Межкомнатные двери

[Andrey N]

Дошли руки заменить межкомнатные двери. Хочу заментить сам. Подскажите pls очередность действий. Мне тут посоветовали так: разметить дверь и брус коробки, на который будут прикручены петли, относительно друг друга. Прикрутить петли. Установить в проеме брус коробки, на котором прикручены петли, навесить дверь и относительно двери установить остальные брусья коробки. Это правильно?
Или закрепить в проеме дверь с коробкой в сборе?

[Орегонец]

закрепить в проеме дверь с коробкой в сборе

конечно же так .

[Nazz]

Если коробка не собрана, сначала собрать коробку, врезать петли, замки, потом выставить ее в проеме (по вертикали и горизонтали) закрепить клиньями так чтобы эти клинья не высовывались. Между полотном двери и коробкой проложить полоски ДВП толщ. 3 мм по высоте на сторону 5 штук. Потом заполнить пеной, дверь при этом пусть остается закрытой.
Через минут 15 пена снаружи будет уже слегка застывшая, и ее можно будет руками подмять чтоб не высовывалась (дальше уже не полезет). На следующий день дверь открыть, ДВП вывалятся, а необходимый зазор останется. Те клинья что остались внутри проема не дадут коробке расшириться (когда пена начнет втягиваться). Наличники можно поставить сразу после подмятия пены руками.

[Andrey N]

Порылся в инете, есть два способа установки: с разобранной коробкой и с собранной. Первый способ: http://www.dveri-ust.ru/uct1.html
выдержки из книги М. Верикин Подводные камни Евроремонта - Изд-во АСТ.
....... Обратите внимание, что примеряется только стойка коробки, а не вся она целиком. Некоторые отечественные двери продаются с уже собранной коробкой, и тогда приходится ее разбирать. С одной "палкой" удобнее работать, а значит, с большей степенью вероятности можно гарантировать качественный результат.
На других сайтах приводятся примеры установки коробки в сборе.
Вот только устанавливать двери только на пену без анкеров у меня не получится. Квартира жилая, и никто не будет держать двери закрытыми сутки.

[Nazz]

Вот только устанавливать двери только на пену без анкеров у меня не получится. Квартира жилая, и никто не будет держать двери закрытыми сутки.

Тогда надо поставить распорки. Только при этом надо очень аккуратно отмерить их длину и проконтролировать все отклонения, в том числе и прямолинейности стоек коробки.
С закрытой дверью намного проще не ошибиться. Если очень нужно можно и открывать, только нельзя оставлять открытой.

[biathlon]

Дошли руки заменить межкомнатные двери. Хочу заментить сам. Подскажите pls очередность действий. Мне тут посоветовали так: разметить дверь и брус коробки, на который будут прикручены петли, относительно друг друга. Прикрутить петли. Установить в проеме брус коробки, на котором прикручены петли, навесить дверь и относительно двери установить остальные брусья коробки. Это правильно?
Или закрепить в проеме дверь с коробкой в сборе?

Если Вы будете работать один, то посоветовал бы Вам такую очерёдность действий:
1. Сначала ( после демонтажа старого дверного блока с коробкой ) тщательнейшим образом промерьте получившийся проём, в который планируется установить новый дверной блок. Основные размеры, на которые надо обратить внимание - это ширина и высота проёма.
а) Ширина проёма: она не должна оказаться меньше ширины нового дверного полотна + "толщина" коробки с двух сторон ( "выступающие ( за ширину дверного проёма ) части боковых стоек коробки; т.е. брать меньший размер "толщины" дверной коробки, а не больший ) + зазор порядка четырёх-пяти миллиметров ( "щель" между дверным полотном и коробкой, по 2-2,5 миллиметра с каждой стороны ). Причём, т.к. боковые стойки дверной коробки должны быть установлены вертикально, то и размеры ширины проёма, должны "обеспечиваться" также - "вертикально по всей высоте дверного проёма".
б) Высота проёма: высота двери + толщина верхней планки дверной коробки ( так же - "выступающая" её часть; см. выше ) + 3-4 мм ( "зазор" сверху ) + величина, на которую необходимо "приподнять" дверное полотно от пола, дабы оно нормально открывалось и не "цепляло" за "покрытие пола" ( обычно от покрытия пола даётся зазор порядка 1-1,5 см )
Собственно говоря, прежде чем приобрести двери ( с коробками ) в магазине, необходимо учесть всё эти размеры, для чего необходимо "сорвать" наличники со старых коробок, чтобы "получить доступ" к измерению дверного проёма.
Обычно, на практике - величина дверного проёма оказывается больше, нежели "требуемая" для установки нового дверного блока - это не страшно. Гораздо хуже - наоборот, т.к. в этом случае придётся "расширять" дверной проём ( с бетонными стенами сделать это не так то просто ), или отпиливать дверь по высоте ( если высота проёма окажется меньше требуемой, например ).
2. Итак, возмём наиболее распространённый случай ( очень часто встречающийся на практике ) - когда дверной проём больше, нежели требуемый нам для установки нового дверного блока.
Для начала измерим уровнем вертикальность торца той стенки, дверного проёма, к которой будет прикрепряться т.н. "несущая основную нагрузку" стойка дверной коробки ( т.е. к которой будут прикрепляться дверные петли ). Для этого можно воспользоваться длинным уровнем, или ( если его нет, а есть только небольшой ), взять ровный длинный деревянный брусок ( металлический профиль и т.д. ), приложить его к торцу проёма стены, а уже к нему приложить уровень.
Уровень при этом ( в обоих случаях ) необходимо перед этим тщательно "настроить на вертикаль" по отвесу.
Измерили вертикальность этого торца стены...
Здесь возможны два варианта:
а) торец стены достаточно вертикален ( "отклонения сверху-вниз" достигают не более 1 см ) - отличный вариант.
Тогда, если ширина проёма такова, что если мы прикрепим стойку дверной коробки с петлями непосредственно к данному торцу проёма, а между противоположной стойкой дверной коробки и ( противоположным же ) торцом проёма остаётся такой "зазор", который "перекрывается" наличником, то так и поступаем, т.е. решаем прикреплять стойку с петлями непосредственно к данному торцу проёма ( т.е. не "наращиваем" его никакими деревянными планками, рейками, брусками; а крепим стойку коробки непосредлственно к стене торца ).
Но, т.к. торец, всё-же немного "не вертикален", то в качестве "прокладок" ( где потребуется ) можно использовать полоски ( "квадратики" ), нарезанные из оргалита, например.
Оргалит ( или "прессованный" картон ) хорош ещё и тем, что "толщину прокладок" можно "варьировать" - т.е. аккуратно срезаем слои с "квадратика" оргалита и получаем меньшую толщину "прокладки" ( "срезать" можно так - острым ножом "врезаемся" в торец оргалита, затем ( плоскогубцами, например ) отрываем слои картона ).
Итак, мы приняли решение - крепить "несущую" стойку коробки будем непосредственно к "относительно вертикальному" торцу проёма.
Крепить лучше всего на шурупах с дюпелями. Как правило, бывает достаточно четырёх шурупов.
Шурупы лучше взять "по толщине" не менее 5 мм ( если дверь тяжёлая, то не менее 6 мм ), а по длине, чтобы "врезались в бетон" не меньше чем на 6-8 см; ещё лучше на все 10 ), шляпки шурупов - "в потай".
Два шурупа ( их шляпки ) можно "спрятать" под верхнюю и нижнюю петлю, а два других ( их шляпки ) закрыть декоративными заглушками, под цвет дверной коробки ( продаются на строительных рынках ).
Начинаем работать с коробкой. Как правило, дверную коробку продают в виде "трёх палок" ( две длинные - боковые стойки, и одна - короткая - верхняя ). И очень часто никаких "вырезов" ( для состыковки стоек дверной коробки ) не сделано...
Приходится это делать самому ( ниже, в примечаниях, дам схемку ( см. рис. 1 ) и объясню подробнее, как это сделать и скрепить стойки коробки между собой ).
Итак, коробка наша скреплена. Сверлим на "несущей стороне" четыре отверстия под шурупы ( это можно сделать и до скрепления "звеньев" коробки ). Причём, учитываем ( приложив петлю ), что две шляпки шурупов у нас "спрячутся" под петли ( верхнюю и нижнюю ) и при этом не должны "попасть" под отверстия шурупов, скрепляющих сами дверные петли, и не "мешать им". Это достаточно несложно сделать, просто приложив петлю на нужное место стойки дверной коробки ( как правило сверху и снизу "отступают" порядка 20 см до верхнего/нижнего края петли ) и отметив карандашом отверстия под крепёжные шурупы петли, и сам её "габарит" ( обведя её ).
После этого приставляем коробку в проём, и прижимая к торцу проёма "несущую стойку", отслеживаем уровнем "вертикальность" боковой пов-сти коробки ( вернее её "несущей стойки" ).
Здесь тоже есть некоторые нюансы...
1 нюанс: сама стена, в которой "выполнен" проём может оказаться не вертикальной ( боковая её плоскость, пов-сть имеется в виду ) - такое бывает очень часто ( если боле-менее вертикальна, то нет проблем как говорится ).
Поэтому, надо прикинуть - насколько "сильный завал стены" и в какую сторону?
Конечно, если есть возможность, мы можем немного "сыграть" самой дверной коробкой ( её несущей стойкой, в данном случае ), пытаясь немного "закосить её относительно заваленной стены - в обратную сторону" - тем самым мы сможем немного "приблизиться к вертикали".
Но мы здесь ограничены толщинами торца проёма и толщиной ( шириной ) самой стойки коробки.
Потому как, впоследствии, нам ещё прибивать наличники на дверную коробку ( и "стыковать их на ус по периметру оной" ), и если коробка будет "выходить за габарит стены" более, чем на 0,5-0,7 мм, то между наличником и стеной может образоваться щель.
Значит - "закосить в сторону вертикали" саму коробку мы сможем только на величину не более полсантиметра ( или чуть больше ), относительно стены. Или, получается ( в сумме ) - на сантиметр ( или чуть более ) - т.е. имеется в виду полсантиметра "туда - сверху", и полсантиметра "обратно - снизу"
Если же, коробка и после этого оказывается "сильно заваленной" от вертикали, то необходимо учесть - в какую сторону "завал".
Если верх коробки завален ( относительно вертикали ) - "к открывающейся двери", то, возможно, придётся немного "укоротить" дверное полотно снизу, иначе, при открывании двери, последняя начнёт "тереться" об пол ( или вообще не откроется до конца ).
И наоборот.
После этого, берём острый длинный ( желательно калённый, они как правило чёрные ) саморез, вставляем его в отверстие несущей стойки коробки ( лучше в отверстие, которое ближе к центру ( середине ) стойки коробки ) и ударяем молотком по шляпке самореза.
Вынимаем коробку - на торце стены можно будет увидеть "след" от острого кончика самореза. "Рисуем" на нём "перекрестие" карандашом, берём перфоратор и сверлим отверстие под дюбель.
После чего вставляем его, затем снова устанавливаем коробку и прикрепляем её шурупом ( не затягивая очень сильно ).
Затем "выравниваем" несущую стойку коробки должным нам образом, слегка "подтягиваем" шуруп ( чтобы коробка не "сдвинулась" ) и снова "отмечаем" места, где нам надо просверлить отверстия под крепёжные шурупы ( саморез - молоток ).
Ослабляем шуруп, "проворачиваеи" коробку ( относительно закрученного уже в стену шурупа ) в сторону и сверлим перфоратором отверстия в бетоне ( если "провернуть" коробку не удаётся, то снова снимаем её ).
Как только все четыре отверстия у нас "готовы", вставляем в них дюпеля, в стойку коробки - шурупы и закручиваем ( не забывая "где нужно" - подкладывать "квадратики", или полоски из оргалита - рядом с шурупами ( чуть сверху, и чуть снизу от них )). Естественно, "ловим вертикаль" уровнем.
Затягиваем шурупы - несущая стойка коробки у нас закреплена.
2 нюанс: ширина торца коробки может оказаться меньше/больше, нежели ширина торца самой стены проёма.
Здесь "выбираем" одинаковые расстояния с обоих сторон и учитываем, что "разница в размерах" не должна превышать всё те же 0,5 сантиметра ( о чём было сказано выше ).
Если не удаётся их "соблюсти", то придётся впоследствии "закрывать щели" доборником ( его можно будет изготовить, например, из того же наличника ( если он деревянный ) - сначала электролобзиком отрезаем полоску, нужной нам ширины, а затем электрорубанком ( очень осторожно ) "выравниваем" её ). Но в данном случае, возможно уже имеет смысл - с одной стороны коробку укрепить "заподлицо" с пов-стью стены, чтобы с другой стороны использовать уже "доборник" ( а не с двух сторон ) - это если торец коробки "существенно меньше", нежели торец проёма ( или наоборот ). Проиллюстрирую это рис. 2 в примечаниях.
3 нюанс: несущий торец коробки, и сама коробка ( при затягивании шурупов ) - "уходит в сторону", т.е. сама коробка "становится" как-бы не параллельной стене проёма, а начинает "отходить от параллельности" на некий угол ( см. рис. 3 в примечаниях ). Причина этого - в неперпендикулярности торца проёма относительно самой стены.
Исправлять это возможно "подкладыванием" ( при затягивании несущего торца коробки ) кусочков оргалита, соответствующей толщины - в ту, или другую сторону от шурупов ( в зависимости от того, в какую сторону нам нужно "развернуть саму коробку" ).
Если несущий торец "выставляется нормально" ( во всех отношениях ), а между ним и верхней планкой дверной коробки есть ( или имеется возможность "получить" ) прямой угол ( проверяется простым прикладыванием металлического угольника ), то затягиваем окончательно ( от "всей души" ) крепёжные шурупы. Шляпки их при этом должны утопиться в "тело коробки" ( шляпки шурупов, не "спрятанные впоследствии петлями", "утапливаются заподлицо" с пов-стью коробки, или чуть глубже; два других ( которые окажутся под петлями ) - заподлицо на глубину врезки петли ( если это не удаётся сделать затягиванием шурупа, то можно намеренно "утопить" шляпки сих шурупов, просверлив небольшие глухие отверстия сверлом соответствующего диаметра ( по диаметру шляпки шурупа )).
Небольшое важное дополнение: что касаемо врезки петель...
Петли Вы можете врезать и после установки ( и закрепления ) несущей стойки коробки, а можете сделать это заранее ( перед закреплением её к стене ). Как Вам будет удобнее.
Если хотите сделать это заранее, тогда поступайте лучше так.
Возмите острые стамески ( стамеску ), молоток, острый нож ( очень хорошо подойдёт с выдвижными лезвиями - т.н. малярный нож - продаётся на строительных рынках ).
Поставьте дверь вертикально на пол ( тем торцом, куда будут крепиться петли - вверх ), отмерьте по 20 см с каждой стороны ( сверху и снизу ), приложите одну дверную петлю ( не перепутайте - какую; учитывайте, что дверь будет впоследствии "одеваться на петли" ) к торцу двери ( как положено ) и карандашом ( или фломастером ) отметьте - в местах отверстий под крепёжные шурупы. Дверь можно при этом как бы "оседлать сверху" ( т.е. поддерживать её коленями при этом, хотя, если пол ровный, то она и так будет стоять на торце, но лучше не рисковать ).
Затем прикрутите одну из петель двумя шурупами к торцу дверного полотна ( места отверстий лучше предварительно "продавить" шилом, или просверлить тонким сверлом ( диаметром - раза в два ) тоньше, нежели диаметр шурупа, чтобы шурупы "вкрутились точно по месту" ).
После этого возмите острый нож и ( нажимая на него ) "обведите" петлю "по периметру". Следующий раз - давите на нож ещё сильнее, тем самым как-бы аккуратно срезая шпон, т.е. верхнее покрытие.
Проделайте так несколько раз, пока не почувствуете, что лезвие ножа "врезалось на достаточную глубину" ( порядка 3-5 мм ) и "срезало" верхний шпон.
После этого открутите петлю и с помощью того же ножа и уже острой стамески - удалите сначала шпон, а затем ( стамеской и молотком ) - "углубите прямоугольное отверстие под петлю" на должную глубину ( петля должна находится "заподлицо" с пов-стью двери.
Не забудьте перед этим "прорезать" так же ножом и боковую часть торца двери ( где будет ось петли ), чтобы шпон и там "аккуратно снялся", а не порвался в тот момент, когда Вы будете работать стамеской.
То же самое проделайте и с другой петлей.
Затем прикрепите снова петли к двери ( можно уже на все шурупы ). "Наденьте" на них снизу ответные части.
На полу "разложите" коробку и "вложите" в неё дверь ( здесь, возможно, понадобится помощь постороннего человека, но я это делаю и один ).
"Выставьте" все углы, "отмерьте" зазор сверху - между верхней частью двери и коробкой, а затем просто отметьте на несущем торце коробки ( полосочками сверху и снизу петель, остро отточенным карандашом, например ) - месторасположение ответных частей дверных петель.
Если посадочные площадки петель достаточно толстые, и дверь с ответными петлями просто не "пролезет" в "проём" дверной коробки "без врезки" последних ( в районе верхней петли, в первую очередь; это можно промерить рулеткой заранее ), тогда опуская дверь в лежащую на полу дверную коробку, не надевайте пока ответные части петель. Как только положите полотно двери в проём лежащей на полу коробки ( и "выставите" все размеры, зазоры и углы; они выставляются относительно самого дверного полотна - просто сдвигая в нужную сторону стойки дверной коробки ), наденьте уже снизу ответные части петель, но не "пропускайте" их в щель между дверью и несущей стойкой коробки, а просто - "поверх" боковой части стойки коробки, т.е. чтобы крепёжная площадка ответной петли оказалась бы на боковой пов-сти стойки коробки ( т.е. петли будут при этом находится под 90 градусов одна, относительно другой; или другими словами - как-бы повёрнуты вокруг своей оси на 90 градусов ( как-будто дверь открыта )).
По, "лежащей" на боковой пов-сти стойки коробки, крепежной площадке ответной петли Вы сможете отметить её месторасположение непосредственно на боковой пов-сти стойки коробки, а потом ( убрав дверь ) просто угольником "перенесёте" эти линии уже на торец стойки коробки, где, собственно говоря и должна располагаться ответная петля.
Проделайте те же самые "операции", что и с дверным полотном ( прикручиваем петлю, прорезаем ножом, снимаем петлю, стамеской углубляем отверстие ). Если хотите, несущую стойку можно временно отсоединить с коробки.
А можно эти "операции" проделать и "уже на стене" ( когда несущий торец коробки будет прикреплён ( см. выше )).
Точно так же - можно разметить петли и прикрутить их после установки коробки. Вобщем - как Вам будет удобнее.
3. После того, как закреплёна несущая стойка дверной коробки ( и петли ), вешаем дверь на петли.
На данном этапе работ, тоже конечно, не помешал бы помощник ( хотя бы и женщина - особого "мастерства" с его стороны не потребуется, как Вы увидите впоследствии; где Вы скажете - слегка надавить, измерить рулеткой, или отметить карандашиком ), но можно обойтись и самому.
Итак - повесили на петли дверное полотно. И если Вы работаете один, то возьмите ручку-замок ( которую Вы впоследствии установите на дверь ), отмерьте расстояние - куда "встанет" ручка и просверлите в двери отверстие в этом месте, вставьте в него например длинный шуруп - это будет своеоразная "временная рукоятка", которая позволит Вам открыть дверь.
А если хотите, то можете сразу просверлить ( соответствующей фрезой ) отверстие под ручку-замок.
Затем - прикройте дверь ( поддерживая рукой и "направляя" "свободную ( незакреплённую пока к стене ) часть" стойки коробки ( если надо приподнимите её немного вверх, если она "цепляет" за верхний торец двери )).
Вобщем - Ваша задача прикрыть дверь, "придвинуть" к двери "свободную часть" коробки. Если надо - сверху ( между дверью и верхней планкой коробки ) положите "прокладку" из того же оргалита - чтобы щель сверху была одинакова по величине по всей своей длине.
Далее "совмещайте" дверное полотно со "свободной" стойкой коробки относительно стены дверного проёма и смотрите как оно "встаёт" и как придётся закреплять "свободнюу" стойку к торцу стены.
Если дверь "закрывается нормально", "ничего ей не мешает ( и она сама ничему не мешает ), а зазоры приблизительно одинаковы сверху и снизу, то тогда необходимо просто предварительно "зафиксировать всю конструкцию" в этом положении, вставляя в зазоры ( щели ) между торцом коробки и торцом проёма стены какие-либо "прокладки", требуемой величины ( например, деревянные брусочки, отрезки реек с оргалитом и т.д. ).
После "предварительной" фиксации, решите на сколько шурупов Вы будете крепить эту часть дверной коробки ( можно на три, или тоже на четыре; кстати, один шуруп можно будет "спрятать" под защёлку замка ) и в этих местах рулеткой замерьте - какой толщины Вам нужно изготовить "прокладки". Лучше, конечно, замерить с двух сторон двери ( по-возможности, конечно ), чтобы изготовить "прокладки" более "точно".
Хотя, Вы можете взять "основную прокладку" чуть меньше по размеру, а затем "добрать" до нужного размера всё теми же полосками оргалита.
Если прокладка получается у Вас довольно "толстая" - порядка 3-4-5 сантиметров ( т.е. проём в стене шире, нежели вновь устанавливаемая коробка ), то можно прикрепить к торцу стены сначала деревянные брусочки ( отрезки досочек ) требуемой толщины "в бетон" ( достаточно и на двух шурупах каждую; или на четырёх-пяти шурупах одну длинную "досочку" - по всей длине стойки коробки ), а в них потом просто ввернуть шурупы без дюпелей, которые прикрепят уже стойку коробки.
Эта стойка коробки - не несёт практически никакой "особой" нагрузки, поэтому сможет нормально держаться и на шурупах "ввёрнутых в деревяшку" на глубину 3-5 см.
Если же "прокладки" получаются относительно тонкие, то лучше использовать снова оргалит ( как и в первом случае ), а "крепиться" уже к бетону на "шуруп с дюпелем".
Для этого, открываем дверь, сверлим в стойке коробки ( в нужных местах ) отверстия, "размечаем" их на торце проёма.
Далее - "отодвигаем в сторону" ( насколько возможно ) стойку коробки ( снимая все "временные прокладки"; да они, скорее всего сами "попадают" ранее, если их не закрепить к коробке ) и перфоратором сверлим отверстия в торце стены.
Ну дальше, думаю, всё понятно - затягиваем шурупы и "корректируем" ( полосками оргалита ) постановку коробки.
Всё. дверная коробка практически установлена.
При правильно выполненой работе - дверь закрывается ( и открывается ) легко, зазоры везде одинаковы.
После этого, если щели между коробкой и проёмом порядка 0,5 сантиметров и более, то их можно и запенить ( если шели очень большие, то лучше между шурупами, скрепляющими дверную коробку, установить "распорки" ( деревянные брусочки ), чтобы коробку не "распёрло" ( дверь при этом - открыта ).
"Распорки" лучше всего изготовить такой длины, чтобы они ( с двумя "прокладками" по бокам из того же оргалита ) с очень небольшим "натягом" входили в дверной проём ( чтобы не "прогнуть" стойки коробки в этом месте - "в обратную сторону" ).
Если хотите "запенить" щели порядка 0,5-1 см, то захватите плоскогубцами конец трубки баллончика с пеной, потяните за него, деформировав слегка тем самым кончик трубки баллона, вытянув и сделав его "тоньше" - тогда сможете "залезть пеной" и в относительно небольшие щели.
А далее - врезаем ручку-замок ( это уже отдельная тема ; впрочем, скажите какого они у Вас вида - тогда могу рассказать как это сделать ( если, конечно, требуется ). Ну и прибиваем обналичку ( "запиливать на ус" наличники лучше всего с помощью стусла, или хотя бы дешёвенькой пластмассовой угловой насадки ( на несколько дверей может и хватит ), а прикреплять специальными, т.н. "европейскими гвоздями" - с "потайными шляпками"; шляпки их "утапливать" заподлицо с пов-стю наличника ( или даже лучше чуть глубже - добойником ), а потом ( чтобы их вообще не было видно ) можно "мазнуть" шпаклёвкой, или силиконом соответствующего цвета ( они продаются различных цветов ).
Точно так же - установка и навеска двухстворчатых дверей - если требуется подробно могу рассказать, как это сделать самому.
Чуть позже дам схемку и пояснения - каким образом "запилить" и скрепить стойки коробки между собой ( и т.д. ).
Если что не ясно ( или объяснил непонятно ) - готов ответить на вопросы.
Кроме того, все нюансы, могущие возникнуть при монтаже, естественно описать сейчас не могу ( их довольно много ).
Если возникнет какая-то конкретная "проблема" - пишите, отвечу.
Удачной работы!

[Andrey N]

Ух, спасибо огромное!
У меня товарищ, занимавшийся одно время ремонтами, также советовал устанавливать несущий брус коробки отдально в первую очередь. Ага, значит так и сделаем.
Если не затруднит, можно подробнее, как соединять между собой брусья коробки?
Ну а ручки врезал пару лет назад, вроде еще не забыл как и что Поворотные шарики, на них написано NORA-M. Вроде бы как испанские.

[biathlon]

Вот, в принципе, один из вариантов "сопряжения" стоек дверной коробки.
Это если сама дверная коробка - деревянная, покрытая сверху шпоном ( например ).
Это один из наиболее относительно лёгких способов, который предполагает предварительную "сборку" коробки перед её монтажём в проём ( монтировать можно как я и описал сверху ).
Времени особого не было ( прошу меня извинить ), поэтому набросал схематично рисунки "на скорую руку", что называется.
Но думаю, из них всё-же понятна очерёдность операций, и смысл всего "действа", так сказать.
Позже постараюсь сделать остальные схемки и дать некоторые пояснения.
В принципе, скреплять между собой стойки дверной коробки можно и по-другому. И саму коробку прикреплять к стене - тоже иным способом ( позже постараюсь остановиться на этом подробнее ).
Просто я предложил Вам один из простейших ( на мой взгляд ), но при этом довольно надёжный способ.
Во-всяком случае, дверные коробки, установленные этим способом, стоят уже не "первое десятилетие" и "служат верой и правдой" их "хозяевам". Это я могу утверждать, зная точно.



P.S.: и ещё "дружеский совет, так сказать - прикупите лучше хороших ( калённых, но покрытых сверху "под позолоту", или "никелированных" - в зависимости от того, какое покрытие на Ваших петлях - "жёлтое", или "белое" ) шурупов-саморезов для петель, а те, которые давались в комплект к ним - лучше выкиньте ( или оставьте "про запас" ).
Потому как к петлям даются в комплекте, как правило, не шурупы, а натуральное г... ( металл настолько мягкий, что они при затягивании могут просто сломаться, или настолько стесаться их головки, что Вы потом не сможете их выкрутить, если понадобится; да и некрасиво будет смотреться - все "шлицы" на головке шурупа будут "стёсаны" ).
Шурупы, которые будут "вкручиваться" в дверное полотно, можно взять и подлиннее, а которые в коробку длиной - по толщине стойки коробки.

[Alietmier Fresh]

P.S.: и ещё "дружеский совет, так сказать - прикупите лучше хороших ( калённых, но покрытых сверху "под позолоту", или "никелированных" - в зависимости от того, какое покрытие на Ваших петлях - "жёлтое", или "белое" ) шурупов-саморезов для петель, а те, которые давались в комплект к ним - лучше выкиньте ( или оставьте "про запас" ).
Потому как к петлям даются в комплекте, как правило, не шурупы, а натуральное г... ( металл настолько мягкий, что они при затягивании могут просто сломаться, или настолько стесаться их головки, что Вы потом не сможете их выкрутить, если понадобится; да и некрасиво будет смотреться - все "шлицы" на головке шурупа будут "стёсаны" ).
Шурупы, которые будут "вкручиваться" в дверное полотно, можно взять и подлиннее, а которые в коробку длиной - по толщине стойки коробки

Простите, но я не согласен-шурупы мягкие, да но если просверлить или шилом проколоть то легко вкручиваются и эти, а на счёт по длиннее1.то коробки и так тонкие и стандартные шурупы выглядывают из коробки. Но понятно не все.

[Alietmier Fresh]

А вообще дверей я поставил не одну сотню, дешевых и дорогих, со шпоном и ламинатом ну и из натурального массива ес-но то же,ка точить стамески и работать ими понятие имею. Вот с фрезером хотелось бы.Просто подвернулась работка, 40шт. дверей. Для скорости хотел фрезером, но после5й перешёл на стамески!!!Однако!

[ASDER_K]

сначала собрать коробку, врезать петли, замки,

замки можно потом.

[Орегонец]

после5й перешёл на стамески!!!Однако

а на улице 21 й век . И все еще поди ручной ножовкой пользуетесь .

[Nazz]

замки можно потом.

Мы делаем двери в полной готовности. Они уже и в коробке на петлях, и замок уже стоит, только ручки сняты.
На установке минимум работы, только собственно монтаж.
Я думаю вы согласитесь, что в заводских условиях это делается намного легче, быстрее и качественнее.
Более того все эти врезные работы делаем до шлифовки и покраски.
Вероятность всяких неприятностей с готовой дверью сводится к нулю.

а на улице 21 й век . И все еще поди ручной ножовкой пользуетесь .

К фрезеру тоже привыкнуть надо, однако.

[Alietmier Fresh]

на улице 21 й век . И все еще поди ручной ножовкой пользуетесь .
IP: logged
P.M. Ц

Пользуюсь, однако,а как без неё?Вы хлеб ножом обычным режете или только эектрическим?Простите, но я к тому, что иногда удобнее и проще простым инструентом нежели электрическим. А ножовка и стамеска долго ещё понадобятся.

[Орегонец]

Вы хлеб ножом обычным режете или только эектрическим?

Вы не поверите но он здесь уже резанный продается .так что не режу.

А ножовка и стамеска долго ещё понадобятся

может быть смотря какая работа . Я професиональный плотник . но даже за 8 лет работы ниразу не использовал ручную пилу . у меня ее просто нет за ненадоьностью, стамеской пользуюсь наверно 1 раз в месяц по назначению , а так она у меня только в качестве маленькой монтировки. В данный момент работаю по контракту делаю квартиры в аренду . Работа заключается .. установить и обналичить 8 дверей и 1 двойная . + 3 подоконника+ 2 комнаты шкафы для одежды с 3мя полками + 2 шкафа по 6 полок в каждом + плинтуса в 8 комнатах .. все это делаю за 8-9 часов работы
Из инструментов использую ; компрессор . 2 вида пневмомолотков. Пила электрическая . электролобзик.. элекродрель( отвертка )вот и все .