врезать и после установки ( и закрепления ) несущей стойки коробки, а можете сделать это заранее ( перед закреплением её к стене ). Как Вам будет удобнее.
Если хотите сделать это заранее, тогда поступайте лучше так.
Возмите острые стамески ( стамеску ), молоток, острый нож ( очень хорошо подойдёт с выдвижными лезвиями - т.н. малярный нож - продаётся на строительных рынках ).
Поставьте дверь вертикально на пол ( тем торцом, куда будут крепиться петли - вверх ), отмерьте по 20 см с каждой стороны ( сверху и снизу ), приложите одну дверную петлю ( не перепутайте - какую; учитывайте, что дверь будет впоследствии "одеваться на петли" ) к торцу двери ( как положено ) и карандашом ( или фломастером ) отметьте - в местах отверстий под крепёжные шурупы. Дверь можно при этом как бы "оседлать сверху" ( т.е. поддерживать её коленями при этом, хотя, если пол ровный, то она и так будет стоять на торце, но лучше не рисковать ).
Затем прикрутите одну из петель двумя шурупами к торцу дверного полотна ( места отверстий лучше предварительно "продавить" шилом, или просверлить тонким сверлом ( диаметром - раза в два ) тоньше, нежели диаметр шурупа, чтобы шурупы "вкрутились точно по месту" ).
После этого возмите острый нож и ( нажимая на него ) "обведите" петлю "по периметру". Следующий раз - давите на нож ещё сильнее, тем самым как-бы аккуратно срезая шпон, т.е. верхнее покрытие.
Проделайте так несколько раз, пока не почувствуете, что лезвие ножа "врезалось на достаточную глубину" ( порядка 3-5 мм ) и "срезало" верхний шпон.
После этого открутите петлю и с помощью того же ножа и уже острой стамески - удалите сначала шпон, а затем ( стамеской и молотком ) - "углубите прямоугольное отверстие под петлю" на должную глубину ( петля должна находится "заподлицо" с пов-стью двери.
Не забудьте перед этим "прорезать" так же ножом и боковую часть торца двери ( где будет ось петли ), чтобы шпон и там "аккуратно снялся", а не порвался в тот момент, когда Вы будете работать стамеской.
То же самое проделайте и с другой петлей.
Затем прикрепите снова петли к двери ( можно уже на все шурупы ). "Наденьте" на них снизу ответные части.
На полу "разложите" коробку и "вложите" в неё дверь ( здесь, возможно, понадобится помощь постороннего человека, но я это делаю и один ).
"Выставьте" все углы, "отмерьте" зазор сверху - между верхней частью двери и коробкой, а затем просто отметьте на несущем торце коробки ( полосочками сверху и снизу петель, остро отточенным карандашом, например ) - месторасположение ответных частей дверных петель.
Если посадочные площадки петель достаточно толстые, и дверь с ответными петлями просто не "пролезет" в "проём" дверной коробки "без врезки" последних ( в районе верхней петли, в первую очередь; это можно промерить рулеткой заранее ), тогда опуская дверь в лежащую на полу дверную коробку, не надевайте пока ответные части петель. Как только положите полотно двери в проём лежащей на полу коробки ( и "выставите" все размеры, зазоры и углы; они выставляются относительно самого дверного полотна - просто сдвигая в нужную сторону стойки дверной коробки ), наденьте уже снизу ответные части петель, но не "пропускайте" их в щель между дверью и несущей стойкой коробки, а просто - "поверх" боковой части стойки коробки, т.е. чтобы крепёжная площадка ответной петли оказалась бы на боковой пов-сти стойки коробки ( т.е. петли будут при этом находится под 90 градусов одна, относительно другой; или другими словами - как-бы повёрнуты вокруг своей оси на 90 градусов ( как-будто дверь открыта )).
По, "лежащей" на боковой пов-сти стойки коробки, крепежной площадке ответной петли Вы сможете отметить её месторасположение непосредственно на боковой пов-сти стойки коробки, а потом ( убрав дверь ) просто угольником "перенесёте" эти линии уже на торец стойки коробки, где, собственно говоря и должна располагаться ответная петля.
Проделайте те же самые "операции", что и с дверным полотном ( прикручиваем петлю, прорезаем ножом, снимаем петлю, стамеской углубляем отверстие ). Если хотите, несущую стойку можно временно отсоединить с коробки.
А можно эти "операции" проделать и "уже на стене" ( когда несущий торец коробки будет прикреплён ( см. выше )).
Точно так же - можно разметить петли и прикрутить их после установки коробки. Вобщем - как Вам будет удобнее.
3. После того, как закреплёна несущая стойка дверной коробки ( и петли ), вешаем дверь на петли.
На данном этапе работ, тоже конечно, не помешал бы помощник ( хотя бы и женщина - особого "мастерства" с его стороны не потребуется, как Вы увидите впоследствии; где Вы скажете - слегка надавить, измерить рулеткой, или отметить карандашиком ), но можно обойтись и самому.
Итак - повесили на петли дверное полотно. И если Вы работаете один, то возьмите ручку-замок ( которую Вы впоследствии установите на дверь ), отмерьте расстояние - куда "встанет" ручка и просверлите в двери отверстие в этом месте, вставьте в него например длинный шуруп - это будет своеоразная "временная рукоятка", которая позволит Вам открыть дверь.
А если хотите, то можете сразу просверлить ( соответствующей фрезой ) отверстие под ручку-замок.
Затем - прикройте дверь ( поддерживая рукой и "направляя" "свободную ( незакреплённую пока к стене ) часть" стойки коробки ( если надо приподнимите её немного вверх, если она "цепляет" за верхний торец двери )).
Вобщем - Ваша задача прикрыть дверь, "придвинуть" к двери "свободную часть" коробки. Если надо - сверху ( между дверью и верхней планкой коробки ) положите "прокладку" из того же оргалита - чтобы щель сверху была одинакова по величине по всей своей длине.
Далее "совмещайте" дверное полотно со "свободной" стойкой коробки относительно стены дверного проёма и смотрите как оно "встаёт" и как придётся закреплять "свободнюу" стойку к торцу стены.
Если дверь "закрывается нормально", "ничего ей не мешает ( и она сама ничему не мешает ), а зазоры приблизительно одинаковы сверху и снизу, то тогда необходимо просто предварительно "зафиксировать всю конструкцию" в этом положении, вставляя в зазоры ( щели ) между торцом коробки и торцом проёма стены какие-либо "прокладки", требуемой величины ( например, деревянные брусочки, отрезки реек с оргалитом и т.д. ).
После "предварительной" фиксации, решите на сколько шурупов Вы будете крепить эту часть дверной коробки ( можно на три, или тоже на четыре; кстати, один шуруп можно будет "спрятать" под защёлку замка ) и в этих местах рулеткой замерьте - какой толщины Вам нужно изготовить "прокладки". Лучше, конечно, замерить с двух сторон двери ( по-возможности, конечно ), чтобы изготовить "прокладки" более "точно".
Хотя, Вы можете взять "основную прокладку" чуть меньше по размеру, а затем "добрать" до нужного размера всё теми же полосками оргалита.
Если прокладка получается у Вас довольно "толстая" - порядка 3-4-5 сантиметров ( т.е. проём в стене шире, нежели вновь устанавливаемая коробка ), то можно прикрепить к торцу стены сначала деревянные брусочки ( отрезки досочек ) требуемой толщины "в бетон" ( достаточно и на двух шурупах каждую; или на четырёх-пяти шурупах одну длинную "досочку" - по всей длине стойки коробки ), а в них потом просто ввернуть шурупы без дюпелей, которые прикрепят уже стойку коробки.
Эта стойка коробки - не несёт практически никакой "особой" нагрузки, поэтому сможет нормально держаться и на шурупах "ввёрнутых в деревяшку" на глубину 3-5 см.
Если же "прокладки" получаются относительно тонкие, то лучше использовать снова оргалит ( как и в первом случае ), а "крепиться" уже к бетону на "шуруп с дюпелем".
Для этого, открываем дверь, сверлим в стойке коробки ( в нужных местах ) отверстия, "размечаем" их на торце проёма.
Далее - "отодвигаем в сторону" ( насколько возможно ) стойку коробки ( снимая все "временные прокладки"; да они, скорее всего сами "попадают" ранее, если их не закрепить к коробке ) и перфоратором сверлим отверстия в торце стены.
Ну дальше, думаю, всё понятно - затягиваем шурупы и "корректируем" ( полосками оргалита ) постановку коробки.
Всё. дверная коробка практически установлена.
При правильно выполненой работе - дверь закрывается ( и открывается ) легко, зазоры везде одинаковы.
После этого, если щели между коробкой и проёмом порядка 0,5 сантиметров и более, то их можно и запенить ( если шели очень большие, то лучше между шурупами, скрепляющими дверную коробку, установить "распорки" ( деревянные брусочки ), чтобы коробку не "распёрло" ( дверь при этом - открыта ).
"Распорки" лучше всего изготовить такой длины, чтобы они ( с двумя "прокладками" по бокам из того же оргалита ) с очень небольшим "натягом" входили в дверной проём ( чтобы не "прогнуть" стойки коробки в этом месте - "в обратную сторону" ).
Если хотите "запенить" щели порядка 0,5-1 см, то захватите плоскогубцами конец трубки баллончика с пеной, потяните за него, деформировав слегка тем самым кончик трубки баллона, вытянув и сделав его "тоньше" - тогда сможете "залезть пеной" и в относительно небольшие щели.
А далее - врезаем ручку-замок ( это уже отдельная тема ; впрочем, скажите какого они у Вас вида - тогда могу рассказать как это сделать ( если, конечно, требуется ). Ну и прибиваем обналичку ( "запиливать на ус" наличники лучше всего с помощью стусла, или хотя бы дешёвенькой пластмассовой угловой насадки ( на несколько дверей может и хватит ), а прикреплять специальными, т.н. "европейскими гвоздями" - с "потайными шляпками"; шляпки их "утапливать" заподлицо с пов-стю наличника ( или даже лучше чуть глубже - добойником ), а потом ( чтобы их вообще не было видно ) можно "мазнуть" шпаклёвкой, или силиконом соответствующего цвета ( они продаются различных цветов ).
Точно так же - установка и навеска двухстворчатых дверей - если требуется подробно могу рассказать, как это сделать самому.
Чуть позже дам схемку и пояснения - каким образом "запилить" и скрепить стойки коробки между собой ( и т.д. ).
Если что не ясно ( или объяснил непонятно ) - готов ответить на вопросы.
Кроме того, все нюансы, могущие возникнуть при монтаже, естественно описать сейчас не могу ( их довольно много ).
Если возникнет какая-то конкретная "проблема" - пишите, отвечу.
Удачной работы!
-
- Прапорщик
- Сообщения: 1894
- Зарегистрирован: 10 ноя 2010, 16:37
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Мурманск
Ух, спасибо огромное!
У меня товарищ, занимавшийся одно время ремонтами, также советовал устанавливать несущий брус коробки отдально в первую очередь. Ага, значит так и сделаем.
Если не затруднит, можно подробнее, как соединять между собой брусья коробки?
Ну а ручки врезал пару лет назад, вроде еще не забыл как и что Поворотные шарики, на них написано NORA-M. Вроде бы как испанские.
У меня товарищ, занимавшийся одно время ремонтами, также советовал устанавливать несущий брус коробки отдально в первую очередь. Ага, значит так и сделаем.
Если не затруднит, можно подробнее, как соединять между собой брусья коробки?
Ну а ручки врезал пару лет назад, вроде еще не забыл как и что Поворотные шарики, на них написано NORA-M. Вроде бы как испанские.
Вот, в принципе, один из вариантов "сопряжения" стоек дверной коробки.
Это если сама дверная коробка - деревянная, покрытая сверху шпоном ( например ).
Это один из наиболее относительно лёгких способов, который предполагает предварительную "сборку" коробки перед её монтажём в проём ( монтировать можно как я и описал сверху ).
Времени особого не было ( прошу меня извинить ), поэтому набросал схематично рисунки "на скорую руку", что называется.
Но думаю, из них всё-же понятна очерёдность операций, и смысл всего "действа", так сказать.
Позже постараюсь сделать остальные схемки и дать некоторые пояснения.
В принципе, скреплять между собой стойки дверной коробки можно и по-другому. И саму коробку прикреплять к стене - тоже иным способом ( позже постараюсь остановиться на этом подробнее ).
Просто я предложил Вам один из простейших ( на мой взгляд ), но при этом довольно надёжный способ.
Во-всяком случае, дверные коробки, установленные этим способом, стоят уже не "первое десятилетие" и "служат верой и правдой" их "хозяевам". Это я могу утверждать, зная точно.
P.S.: и ещё "дружеский совет, так сказать - прикупите лучше хороших ( калённых, но покрытых сверху "под позолоту", или "никелированных" - в зависимости от того, какое покрытие на Ваших петлях - "жёлтое", или "белое" ) шурупов-саморезов для петель, а те, которые давались в комплект к ним - лучше выкиньте ( или оставьте "про запас" ).
Потому как к петлям даются в комплекте, как правило, не шурупы, а натуральное г... ( металл настолько мягкий, что они при затягивании могут просто сломаться, или настолько стесаться их головки, что Вы потом не сможете их выкрутить, если понадобится; да и некрасиво будет смотреться - все "шлицы" на головке шурупа будут "стёсаны" ).
Шурупы, которые будут "вкручиваться" в дверное полотно, можно взять и подлиннее, а которые в коробку длиной - по толщине стойки коробки.
Это если сама дверная коробка - деревянная, покрытая сверху шпоном ( например ).
Это один из наиболее относительно лёгких способов, который предполагает предварительную "сборку" коробки перед её монтажём в проём ( монтировать можно как я и описал сверху ).
Времени особого не было ( прошу меня извинить ), поэтому набросал схематично рисунки "на скорую руку", что называется.
Но думаю, из них всё-же понятна очерёдность операций, и смысл всего "действа", так сказать.
Позже постараюсь сделать остальные схемки и дать некоторые пояснения.
В принципе, скреплять между собой стойки дверной коробки можно и по-другому. И саму коробку прикреплять к стене - тоже иным способом ( позже постараюсь остановиться на этом подробнее ).
Просто я предложил Вам один из простейших ( на мой взгляд ), но при этом довольно надёжный способ.
Во-всяком случае, дверные коробки, установленные этим способом, стоят уже не "первое десятилетие" и "служат верой и правдой" их "хозяевам". Это я могу утверждать, зная точно.
P.S.: и ещё "дружеский совет, так сказать - прикупите лучше хороших ( калённых, но покрытых сверху "под позолоту", или "никелированных" - в зависимости от того, какое покрытие на Ваших петлях - "жёлтое", или "белое" ) шурупов-саморезов для петель, а те, которые давались в комплект к ним - лучше выкиньте ( или оставьте "про запас" ).
Потому как к петлям даются в комплекте, как правило, не шурупы, а натуральное г... ( металл настолько мягкий, что они при затягивании могут просто сломаться, или настолько стесаться их головки, что Вы потом не сможете их выкрутить, если понадобится; да и некрасиво будет смотреться - все "шлицы" на головке шурупа будут "стёсаны" ).
Шурупы, которые будут "вкручиваться" в дверное полотно, можно взять и подлиннее, а которые в коробку длиной - по толщине стойки коробки.
-
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 07 май 2007, 01:57
Простите, но я не согласен-шурупы мягкие, да но если просверлить или шилом проколоть то легко вкручиваются и эти, а на счёт по длиннее1.то коробки и так тонкие и стандартные шурупы выглядывают из коробки. Но понятно не все.P.S.: и ещё "дружеский совет, так сказать - прикупите лучше хороших ( калённых, но покрытых сверху "под позолоту", или "никелированных" - в зависимости от того, какое покрытие на Ваших петлях - "жёлтое", или "белое" ) шурупов-саморезов для петель, а те, которые давались в комплект к ним - лучше выкиньте ( или оставьте "про запас" ).
Потому как к петлям даются в комплекте, как правило, не шурупы, а натуральное г... ( металл настолько мягкий, что они при затягивании могут просто сломаться, или настолько стесаться их головки, что Вы потом не сможете их выкрутить, если понадобится; да и некрасиво будет смотреться - все "шлицы" на головке шурупа будут "стёсаны" ).
Шурупы, которые будут "вкручиваться" в дверное полотно, можно взять и подлиннее, а которые в коробку длиной - по толщине стойки коробки
-
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 07 май 2007, 01:57
А вообще дверей я поставил не одну сотню, дешевых и дорогих, со шпоном и ламинатом ну и из натурального массива ес-но то же,ка точить стамески и работать ими понятие имею. Вот с фрезером хотелось бы.Просто подвернулась работка, 40шт. дверей. Для скорости хотел фрезером, но после5й перешёл на стамески!!!Однако!
замки можно потом.Nazz писал(а): сначала собрать коробку, врезать петли, замки,
Мы делаем двери в полной готовности. Они уже и в коробке на петлях, и замок уже стоит, только ручки сняты.замки можно потом.
На установке минимум работы, только собственно монтаж.
Я думаю вы согласитесь, что в заводских условиях это делается намного легче, быстрее и качественнее.
Более того все эти врезные работы делаем до шлифовки и покраски.
Вероятность всяких неприятностей с готовой дверью сводится к нулю.
К фрезеру тоже привыкнуть надо, однако.а на улице 21 й век . И все еще поди ручной ножовкой пользуетесь .
-
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 07 май 2007, 01:57
Пользуюсь, однако,а как без неё?Вы хлеб ножом обычным режете или только эектрическим?Простите, но я к тому, что иногда удобнее и проще простым инструентом нежели электрическим. А ножовка и стамеска долго ещё понадобятся.на улице 21 й век . И все еще поди ручной ножовкой пользуетесь .
IP: logged
P.M. Ц
-
- Подпоручик
- Сообщения: 3424
- Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 17:17
- Страна: США
- Откуда: Портланд.Орегон
- Контактная информация:
Вы хлеб ножом обычным режете или только эектрическим?
Вы не поверите но он здесь уже резанный продается .так что не режу.
может быть смотря какая работа . Я професиональный плотник . но даже за 8 лет работы ниразу не использовал ручную пилу . у меня ее просто нет за ненадоьностью, стамеской пользуюсь наверно 1 раз в месяц по назначению , а так она у меня только в качестве маленькой монтировки. В данный момент работаю по контракту делаю квартиры в аренду . Работа заключается .. установить и обналичить 8 дверей и 1 двойная . + 3 подоконника+ 2 комнаты шкафы для одежды с 3мя полками + 2 шкафа по 6 полок в каждом + плинтуса в 8 комнатах .. все это делаю за 8-9 часов работыА ножовка и стамеска долго ещё понадобятся
Из инструментов использую ; компрессор . 2 вида пневмомолотков. Пила электрическая . электролобзик.. элекродрель( отвертка )вот и все .
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей