Краткий курс по пайке металлов. Паяльники, флюсы, припой. Маленькие хитрости.
Модераторы: shapanur, lomaster
- argus762
- Фельдфебель
- Сообщения: 689
- Зарегистрирован: 04 окт 2010, 22:10
- Страна: Российская Федерация
Стальные детали спаяны ПОС-61. Боится ли такой паяный шов горячего воронения ?
Возможно ли как-то надёжно зачернить швы неким хим. покрытием, но не окраской ?
Возможно ли как-то надёжно зачернить швы неким хим. покрытием, но не окраской ?
Бог помогает тем, кто помогает себе сам.
Да. Развалится он.цитата:
Originally posted by argus762:
Боится ли такой паяный шов горячего воронения ?
Практически нереально. На ПОСе ничего не держится долго, вытирается.цитата:
Originally posted by argus762:
Возможно ли как-то надёжно зачернить швы неким хим. покрытием, но не окраской ?
Справляюсь с пайкой железяк любого размера при помощи паяльного фена и паяльника на 45 Вт, дело в том что при лужении чего либо большого тепло от жала паяльника отводится быстрее чем паяльник успевает выработать, в итоге припой может толком не плавится и скатывается комками, ни о каком прилипании припоя к металлу речи не идёт он просто отваливается. Но если взять паяльный фен, выставить температуру 180...250 градусов и предварительно прогреть район будущей пайки (так-же можно понемногу подогревать и во время работы паяльником), затем нанести флюс, после этого моего паяльника на 45 Вт хватает с лихвой для пайки чего угодно. Можно так-же использовать строительный фен.
Да о про серебряный 45 никто и не вспомнил.
Подскажите пожалуйста!
Требуется впаять стальную шпильку М10 в разбитую резьбу чугунного котла.
Имеется паяльная кислота и ПОС, флюс-паста для пайки медных труб твердым припоем и пруток этого припоя.
Паяльная лампа тоже имеется, не хватает только опыта.
Что и как лучше использовать?
Шпилька оцинкованная припаяется или лучше найти черную?
Требуется впаять стальную шпильку М10 в разбитую резьбу чугунного котла.
Имеется паяльная кислота и ПОС, флюс-паста для пайки медных труб твердым припоем и пруток этого припоя.
Паяльная лампа тоже имеется, не хватает только опыта.
Что и как лучше использовать?
Шпилька оцинкованная припаяется или лучше найти черную?
-
- Поручик
- Сообщения: 6473
- Зарегистрирован: 10 май 2010, 15:44
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Санкт-Петербург
Оцинкованная шпилька облудится лучше и быстрее, с кислотой цинк паять не рекомендую, причина чуть выше.
Чтобы залудить отверстие в чугуне, надо греть рядом с отверстием (вокруг), а лудить латунным ершиком (щёткой), естественно предварительно разогреть олово в отдельной банке и макать в него ёршик. Если чугун правильный, на всю операцию уйдет не более 30 мин, если "кетайский", может вообще не залудится, хз чего они туда добавляют.
Чтобы залудить отверстие в чугуне, надо греть рядом с отверстием (вокруг), а лудить латунным ершиком (щёткой), естественно предварительно разогреть олово в отдельной банке и макать в него ёршик. Если чугун правильный, на всю операцию уйдет не более 30 мин, если "кетайский", может вообще не залудится, хз чего они туда добавляют.
Решили вопрос холодной сваркой. Чугун массивный, подумал при пайке могут быть проблемы с прогревом, и вдруг еще прокладку между секциями сожгу. Котел отопительный деревенский, обычно до 80гр теплоноситель нагреваем.
Проконсультируйте : сплав розе , сплав вуда - чем -то типа флюса надо , смачивать поверхности которые будут с ним контактировать (для лучшего схватывания с поверхностью . В моём , конкретном случае необходимо добиться хорошего затекания в узкую щель - заливка канавы заглушки в компрессоре ппп ( иж 38 , 53 и мр 512 ( вот не поверите , с вставной заглушкой папались - по кр. мере канава есть ! И дно с "выхватами" металла (глубину промерял - на самодельную вставку-пятак не похоже !)).
Вряд ли уже актуально. Флюс - надо. Насчёт затекания в узкую необлуженную щель без предварительной подготовки поверхности - сомнительно.
По крайней мере у сплава Розе есть (иногда существенный) недостаток - гораздо "хрупче" обычных ПОСов. Эт просто к слову.
По крайней мере у сплава Розе есть (иногда существенный) недостаток - гораздо "хрупче" обычных ПОСов. Эт просто к слову.
Актуально , актуально ! Я не хочу напортачить , вот и штудирую литературу и форум . Про хрупкость - пофигу - у меня ж оно ни чего не держит ! Флюс-то какой брать/делать ? Есть спирто-канифольный , соляная к-та с цинком , для пайки аллюминия , ну и могу ацетилсолициловый намешать ...
Хоть какой припой, но одним из важнейших условий является прогрев спаиваемых деталей (или хотя бы зоны пайки) до температуры не то что плавления припоя, а его уверенной текучести (солидус, ликвидус - в это я не вдавался). То, что припой прилипает и отваливается от щелчка, один из признаков недостаточной температуры. Чтоб соединение получилось хоть как-то надёжным, припой должен "проникнуть" в поверхность (там разговор-то, про микроны, наверное, но всё же) и после этого его придётся отрывать со значительным усилием.
Флюс в данном случае лучше (ИМХО) активный, то есть тот же хлористый цинк, паяльная кислота, ортофосфорная. Я тут только что облудил 2 "детали" из разных нержавеек с помощью ортофосфорной кислоты - аж удивился как легко получилось. Кстати, флюс для пайки алюминия пусть для алюминия и остаётся. С его особенностями уже сталкивался - перегрев он очень не любит, не всегда с ним лучше облуживается, да и алюминий он любит гладкий, а не после грубой шлифовки. Ещё и полуду на "долгоиграющих" жалах (типа как на паяльных станциях) сжирает, так что лучше работать чисто медным жалом. Но если всё соблюсти - лудится отлично! Возможно, мне такой флюс попался.
Кроме этого подготовка поверхностей. Я бы попробовал тонкими алмазными цилиндрическими и/или коническими шарошками "разбить" и вычистить отверстия и щели до некоторой ощутимой глубины, допустим, пару мм, и уже эти канавки облуживать и заполнять припоем тонким жалом (естественно с дополнительным нагревом). Но это уже, скорее, радикальные меры - возможно просто не хватает хорошего прогрева и обработки активным флюсом. Тут говорили, что ортофосфорная кислота и воронение сжирает, так что осторожно с ней.
Однако, остатки активного флюса очень желательно вычистить - остатки флюса будут и "перед припоем", в данном случае по щели вглубь вплоть до выхода внутрь цилиндра, если она сквозная...
Вы бы тему почитали - всё это обсуждалось.
ЗЫ. Цилиндры я не паял (только эпоксидкой дыры заливал на ИЖ-53 старинном), так что всё это теория основанная на практике в других сферах. Мне в основном приходится паять цветные металлы и ту же РЭА.
ЗЗЫ. К теме. Те самые "детали". Соединения дополнительно не обрабатывались (только от флюса отмыл). Нержавейка, сплав Розе, хороший паяльник ватт 80, термовоздушка + пальник от неё же с тонким жалом для облуживания внутренней поверхности, ортофосфорная кислота и относительно нейтральный (особенно для нержавейки) флюс для пайки BGA. Тут надо отметить, что поверхности сначала облуживались, потом спаивались уже очищеные от остатков кислоты с помощью нейтрального флюса дабы и активные остатки не оставались и граница полуды не размазывалась.
Флюс в данном случае лучше (ИМХО) активный, то есть тот же хлористый цинк, паяльная кислота, ортофосфорная. Я тут только что облудил 2 "детали" из разных нержавеек с помощью ортофосфорной кислоты - аж удивился как легко получилось. Кстати, флюс для пайки алюминия пусть для алюминия и остаётся. С его особенностями уже сталкивался - перегрев он очень не любит, не всегда с ним лучше облуживается, да и алюминий он любит гладкий, а не после грубой шлифовки. Ещё и полуду на "долгоиграющих" жалах (типа как на паяльных станциях) сжирает, так что лучше работать чисто медным жалом. Но если всё соблюсти - лудится отлично! Возможно, мне такой флюс попался.
Кроме этого подготовка поверхностей. Я бы попробовал тонкими алмазными цилиндрическими и/или коническими шарошками "разбить" и вычистить отверстия и щели до некоторой ощутимой глубины, допустим, пару мм, и уже эти канавки облуживать и заполнять припоем тонким жалом (естественно с дополнительным нагревом). Но это уже, скорее, радикальные меры - возможно просто не хватает хорошего прогрева и обработки активным флюсом. Тут говорили, что ортофосфорная кислота и воронение сжирает, так что осторожно с ней.
Однако, остатки активного флюса очень желательно вычистить - остатки флюса будут и "перед припоем", в данном случае по щели вглубь вплоть до выхода внутрь цилиндра, если она сквозная...
Вы бы тему почитали - всё это обсуждалось.
ЗЫ. Цилиндры я не паял (только эпоксидкой дыры заливал на ИЖ-53 старинном), так что всё это теория основанная на практике в других сферах. Мне в основном приходится паять цветные металлы и ту же РЭА.
ЗЗЫ. К теме. Те самые "детали". Соединения дополнительно не обрабатывались (только от флюса отмыл). Нержавейка, сплав Розе, хороший паяльник ватт 80, термовоздушка + пальник от неё же с тонким жалом для облуживания внутренней поверхности, ортофосфорная кислота и относительно нейтральный (особенно для нержавейки) флюс для пайки BGA. Тут надо отметить, что поверхности сначала облуживались, потом спаивались уже очищеные от остатков кислоты с помощью нейтрального флюса дабы и активные остатки не оставались и граница полуды не размазывалась.
Купил сегодня. Предыдущий более простой карандаш принял ислам.
Почему это не вспомнил... я только им и паяю. Отлично работает на сталях, включая нержавейку и медносодержащих металлах.иваныч писал(а): Да о про серебряный 45 никто и не вспомнил.
Что для этого нужно.
-Сам припой. Бывает разных марок на разную температуру плавления. ПСр45 - одна из разновидностей.
-Флюс. Самый распространенный - бура. На мой взгляд самый лучший - 209.
-Пара - тройка огнеупорных шамотных кирпичей, лучше легковесных. Это на чем паять. Самый простой вариант. Сейчас можно найти более современные огнеупоры. Да, асбест - самый худший вариант.
-Пинцет.
-Сантиметров 20 нихромовой проволоки 1-2мм. Заточить шилом, на конце для удобства сделать колечко сантима 2 в диаметре.
- Горелка. Проще - газовая, у меня - водородная Лига.
Как паять.
Спаиваемые детали хорошо подогнать друг к другу и выложить на кирпич так, как они должны выглядеть в спаянном виде. Второй кирпич поставить за спаиваемыми деталями. Это будет экран ускоряющий прогрев. Если спаиваемые детали сложной формы и плохо выкладываются можно нарезать из легковеса обычной ножовкой разные подкладки/упоры.
Подготовить припой. Если в прутке - нарезать кусочки по 1-2-3мм в зависимости от размера шва. Можно и не резать и тыркать прутком в шов, но тогда есть большой шанец насрать...
Греем детали до светло вишневого цвета.
Греем наше шило из нихрома и погружаем его на 1см во флюс. Флюс прилипает к шилу.
Проводим шилом по шву. Флюс с шила затекает практически только в шов и не гадит на остальных поверхностях. Если шов большой - повторяем.
Догреваем детали до светло красного, почти оранжевого цвета. Следите за тем, чтобы температура деталей была одинаковой.
Берем пинцет и кидаем на шов кусочек припоя. Если все сделали правильно и температура достаточна - он практически сразу затекает в шов. Если не попали в шов - не беда, подправьте шилом. Помните - припой всегда бежит в сторону детали с более высокой температурой.
Проверяем весь ли шов пропаян проведя по ему шилом с каплей флюса. Шов полностью должен быть заполнен припоем.
Ничего не трогая даем остыть спаянной детали до темно вишневого цвета и тащим ее под струю холодной воды. Практически весь флюс - вымоется и у вас будет чистая деталь. Да, флюс оччччень гигроскопичен, держите его всегда закрытым. Покупать его лучше в стеклянной банке, вы же туда будете тыркать раскаленное шило...
И на последок как самому сварить припой. Потребуется 2 монеты старые 5 копеек 61 года и серебряный полтинник. Монеты выложить на кирпич нагреть и активно профлюсить. Греть дальше постоянно добавляя флюс до тех пор, пока не получится капля и ее поверхность как бы не начнет вращаться. Положить на каплю массивный стальной предмет. Это раскатает каплю в блин удобный для дальнейшей резки.
К стати сказать. Если взять просто 5г серебра и 5г 59 латуни (те самые материалы из которых и делались монеты) - результат почему то оказывается хуже, припой получается с большей температурой плавления.
братцы!!
http://www.alpay.ru/shop/UID_259.html
вот такая горелка armero работает на mapp -газе? написано 2200 градусов пропан. если- нет, чего посоветуете самого дешёвого из маппа?.
и вот ещё - припой у меня к нержавейке пе прилипает? грею пропаном аж до светложёлтого. с бурой. капля припоя вертится и переливается как сверхновая, а не затекает. какие могут быть ашипки?
http://www.alpay.ru/shop/UID_259.html
вот такая горелка armero работает на mapp -газе? написано 2200 градусов пропан. если- нет, чего посоветуете самого дешёвого из маппа?.
и вот ещё - припой у меня к нержавейке пе прилипает? грею пропаном аж до светложёлтого. с бурой. капля припоя вертится и переливается как сверхновая, а не затекает. какие могут быть ашипки?
-
- Поручик
- Сообщения: 6473
- Зарегистрирован: 10 май 2010, 15:44
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Санкт-Петербург
Какой припой? Если оловянный, так он при такой Т не то что кипеть, а сразу испаряться начинает, по этому и не прилипает, а металл (деталь) окисляется хоть и нержавейка.krysoboj писал(а): грею пропаном аж до светложёлтого. с бурой. капля припоя вертится и переливается как сверхновая, а не затекает. какие могут быть ашипки?
Посмотри "рабочую Т" своего припоя и грей... ну на 100град. больше рабочей Т припоя, и всё получится.
Припой HTS-528. в красной обмазке.
купил ещё мапгазовую горелку -не дождался ответа аксакалов.
вот такую http://servis-holod.ru/catalog/tools/50/product-149
газ вот такой http://payka.by/payalnye-lampy/kemper-1064e/ -он мапп или не мапп?
нержа стала паяться чуть получше - но не кардинально. за полдня сумел сотворить один шов 5 мм. может успевает окислиться пока грею? или не в том месте пламени держу? или детали слишком большие (20х10х3 мм)?
бронза-латунь паяется на уррраааа!!- только нужно греть осторожно- легко расплавить сами детали.
купил ещё мапгазовую горелку -не дождался ответа аксакалов.
вот такую http://servis-holod.ru/catalog/tools/50/product-149
газ вот такой http://payka.by/payalnye-lampy/kemper-1064e/ -он мапп или не мапп?
нержа стала паяться чуть получше - но не кардинально. за полдня сумел сотворить один шов 5 мм. может успевает окислиться пока грею? или не в том месте пламени держу? или детали слишком большие (20х10х3 мм)?
бронза-латунь паяется на уррраааа!!- только нужно греть осторожно- легко расплавить сами детали.
http://tradefed.ru/product/mappgaz/ (не для рекламы, сам до сего момента не слышал про МАПП, хотя и попадалась информация о более эффективных и "горячих" смесях даже в обычных 220г. дихлофосах)
»он мапп или не мапп?
Думается, на нём это было бы явно указано.
Не всегда желательна максимально достижимая температура. А к нержавейке, кмк, флюс ещё нужно соответствующий (не подскажу какой - нержу паял только мягкими припоями)
»он мапп или не мапп?
Думается, на нём это было бы явно указано.
Не всегда желательна максимально достижимая температура. А к нержавейке, кмк, флюс ещё нужно соответствующий (не подскажу какой - нержу паял только мягкими припоями)
Изначально написано krysoboj:
братцы!!
http://www.alpay.ru/shop/UID_259.html
вот такая горелка armero работает на mapp -газе? написано 2200 градусов пропан. если- нет, чего посоветуете самого дешёвого из маппа?.
и вот ещё - припой у меня к нержавейке пе прилипает? грею пропаном аж до светложёлтого. с бурой. капля припоя вертится и переливается как сверхновая, а не затекает. какие могут быть ашипки?
Посмотри на мапгазе дешевого что-то из ротена http://tool-tech.ru/catalog/gorelka-s-o ... m-ballonom , думаю остально будет только китай
чё-то не очень дёшево. в 5 раз как минимум дороже. ну китай. чем отличается-то? а лишних 10 т.р. за бренд у меня нетнд.Лебовски писал(а): Посмотри на мапгазе дешевого
паяешь маппом?- выкладывай опыт.
я вот ужо на выходных алюминий попробую запаять-рамку для зеркала- отчитаюсь.
Изначально написано krysoboj:
чё-то не очень дёшево. в 5 раз как минимум дороже. ну китай. чем отличается-то? а лишних 10 т.р. за бренд у меня нетнд.
паяешь маппом?- выкладывай опыт.
я вот ужо на выходных алюминий попробую запаять-рамку для зеркала- отчитаюсь.
Почему дороже, какая позиция дороже и по сравнению с чем? Сам газ то не дешевый
http://tool-tech.ru/products/g...er-super-fire-3 вот твоя-12 т.р (если правильно посмотрел. остальные- красненькие- на пропане)
http://servis-holod.ru/catalog/tools/50/product-149
вот моя 1,7 т.р
а шо ви таки вопросом на вопрос отвечаете? как минимум-проявление неуважения.
http://servis-holod.ru/catalog/tools/50/product-149
вот моя 1,7 т.р
а шо ви таки вопросом на вопрос отвечаете? как минимум-проявление неуважения.
Как паять силумин? И чем правильно?
А как лучшее обпаять ласту на мурке?в качестве превентивной меры,отрывы не редки..вроде как паста с горелкой на ум приходит..спасибо!
Там лучше варить, а не паять. Не, ну можно конечно твердыми припоями, но зачем эти сложности. Да и вообще чтобы это понадобилось, планка должна болтаться, а она у Мурел не болтается обычно, а если что вдруг - отлетает сразу.митрий6 писал(а): А как лучшее обпаять ласту на мурке?в качестве превентивной меры,отрывы не редки..вроде как паста с горелкой на ум приходит..спасибо!
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 21:29
Тестирую на прочность Силумин Китайский https://www.youtube.com/watch?v=xTZvaPK4KsI&t=29s
Изначально написано kan58:
Почему это не вспомнил... я только им и паяю. Отлично работает на сталях, включая нержавейку и медносодержащих металлах.
Что для этого нужно.
-Сам припой. Бывает разных марок на разную температуру плавления. ПСр45 - одна из разновидностей.
-Флюс. Самый распространенный - бура. На мой взгляд самый лучший - 209.
-Пара - тройка огнеупорных шамотных кирпичей, лучше легковесных. Это на чем паять. Самый простой вариант. Сейчас можно найти более современные огнеупоры. Да, асбест - самый худший вариант.
-Пинцет.
-Сантиметров 20 нихромовой проволоки 1-2мм. Заточить шилом, на конце для удобства сделать колечко сантима 2 в диаметре.
- Горелка. Проще - газовая, у меня - водородная Лига.
Как паять.
Спаиваемые детали хорошо подогнать друг к другу и выложить на кирпич так, как они должны выглядеть в спаянном виде. Второй кирпич поставить за спаиваемыми деталями. Это будет экран ускоряющий прогрев. Если спаиваемые детали сложной формы и плохо выкладываются можно нарезать из легковеса обычной ножовкой разные подкладки/упоры.
Подготовить припой. Если в прутке - нарезать кусочки по 1-2-3мм в зависимости от размера шва. Можно и не резать и тыркать прутком в шов, но тогда есть большой шанец насрать...
Греем детали до светло вишневого цвета.
Греем наше шило из нихрома и погружаем его на 1см во флюс. Флюс прилипает к шилу.
Проводим шилом по шву. Флюс с шила затекает практически только в шов и не гадит на остальных поверхностях. Если шов большой - повторяем.
Догреваем детали до светло красного, почти оранжевого цвета. Следите за тем, чтобы температура деталей была одинаковой.
Берем пинцет и кидаем на шов кусочек припоя. Если все сделали правильно и температура достаточна - он практически сразу затекает в шов. Если не попали в шов - не беда, подправьте шилом. Помните - припой всегда бежит в сторону детали с более высокой температурой.
Проверяем весь ли шов пропаян проведя по ему шилом с каплей флюса. Шов полностью должен быть заполнен припоем.
Ничего не трогая даем остыть спаянной детали до темно вишневого цвета и тащим ее под струю холодной воды. Практически весь флюс - вымоется и у вас будет чистая деталь. Да, флюс оччччень гигроскопичен, держите его всегда закрытым. Покупать его лучше в стеклянной банке, вы же туда будете тыркать раскаленное шило...
И на последок как самому сварить припой. Потребуется 2 монеты старые 5 копеек 61 года и серебряный полтинник. Монеты выложить на кирпич нагреть и активно профлюсить. Греть дальше постоянно добавляя флюс до тех пор, пока не получится капля и ее поверхность как бы не начнет вращаться. Положить на каплю массивный стальной предмет. Это раскатает каплю в блин удобный для дальнейшей резки.
К стати сказать. Если взять просто 5г серебра и 5г 59 латуни (те самые материалы из которых и делались монеты) - результат почему то оказывается хуже, припой получается с большей температурой плавления.
вот это объяснил, благодарю!
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей