Тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

[As2006]

Что-то я не понял. ГОСТ просмотрел там действительно 20-30 но по моему небольшому опыту не всякий нож на кухне выдержит 30 градусовую заточку хоть какое то долгое время.. А тут по дровам от 20. Может в госте сведение полотна там стоит перед кромкой?

[vovchiklj]

Подскажите, пожалуйста, как правильно наточить топор?
Заточка и переточка топора ЗиК 50х годов

[Евгений_Е]

Что-то я не понял. ГОСТ просмотрел там действительно 20-30 но по моему небольшому опыту не всякий нож на кухне выдержит 30 градусовую заточку хоть какое то долгое время.. А тут по дровам от 20. Может в госте сведение полотна там стоит перед кромкой?

Это суперлегированные монстры не могут, а средненькая углеродка - легко!
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

[oldTor]

Изначально написано As2006:
Что-то я не понял. ГОСТ просмотрел там действительно 20-30 но по моему небольшому опыту не всякий нож на кухне выдержит 30 градусовую заточку хоть какое то долгое время.. А тут по дровам от 20. Может в госте сведение полотна там стоит перед кромкой?

ГОСТ этот для строительных топоров и с шикарной фразой:
"Толщина предварительно заточенного лезвия топора не должна быть более 0,5 мм.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST1857889 ... oitel.html
"
Вообще, топоров много разных, и, например, угол заточки плотницкого - много где, указан 35. А для лесозаготовок - 20.
"Обычные" для хознужд - в среднем имеют заводскую "заточку" от 25 до 35.
И это при том, что при правках с лёгким повышением угла, на кромке фактически, будет, большую часть времени между переточками - ещё больше.
Вообще, эти углы по ГОСТу и пр. - то, что называется "Grinding angle" и по-хорошему, подразумевается, что грамотный пользователь, будет ещё создавать "Sharpening angle". Хотя, например, указание этого и угол для него, например за бугром, указывается только на инструменте высокопрофессионального уровня, видимо, предполагая, что пользователь попроще не поймёт и ему хватит и заводской заточки. А начнёт поправлять, особенно ежели на шкурке, то угол всё равно вальнёт и повысит его, так что "нормально".
Полагаю, в ГОСТе дело в том, что строительный при ещё и таком допуске на толщину "заточенного лезвия" в полмиллиметра, предполагается и для вандальной работы по чему ни попадя, наверное видали, как рабочий класс обращается с топорами - и половинку кирпичика отвалять и насечку на бетоне сделать.

Т.е. угол меньше, радиус скругления кромки - конский.
А для топоров, которыми работают по древесине, угол может быть и больше, равно как и намного меньше - в районе 20, но и кромку затачивают, а не условно намечают.
В общем, я бы ориентировался не на ГОСТы, а на опыт мастеров, которые конкретным специализированным типом топора, конкретно специализированно работают.
P.S. В книге Рона Хока "Идеальная кромка", а он я думаю, в представлении не нуждается, говорится следующее:
"При заточке такого инструмента, как топор, вам иногда нужно
отшлифовать всю основную фаску; и заточить маленькую, дополнительную
фаску - иногда называемую микрофаской. Угол микрофаски должен быть
достаточно большим, чтобы сохранять режущую кромку, которая должна
выдерживать ударные нагрузки, которые происходят при использовании такого
инструмента, как топор."
стр. 92
http://zatochiklinok.ru/wp-con...naya_kromka.pdf
Или тут:
"Идеальная кромка". Книга Рона Хока
Со страницы 214 отдельная глава по топорам. Весьма рекомендую. Она краткая и общая, но как раз даёт общее понимание того, что они разные и выбирать и топор и его вариант заточки - следует под задачу.

Вообще, весьма рекомендую прочитать эту книгу - она совершенно замечательная и даже тому, кто затачивает в основном не столярный и плотницкий инструмент, может дать оооооочень много в плане заточки и понимания как работает инструмент.
Собственно, в ней освещена заточка практически всего инструмента, которым мужчине бывает нужно пользоваться дома, на даче, в мастерской. Написано доступным языком и по-моему, максимально сжато.
Я бы её рекомендовал всем новичкам прочитать и не один раз и держать под рукой - она часто пригождается и не только в начале обучения заточки, но и далее, когда уже есть немалый опыт.
Конечно, нельзя считать одну книгу исчерпывающим и единственно верным руководством, да и любая книга в первую очередь более полно отражает именно специализацию её автора - в данном случае, это столярный инструмент.
Но поправку на прочтённое, обычно делают на основании изучения нескольких источников, а ссылки на таковые в разделе есть, да и собственно весь раздел - наиболее подробный источник. Это дело наживное, к тому же в этом разделе и в этой теме, всегда можно задать уточняющие вопросы или поискать их самостоятельно. Главное, пользуясь поиском, не забыть убрать галочку "показывать результаты только за последний год".

[Vaska_257]

Блин и тут подвох. Заточить "фирменный" топор по родным спускам совсем не правильно????

[Nikolay_K]

Заточить "фирменный" топор по родным спускам совсем не правильно?

боюсь, что я пока ещё не встречал таких топоров.
У большинства спуски такие, что всё приходится полностью переделывать.

[Vaska_257]

боюсь, что я пока ещё не встречал таких топоров.У большинства спуски такие, что всё приходится полностью переделывать.

Ну для пикниково - кемпенгового туризма хотябы....
Когда более менее научусь - переточу

[jetairnav]

Ребята, всем привет! Столкнулся со следующей проблемой: пробую заточить нож Cold Steel Pendelton Lite Hunter на триангле (угол 40). Нож не точится.. Нанес маркер на кромку и оказалось, что с одной стороны камень идет по кромке, а с другой на расстоянии 1 мм от нее..
В чем суть этой проблемы и как с ней бороться?
ЗЫ Блин, думал написал вопрос в ветку для начинающих..

[oldTor]

Либо что-то не так с выставлением угла, либо клинок несимметрично сведён и заточен или просто несимметрично заточен. Попробуйте его померять и осмотреть как следует - углы спусков, ширина фасок, расположена ли режущая кромка в той же плоскости что и центр обушка клинка.

[jetairnav]

Изначально написано oldTor:
Либо что-то не так с выставлением угла, либо клинок несимметрично сведён и заточен или просто несимметрично заточен. Попробуйте его померять - углы спусков, расположена ли режущая кромка в той же плоскости что и центр обушка клинка.

Спасибо за ответ! Углы спусков разные..(( Что делать? Возможно ли на алмазах триангла выправить ситуазьен или надо обращаться к спецам?

[Nikolay_K]

В чем суть этой проблемы и как с ней бороться?

если кратко --- нет выхода абразива на РК
то есть при проводке по поверхности керамического бруска на "TRIANGLE"
режущая кромка не касается и потому не заостряется

В чем суть этой проблемы и как с ней бороться?

ну по-хорошему надо бы переточить так,
чтобы фаски получились симметричными
и угол между ними был где-то порядка 36 градусов ( полный угол )
После этого нож будет без проблем нормально правиться на Триангле.

[Nikolay_K]

Углы спусков разные..

дело не в спусках, а в подводах ( фасках образующих РК )

Что делать?
Возможно ли на алмазах триангла выправить ситуазьен
или надо обращаться к спецам?

лучше обратиться к тем у кого есть опыт
и приспособление типа EDGE PRO APEX или подобное
что позволяет аккуратно сформировать фаски
чтобы не было ни смещения от центра, ни перекоса в углах.
Без опыта за такое лучше самому не браться.

На мой взгляд Spyderco Triangle подходит только для правки.
Но для формирования фасок ( подводов ) с нуля или исправления кривых фасок совершенно не годится.
И дело тут не в абразивной способности брусков, но в самом принципе работы приспособления. Поэтому никакие алмазы это не исправят.

[jetairnav]

Изначально написано Nikolay_K:

лучше обратиться к тем у кого есть опыт
и приспособление типа EDGE PRO APEX или подобное
что позволяет аккуратно сформировать фаски
чтобы не было ни смещения от центра, ни перекоса в углах.
Без опыта за такое лучше самому не браться.

На мой взгляд Spyderco Triangle подходит только для правки.
Но для формирования фасок ( подводов ) с нуля или исправления кривых фасок совершенно не годится.
И дело тут не в абразивной способности брусков, но в самом принципе работы приспособления. Поэтому никакие алмазы это не исправят.

Спасибо за ответ! Как Вы считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?) Просто нож достался за 25$... Столько же,видимо, надо отдать мастеру для исправления угла фаски..

[Urchini]

Изначально написано jetairnav:

Спасибо за ответ! Как Вы считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?) Просто нож достался за 25$... Столько же,видимо, надо отдать мастеру для исправления угла фаски..

Сами не хотите попробовать? При такой цене ножа - его вполне себе можно "мучить" экспериментами)) Как раз и научитесь)

[Nikolay_K]

считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?)

Стоит. Однозначно стоит.
Даже если бы он Вам достался забезплатно.

о нож достался за 25$...
Столько же,видимо, надо отдать мастеру
для исправления угла фаски..

Нет. Не столько же. Меньше.
Думаю, что оно нынче уложится где-то в пределах 500--700 рублей.
А может даже и чуть-чуть дешевле 500...

[jetairnav]

Изначально написано Nikolay_K:

Нет. Не столько же. Меньше.
Думаю, что оно нынче уложится где-то в пределах 500--700 рублей.
А может даже и чуть-чуть дешевле 500...

Благодарю за Ваш ответ! Может быть есть такие специалисты в Раменском? Ребят, кто из Раменского, посоветуйте, пожалуйста, к кому можно обратиться за переточкой ?

[jetairnav]

Изначально написано Urchini:

Сами не хотите попробовать? При такой цене ножа - его вполне себе можно "мучить" экспериментами)) Как раз и научитесь)

Спасибо за ответ! Опыт имею нулевой..) " недели назад купил нож, 4 дня назад пришла посылка с трианглом)) Пока не понимаю физику проблемы..Т.е. не понимаю как именно его мучить.. Из инструмента только триангл + алмазы к нему. Стандартный подход к заточке подразумевает одинаковое кол-во проходов по камням, а в моем случае как? По стороне со "скошенным" углом ходить чаще?

[Nikolay_K]

Опыт имею нулевой..) " недели назад купил нож,
4 дня назад пришла посылка с трианглом))
Пока не понимаю физику проблемы..
Т.е. не понимаю как именно его мучить..

ну тогда оставьте в покое Pendelton Lite Hunter
и потренируйтесь на чём-нибудь что совсем не жалко.

[jetairnav]

Изначально написано Nikolay_K:

ну тогда оставьте в покое Pendelton Lite Hunter
и потренируйтесь на чём-нибудь что совсем не жалко.

Ну, так, наверное, и сделаю! Спасибо!

[Vaska_257]

Николай.
Просветите немножко, читал много но именно этот момент в голове пока не укладывается.
Точилка имени "Ефима". Нож, нержа,AUS-8.
Сведение 0,2-0,3. Камнями Гриндермана ОА до 1000 делаю фаску/кромку ( как правильнее назвать??), на выходе угол 36?.
Результат радует, шероховатость однородная, риски равнонаправленные, нож бодро режет и даже немного бреет.
Далее у меня провал по камням, поэтому пока наждачка 2500 и 4000 (по феру) от зерна. Кромка заполировывается, рез приятно агрессивный.
Потом арком микрофаска +1? на сторону. Сначала рез пропадает, потом появляется но более мягкий.
Это имеет место быть (такой порядок абразива) или таки не правильно?
И может стоит сразу после ОА1000 переходить на арк??
И после арка там кожи и прочее надо нет?
ЗЫ: Заточка ради заточки. Что-бы понять и научиться. Про то, что на кухню иногда можно остановиться и на ОА1000 понимаю.

[Mebius13]

После наждачной бумаги агрессию реза дает заусенец. Выполняйте технологический барьер (подробнее про него http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3 ).
При переходе на арканзас угол можно поднять на 5-7 градусов, чтобы увеличить стойкость РК и гарантированно проработать микроподвод.
Если ничего, кроме шкурки, между F1000 и арканзасом нет, то я бы сразу, после тысячного водника, на арканзас переходил, со значительным повышением угла.

[Nikolay_K]

Потом арком микрофаска +1? на сторону. Сначала рез пропадает, потом появляется но более мягкий.
Это имеет место быть (такой порядок абразива) или таки не правильно?

думаю, что дело в давлении.
НЕ ДАВИ!
тонкий арканзас подразумевает очень малое давление при работе
иначе вы рискуете отогнуть РК
и испортить её (смять) за счёт спровоцированного избыточным давлением пластического течения металла на обрабатываемой поверхности.

ради удержания очень малого давления
я доводку РК на арканзасе, байкалите, туффите, CF и прочих твёрдых и тонких камнях предпочитаю выполнять вручную, без приспособлений
либо с простыми легковесными приспособлениями не препятствующими токному контролю за давлением и шорохом.
Есть ещё пара важных моментов... касательно микрогеометрии вершины РК, техники её формирования и прочего
но их мне проще показать на деле и нарисовать но бумаге, чем объяснять словами.

[Vaska_257]

Забыл сказать:
Я на финише придерживаю арк. чтоб не давить. Клинок в 115 мм прохожу за 4-5 легких движений и переворачиваю.

[alexey1stmed]

Всем добрый день! Подарили камень гриндерман a120vm. Подскажите что за камень и какпя область применения данного камня? Заранее спасибо.

[Botanic]

Вроде должен быть из оксида алюминия,
грубость F120,
тип связки - керамическая связка с названием V
твердость M (соответствует С1)
исходя из https://inf-abrasives.ru/promy...chilnykh-kamney
и http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2153#p2153
Уточнить можно у представителя завода
http://forum.guns.ru/forummisc...sername=MSharab
в личке или в теме Абразивный завод "инф-абразив"
Применим для грубых операций (обдирка, ремонт).

[skvater]

a120vm

Это самый грубый обдирочник - для ремонта убитых ножей, выведения геометрии. Зерно Оксид алюминия, связка чуть ниже средней по твердости. Таким камнем можно обдирать по широким фаскам за счет не самой твердой связки

[Nikolay_K]

тип связки - керамическая связка с названием V

V --- от слова "VITRIFIED BOND" ( переводится обычно как "керамическая связка", но в реальности там могут быть несколько видов, общее у них только то, что их запекают при высокой температуре )
[V] на камнях марки SUEHIRO, кстати, тоже означает "VITRIFIED BOND"
Features and nature of the bond
? Vitrified
The raw materials of bonds are clay, feldspar, and glass.
Fired at a temperature about 1200℃.
Strong abrasives holding strength and high rigidity.
Applicable to a wide variety of work materials such as carbon steels and alloy steels.
Very suitable for precision grinding.
http://en.kuretoishi.com/support/knowledge/bond.html
http://www.vabz.ru/en/documentation/article_13.html
https://www.pferdusa.com/products/203a/ ... index.html

[Zeya]

Изначально написано Vaska_257:
Забыл сказать:
Я на финише придерживаю арк. чтоб не давить. Клинок в 115 мм прохожу за 4-5 легких движений и переворачиваю.

Смею предположить, т.к. шкурка при заточке дает небольшую залинзованность и повышение угла, то в последующем при финише арком повышение угла на один градус не достаточно. Попробуйте увеличить угол на 3-5 градусов. Финиш арком буквально в пару движений на каждой стороне.

[Vaska_257]

Всем спасибо.
Попробовал без наждачки и минимумом арка. В принципе результат нормальный, руку побрил
В общем в очередной раз ясно (что ничего не ясно) надо оптику чтобы понять
ЗЫ... без наждачки рк матовая... Не коммерческий вид

[DonTiguan]

Уважаемые аксакалы от мира заточки, очень нужен Ваш совет.
Заточить нож до состояния бритья и шинкования бумаги для меня давно не проблема, но в то же время огромной проблемой являются риски на подводах.
Вроде уже и зеркало есть, но под определенным наклоном на свету вылазят эти риски... Мне они уже ночью снятся, с ума сводят. Как заполировать подводы по чистому без этих рисок?
Использую камни Гриндерман от 120-1000, обильно смоченные, лежат в лотке с водой, далее Шаптон 5000 и 12000.
Буду признателен совету. Спасибо.
П.с. точу на апексо-подобной Srich.