Тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

[Тайдак]

Сейчас посмотрел на ножи...подводы расширяются от места сведения обуха в клин (может не верно называю),получается от больстера до начала сужения угол заточки один,а далее угол уменьшается. Точить двумя проходами?

[Mebius13]

Все это и так понятно, угломер использую, зажать "Не так" на моей приспособе не получится. Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,изменить это не получается...в чем подвох?

На приспособе без постоянного угла заточки никак не получится.
На прямом участке ножа, относительно перпендикуляра к оси заточки, они дают одинаковый угол, при закруглении-рекурве угол заточки неизбежно изменится, как впрочем, и ширина подвода. На клинках привычного профиля и размера, если сильно не присматриваться, эта разница не так замета.
Лучший результат может дать точилка "с постоянным углом заточки", которую делает Богдан (к примеру).
Ну или точить в два этапа, на прямом участке и радиальном, или выставить на заточку"средний" профиль.

[Тайдак]

Изначально написано Mebius13:

На приспособе без постоянного угла заточки никак не получится.
На прямом участке ножа, относительно перпендикуляра к оси заточки, они дают одинаковый угол, при закруглении-рекурве угол заточки неизбежно изменится, как впрочем, и ширина подвода. На клинках привычного профиля и размера, если сильно не присматриваться, эта разница не так замета.
Лучший результат может дать точилка "с постоянным углом заточки", которую делает Богдан (к примеру).
Ну или точить в два этапа, на прямом участке и радиальном, или выставить на заточку"средний" профиль.

Спасибо! Буду думать как точить в два этапа....

[Mebius13]

С сайта http://rusknife.com

[AntiTAZ]

Парни, не могу найти, может кто подскажет - где в Петербурге купить точильные камни Гриндерман

[yemz]

Парни, не могу найти, может кто подскажет - где в Петербурге купить точильные камни Гриндерман

http://www.grinder-man.ru/inde...rmation/contact

[Тайдак]

У меня еще вопрос. Приобрел камни от Grindermana, крайний у него 1000й. После этого 1000го имеет смысл доводить РК на японском воднике 3000грит? Я к тому что вроде у Grindermana система гритности отличается от японской или я ошибаюсь?

[aptekar113]

Да отличаются
FEPA-F #1000 Гриндермана - это приблизительно #3000 JIS японских

[Тайдак]

Изначально написано aptekar113:
Да отличаются
FEPA-F #1000 Гриндермана - это приблизительно #3000 JIS японских

Благодарю Вас,примерно так и предполагал

[yemz]

У меня еще вопрос. Приобрел камни от Grindermana, крайний у него 1000й. После этого 1000го имеет смысл доводить РК на японском воднике 3000грит?

Иногда имеет смысл продолжить работу на камне одной абразивности, но разной по составу абразива. Например карбид кремния может скрывать мелкие огрехи, а оксид алюминия их проявит. Впрочем, это больше актуально для плоскостей.
На подводе, разглядеть это без оптики сложно.
Да и одинаковые по абразивности, и составу абразива камни, могут сильно отличаться.

[Тайдак]

Изначально написано yemz:

Иногда имеет смысл продолжить работу на камне одной абразивности, но разной по составу абразива. Например карбид кремния может скрывать мелкие огрехи, а оксид алюминия их проявит. Впрочем, это больше актуально для плоскостей.
На подводе, разглядеть это без оптики сложно.
Да и одинаковые по абразивности, и составу абразива камни, могут сильно отличаться.

Не знал,спасибо! Есть и ОА и КК,буду эксперементировать.

[Aalzer]

[Aalzer]

click for enlarge 870 X 630 73.0 Kb

Добрый день всем!
Вопрос новичка, так что тапками особо не кидайте.
При заточке на устройстве со способом крепления клинка магнитами к станине клинок поверхностью спуска лежит на станине и горизонтальная продольная ось клинка уходит от нулевого значения или перпендикулярного относительно вертикальной стойки держателя абразива.
На картинке на рис.2 получается, что если затачивать на общий угол 40 гр (по 20 на сторону), то мы в реальности получаем 25 гр (12.5 гр на сторону ), так как ось клинка сместилась на 7.5 гр.
В идеале должно быть ,как на рис.1.
Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Или это всё надуманная мной проблема?
По идее в клещах тоже можно зажать "криво", но там при помощи винтов губки можно зажать с учётом углов спусков и получить в итоге правильный "горизонт" расположения клинка относительно стойки держателя абразива.

[Nikolay_K]

Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Или это всё надуманная мной проблема?

Владимир Дмитрич в своё время рекомендовал делать клиновидные пластинки-компенсаторы спусков.
Чтобы подкладывая их выставлять нож ровно, параллельно плоскости столика.
То есть так, что плоскость симметрии клинка встаёт параллельно базовой опорной плоскости (столика, подставки).
Такой подход пригоден как для апексоидов, так и для приспособлений с зажимами.

[Aalzer]

Такой подход пригоден как для апексоидов, так и для приспособлений с зажимами.

Мне кажется, что с зажимами проще, т.к. там есть зажимные винты и распорный винт, который и помогает выставить и зажать губки держателя клинка в соответствии со спусками.
А вот на магнитных столах , Вы правы,что надо пользоваться калиброванными клинышками, и я об этом думал, иначе бы и не спрашивал.
Получается все заточные устройства с крепления клинка магнитами теряют свои плюсы в быстром позиционировании клинка при смене стороны заточки.
А насколько существенна эта погрешность?Мои цифры правильные?Если да, то довольно существенны!

[Nikolay_K]

Мне кажется, что с зажимами проще

проще --- не значит лучше.

[Alex.P]

Aalzer
Не стоит забывать, что если узел на стойке у нас уже зажат, то при опускании с голомени на спуски хон у нас тоже опускается, значит и угол изменяется. Т.е. Ваша схема нарисована не корректно, линии хона не будут параллельны. Зависит так же от толщины ножа(обуха) и от его ширины.
Несколько раз пытался изобразить это с точки зрения геометрии, но то, что получалось, не соответствовало изменениям показаний электронного уклономера.
В конце концов плюнул на эту геометрию и руководствуюсь чисто показаниями уклономера. Грубо получается как 1/4 угла спусков и даже менее.

[Aalzer]

Я имел ввиду случай, когда спуски от обуха.
В том же ситуации, когда обе стороны голомени клинка создают параллель и полоскость в сечении уже не треугольник, а прямоугольник, то уже и нет такой проблемы.

[basp07]

Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?

Можно поставить клинок на пяту, но будет погрешность, так как клин будет пошатывать даже на магните. Если ложить на спуск от обуха: ложу вначале угломер на столик и выставляю его в ноль. Затем устанавливаю клин и устанавливаю на него угломер- получаем общий угол спусков. Затем опять выставляю в ноль и устанавливаю на штангу. К полученному углу добавляю половину угла спусков. Если не учитывать, то разбег существенен.

[BatalovGK]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие лучше приобрести камни для заточки инструмента для работы с кожей.
Точиться будут полукруглые ножи, японский шорный нож, торцбиллы, пробойники, кромкорезы и прочий интсрумент требующий заточки в шорном деле.

[skvater]

Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Или это всё надуманная мной проблема?

все правильно, проблема не надумана, рассмотрим этот вопрос на примере ножа со спусками от обуха (спуски прямые). Положили нож (лежит на столике на спуске, удерживается магнитом). Обнулили эл.угломер на станине, потом поставили его на спуск сверху, узнали угол схождения спусков ножа (например, 6 градусов). Далее зарядили нужный абразив и поставили направляющую с ним на исходную. Расположили угломер на направляющей и смерили угол, получилось, к примеру, 20 градусов. Множим на 2, получаем 40 полных градусов. Из 40 вычитаем угол схождения спусков ножа и получаем реальный угол заточки в 34 градуса (17 на сторону)

[Андрей К7]

все правильно, проблема не надумана, рассмотрим этот вопрос на примере ножа со спусками от обуха (спуски прямые). Положили нож (лежит на столике на спуске, удерживается магнитом). Обнулили эл.угломер на станине, потом поставили его на спуск сверху, узнали угол схождения спусков ножа (например, 6 градусов). Далее зарядили нужный абразив и поставили направляющую с ним на исходную. Расположили угломер на направляющей и смерили угол, получилось, к примеру, 20 градусов. Множим на 2, получаем 40 полных градусов. Из 40 вычитаем угол схождения спусков ножа и получаем реальный угол заточки в 34 градуса (17 на сторону)

Это все делается при заточке ножей на приспособе? При заточке руками угол измерять на глаз или с помощью бумажки или длину от обуха до рк делить на 3*4 или 5?

[skvater]

Это все делается при заточке ножей на приспособе?

да. Эти заморочки только при заточке на приспособлениях и в тех случаях, если линия клинка не параллельна станине

[yemz]

Подскажите пожалуйста, какие лучше приобрести камни для заточки инструмента для работы с кожей.
Точиться будут полукруглые ножи, японский шорный нож, торцбиллы, пробойники, кромкорезы и прочий интсрумент требующий заточки в шорном деле.

Кромкорезы и торцбилы, это одно и тоже. Смотря какие у Вас есть.
Американские и японские отличаются. Американцев можно точить на камнях, с японскими лучше использовать наждачку обёрнутую на иголку. Соответственно заточка идёт с той стороны, с какой инструмент соприкасается с кожей. У американцев эта сторона плоская, у японцев есть желобок.
Есть ещё канавкорез.
Вот его затачивать на камнях нужно с большой осторожностью, иначе сточите быстро до отверстия. Даже наверное не затачивать, а скорее править. Тут натуральные доводочные камни лучше всего. Я пользуюсь полупрозрачным арканзасом. Впрочем и для американских торцбилов тоже.
По ножам для кожи, всё тоже что и с обычными ножами. Спуски затачиваю на Shapton 320 - 1500 когда это становится необходимо, потом натуральные камни тот же полупрозрачный арканзас с небольшим повышением угла. Иногда вместо синтетических водников пользуюсь вашитой. Зависит от степени затупления РК и целесообразности работы на грубом абразиве.
Пробойники тоже лучше затачивать на камнях которые на твёрдой связке.
Если есть возможность зажать в шуруповёрт, то на малых оборотах их очень удобно затачивать.

[BatalovGK]

Изначально написано yemz:
Кромкорезы и торцбилы, это одно и тоже. Смотря какие у Вас есть.
Американские и японские отличаются. Американцев можно точить на камнях, с японскими лучше использовать наждачку обёрнутую на иголку. Соответственно заточка идёт с той стороны, с какой инструмент соприкасается с кожей. У американцев эта сторона плоская, у японцев есть желобок.
Есть ещё канавкорез.
Вот его затачивать на камнях нужно с большой осторожностью, иначе сточите быстро до отверстия. Даже наверное не затачивать, а скорее править. Тут натуральные доводочные камни лучше всего. Я пользуюсь полупрозрачным арканзасом. Впрочем и для американских торцбилов тоже.
По ножам для кожи, всё тоже что и с обычными ножами. Спуски затачиваю на Shapton 320 - 1500 когда это становится необходимо, потом натуральные камни тот же полупрозрачный арканзас с небольшим повышением угла. Иногда вместо синтетических водников пользуюсь вашитой. Зависит от степени затупления РК и целесообразности работы на грубом абразиве.
Пробойники тоже лучше затачивать на камнях которые на твёрдой связке.
Если есть возможность зажать в шуруповёрт, то на малых оборотах их очень удобно затачивать.

Спасибо за развернутый ответ.
Посмотрел цены на Арканзасы и Шаптоны, понял, что пока не потяну их, можно ли взять например как альтернативу для заточки Гриндерман камни?
Через шуруповерт как я понял круглые пробойники затачивать удобно, а как дела со строчными обстоят? Полагаю скорее всего придется точить их наждачкой.
Кромкорезы американского типа.

[Шмыга1]

Камни гриндермана предназначены для заточки( формирования геометрии)у вас же более востребованными будут доводочные камни. возьмите байкалит вместо Арканзаса Дима Копчук продает вполне бюджетно выйдет, учитывая то ,что для такого инструмента большие размеры камней необязательны.еще бы рекомендовал посмотреть на барахолках обломки или обрезки Вашит

[BatalovGK]

Изначально написано Шмыга1:
Камни гриндермана предназначены для заточки( формирования геометрии)у вас же более востребованными будут доводочные камни. возьмите байкалит вместо Арканзаса Дима Копчук продает вполне бюджетно выйдет, учитывая то ,что для такого инструмента большие размеры камней необязательны.еще бы рекомендовал посмотреть на барахолках обломки или обрезки Вашит

Гриндерманы я думал для заточки именно ножей различных взять (полукруглых, прямых, изогнутых) которые при резке кожи используются, а под собственно сам инструмент как из ответа yemz'а я понял придется приобрести камни натуральные.

[yemz]

Посмотрел цены на Арканзасы и Шаптоны, понял, что пока не потяну их, можно ли взять например как альтернативу для заточки Гриндерман камни?

Для ножей и торцбила конечно можно.
Например F500/600 для заточки, и F1000 для доводки.
Я к сожалению отстал от жизни, и не смогу порекомендовать конкретные камни.
Все мои камни от Андрея из старых выпусков.
Байкалит туффит и обрезки (слайсы) вашит действительно выйдут не очень дорого.
Кстати, туффит я иногда использую и в качестве притира с пастой Luxor 6,5, а потом на чистом камне.
Очень он мне нравится в таком варианте.

Через шуруповерт как я понял круглые пробойники затачивать удобно, а как дела со строчными обстоят? Полагаю скорее всего придется точить их наждачкой.

Теперь понял про какие пробойники Вы спрашивали.
У меня японские с косым зубом и шагом 5 мм..
Они затачиваются по зубьям, справа и слева.
Для этого я использую тонкие камни.
Заточка их пока не требовалась, а доводил керамикой 2 мм. толщиной.
Если будете использовать наждачку, то её лучше наклеить на что либо тонкое и твёрдое, чтобы не завалить форму зуба.

[BatalovGK]

Изначально написано yemz:

Для ножей и торцбила конечно можно.
Например F500/600 для заточки, и F1000 для доводки.
Я к сожалению отстал от жизни, и не смогу порекомендовать конкретные камни.
Все мои камни от Андрея из старых выпусков.
Байкалит туффит и обрезки (слайсы) вашит действительно выйдут не очень дорого.
Кстати, туффит я иногда использую и в качестве притира с пастой Luxor 6,5, а потом на чистом камне.
Очень он мне нравится в таком варианте.

Думаю тогда остановлюсь на Гриндерман и Байкалите скорее всего, потому что хотелось бы уложиться в 7-8 тысяч за все

Изначально написано yemz:

Теперь понял про какие пробойники Вы спрашивали.
У меня японские с косым зубом и шагом 5 мм..
Они затачиваются по зубьям, справа и слева.
Для этого я использую тонкие камни.
Заточка их пока не требовалась, а доводил керамикой 2 мм. толщиной.
Если будете использовать наждачку, то её лучше наклеить на что либо тонкое и твёрдое, чтобы не завалить форму зуба.

Это например какие камни 2 мм толщиной?

[Nikolay_K]

очень прошу вынести дискуссию о заточке спец. инструмента по коже
в отдельную тему
для большинства начинающих эти дискуссии неинтересны
и на мой взгляд они загромождают эту тему.