Тема для всех новичков начинающих осваивать заточку
Модератор: тень
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 июн 2018, 10:45
Благодарю за ресурс, буду изучать их.
Есть еще такой непростой вопрос, есть приличный кирпич из Сунгари. Работа этого камня очень нравится, вопрос в том, сможет ли его работу улучшить нагура бельгица или самого Сунгари?
Есть еще такой непростой вопрос, есть приличный кирпич из Сунгари. Работа этого камня очень нравится, вопрос в том, сможет ли его работу улучшить нагура бельгица или самого Сунгари?
-
- Подпоручик
- Сообщения: 3872
- Зарегистрирован: 15 авг 2009, 12:33
Очень интересно, отсюда узнал что оказывается при формировании подводов можно применять даже движения ВДОЛЬ РК.
Сам заметил при заточке топоров и лопат, что как раз таки при движении вдоль рк получаются наиболее равномерные и красивые фаски даже на кривых советских лопатах и топорах. Поэтому движениями вдоль РК при обдирке пользовался постоянно, переходя на попеременные движения только уже под конец обдирки фаски.
Судя по моему экземпляруСунгари. Работа этого камня очень нравится, вопрос в том, сможет ли его работу улучшить нагура бельгица или самого Сунгари?
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopi ... 5211#p5211
натирка из того же сунгари лишь заглянцует камень(убьёт шероховатость поверхности и снизит скорость работы до нуля или около того).
Натирка бельгиша - для неё не нужен сунгари. Любой сланец пойдет в общем-то.
В плане, это будет не улучшение работы сунгари, а работа бельгиша.
Ну разве что, есть шанс того, что включения сунгари попадут в рабочую суспензию.
-
- Младший унтер-офицер
- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 26 июн 2014, 23:55
Отмечусь
-
- Рядовой
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 12 фев 2017, 12:25
Чем черевато засалевание камня снятым металом ? Как это влияет на заточку и что применять для чистки?
-
- Рядовой
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 12 фев 2017, 12:25
Однако, если Вам принципиально получить поверхность близкую к зеркальной, можно после префиниша полирнуть фаски
Подскажите как это сделать?
Подскажите как это сделать?
Засаливание камня снятым металлом чревато:
1) снижением абразивной способности, в силу снижающейся глубины врезания зёрен абразива в сталь и прекращением рапботы боковых граней зёрен и структуры бруска в целом, по эффективному соскабливанию взрезанного металла - риска есть, а съёма почти нет.
2) замазыванием рисок и натаскиванием заусеночных явлений, что визуально может сойти за более гладкую поверхность, в силу её глянцевания, что ошибочно считается при поверхностном осмотре, особенно невооружённым или слабовооружённым взглядом, "качественной обработкой"
3) снижением однородности обработки
4) препятствованием нормальной обновляемости абразива (для некоторых брусков) и ускорением выглаживаемости их.
Для чистки в зависимости от вида абразива и связки и от степени загрязнённости могут быть применены разные средства - некоторые абразивы, например вакуумплотную керамику, бывает достаточно потереть обычным канцелярским ластиком и потом помыть с мылом, масляные бруски имеющие зерно и связку обычно чистят с помощью нанесения свежего масла и тщательной протирки безворсовым материалом или моют в тёплой воде с чистящими средствами, иногда и с помощью щётки, на водниках применяют дрессинг стоуны или слурики, которые не жалко использовать в качестве дрессинг стоунов, а в особо тяжёлых случаях, практически на всех абразивах, применяют освежение притиркой на свободном зерне.
Как полирнуть? ну например применить бумагу, в которую шаржирована полировальная паста так, чтобы не оставалось свободного зерна, бумага может быть положена на гладкое твёрдое основание или ею может быть обёрнут профилированный притир или, скажем, хвостовик сверла или просто гладкая стальная пластина - смотря по особенностям задачи.
Главное не увлекаться и не применять машинные способы полировки там, где ими легко испортить геометрию заточки. Более всего стоит позаботиться именно о том, чтобы не трогать полировкой особенно именно кромку -её после полировки фасок, с повышением угла уже доводят на камнях\притирах, и можно сделать её столь узкой, что невооружённому взгляду она не будет заметна вовсе. Например шириной порядка 10-20мкм.
1) снижением абразивной способности, в силу снижающейся глубины врезания зёрен абразива в сталь и прекращением рапботы боковых граней зёрен и структуры бруска в целом, по эффективному соскабливанию взрезанного металла - риска есть, а съёма почти нет.
2) замазыванием рисок и натаскиванием заусеночных явлений, что визуально может сойти за более гладкую поверхность, в силу её глянцевания, что ошибочно считается при поверхностном осмотре, особенно невооружённым или слабовооружённым взглядом, "качественной обработкой"
3) снижением однородности обработки
4) препятствованием нормальной обновляемости абразива (для некоторых брусков) и ускорением выглаживаемости их.
Для чистки в зависимости от вида абразива и связки и от степени загрязнённости могут быть применены разные средства - некоторые абразивы, например вакуумплотную керамику, бывает достаточно потереть обычным канцелярским ластиком и потом помыть с мылом, масляные бруски имеющие зерно и связку обычно чистят с помощью нанесения свежего масла и тщательной протирки безворсовым материалом или моют в тёплой воде с чистящими средствами, иногда и с помощью щётки, на водниках применяют дрессинг стоуны или слурики, которые не жалко использовать в качестве дрессинг стоунов, а в особо тяжёлых случаях, практически на всех абразивах, применяют освежение притиркой на свободном зерне.
Как полирнуть? ну например применить бумагу, в которую шаржирована полировальная паста так, чтобы не оставалось свободного зерна, бумага может быть положена на гладкое твёрдое основание или ею может быть обёрнут профилированный притир или, скажем, хвостовик сверла или просто гладкая стальная пластина - смотря по особенностям задачи.
Главное не увлекаться и не применять машинные способы полировки там, где ими легко испортить геометрию заточки. Более всего стоит позаботиться именно о том, чтобы не трогать полировкой особенно именно кромку -её после полировки фасок, с повышением угла уже доводят на камнях\притирах, и можно сделать её столь узкой, что невооружённому взгляду она не будет заметна вовсе. Например шириной порядка 10-20мкм.
-
- Фельдфебель
- Сообщения: 757
- Зарегистрирован: 11 апр 2007, 10:45
Подскажите пожалуйста, какой камень поставить между камнем F1000 от Grinderman и Hard Arkansas от Norton(транслюцент, доведен на порошке F800)? Сталь -углеродистая У10-У12, закалка порядка 60HRC. Нужен масляный камень. Подойдет ли для этого какая нибудь вашита?
или же переходить можно сразу с F1000 на арканзас, повышая угол и делая микроподвод?
или же переходить можно сразу с F1000 на арканзас, повышая угол и делая микроподвод?
Изначально написано Ivan_Lopatin:
... можно сразу с F1000 на арканзас, повышая угол и делая микроподвод?
Можно. По данным сталям и инструменту это совершенно нормальный шаг обработки с повышением угла. Нередко можно и с более грубенького перейти на арк, создавая микроподвод.
-
- Фельдфебель
- Сообщения: 757
- Зарегистрирован: 11 апр 2007, 10:45
А каким масляным натуральным камнем можно заменить синтетический F1000 водник? По этой стали.oldTor писал(а): Можно. По данным сталям и инструменту это совершенно нормальный шаг обработки с повышением угла. Нередко можно и с более грубенького перейти на арк, создавая микроподвод.
Вашита или Турок\Левантиец\критский камень, например. Хиндостан, ежели тот что под масло используемый.. ну +- от особенностей экземпляра.
Какие-то дадут шероховатость выше, какие-то ниже, но полного совпадения по шероховатости а главное, по её характеру - естественно не будет. Но этап обработки - подходящий. Тут целесообразно именно на этап ориентироваться.
Какие-то дадут шероховатость выше, какие-то ниже, но полного совпадения по шероховатости а главное, по её характеру - естественно не будет. Но этап обработки - подходящий. Тут целесообразно именно на этап ориентироваться.
-
- Фельдфебель
- Сообщения: 757
- Зарегистрирован: 11 апр 2007, 10:45
Спасибо. Как раз хотелось попробовать вашиту в работе.oldTor писал(а): Вашита или Турок\Левантиец\критский камень, например. Хиндостан, ежели тот что под масло используемый.. ну +- от особенностей экземпляра.
Добрый вечер. Помогите понять ситуацию и что можно сделать.
Камни - 400, 1000, 3000 с томо, 6000 с томо и цусима, затем 6000 чистый, гуанси в притире F800 + цусима, и чистый гуанси в притире F1200
Нож - хигоноками, центр аогами, обкладки по-моему простое железо.
Цель - свести клин в ноль спусками, и в самом конце сформировать минимальный подвод градусов на 50-60.
в какой-то момент на гуанси в притире f1200 кромка стала "залипать" и прыгать по камню. возврат на связку гуанси в f800 + цусима через пару минут тот же результат дал. Давление при котором кромка бы не прыгала и чувствовался уверенный контакт с камнем не могу подобрать.
пора делать подвод или имеет смысл поменять технику? на какую?
Камни - 400, 1000, 3000 с томо, 6000 с томо и цусима, затем 6000 чистый, гуанси в притире F800 + цусима, и чистый гуанси в притире F1200
Нож - хигоноками, центр аогами, обкладки по-моему простое железо.
Цель - свести клин в ноль спусками, и в самом конце сформировать минимальный подвод градусов на 50-60.
в какой-то момент на гуанси в притире f1200 кромка стала "залипать" и прыгать по камню. возврат на связку гуанси в f800 + цусима через пару минут тот же результат дал. Давление при котором кромка бы не прыгала и чувствовался уверенный контакт с камнем не могу подобрать.
пора делать подвод или имеет смысл поменять технику? на какую?
- LyapaDara
- Прапорщик
- Сообщения: 2108
- Зарегистрирован: 28 мар 2013, 09:57
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Удмуртия, Воткинск, +79090521495, lyapadara@mail.ru
Наведите чутка суспензии на последнем камне, она поможет.
Ну или притрите камень по новой.
А вообще уже несколько этапов назад надо было сделать микроподвод.
Здесь, как в жизни, лучше маленько "недо-", чем маленько пере-".
Ну или притрите камень по новой.
А вообще уже несколько этапов назад надо было сделать микроподвод.
Здесь, как в жизни, лучше маленько "недо-", чем маленько пере-".
-
- Рядовой
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 12 фев 2017, 12:25
Сталкнулся с такой проблемой ! Все вроде получаеться точу разными движениями , риски все убираю , дохожу до байкалита делаю все тоже ! Нож бумагу режит волос кое как строгает ! Но при резе продуктов какая то мыльность , провел по мидзу асаги не притертому F60 буквально 2-3 раза меня стороны постоянно и нож так стал резать хорошо! Но продолжив работать на нем дальше столкнулся с такой же проблемой ! Все точил на руках сталь нержавейка простая! Точил нож на приспособе после 1200 Грит провёл камнем бриз 2-3 раза меняю сторону постоянно и нож приобрёл обалденную остроту что не так я делаю как после заточки придать остроту ?
Чтобы не повторяться,например:
http://www.myabrasive.ru/forum...%B5%D0%B7#p3625
Много,по мыльному резу,обсуждалось и на Ганзе.Поищите,тема весьма раскрыта.
http://www.myabrasive.ru/forum...%B5%D0%B7#p3625
Много,по мыльному резу,обсуждалось и на Ганзе.Поищите,тема весьма раскрыта.
Всем здрасте. Точу на апексе, имеется веневцы, самый тонкий 7/5 и синтетик на 6000 грит. Подскажите нормальный ли это переход или нужен промежуточный камень?
Смотря какой синтетик, если быстрый, то вполне можно переходить с повышением угла. Я пробовал так переходить на Арашияма 6000 - этот синтетик очень быстрый и способен убрать риски от 7/5, работа велась по 1/3 ширины фаски вследствие подъема углаAwatarnn писал(а): самый тонкий 7/5 и синтетик на 6000 грит
Сигма повер керамик, вроде так называется.
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23 июл 2018, 23:13
Рекомендуемый угол заточки 15 градусов - это с каждой стороны или общий?
15 общий...будет как жиллет фьюжн))) 15 на каждую сторону, но это смотря для каких задач!
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23 июл 2018, 23:13
Задачи обычные - кухонный нож, перочинный нож. Я себе сделал уголок из дерева 15-градусный, чтобы было на что ориентироваться, но вот кажется мне, что с ним угол получается больший, чем вот с такой штукой: http://cookingknife.ru/img/zatochka/kamni/7.jpg. Я правильно понимаю, что она, как и метод "толщины 2-3 монет", применима только для ножей с определенной шириной лезвия? Потому что очевидно ведь, что если мы поднимем при заточке маленького ножа для резки фруктов лезвие на ту же толщину 2-3 монет, то угол получится совсем другим.
Я точу кухню на 35 и вполне нормально получается. Единственное, если уж сильно пластилин, то 40 и 35 микроподвод!
Изначально написано GCRaistlin:
На 35 градусов? Что такое микроподвод?
Это когда тонким камнем делается повышение угла. Эммм. Тут лучше ссылку дать, чем пересказывать:
Микроподвод. Практическое руководство.
В чём смысл микроподвода
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23 июл 2018, 23:13
Ясно. Но как-то 15 и 35 - очень уж большая разница. Почему не "стандартные" 15?
15 полный или половинный? Полный угол 15 это блин опасная бритва. Половиной - полный 30. Плюс повышение на финише до 35 это отличный вариант.
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23 июл 2018, 23:13
Так вот я и спрашиваю. Если 15 - это половинный, а 35 имелся в виду полный, то вопросов нет.
Однако именно ступенчатая заточка, по сути является "стандартом", и в промышленности в первую голову - примеры ссылки и суть метода тут:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3226#p3226
А углы - для различного инструмента - для каждого свои. И для ножей разного предназначения - тоже.
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3226#p3226
А углы - для различного инструмента - для каждого свои. И для ножей разного предназначения - тоже.
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23 июл 2018, 23:13
Извините за офтоп, но есть какой-то способ получать уведомления о новых сообщениях в теме? По глазу наверху щелкал, мне форум сообщил, что "готово", но последствий наблюдения за темой не заметно.
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23 июл 2018, 23:13
На 35 градусов? Что такое микроподвод?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость