Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )

[oldTor]

штангенциркулем, например.
Если имеются зазубринки и микросколы, убирать их, все или нет, что делать с углом - что-то подсказать можно, если представлять себе хотя бы в общих чертах что за клинок и каков масштаб "микросколов". А то для кого-то скол в 10мкм - микро, а кто-то "микро" называет выломанный кусок, прекрасно видный невооружённым взглядом.
Фото "пациента" невредно бы выложить. А то когда вводные лишь "в общих чертах" - приходится гадать на кофейной гуще, что имеется в виду.
Вообще skvater всё уже верно сказал.
Повышение угла - это вполне возможно сработает, но надо ещё помнимать общее сведение и угол заточки. Возможно стоит удалить микросколы и замины, выполняя технологический барьер (если не хотите, конечно, потом получить замины и сколы на тех же местах или непосредственно рядом с ними), потом переточить на тот же угол, но сделать микроподводик на существенно бОльший.
Такая геометрия заточки будет куда лучше лезть в продукт, чем если общий угол заточки повышать до непомерных величин, которые для микроподвода, являются рядовой ситуацией.

Но это всё предположения - может нож вообще не стоит таких усилий.
Надо информативные фото и указание сведЕния и угла.

[darki83]

А мерить на обухе или ближе к подводам?

то можно начать с 320 камня

Имеется в виду 29 мкн? По fepa?


Фото опять с радикала, с Яндекс фото не могу никак разобраться, как там фото заливать!

[oldTor]

речь была про сведение, а не толщину обуха. Каким образов толщина обуха скажет о сведении?

[skvater]

А мерить на обухе или ближе к подводам?

На грани подвод-спуск

Имеется в виду 29 мкн? По fepa?

Можно и по Jis, там разница не велика. Для вашего ножа: возьмите 220 Гриндерман из ОА и переточите нож (а то все очень плачевно выглядит), для этого ножа и стали, этот камень будет в самый раз. Я бы сделал в имеющийся угол

[darki83]

Спасибо за консультацию! Надо приобрести линейку от Андрея из ОА, а то одним Т2 на все стали не обойдешься. Я понял нужно иметь ещё и в запасе камни из мягкой связки. Думал мои борайд Т2 на все случаи жизни и по всем сталям! Печально!

[skvater]

Думал мои борайд Т2 на все случаи жизни и по всем сталям! Печально!

Они не универсальные. По твердым порошкам типа S390 на 64 ед. и более, эта серия уже не работает. 150 Т2 спасовал, так как камень твердый, а пятно контакта тут большое

[darki83]

Что то я не совсем пойму понятие "пятно контакта"! Что значит большое пятно или маленькое?

[oldTor]

Усреднённая площадь соприкосновения абразива с фаской клинка, где идёт обработка. Чем фаски по которым работаете шире, тем бОльшей площадью они контактируют с камнем. Чем меньше пятно контакта - тем интенсивнее обработка, даже при том же давлении. Именно потому, протачивая например скругление к носику, острию клинка, рекомендуется давление чуть уменьшать, дабы обработка происходила более однородно.
Если же линия РК в целом представляет собой прямую, или более-менее равномерную кривую, без выраженных перепадов, то пятно контакта при обработке будет всегда более-менее одинаковым.

[darki83]

Просто не до конца понимаю, как это это пятно влияет на съем металла! Чем больше пятно, тем менее интенсивнее идёт съем? Смысл менять тогда абразив, если пятно большое?

[oldTor]

Чем меньше пятно контакта - тем больше веса, нагрузки, концентрируется в меньшей точке. Чем пятно больше - тем больше вы вес (клинка или чего ещё угодно), "размазываете", распределяете по абразиву. Грубо говоря.
Чем легче проткнуть мяч - иглой или зубилом?
Или нет- лучше так - что проще сточить - иголку или зубило?
Где больше надо снять - там и медленнее. И с фасками также - чем она шире, тем больше снимать.
В том и смысл, что в зависимости от задач и особенностей затачиваемого инструмента, абразив подбирается соответственно.
Для заточки столярного инструмента, например, когда выравниваете спинку стамески или точите широкую заточную фаску - важно чтобы камень был помягче, быстрее обновлялся, тогда и при большом пятне контакта будет съём. Но надо ещё обеспечить то, чтобы он ещё и приемлемо держал форму. Вот тут производитель начинает искать компромиссы между разными свойствами связки - как обеспечить и то и другое.
Но это всегда компромиссы, и потому не существует идеального абразива на все случаи жизни.
А для заточки ножей - наоборот, сильно мягкие камни часто не лучший выбор - пятно контакта малое, обновление камня будет куда быстрее, чем нужно - зерно не будет успевать поработать, а уже будет "выбито" из связки бруска. и форму он потеряет скорее и плоскость фаски сложнее получить.
Но и среди ножей разность площади обработки будет велика - одно дело фаска как у вас на ноже по ширине, а другое - когда ширина фаски 0,3-0,5мм.
Потому в зависимости от задачи, тоже возникает необходимость как-то сообразовываться с ситуацией, выбирать средства под задачу.
Ну, и, в частности именно потому, часто применяется ступенчатая заточка (в т.ч. в промышленности) - чтобы ускорить процесс и не мучать всю ширину фасок каждым абразивом от обдирки и до тонкого финиша.

[darki83]

Правило: твердое на мягком и мягкое на твердом? Оно так и получается, точил твердым т2-сначала вроде грыз, а потом гладил, начал мягким руби процесс пошел! Для быстрой обдирки я так понимаю нужно хорошее обновляем ость зерна? Непонятно только то, что на одинаковой площади фаски разные камни ведут себя по-разному!

[oldTor]

Ни один тезис не стоит возводить в абсолют.
Будете точить пластилиновую нержу совсем мягкими брусками - тоже лажа будет.
Зёрна абразива будут слишком вязнуть в стали, врезаясь в неё, и выпадать из связки, не успевая поработать.

А вот что мягкая нержа способна зёрна твёрдого бруска просто затупить и сгладить, и даже быстрее чем чуть более твёрдая сталь - легко. У стали помимо твёрдости есть ещё куча параметров! И вязкость тут - не последний.
Вы брусок освежать пробовали? и выбирать давление?


Что там непонятного - абразивов на одну и ту же зернистость можно найти десятки если не сотни. И не найдёте такого, чтобы было два идентичных.
Не бывает твёрдости связки только две - мягкая и твёрдая! Их много градаций, равно как разность концентрации зерна, степени открытости структуры бруска (их только в отечественных гостах, около 20-ти, этих структур!!!).
И что - по-вашему если изменить какой-то хотя бы один параметр в бруске, он не станет работать иначе? А если изменить 5-10 параметров? И на разные значения?
Если это непонятно, то пока не разобрались, просто примите это как данность и пробуйте с другими абразивами и уделяйте внимание ещё и технике работы - старайтесь убедиться, что все действия, которые совершаете - работают, не случайны и не излишни. Может удастся выяснить, что стоит улучшить или оптимизировать. Может тогда и бруски заработают нормально. Я не припомню чтобы у меня были проблемы заточить на t2 простенькие нержавейки, а тут, я полагаю именно тот случай. По мере практики может постепенно прояснится понимание того, что любой абразив - это сложная организация комплекса свойств, где всё имеет значение. И сталь - тоже.
И свести всё их многообразие к простейшему примитиву типа "твёрдо\мягко" - не получится.
Руби - тоже далеко не самый мягкий брусок, и по некоторым сталям и вовсе может показаться достаточно твёрдым.

[darki83]

Спасибо, понятно, будем совершенствоваться!
P.S. Может из за того, что у меня на руби бланк на стальной пластине, а стол с магнитом и получается он магнитится киклину и создаётся давление, но оно не критично!

[shapirus]

Изначально написано darki83:
Спасибо, понятно, будем совершенствоваться!
P.S. Может из за того, что у меня на руби бланк на стальной пластине, а стол с магнитом и получается он магнитится киклину и создаётся давление, но оно не критично!

вот это хреновато. не знаю, правда, кому как, но мне лично при работе камнями, закрепленными на стальных бланках приходится вовсе вынимать магнит, удерживащий нож на столике, иначе работать невозможно, страшно неудобно получается и непонятно, что вообще там происходит.
а что касается конкретно борайдов, то я не понимаю, зачем их вообще клеить на бланки. они и в чистом виде прекрасно держатся и работают. бланки нужны если камень какой-нибудь очень тонкий или хрупкий.

[skvater]

конкретно борайдов, то я не понимаю, зачем их вообще клеить на бланки

Обдирочные есть смысл, они худеют и бланк позволяет использовать камень дольше

[ilyankin]

В общем-то, наиболее распространённый вариант бланков - алюминиевый, он лишён указанного выше недостатка. А касательно нужности наклейки на бланк - дело не только в хрупкости камней. Бланк позволяет быстро и самое главное, единообразно зажимать камень, без перекосов по высоте.

[igor 13]

Нужен совет.Есть эльборовые камни
500\400
315\150
200\160
100\80
40\28
20\14
5\3
2\1
для заточки ножей на точилке Хортица нужны
200\160
100\80
40\28
20\14
5\3
2\1
или я ошибаюсь?

[skvater]

или я ошибаюсь?

Это просто зернистости абразивов, в данной точилке можно использовать те бруски, которые туда физически встанут (не зависимо от их зернистости). Для заточки из перечисленного можно использовать сет: 100\80, 40\28, 20\14, 5\3, 2\1. Камень 200\160 для очень грубой обдирки, еще более грубые вообще не представляю зачем

[oldTor]

+100500. Если учесть, что многие ножи актуально вообще обдирать начиная с каких-нибудь 50\40мкм., то такой сет - это очень с запасом и совсем не стоит пытаться весь его использовать по каждому случаю.
А то от ножей мало что останется) Да и время не резиновое.

Никогда вручную не использовал грубее 200\160 и те - только попробовать, не нашёл их актуальными. Далеко не всегда "чем грубее зерно - тем быстрее" - нередко наоборот, когда речь про особо грубые абразивы.
Самая грубая обдирка у меня - это абразивы с зерном 125\100мкм., и то довольно редко - куда чаще с 50\40мкм.

[igor 13]

Поправте если не ошибся
100\80
40\28
20\14
5\3
2\1
Эти камни нужно брать для заточки

[igor 13]

В процессе заточки надо наносить масло или воду на бруски?

[skvater]

Эти камни нужно брать для заточки

Эти подойдут

В процессе заточки надо наносить масло или воду на бруски?

Я воду использую, можно добавить в воду немного моющего средства

[oldTor]

Да, этот сет подойдёт вполне.
А что рекомендует производитель? Обычно по таким абразивам рекомендуют использовать воду с капелькой мыла - это удобно и вполне достаточно, чтобы своевременно удалять шлам и не давать бруску особенно им засаливаться.
По брускам на металлической связке некоторым нравится и масло, но если связка органическая - это не рекомендуется.
Некоторые работают, правда, и "насухую", позволяя бруску засаливаться снятым металлом, и так пытаясь "повысить тонкость обработки" - но по многим причинам это весьма спорный подход, который к тому же убивает производительность и однородность работы брусков, затирает и замазывает, маскирует риски, и трудно понять, удалены ли последующим абразивом, риски от предыдущего, даже в оптику (особенно в китайскую).
Так что - лучше как рекомендовано производителем.

P.S.
skvater, синхронно ответили мы с Вами)

[skvater]

Далеко не всегда "чем грубее зерно - тем быстрее" - нередко наоборот, когда речь про особо грубые абразивы

Самый грубый, который я использовал, это был F100 (зерно вроде 130-140 мкм) - для ручной заточки излишне груб. Я так же заметил, что во время ручной заточки такое крупное зерно скорости особо не добавляет. Как я понимаю, крупнозернистые абразивы (типа F60) будут работать быстрее исключительно при механизированной заточке (типа электронаждачный круг), а не ручной

[skvater]

Некоторые работают, правда, и "насухую"

Я пробовал насухую, но мне с водой больше нравится. Вот меня интересовало, когда работаешь мелкозернистыми алмазами/эльборами насухую, не летит ли там какая либо микропыль, которой мы потом можем дышать? (ну или она будет в квартире оседать, что тоже не есть гуд)

skvater, синхронно ответили мы с Вами)

Есть такое)

[igor 13]

Спасибо ответившим за помощь.

[oldTor]

Изначально написано skvater:

Я пробовал насухую, но мне с водой больше нравится. Вот меня интересовало, когда работаешь мелкозернистыми алмазами/эльборами насухую, не летит ли там какая либо микропыль, которой мы потом можем дышать? (ну или она будет в квартире оседать, что тоже не есть гуд)

Мне тоже. Не знаю летит ли, вроде непохоже (хотя хз) - всё-таки засалка она такая, как бы "жирная", но вот пачкает здорово и чем вытираешь клинок и скотч на нём и пальцы, а мыть-то брусок всё равно придётся. Да это ладно, но то что производительность падает а риска реально замазывается - вот это уже похуже будет.

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

[igor 13]

Подскажите,для выравнивания эльборовых камней
100\80
40\28
20\14
5\3
2\1
какие номера порошка карбида кремния нужны?

[skvater]

Изначально написано igor 13:
Подскажите,для выравнивания эльборовых камней
100\80
40\28
20\14
5\3
2\1
какие номера порошка карбида кремния нужны?

Если речь именно о выравнивании, то целесообразно начинать со 120 или 220 (в зависимости от кривизны). Если же речь о доводке поверхности, то:
100\80 - 120 порошок
40\28 - 220
20\14 - 400
5\3 - 800
2\1 - 1200

[igor 13]

Т.е порошок карбида кремния 120 грит.80 и 60 мне посоветовали ошибочно.
Спасибо skvater за помощь.