Заточка и доводка ремесленных ножей, резцов по дереву, коже и пр.

[Komimort]

Коллеги, представьте, вы педагог, у вас 25 оболтусов, которых выперли из школы после 8 класса. Каждому нужен резец. Какие арканзасы и бельгийцы, если даже шкурка-нулевка дефицит? Родители в лучшем случае работают с утра до вечера, в худшем случае - пьют.
Приятель, кстати, на выпускную работу резал столик дубовый - полгода, теми же ножами из пил, только уже самодельными.
В училище была муфельная печь, он и закалку научился сам делать.
А правил дома на ремне с ГОИ.

[yemz]

А для богородского ножа есть смысл всю вогнутость убирать или так оставить?

Мне не понравился богородский нож с вогнутыми спусками, сделал новый с прямыми. Угол заточки богородского ножа 18-20 градусов.
Нож из бритвы в итоге потом переточил на прямые спуски. Этих ножей у меня не осталось, поэтому только теория без фото.
Есть только новый нож (Mora) в замен прошлым богородским.

[Ctack]

Вы конкретизируйте для чего Вам понадобилось делать из бритвы нож, тогда и отвечать будет проще

Андрей, Нож нужен для резьбы по дереву, в основном липа. Делать тонкую работу. И бритва не для прямого предназначения есть, которую можно на это дело приспособить.

[anakhoret]

Вот по осине резать-обязательно нож правится на ремне.И по ощущениям-в процессе резки.Как только тянуться осина за лезвием начинается-сразу на ремень.

[yemz]

Нож нужен для резьбы по дереву, в основном липа. Делать тонкую работу. И бритва не для прямого предназначения есть, которую можно на это дело приспособить.

Вогнутые спуски лучше убрать, но можно и не полностью, поработав больше на обушке бритвы. Для тонкой работы форма ножа предпочтительна с узким носиком как на моём фото выше (Mora). Узкий носик позволяет прорабатывать малые радиуса.
Для предварительной обработки заготовки, форма ножа уже другая.
Примерно как на фото.

Носик этого ножа более силовой, и хорошо держит нагрузки на него.
Линия РК может быть выпуклой или прямой.
Этот нож не для резьбы, купил по той причине что он напоминал мне мой бывший нож, и он используется как "грибной" для жены. Кожаный шнурок - чтобы не потерялся (было уже).
Форма богородских ножей может быть разной, и каждый обладатель его будет утверждать что она самая удобная. Я знаю три формы ножа для богородской резьбы - грубый, средний, тонкий. Первый и последний я показал, средний выглядит как обычный перочинный нож.
В продолжении о "косяке".
Носик скосил, заточку с микроспуском восстановил.

[oldTor]

В ракурсе того, что часто ремесленные ножи, да и резцы, делают из быстрореза.
По этому вопросу на woodtools.ru есть отдельная тема:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=70011.0
Но, вот очень наглядный пример того, что бывает, если решить взять "любой попавший под руку" быстрорез - я продублирую тут:
"Всё боролся тут с неудачным (по моим меркам) экземпляром р6м5 - слишком крупная структура.
Обычно, для получения максимально тонкой кромки, помогает на подобных сталях работа на синтетических водниках до очень тонких, не менее, чем до 8000 грит, ( = зерно 2\1мкм, примерно, на плотной но не слишком жёсткой и твёрдой связке) и только далее, уже переход на природные доводочные камни.
Но с конкретно этим р6м5 и этот вариант потерпел, в общем-то, фиаско, и поскольку более тонкой кромки с него вытянуть не удалось, я принял решение точить его побыстрее, меньшим количеством абразивов, при получении, в общем-то, аналогичного результата в плане достигаемой тонкости кромки - всё равно выпадают карбиды, даже при угле в 40 градусов - настолько они велики. Спецом сделал макро, с помощью стэкинга, кромки "в лоб" - так снимать довольно трудно, но кое-что видно - 9:1, кроп, 2мм. по горизонтали:

Префиниш и финиш выполнялись вашита + арканзас. При макрофото в обычном ракурсе, видно, что несмотря на явную рисочку, структура очень заметна и на кромке есть выпадания:

Так что хоть нередко и можно подходом к заточке и доводке вытянуть из клинка и тонкость и однородность кромки и приличную остроту и стойкость, но бывают ситуации, когда сталь и\или особенности её "приготовления" этого не позволяют.
Т.е. нельзя сказать, что любой быстрорез привычных марок сгодится для изготовления режущего инструмента с малыми и приемлемыми углами заточки - придётся проверять его сначала на этот счёт."

[igor gemranov]

под быстрорезом как правило имеют в виду - пилы , которыми рельсы пилят . там маленький угол не сделать она слишком твёрдая . такую пилку нужно отпускать ( слышал ,но не пробовал , что при 200 гр 6 часов в духовке) . кроме того , такие пилки - закалены зонно , то есть у режущей кромки и обуха и отверстий - разная твёрдость . по производителям - тоже разности большие . я поступал следующим образом , на блошке покупал старинные пилки кучей , и отдавал термитчику для отпуска. получалось неплохо .даже здорово . многие японские резаки и лезвия для кожи и дерева ( выше есть фото , где вогнутость по плоскости ) - не твёрдые и настолько " мягкие , что их можно отстукивать на холодную . с некоторым сильно твёрдым инструментом - прокатывает отпуск на плите , зажигалке , свече ( прокатит , если резак сделан из старинной опаски ) , гуглить - цвета побежалости при отпуске метала .
------------------
С Уважением Гемранов.

[oldTor]

Большое спасибо за комментарий и информацию!
Тут тоже выбиралось из нескольких полотен, из одной связки, но отпуск не делался - слесарилось и всё. В результате, из одного полотна вышел нормальный резачок, а из другого - вот такая "шляпа"...
С уважением, Ярослав

[cjybbb21]

Подскажите пожалуйста как заточить резцы по дереву, которые имеют выгнутую форму? Вот такие-http://rubankov.ru/shop/UID_7540_nabor_ ... ozhey.html
Заранее благодарен, с уважением,Сергей.

[oldTor]

В смысле с вогнутой линией кромки и тому подобные?
Следует использовать абразивы с соответствующей геометрией - это могут быть:
1) профилированные бруски
2) хоны цилиндрические
3) притиры, которым придана соответственная форма
Можно самостоятельно сделать шаблон из древесины и наклеить на него шкурку или шаржировать абразив, или из иного материала, в который можно опять-таки шаржировать абразив, а также можно спрофилировать имеющиеся у Вас абразивные бруски, причём актуально сделать это с боковых сторон, учитывая малую длину резцов и чтобы не терять имеющуюся рабочую плоскость данных абразивов.
Можно взять и просто узкие брусочки и при их притирке, сделать им более широкими скругляемые обычно грани, в общем - вариантов много, есть из чего повыбирать исходя из ситуации и возможностей.

[cjybbb21]

Спасибо за ответ и отдельное вам спасибо за знания и опыт которыми вы делитесь.
С уважением,Сергей.

[dmitrichW]

Добавлю из своего опыта.
Попросили выполнить рекурву с малым углом заточки около 20 градусов.
Использовал шкурку с двух стороннем скотчем на стеклянной пробирке для обдирки и заточки.
Доводку выполнил глиноземом в пасте на притертой 3000 грит поверхности пластикового прозрачного пузырька от каких то таблеток.
Получилось нормально - натянутый парашютный строп разлетался при касании.

[Tras Krom]

Самые противные инструменты по коже в смысле заточки это торцбил и канавкорез. Если торцбил еще можно точить наждачкой на игле, и править на коже, то канавкорез лично я пока не понимаю как точить.

[A.V.X.1960]

то канавкорез лично я пока не понимаю как точить.

А какой размер канавки? И где он на фото?

[aptekar113]

Мне ничего другого кроме проволоки соответствующего диаметра с нанесенной алмазной ( или глиноземной) пастой не приходит в голову..

[oldTor]

Обычно да, нить или проволока, либо деревянный\пластиковый фасонный притирчик тонюсенький, под пасту или порошок. Некоторые пишут в интернете про керамику, но сам я таких мелких фасонных керамических абразивов в руках не держал, так что не знаю.
Вообще, некоторые канавкорезы, достаточно править по как бы "внешней" стороне, а с внутренней просто снимать заусенку и подгладить, скажем, иглой. Вон зубья строчных пробойников я только так и правил и точил, по внешним сторонам, не заморачиваясь подбираться обтачивать каждый зуб со всех сторон.

[Tras Krom]

Канавкорез это вот чего. Торцбил это три штуки на картинке, ими торцы кожи снимают

[A.V.X.1960]

Канавкорез это вот чего.

Пока в голову ничего не приходит, как кроме того, что не надо запускать этот инструмент до глобальной тупизны, а править его на кожаном вращающемся инструменте с пастой. На фото - его явно не на коже правили - а тупо - точили на грубом вращающемся камне-абразиве.В любом случае - точить надо на эл\инструменте с "вращательными" движениями. На заводе так и точат скорее всего.Снимать заусенку в отверстии - абразивом круглой формы - от зерна. имхо.

[ivan-3]

А я бы зубочистку или спичку смазал алмазной пастой микронкой и внутруи вращал... А снаружи снимал заусенец на коже с пастой.

[A.V.X.1960]

А я бы зубочистку или спичку смазал алмазной пастой микронкой и внутруи вращал... А снаружи снимал заусенец на коже с пастой.

В этом случае - будет расширяться отверстие, канава будет шире - хотя - что в лоб - что по лбу - разницы большой - не будет. Можно шнурок найти по отверстию, зажать в дрель шуруповерт, смазать пастой - вращать-тащить на ружу, заусенец сам потом при резе об кожу снимется.Да и не будет там особо заусенца от шнурка с пастой.

[Tras Krom]

Спасибо. Пока буду пользоваться так, а там видно будет.

[Евгений_Е]

Я бы подобрал стальной стержень с плотной посадкой в отверстие. Например хвостовик сверла. Затем заглушил отверстие и точил снимая край хвостовика вместе с инструментом.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

[олег 1234]

Канавкорез это вот чего

Поскольку по сути, этот инструмент почти одно и тоже с полукруглыми стамесками- церазиками, то и принцип заточки одинаков. Внутреннее отверстие полируется один раз, потом только легонько для снятия заусенца..Внешняя фаска точится на камнях.. естественно нужен соотв-ий навык. Профилированный камень может облегчить задачу.Если есть точилка типа Апекса, то можно резец заточить на нем, если сделать небольшую приблуду. На предметном столике закрепить штифт соответствующий диаметру отверстия в резце.Закрепить его нужно таким образом, чтоб поворачивая резец на этом штифте мы могли абразивом апекса затачивать режущую кромку ...

На войлочном круге затачивать нельзя- завалится кромка ирезать ровно по глубине будет проблематично, хотя если за резцом приспособить упорное колесико( или просто полированный упор), то это будет хорошим вариантом в плане простоты правки.

[yemz]

канавкорез лично я пока не понимаю как точить

Я в своё время тоже озадачился а как?
Пока обхожусь только правкой как в этом видео.
Абразивная паста из "рубанков" - http://rubankov.ru/shop/UID_42...paund_150g.html
Не сочтите за рекламу, просто эта паста мне очень понравилась.
http://www.youtube.com/watch?v=NG4praS4uSE
Торцбил затачиваю примерно так.
http://www.youtube.com/watch?v=d2Nr5UVCMio
Это японские, а американские править ещё проще.
Есть и другие видео, где пожилой мужчина рассказывает и показывает. Они мне понравились больше, за ненадобностью не сохранил, но думаю что смысл и так понятен.

[Tras Krom]

Изначально написано yemz:
Я в своё время тоже озадачился а как?
Пока обхожусь только правкой как в этом видео.
Абразивная паста из "рубанков" - http://rubankov.ru/shop/UID_42...paund_150g.html
Не сочтите за рекламу, просто эта паста мне очень понравилась.
http://www.youtube.com/watch?v=NG4praS4uSE
Торцбил затачиваю примерно так.
http://www.youtube.com/watch?v=d2Nr5UVCMio
Это японские, а американские править ещё проще.
Есть и другие видео, где пожилой мужчина рассказывает и показывает. Они мне понравились больше, за ненадобностью не сохранил, но думаю что смысл и так понятен.

Спасибо. Вполне рабочий вариант

[igor gemranov]

Самые противные инструменты по коже в смысле заточки это торцбил и канавкорез. Если торцбил еще можно точить наждачкой на игле, и править на коже, то канавкорез лично я пока не понимаю как точить.

канавкорез такого плана нафиг не нужен . его работу выполнит качественнее и проще править - стамесочка полукруглая ,или уголок - её можно сделать из натфиля или другого подручного материала .( раньше в магазинах попадались . для резьбы по дереву. точить его по тому же принципу , что , например маленькие полукруглые стамески или уголки при минимуме материалов и инструментов ; вначале выводите и максимально заполировываете внутреннюю поверхность ( в данном случае иголка , зубочистка пасты и тп . а потом уже снаружи - так же . последние проходы снова изнутри .
------------------
С Уважением Гемранов.

[Ivan_Lopatin]

Добрый день!
Возник вопрос по заточке ромбического шила, так как оно представляет из себя режущий инструмент.
Просмотрел видео с достаточно авторитетного канала https://www.youtube.com/watch?v=wvY9beqObiQ , возник вопрос насколько правильно мастер затачивает шило? Можно ли повторять его действия?

[oldTor]

Мне не понравилось, и вот что:
Сначала он точит на двустороннем карборунде, я не расслышал упоминает ли он производителя - но, полагаю, что речь про Нортон кристолон корс\файн или что-то наподобие. Грубая сторона - просто мега-избыточно крупное зерно имеет для такого инструмента, видимо человек считает, что чем крупнее зерно - тем быстрее в любом случае, а это не так.

Он не использует СОЖ, камень у него уделан по самое никуда, и он выцарапывает из него зерно - прямо как "в совке" на лодочках подтачивали отвёртки и вообще что ни попадя - т.е. самый махровый дилетантский подход, портящий и инструмент и абразив.
При таком малом пятне контакта, такие дикие усилия просто не нужны, но когда нет СОЖ и камень засален вусмерть, он начинает давить от души, портя рабочую поверхность и выцарапывая зерно, видимо, пытаясь, повысить интенсивность обработки. А ведь ему надо выводить грани!
Для того, чтобы они были аккуратные и ровные, во-первых, редко нужно начинать с такого грубого абразива - смысл утачивать и срезать тонкость граней грубым зерном, коцать их, выбивая в камне канавы.
Да, можно спецом спрофилировать абразив под геометрию затачиваемого инструмента, если есть необходимость, но это делается аккуратно и с пониманием, а не просто шкрябая как получилось. И тут - именно как получится, так как если бы это делалось спецом, то далее он бы работал так же, на абразивах, которые можно спрофилировать, а не на засаленном в хлам гальванически закреплённом алмазе, в котором таких ям не нарыть.
Это всё делается намного более лёгкими движениями и по нормальной плоскости камушка, с соответственной СОЖ - причин делать профилированность бруску под данный инструмент, особых нет - всё делается нормально на плоскости.
И если инструмент не слишком угроблен, то при таком малом пятне контакта, можно сразу работать на более тонком зерне - потом меньше труда выводить риски от грубого, и меньше утОчка инструмента.
По работе на тонкой стороне первого бруска - те же нарекания.
По дальнейшей работе на алмазе - ну тоже засалено вусмерть, кто ж так делает. Конечно, если бы пластина была свежая и чистая - она бы драла очень сильно, при не особо активном съёме - больше бы "рыхлила", чем снимала, а ему нужно уже потоньше обработку и эффективное удаление предыдущих рисок - на засаленном, он их по большей части просто "замазал" и затёр. Засаленный абразив работает глаже, хотя могут быть паразитные риски, но это не причина держать абразив в таком помойном состоянии - это причина выбрать подходящий абразив!
И почему я не вижу смен направлений движений, которые помогают более скоро избавляться от предыдущих грубых рисок - он совсем не экономит время.
Потом, он шоркает очень небрежным махом, и с усилием, по коже - зачем это надо - непонятно. К тому же с соблюдением абразивной гигиены там всё плохо.
Направка на коже, что на пастированной, что на чистой - не суть - делается очень аккуратными и нежными движениями, с соблюдением абразивной гигиены, не давая такой нагрузки на грани инструмента и на остриё - У него выглядит так, как будто он просто любой ценой теперь пытается сделать грани на что-то годными, потому как заточено откровенно небрежно. Мягко говоря.
На грубой стороне алмаза, движения ОТ зерна - нехороши. Я бы стал их использовать намного позднее, и то, скорее комбинированные.
У него получается и долго, и грязно, и геометрия инструмента весьма произвольная, не говоря о шероховатости разных участков инструмента.

Как по мне, достаточно более-менее твёрдых по связке и плотных пары брусков карбида кремния - скажем для совсем грубой заточки, когда надо исправить инструмент - с зерном м40, и далее, можно даже сделать скачок сразу на м14-м10 - малая площадь обработки позволяет более чем.
Движения стоит делать не всё время в одном направлении, а направляя рисочку чуть по касательной и меняя это направление регулярно - как бы "сеточкой" - так быстрее съём и однороднее поверхность, точнее геометрия. В одном направлении, актуальнее на заключительных этапах уже сделать.

Потом, можно даже не использовать более тонкие камни, после м14 - м10, а взять деревяшку, снять с неё тонкую стружку, чтобы поверхность стала достаточно гладкой, втереть в неё то же зерно порошка карбида кремния с капелькой масла или, как альтернатива, какой-нибудь пасты, тоже с капелькой масла, немного совсем, начав с той, что погрубее, с зерном, скажем в районе от 6 до 10мкм., и работать на ней, при необходимости, далее перейдя на более тонкое.
Хотя и в силу внедрения зерна порошка или пасты в древесину + появление шлама, снизят постепенно глубину врезания зерна и повысят тонкость обработки - одного номера может быть более чем достаточно.
При некотором навыке, такая полная заточка делается очень быстро, и главное - не портим ни инструмент, ни абразивы, а правок просто на деревянном притире с порошками либо пастами, можно сделать ооооочень много, прежде чем потребуется снова именно затачивать.
Если есть опасения, что на древесине с порошками или пастами слишком завалите грани и остриё - тогда можно просто сделать финиш на тонком плотном камушке, выбор сейчас большой, главное чтобы камень был плотненький и не слишком мягкий - как раз чтобы не накопать в нём ям - это не полезно ни камню, ни инструменту.
Если же Вам достаточно вполне произвольной геометрии инструмента и Вы хотите точить "насухую", без СОЖ, но важна при том приемлемая тонкость обработки - можно и на шкурках затачивать, положенных на какое-либо твёрдое гладкое основание - да, некоторый завал вероятнее всего будет, но при столь малом пятне контакта и невысокой твёрдости стали, часто, на таком инструменте - шкурка окажется быстрее, чем засаленные более агрессивные абразивы, типа используемых в ролике.
Так что вариантов много, главное, чтобы они не утачивали инструмент более неизбежного, и не портили абразивы. А уж какая точность и тонкость заточки Вам нужна - от того уже и выбирать средства. По скорости и однородности обработки - в любом случае, свеженький и чистый, нормально подготовленный к работе абразив более тонкий, окажется производительнее засаленного и убитого более грубого, поверхность будет получаться качественнее и однороднее.

[Ivan_Lopatin]

Спасибо за столь развернутый ответ.
Грани на шиле не так важны, поскольку отверстие под нитку вообще должно быть плоским- изначально оно задается специальным пробойником плоской формы по типу узкой тонкой стамески.
попробую точить на наждачной бумаге , если не понравится перейду на камни из КК

[Y_G]

С согласия Ярослава oldTor, решил опубликовать свой вопрос заданный Ярославу в PM и его ответ, думаю, будет полезно:
=== Вопрос от Y_G ==============================================================
Здравствуйте, Ярослав!
Случайно обнаружил, что у меня точно такой же ремесленный нож как у Вас (в этой теме - Заточка и доводка ремесленных ножей, резцов по дереву, коже и пр. ), и решился обратится к Вам со следующим вопросом.
Я использую этот нож для резьбы по дереву, и переодически его необходимо править. Затачиваю нож на водниках Suehiro Cerax/New Cerax, заканчиваю заточку на Suehiro Cerax 6060, с небольшим повышением угла. На этом же камне правлю этот нож, более тонких водников у меня нет. Но правка на водном камне не сказать что очень оперативная операция - камень требует замачивания, причем Cerax не любит долгого замачивания, поэтому не получается оставлять его в ванночке с водой до того момента пока он понадобиться + после замачивания нужно аккуратно смахнуть избыток воды. Из натуральных камней у меня есть translucent-арканзас и кусочек технической яшмы от SergejK, но я их использую на сталях не настолько твердых и более вязких. Подскажите пожалуйста:
1. Насколько адекватно на такой стали после Cerax 6060 переходить на арканзас/яшму, нужно ли еще чуть чуть повышать угол?
2. Насколько адекватно (и не будет ли это "профанацией") использовать для правки яшму с пастой, чтобы чуть смягчить столь твердый камень? Если адекватно, то подскажите пожалуйста, как правильно шаржировать яшму пастой и как правильно очистить яшму от пасты, опыта пользования пастами у меня нет совсем.
Спасибо большое за Ваши обучающие видео по заточке, и за Ваш блог - с удовольствием смотрю и читаю, пробую Ваши советы на практике.
=== Ответ от oldTor ============================================================
Приветствую!
1) Да, переход адекватный, учитывая что пятно контакта и так небольшое, я бы сильно угол не повышал после серакса или вовсе бы не повышал, во-первых, чтобы был "запас" некий на правки с лёгким повышением угла, и во-вторых, чтобы пятно контакта при обработке было не совсем уж мизерным, так как с непривычки можно испортить - обработка может оказаться более интенсивной чем ожидаете, и нагрузка на кромку может быть избыточна, даже если будете очень осторожны с давлением. Сначала лучше попривыкнуть к тому как арказнас сработает по этой стали.
Арканзас должен быть довольно тонко притёрт, ну и масла тут надо чуточек, хотя иногда чтобы смягчить работу, можно текучего масла и побольше сначала взять, никогда не поздно уменьшить количество.
Посадить микросколы на такой стали на арканзасе можно, но либо если он неаккуратно притёрт, либо с передавом или перейдя на него после слишком грубого камня. но после 6060 и аккуратненько, такого быть не должно.
2) яшму можно с пастой, однако тут есть свои моменты - во-первых, не стоит использовать алмазную - алмазы шаржируются в яшму и потом их удалить можно только перепритиркой.
Пасты надо класть так мало, как только возможно - на площадь 150х50 даже половинки спичечной головки по объёму - может быть многовато.
пасту обязательно надо растереть чем-то твёрдым и гладким, и добавить совсем чуть-чуть масла или олеиновой кислоты.
Пасты не алмазные в яшму не будут шаржироваться, это будет работа либо свободного зерна (если пасты много либо если даже малое её количество слишком сильно разбавили маслом), либо полусвязанного - когда зёрнышки растёртой по яшме пасты (растирать надо не только для равномерного распределения, но и для того, чтобы не было комочков и агломератов зерна в пасте) "усаживаются" в её шероховатость и там хоть и имеют некоторую свободу, но почти не вылезают из поверхности.
Шлам образуется сразу, стирать его надо тут же, иначе масло с пастой густеет от снятого и начинает вытягивать микрозаусенку и валить кромку.
Не бойтесь стереть начисто - всё равно, пока не отмоете яшму с мылом в тёплой воде потерев губкой или щёточкой, сколько-то пасты на ней всё равно останется и будет работать.
Вот я тут показывал как-то неудачный опыт с пастой на яшме - явно переложил, да ещё не стирал шлам вовремя - косячно получилось:
пост 27:
http://www.myabrasive.ru/forum...&t=152&start=20
Кстати, весьма вероятно, что для более удачного связывания зерна в поверхности яшмы, лучше бы её притирать не "до победного", а остановившись на порошке F600 - F800, а вершинки её структуры при растирании пасты слегка сгладятся, при том рельеф будет нормальный для того чтобы зерно их пасты работало полусвязанным. так что она и чистая будет работать с такими сглаженными вершинками, сходно с вариантом более тонкой её притирки, до F1200.
Но вообще, полагаю, яшма и в чистом виде с толикой олеинки или масла, хорошо доведёт эту сталь, масло её сделает более "нежной" всё равно.
Причём - масла должно быть мало, а "мало" - это когда его столько, что подушечкой пальца размазать по всей рабочей поверхности не удаётся, а удаётся только чем-то твёрдым, используемым в качестве куранта (растира).
И да - яшма скорее всего сработает тоньше арканзаса, и при переходе на неё, может быть будет иметь смысл ещё чуть-чуть приподнять угол, чтобы скорее проработать самую кромку.
Для правки, как раз арканзас и яшма отлично должны подойти - для самой лёгкой - яшма, для чуть более "углублённой" - арканзас. Полагаю, так.
Вообще, что арканзас, что яшма, прекрасно подходят для такого инструмента и для твёрдых углеродок, полагаю, что проблем особых возникнуть не должно.
Желаю успехов!
С уважением, Ярослав