Стекло ( с повышенной твёрдостью ), плотная керамика, разные материалы на основе оксида кремния, лейкосапфир.МируМир писал(а): Разъясните какой материал, кроме металла, пригоден на мусат?
Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )
Модератор: тень
То Николай К,
Помню была интересная тема в заточном ,попытка сделать энциклопедию по обдирочникам.
Сам для себя начал грубые камни тестить и понял,что многое зависит не от марки стали ,а от сведения ножа.
Воть :
Помню была интересная тема в заточном ,попытка сделать энциклопедию по обдирочникам.
Сам для себя начал грубые камни тестить и понял,что многое зависит не от марки стали ,а от сведения ножа.
Воть :
Верхний s125v -после регринда .
Для заточки сет :
Тиролит ,Веневский алмаз 20/14 ,ИСМ М7 ,чёрный транс.
Складник от Бокер имел кривые подводы слесарки ,как мог выровнял.
Решил сделать матовый финиш подвода.
Сет :
Борайд Т2 150,400,вашита,Линн,чёрный транс.
Т.е для заточки 125-ки мне понадобилось меньшее кол-во камней ,чем для заточки складника из VG10.
Причина- в более толстом сведении у складника.
На самом деле при заточке бюджетной кухонной линейки от Тоджиро из VG10 ничего сложного нет,потому как кухня идёт тонкосведенная.
Викс на фото имел полусеррейтор и я его сточил ))
Борайдами это оказалось долго.
Переточку делал китайским алмазом на 200 грит.
Для заточки сет :
Тиролит ,Веневский алмаз 20/14 ,ИСМ М7 ,чёрный транс.
Складник от Бокер имел кривые подводы слесарки ,как мог выровнял.
Решил сделать матовый финиш подвода.
Сет :
Борайд Т2 150,400,вашита,Линн,чёрный транс.
Т.е для заточки 125-ки мне понадобилось меньшее кол-во камней ,чем для заточки складника из VG10.
Причина- в более толстом сведении у складника.
На самом деле при заточке бюджетной кухонной линейки от Тоджиро из VG10 ничего сложного нет,потому как кухня идёт тонкосведенная.
Викс на фото имел полусеррейтор и я его сточил ))
Борайдами это оказалось долго.
Переточку делал китайским алмазом на 200 грит.
-
alexey1stmed
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 16 июн 2015, 12:37
Друзья, по моему недосмотру , да и косяк мой..., от бланков отвалились камни гриндерман КК. Чем можно хорошо приклеить чтобы потом при необходимости камень можно было спокойно снять и поменять на новый. Спасибо.
Камни супер, а я вот косанул так косанул.
Камни супер, а я вот косанул так косанул.
Всегда клею на контактный резиновый клей, типа обувного момента, не обезжиривая поверхности и выдерживая перед прижатием меньше рекомендованного времени - тогда и держит нормально, и при необходимости, достаточно несложно можно отодрать, а остатки клея счистить спонжиком с ацетоном или уайт-спиритом, перед новой поклейкой, чего-то другого, например.
-
alexey1stmed
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 16 июн 2015, 12:37
Изначально написано oldTor:
Всегда клею на контактный резиновый клей, типа обувного момента, не обезжиривая поверхности и выдерживая перед прижатием меньше рекомендованного времени - тогда и держит нормально, и при необходимости, достаточно несложно можно отодрать, а остатки клея счистить спонжиком с ацетоном или уайт-спиритом, перед новой поклейкой, чего-то другого, например.
Понял. Попробую. Спасибо.
Клеить можно на:
- двухсторонний водостойкий скотч
- водостойкие клеи типа Момент Кристалл и 88
- использовать стержни для клеевого пистолета
- двухсторонний водостойкий скотч
- водостойкие клеи типа Момент Кристалл и 88
- использовать стержни для клеевого пистолета
-
Chasik1506
- Рядовой
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 12 фев 2017, 12:25
Подскажите какая будет разница и на что повлияет если довести один камень сланец на кк800 и 1200 в чем разница например green brazilian
Один из тех простых вопросов, на которые нет простых ответов. Тут важны не гриты, а то, насколько Вы попали, или не попали (в этом случае ещё - в какую сторону) в собственную зернистость камня. Очень немногие натуралы и керамика работают иначе: как доведёте, так и будут работать, но с большинством всё не просто. А с учётом уникальности каждого природного камня, и рекомендации специалистов не являются окончательными. Всё пробовать надо.
есть простой ответ:Serge Ant писал(а): Один из тех простых вопросов, на которые нет простых ответов.
попробуйте сделать это на практике и сами всё увидите.
труда и времени немного, а наблюдения будут поучительными.
Но тут очень важно НЕ ДАВИТЬ!!! и чутко прислушиваться к ощущениям.
Если доводка слишком груба, то:Подскажите какая будет разница и на что повлияет если довести один камень сланец на кк800 и 1200 в чем разница например green brazilian
1. будет слишком быстро расти заусенец (а на стадии доводки он вообще расти не должен) и\или он неоднороден;
2. Будут грубые риски.
3. Будет перепад рисок и паразитки.
4. Камень нарежет риски и сдохнет(выгладится), не выполнив необходимый объём работ.
Слишком тонкая:
1. Нет работы(визуальный контроль под увеличением) или ощущения работы (тактильный отклик).
2. Опять же - быстро выглаживается и перестаёт работать.
3. Замазывает\зализывает риски.
4. Засаливается (слишком выглажен и потерял обновляемость).
+\- параметры СОЖ тут влияют, как и характер работы.
Отсюда и смотреть на принципы подбора притирки.
Тема затрагивается здесь myabrasive \ Путеводитель \ Подготовка камней к работе \
Влияние притирки камня на заточку
Тут в одной из недавно поднятых тем упоминалось о том, что скорость съема металла при увеличении размера абразивного зерна растет лишь до определенного предела.
Я, например, имею эльборовые бруски на фенол-формальдегидной связке: в самом деле, 100/80 жрет металл намного быстрее, чем 40/28, но, парадоксально на первый взгляд, медленнее, чем 200/160. Я это объясняю не аналогиями про плуг, а тем, что более крупное зерно для того, чтобы в пятне его контакта с обрабатываемой поверхностью создалось давление, превышающее предел текучести (или прочности? в данном случае неважно) металла, требует соответственно большей силы прижатия его к обрабатываемой поверхности, точно так же, как вязальной спицей нам проткнуть кожу труднее, чем швейной иглой, хотя от первой дыра выйдет cолиднее. Проще говоря, брусок с зерном 200/160 жрать металл-то, конечно, будет, и все-таки будет это делать очень быстро, но для этого давить придется с силой, превышающей всякий комфортный предел. А при обычной силе прижима зерно просто скользит по металлу, не причиняя ему никакого вреда, особенно когда фаска достаточно широкая (сканди спуски, например).
Это я к чему. Хочу быстрый обдирочник. Между 100/80 и 200/160 есть возможность взять алмазные бруски на медно-оловянной связке зернистостью 160/125 и 125/100. Брать оба не хочу. Кто пользовался подобными, подскажите, какой из них более эффективно будет работать чисто в плане скорости съема материала при ширине обрабатываемой фаски, скажем, 2-4 мм?
Я, например, имею эльборовые бруски на фенол-формальдегидной связке: в самом деле, 100/80 жрет металл намного быстрее, чем 40/28, но, парадоксально на первый взгляд, медленнее, чем 200/160. Я это объясняю не аналогиями про плуг, а тем, что более крупное зерно для того, чтобы в пятне его контакта с обрабатываемой поверхностью создалось давление, превышающее предел текучести (или прочности? в данном случае неважно) металла, требует соответственно большей силы прижатия его к обрабатываемой поверхности, точно так же, как вязальной спицей нам проткнуть кожу труднее, чем швейной иглой, хотя от первой дыра выйдет cолиднее. Проще говоря, брусок с зерном 200/160 жрать металл-то, конечно, будет, и все-таки будет это делать очень быстро, но для этого давить придется с силой, превышающей всякий комфортный предел. А при обычной силе прижима зерно просто скользит по металлу, не причиняя ему никакого вреда, особенно когда фаска достаточно широкая (сканди спуски, например).
Это я к чему. Хочу быстрый обдирочник. Между 100/80 и 200/160 есть возможность взять алмазные бруски на медно-оловянной связке зернистостью 160/125 и 125/100. Брать оба не хочу. Кто пользовался подобными, подскажите, какой из них более эффективно будет работать чисто в плане скорости съема материала при ширине обрабатываемой фаски, скажем, 2-4 мм?
Проблема снижения производительности на особо крупном зерне, есть и на абразивах других типов, это, видимо, общий момент, но относительно низкая производительность и на более тонких, присутствует - 100\80, да и 50\40.
Дело в том, что мало взрезать металл - выдавленный резанием ещё надо удалить, соскрести и соскоблить с обрабатываемой поверхности, что трудно сделать при малой концентрации абразива в связке - очень малое количество режущих и в т.ч. боковых граней в каждый момент обработки, а даже при 100% концентрации, это:
"разобрался с относительной концентрацией алмазов в алмазоносном слое. За условные 100% приняты 0,88 г (4,39 карата) алмазного порошка на 1 см3, что при плотности алмаза = 3,5 г/см3 дает 25% объема. Оставшиеся 75% объема - это связка."
Попадались мне упоминания в интернете, алмазов с концентрацией 120 и даже 200%, но тут другая проблема - чем больше зерна, тем меньше связки и она будет хуже его удерживать, особенно при обработке достаточно вязких сталей.
Для грубой обдирки, я бы скорее брал гальванически закреплённые алмазы, благо бывают с очень высокой концентрацией. Конечно, однородность зерна оставляет желать лучшего, нередко попадаются отдельные зёрна раз в пять крупнее заявленной фракции, и лысеть они тоже умеют, и активно, и зерно деградирует, но ресурс вполне удовлетворительный может быть.
Конечно, поверхность фасок и кромка, получаются крайне неудовлетворительные, но для исправления этого, существуют более тонкие этапы заточки и технологический барьер.
Если вообще говорить о мега-грубых алмазах, то мне производительность показалась выше всего на гальванике.
Хотя, обработке на карбиде кремния на керамической связке, подходящей по твёрдости и плотности к обрабатываемой стали, они всё равно сливают и по скорости и по однородности обработки.
И особенно это заметно, при работе по большому пятну контакта - например подровнять спинку стамески - просто головная боль, даже на обычных сталях. Риску-то режет, заметную, жирную, а вот собственно съёма, как такового - практически нет. Есть только разрыхление поверхности, по сути.
Но бывают ситуации, когда СОЖ недоступна или доступна ограниченно, например в полевых условиях, когда на карбид кремниевых абразивах не поработаешь, так что совсем грубая гальваника для черновой обдирки, может здорово выручить. Конечно, лучше на кромку ими не выходить, оставить припуск и сделать это уже следующими, более тонкими брусками, и работающими однороднее, ну, или, хотя бы даже "дотянув" риску до кромки, не дотачивать до заусенца - опять-таки оставить проработку собственно кромки, более тонким абразивам.
Дело в том, что мало взрезать металл - выдавленный резанием ещё надо удалить, соскрести и соскоблить с обрабатываемой поверхности, что трудно сделать при малой концентрации абразива в связке - очень малое количество режущих и в т.ч. боковых граней в каждый момент обработки, а даже при 100% концентрации, это:
"разобрался с относительной концентрацией алмазов в алмазоносном слое. За условные 100% приняты 0,88 г (4,39 карата) алмазного порошка на 1 см3, что при плотности алмаза = 3,5 г/см3 дает 25% объема. Оставшиеся 75% объема - это связка."
Попадались мне упоминания в интернете, алмазов с концентрацией 120 и даже 200%, но тут другая проблема - чем больше зерна, тем меньше связки и она будет хуже его удерживать, особенно при обработке достаточно вязких сталей.
Для грубой обдирки, я бы скорее брал гальванически закреплённые алмазы, благо бывают с очень высокой концентрацией. Конечно, однородность зерна оставляет желать лучшего, нередко попадаются отдельные зёрна раз в пять крупнее заявленной фракции, и лысеть они тоже умеют, и активно, и зерно деградирует, но ресурс вполне удовлетворительный может быть.
Конечно, поверхность фасок и кромка, получаются крайне неудовлетворительные, но для исправления этого, существуют более тонкие этапы заточки и технологический барьер.
Если вообще говорить о мега-грубых алмазах, то мне производительность показалась выше всего на гальванике.
Хотя, обработке на карбиде кремния на керамической связке, подходящей по твёрдости и плотности к обрабатываемой стали, они всё равно сливают и по скорости и по однородности обработки.
И особенно это заметно, при работе по большому пятну контакта - например подровнять спинку стамески - просто головная боль, даже на обычных сталях. Риску-то режет, заметную, жирную, а вот собственно съёма, как такового - практически нет. Есть только разрыхление поверхности, по сути.
Но бывают ситуации, когда СОЖ недоступна или доступна ограниченно, например в полевых условиях, когда на карбид кремниевых абразивах не поработаешь, так что совсем грубая гальваника для черновой обдирки, может здорово выручить. Конечно, лучше на кромку ими не выходить, оставить припуск и сделать это уже следующими, более тонкими брусками, и работающими однороднее, ну, или, хотя бы даже "дотянув" риску до кромки, не дотачивать до заусенца - опять-таки оставить проработку собственно кромки, более тонким абразивам.
Короче, все сводится к тому, что ручная обдирка возможна лишь до определенного предела в плане скорости работы, и увеличением зерна проблему не решить. Осознав это, я думаю решить проблему радикально, покупкой или просто электроточила, или электроточила с шлифовальной приставкой (типа гриндера), или какого-то мини-гриндера. Проблема только найти это все с регулируемой частотой, а то стандартные 3000 об/мин, если работать не только с быстрорезом, как-то не очень.
с быстрорезом это тоже не так всё просто - то, что он "красностойкий", не значит, что его можно без последствий драть на высоких оборотах - про мгновенные температуры и дефектный слой сделал недавно подборку:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post415635945/
Кстати, часто отмечают, что производительнее оказывается обрабатывать быстрорез именно на более низких оборотах, видимо потому, что он рассчитан на то, чтобы хорошо держаться при высоких скоростях работы им.
Я себе решил такие проблемы в плане именно _заточки_, а не слесарки - заточным станком с водным охлаждением - аналогом тормека. Но плоскости тех же спинок стамесок и железок рубанков вывожу вручную, благо один раз вывел и далее только поддерживать. И на подходящих брусках это делается не так долго - что на Инф-абразивовских, что на Нортоновских масляных.
Если бы была нужна слесарка, что подразумевает оставление определённого припуска - то наверное гриндер выбрал бы. Но это уже к собственно заточке ножей не имеет отношения - оставление припусков при "сухой" обработке обязательно, которые потом надо выбирать уже более щадящими и низкоскоростными, либо вовсе ручными средствами. Если делать всё правильно, конечно.
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post415635945/
Кстати, часто отмечают, что производительнее оказывается обрабатывать быстрорез именно на более низких оборотах, видимо потому, что он рассчитан на то, чтобы хорошо держаться при высоких скоростях работы им.
Я себе решил такие проблемы в плане именно _заточки_, а не слесарки - заточным станком с водным охлаждением - аналогом тормека. Но плоскости тех же спинок стамесок и железок рубанков вывожу вручную, благо один раз вывел и далее только поддерживать. И на подходящих брусках это делается не так долго - что на Инф-абразивовских, что на Нортоновских масляных.
Если бы была нужна слесарка, что подразумевает оставление определённого припуска - то наверное гриндер выбрал бы. Но это уже к собственно заточке ножей не имеет отношения - оставление припусков при "сухой" обработке обязательно, которые потом надо выбирать уже более щадящими и низкоскоростными, либо вовсе ручными средствами. Если делать всё правильно, конечно.
-
хо ши мин 69
- Полковник
- Сообщения: 19203
- Зарегистрирован: 15 апр 2014, 18:33
Уважаемые камрады!
Подскажите,какой электронный угломер лучше брать для заточки на Профиле.
Думаю,у практикующих мнение уже сложилось...
На Ганзе давно в продаже не видел.Если кто-то даст ссылки,где можно приобрести,буду очень благодарен.
Подскажите,какой электронный угломер лучше брать для заточки на Профиле.
Думаю,у практикующих мнение уже сложилось...
На Ганзе давно в продаже не видел.Если кто-то даст ссылки,где можно приобрести,буду очень благодарен.
Изначально написано хо ши мин 69:
Уважаемые камрады!
Подскажите,какой электронный угломер лучше брать для заточки на Профиле.
Думаю,у практикующих мнение уже сложилось...
На Ганзе давно в продаже не видел.Если кто-то даст ссылки,где можно приобрести,буду очень благодарен.
кстати тоже интересует этот вопрос... а то смартфон чот перестал удовлетворять... имхо брешет порой..
Электронный угломер в барахолке ножевой мастерской. Не знаю, насколько хорош, но отрицательных отзывов не видно.
-
хо ши мин 69
- Полковник
- Сообщения: 19203
- Зарегистрирован: 15 апр 2014, 18:33
Очень Вам благодарен.Спишусь сейчас с продавцом.
Хороший рабочий угломер и цена нормальная (почти как в Китае). Только ждать меньше надоUrchini писал(а): е знаю, насколько хорош, но отрицательных отзывов не видно.
-
хо ши мин 69
- Полковник
- Сообщения: 19203
- Зарегистрирован: 15 апр 2014, 18:33
Уже заказал и себе и товарищу,раньше надо было обратиться...
Ещё раз спасибо!
Ещё раз спасибо!
Изначально написано хо ши мин 69:
Уже заказал и себе и товарищу,раньше надо было обратиться...
Ещё раз спасибо!
я тоже заказал
и даже он уже выехал
Не тратьте деньги на точило, ленточно-шлифовальная машина с регулировкой оборотов удовлетворит все ваши хотелки по формированию спусков от ножей до топоров и тяпок.Короче, все сводится к тому, что ручная обдирка возможна лишь до определенного предела в плане скорости работы, и увеличением зерна проблему не решить. Осознав это, я думаю решить проблему радикально, покупкой или просто электроточила, или электроточила с шлифовальной приставкой (типа гриндера), или какого-то мини-гриндера. Проблема только найти это все с регулируемой частотой, а то стандартные 3000 об/мин, если работать не только с быстрорезом, как-то не очень.
#
Я по началу загорелся гриндером , а машина ЛШМ уже была, сейчас уже и гриндер не особо нужен, приловчился на лшм. Но увы гриндер на стадии завершения .
-
kvasovigor
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 17 янв 2015, 02:46
А где ленты брать нужные для ЛШМ?
Любой строймаг до Р800
Изначально написано Вишер:
Не тратьте деньги на точило, ленточно-шлифовальная машина с регулировкой оборотов удовлетворит все ваши хотелки по формированию спусков от ножей до топоров и тяпок.
Я по началу загорелся гриндером , а машина ЛШМ уже была, сейчас уже и гриндер не особо нужен, приловчился на лшм. Но увы гриндер на стадии завершения .
Все же заказал уже изготовление гриндера под 610x50 ленту. Нормальный, со всем готовым, ничего колхозить не придется, кроме собственно рабочего места, куда его установить.
Ну ее ту машинку, голову морочить еще с ней, неохота мне стало.
Гриндер наше все.
-
FullNaga35
- Рядовой
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 06 апр 2017, 08:33
Изначально написано shapirus:
Тут в одной из недавно поднятых тем упоминалось о том, что скорость съема металла...
... имею эльборовые бруски на фенол-формальдегидной связке...
Хочу быстрый обдирочник. Между 100/80 и 200/160 есть возможность взять алмазные бруски на медно-оловянной связке зернистостью 160/125 и 125/100. Брать оба не хочу. Кто пользовался подобными, подскажите, какой из них более эффективно будет работать чисто в плане скорости съема материала при ширине обрабатываемой фаски, скажем, 2-4 мм?
200/160 Эльбор на медно оловянной надо было брать проблем бы не возникло таких, судя по отзывам коллег самый быстрый обдирочник если чуть чуть поднадавить. Выбор зависит от того с какими сталями будете работать... возьмите медно оловянный эльбор 160/125 если хотите поднадавить или 125/100 сьем будет приличный без давления и на более узких фасках последний позволит перейти сразу на ваш 40/28(минуя 100/80), с него и будете начинать заточку передлагаемые вами варианты алмазов на такой связке по сканди в 0 приведут или к вырывам или выкрашиваниям рк, алмаз тем более на такой связке работает очень и очень злее ваших эльборов на фф связке, лучше один раз переплатить чем пробовать более дешевые варианты тратя время деньги и нервы... Если уж совсем приспичило а денег жалко то алмаз берите 125/100 большого сьема не ждите но он взрыхлит подвод перед слейдующим за ним камнем и ваш эльбор 100/80 станет работать быстрее... ИМХО
Доброго всем времени. Вчера случайно уронил на пол оселок Shapton Pro #12000 апексоидного формата 150*25 мм. В итоге имею два кусочка 100*25 и 50*25 мм(примерно). Характер скола не позволяет качественно склеить камень. Кто имел подобную неприятность и куда эти кусочки можно теперь употребить? Всем заранее благодарен за советы.
Оставить 100 на бланке + натирка (на основании отдельно для удобства?).
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
