Для глупых вопросов.

[Botanic]

особых ограничений здесь нет (с x30cr13 не сталкивался).
Мне более всего импонирует(т.е., что сам чаще использую) вариант с Llyn Idwal.
Бывают они обычные, атипичные и CG - по тонкости располагаются в таком порядке.
Из недостатков: не слишком бюджетные, при передаве\шкрябании есть вероятность получить одиночные грубые риски.
Из плюсов: хорошая скорость.
coticule, bbw - по таким сталям никакими преимуществами особыми не обладают, зато износ в среднем выше (попадаются и особо плотные\твердые, но редко).
Еще менее бюджетно, еще выше контроль над давлением, зато шире вариативность при наличии терпения и аккуратности.
Плотные твердоватые сланцы - тоже хорошо.
Гусевские подходят (Галерея природных камней ),
но и с вельшами (LM, DT, TOS) особых проблем не было.
Бюджетно, бывают проблемы с однородностью (разводы, пирит --конкретно про сланцы Гусева),
передавом (дают налет грубых рисок)
--см. Grey Alania, Гусева. Как его готовить?.
В целом сложностей использования особых нет, и , пожалуй, эта группа наиболее проста в освоении\использовании. LI где-то на том же уровне сложности, впрочем.
Бюджетный вариант еще один - Rozsutec.
Дешев, держит форму. Проблемы: заусенец.
Арканзасы\байкалиты - вполне.
Яшма - тоже можно.
С этой группой чуть сложнее с заусенцем будет, особо с яшмой, особо если не доводить тонко (не F600, F1200).
При ручной заточке часто ругаются на слабый тактильный отклик.
Зато достаточно прочная поверхность, которую не так-то просто исцарапать в отличие от сланцев.
__________
Про сунгари пишут, что неплох, но я сам не пробовал.

[skvater]

Llyn Idwal

Очень хороший вариант, сам его часто использую, притирка F600

[basp07]

Не рано ли его после 1000ка?

[skvater]

Изначально написано basp07:
Не рано ли его после 1000ка?

F1000

[Кылычбек]

Хотел бы узнать ваше мнение про начало заточки,
с какого начинать камня если рк закруглилась у рк и мусат уже не берет его,сел конкретно.Есть ли смысл начинать с самого грубого? или грубый это больше для формирования рк...? а тут вроде как оно есть но очень очень тупое..
или сразу можно с 600грит начинать?

[TimeStep]

Изначально написано Кылычбек:
Хотел бы узнать ваше мнение про начало заточки,
с какого начинать камня если рк закруглилась у рк и мусат уже не берет его,сел конкретно.Есть ли смысл начинать с самого грубого? или грубый это больше для формирования рк...? а тут вроде как оно есть но очень очень тупое..
или сразу можно с 600грит начинать?

В таких случаях я начинаю с тысячника, 600 по мне это очень грубый камень. Ниже тысячи беру только когда на рк есть сильные замины.

[INeverov]

Изначально написано Кылычбек:
с какого начинать камня если рк закруглилась

С любого, если запастись упорством, то даже на F1200 можно заточить ложку, вопрос во времени. Низкая гритность(большое зерно) просто позволяет вам работать быстрее. В остальном вам все равно придется формировать.

[Кылычбек]

Можно и мусатом замусатить)) Хотелось бы узнать ваши мнения с какого камня будет самое верное решение, где то читал и на ютубе много говорят что надо начинать чуть ли не с 120..Вот и попал в ступор, как более экономичнее начать эту борьбу..сразу с 600-800 или все же с 320 , и по нарастающей

[INeverov]

Изначально написано Кылычбек:
сразу с 600-800 или все же с 320

Ну вы же сами понимаете, что тут требуется просто подобрать подходящее зерно. F120 вряд ли, F360 (P800) думаю достаточно, но мой совет из разряда "пальцем в небо".

[Botanic]

Кылычбек Тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

[A.V.X.1960]

Хотел бы узнать ваше мнение про начало заточки,
с какого начинать камня если рк закруглилась у рк и мусат уже не берет его,сел конкретно.Есть ли смысл начинать с самого грубого? или грубый это больше для формирования рк...? а тут вроде как оно есть но очень очень тупое..
или сразу можно с 600грит начинать?

Если нож затупился конкретно, то начинайте всегда с самого грубого.Вопрос в том - что считать самым грубым бруском.Можно сказать так - начинайте с того бруска - который быстрее снимает металл, так как самый грубый - не всегда самый быстрый.Как это определить? Просто берите и пробуйте точить разными брусками - после пары-тройки ножей, с опытом - все станет понятно.Иногда, если нож "совсем убит" - то и с точила лучше начать, иногда - нож новый проще купить, чем тратить время и абразивы.Я, если нож уже не правиться руками, или это долго, - то всегда начинаю с грубого - формирую подводы под "малым" углом, и выхожу на кромку этим грубым абразивом.

[дядяКраб]

Если нож затупился конкретно, то начинайте всегда с самого грубого.Вопрос в том - что считать самым грубым бруском.Можно сказать так - начинайте с того бруска - который быстрее снимает металл

На мой взгляд-очень вредный совет. Потому что,как минимум,Вам придется бороться с последствиями грубого абразива,и даже,если есть сколы - приведу собст. пример:
убирая сколы на нажд.бум.Р1200 (на мягкой подложке,как поступают с бритвами)наверняка кромка "конкретно садится" ?
Так вот для кухонников от 1000,для охотников от 400-достаточно,прчем уже на 400-лучше не выходить на кромку.
(это-конечно если Вы не собираетесь менять геометрию).

[Nikolay_K]

Низкая гритность(большое зерно) просто позволяет вам работать быстрее.

это не совсем верно.
При некотором заданном давлении для заданного типа абразива существует оптимальный по скорости стачивания размер зерна.
После которого увеличение не даёт прироста в скорости, но напротив даёт замедление.
При очень высоких давлениях, типичных для машинной обработки оптимум находится где-то в области 24--60 грит.
При малых давлениях типичных для ручной заточки оптимум сильно смещён и находится где-то в области 120--400 для простых сталей
и в области 400--1000 для порошковых и высоколегированных.

[basp07]

Сегодня пробовал начать с КК 64С М14 на не так укатанных порошках и без- не так быстро выходит. Ранее на точилке, если не на алмазах, то с М28 начинал.

[bayk7]

Добрый день!
Возможно опытные пользователи ресурса сочтут за моветон, но все-таки понять не могу: почему стропы для опасных бритв лучшие в Японии и прочих миллеров? У нас есть конзаводы,из шкуры делают все,что угодно. Это дань моде или секреты выделки и сопутствующее этому?
С уважением,Андрей.
P.S. если оффтоп-удалю.

[A.V.X.1960]

На мой взгляд-очень вредный совет. Потому что,как минимум,Вам придется бороться с последствиями грубого абразива,и даже,если есть сколы - приведу собст. пример:

Ни с чем не надо бороться - после "грубого" - просто уменьшаете размер зерна примерно с шагом 2 и точите спокойно - без борьбы .Ни трещин ни сколов не наблюдается.Если начнете с "мелкого" - то - вот тут действительно будет борьба с металлом - долгая и изнурительная.+ бруски сточите - если они мелкие для данного объема работы.
Дядя краб - попробуйте алмазные пластины от 240гр до 600 - за 15 минут практически можно сделать регридинг сильно убитому ножу, а потом - чем угодно точите спокойно дальше.Остальным брускам - вообще очень мало работы. К стати - 240гр - не такой и крупный брусок - после него нож "пытается брить", а точит быстро, не меняет геометрию, не засаливается, не надо применять воду.
Про выход на кромку - всегда выхожу на кромку первым абразивом, главное - правильно выбрать зернистость этого первого абразива - по состоянию ножа и количеству металла , который нужно сточить.Иногда первый абразив - 50мкр, иногда - 200мкр.Вы попробуйте сами точить , а не предполагать.Снимите процесс на видео и покажите начинающим - все го то - поставьте камеру при вашей очередной заточке.

[basp07]

Иногда первый абразив - 50мкр, иногда - 200мкр

Я балуюсь сталями на предел удержания и затачиваю в последнее время одинако, на веневцах, что быстро. Чтобы аккуратно убрать микроскол в 1сотку, начинать приходится с 50/40 до формирования заусенца. А укатанную рк надежнее все же с 200 начать, и так же вывожу полный заусенец. Работаю без нажима.

[дядяКраб]

Ни с чем не надо бороться - после "грубого" - просто уменьшаете размер зерна примерно с шагом 2 и точите спокойно - без борьбы

Если Вы финишируете на 600-том зерне,то конечно-так дело и обстоит.

[bayk7]

Если Вы финишируете на 600-том зерне,то конечно-так дело и обстоит.

а если нет? в чем принципиальная разница?

[bayk7]

Дядя краб - попробуйте алмазные пластины от 240гр до 600 - за 15 минут практически можно сделать регридинг сильно убитому ножу, а потом - чем угодно точите спокойно дальше.
вроде изложил нормально свое мнение

[A.V.X.1960]

Если Вы финишируете на 600-том зерне,то конечно-так дело и обстоит.

После 600 - никто не запрещает применить еще два абразива - 1200 и 2000, и т.д. .На это уходит несколько минут при заточке микроподвода.Основное время уходит на первый брусок - который и точит - остальным работы очень мало.Если точите долго вторым - и остальными - значит не умеете работать первым, или неправильно этот первый выбрали.Долго работать "следующими абразивами" в ручную приходиться при шлифовке спусков, и широких подводов, когда цель - получить зеркало на них - там металла много снимать надо.Дядя Краб - финишировать рационально на том абразиве - на котором потом править будете в процессе работы. Я, правда, чаще ,если взялся точить нож (именно точить-а не править) - финиширую на пасте 0,2мкр - чисто для удовольствия!
Ну и клиентам красивые ножи - тоже -по полной программе, как скажут.Если для столовой кухонники(соседка поваром работает в воинской части) - так там и 600гр - много - режут на чем попало и стальным мусатом правят - там главное регридинг на эл.точиле правильный сделать, что бы мусатом долго правилось.Время заточки, что бы не говорили, также зависит от твердости стали.Мне приносили один раз сувенирный кинжал из дамаска - там , по моему, сделали цементацию наружнего слоя - алмазная пластина , правда не новая, еле царапала.Я не стал его точить - к тому же - ничего и никогда этим кинжалом делать не будут - на стене место ему.На точиле - побоялся обдирать.

[Alex Last]

Изначально написано дядяКраб:
У пользователя хорошо заточенного ножа,особенно если он не искушен в заточке-долго не возникает потребности править,а если и возникло-он (пользователь)сразу ощущает разницу и "больше так не делает",а несет точить (с моими балбесами именно так).

Немного непонятно звучит ваша фраза, но если я таки правильно ее понял, то у меня - с точностью до наоборот: первоначально хорошо доведенный арканзасами или сланцами (в зависимости от стали) нож правится каждую неделю по чуть-чуть на хорошо доведенном керамическом мусате, во время правки интенсивно режется деревянный брусок вдоль волокон для устранения попутных заусенцев и заминов. Результат после мусата ненамного хуже чем после первичной заточки, и как минимум несколько месяцев вполне стабилен и предсказуем. После чего - очередная доводка на тонких камнях, или полная заточка, если доводки недостаточно.
При этом острота, которая меня устраивает - уверенный рез бумажной салфетки или бритье волос на руке, хотя волос все жальче, ограничиваюсь салфеткой. Все ножи, от быстрорезов до кастрюльной нержи на такое способны и стоят потраченных усилий, только стойкость разная в зависимости от качества стали.

[A.V.X.1960]

странный подход. что значит для кухни с избытком? или вы одним ножом все делаете?

У меня ножей - с избытком. Но я режу на кухне обыкновенные продукты - овощи, хлеб, колбасу-сыр-мясо.Для остального - есть нож-тяпка,топор,охотничий нож(ножи) для грубых работ - вообще бессмысленно точить до арканзаса - все равно эта острота бритвенная - уйдет мгновенно при силовых работах.Малые углы твердые стали при нагрузках - не держат - выкрашиваются, а нержа - тоже не держит, но она не выкрашивается, правиться легко и быстро.Нож режет отлично - что еще надо? Править раз в неделю - для меня - не проблема - несколько движений по бруску.Если не правиться уже - в переточку, или достаю другой нож - лежат наточенные всегда штуки три-четыре.Я даже нож из мехпилы точу на достаточно малый угол - ну не делаю я "тяжелые" работы на кухне, и люблю резать свежезаточенным ножом на малый угол.Почему у других ножи не режут продукты после 600гр - не знаю.Если нож легко режет бумажку на весу - то продукты будет резать - тем более.
У некоторых после мусата ножи режут и мясо и кости!

[дядяКраб]

Немного непонятно звучит ваша фраза, но если я таки правильно ее понял, то у меня - с точностью до наоборот: первоначально хорошо доведенный арканзасами или сланцами (в зависимости от стали) нож правится каждую неделю по чуть-чуть на хорошо доведенном керамическом мусате, во время правки интенсивно режется деревянный брусок вдоль волокон для устранения попутных заусенцев и заминов. Результат после мусата ненамного хуже чем после первичной заточки, и как минимум несколько месяцев вполне стабилен и предсказуем. После чего - очередная доводка на тонких камнях, или полная заточка, если доводки недостаточно.
При этом острота, которая меня устраивает - уверенный рез бумажной салфетки или бритье волос на руке, хотя волос все жальче, ограничиваюсь салфеткой. Все ножи, от быстрорезов до кастрюльной нержи на такое способны и стоят потраченных усилий, только стойкость разная в зависимости от качества стали.

Вашу практику-бережного отношения к проделанной работе,можно ставить в пример.

[Alex Last]

Изначально написано A.V.X.1960:
А чем по Вашему, отличается наждачка, наклеенная на бланк от бруска?Тем что она всегда ровная?

Тем, что:
1) Никакая она не ровная. В ее толщину входит бумага и клей, и то и другое не имеет приемлемой твердости, а значит, играет при нажиме, и чем тоньше зерно, тем больший процент толщины зерна приходится на эту игру. А игра абразива по толщине - это скругление кромки и неизбежное мыло на высоких гритностях.
2) Тем, что за ней нужен постоянный уход (отрывать, переклеивать), гораздо более частый и упорный, чем за камнями. Особенно если пользоваться в основной не водными, а масляными, где этот уход еще меньше.
3) Тем, что с СОЖ она гораздо менее стабильно себя ведет чем камни.
4) Тем, что размер ее зерна нестабилен, зерно частично выкрашивается, становится мельче, и это далеко не всегда плюс, как это вы немного выше писали. Намного чаще это - откровенный минус, когда не понимаешь с чем в данный момент имеешь дело.
5) Тем, что при более менее интенсивной работе она оказывается намного дороже камней с учетом того, сколько раз ее приходится покупать чтобы менять.
6) Тем, что ее не так просто достать, а когда что-нибудь таки найдешь, оказывается что это не тот производитель, которого по настоящему склонны рекомендовать.
7) Тем, что камень помыл, и спрятал до следующего раза. А наждачка, уже бывшая намоченной, такой предсказуемостью не обладает. Разумнее ее выбрасывать, после просушки она скорее всего окажется покоробленной.

[Alex Last]

Изначально написано дядяКраб:
Вашу практику-бережного отношения к проделанной работе,можно ставить в пример.

А я только себе точу, то есть, только своей семье, для них - не жалко.
Труднее было научить всех технике безопасности и обеспечить соблюдение технологии резания, типа реза только на досточках деревянных, правильных движений, чтобы кромку не мять, и т.п.

[bayk7]

я Вас неправильно понял,видимо. коробит если честно когда кромкой вниз смахивают с доски

[Alex Last]

Изначально написано bayk7:
я Вас неправильно понял,видимо. коробит если честно когда кромкой вниз смахивают с доски

Вы пропустили текст цитаты, непонятно что имелось в виду, если это было написано по поводу моих слов, то под правильными движениями, позволяющими избежать замина кромки, я как раз имел в виду движения, когда нарезанное с доски уводится в сторону обухом ножа, чтобы сберечь кромку в неприкосновенности. То есть, нож на автомате переворачивается, дело привычки, чтобы выработать автомат.

[Немо77]

Выскажете своё мнение по вопросу в посте 387.

[Евгений_Е]

Пост 387
Добрый день!
Возможно опытные пользователи ресурса сочтут за моветон, но все-таки понять не могу: почему стропы для опасных бритв лучшие в Японии и прочих миллеров? У нас есть конзаводы,из шкуры делают все,что угодно. Это дань моде или секреты выделки и сопутствующее этому?
С уважением,Андрей.
P.S. если оффтоп-удалю.

Выскажете своё мнение по вопросу в посте 387.

Ответа на ваш вопрос у меня нет, на я три года пользуюсь ремнями, собственноручно сделанными из чапрака коровы. Желания искать более качественные ремни не возникает. Цена ремня 80*600 выходит около 200 рублей + работа.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/