Надумал приобрести сет из борайдов (CS-HD,AM-K,T2,Golden Star,PC), подскажите пожалуйста: какой из вариантов по "шагу" зерна будет более правильным?
вариант 1: 120,220,400,(600),1200
вариант 2: 120,220,400,(800),1200
Заранее благодарю.
Камни для Edge Pro производства Boride - почему именно такой набор?
Модератор: тень
В свете последней информации, я бы наверное не брал уже Т2, говорят не того качества уже. Америкосы подняли твердость их и соответственно обработка стала уже не такой.
Взбадриваю каждый раз перед непосредственной заточкой! При длительном "жих-жих" становятся "унылыми"!Но взбодрить на КК надо новые камни обязательно,иначе могут показаться унылыми.
Я использую такой вариант. Переход 400-800 довольно резкий, поэтому на 800 надо чуть дольше поработатьThorstein писал(а): вариант 2: 120,220,400,(800),1200
Изначально написано skvater:
Я использую такой вариант. Переход 400-800 довольно резкий, поэтому на 800 надо чуть дольше поработать
Благодарю за ответ, тоже больше склоняюсь к варианту 400/800.
Изначально написано darki83:
В свете последней информации, я бы наверное не брал уже Т2, говорят не того качества уже. Америкосы подняли твердость их и соответственно обработка стала уже не такой.
а как давно подняли твердость связки на Т2?
Я последнее что слышал, что именно что снизили, тому уж года три, наверное.
А о том что подняли (обратно?) не слыхал.
А о том что подняли (обратно?) не слыхал.
Т2- отличные камни,единственное не нужно забывать,что это камни из оксида алюминия.Со временем у него зерно в большей мере не обновляется,а выглаживается,поэтому и необходимо время от времени взбадривать камушки.Имхо имея два набора:Т2 и HD - полностью решаются задачи по заточке практически любых сталей.
Не знаю, как давно подняли, у меня часто бодрить нужно. В основном на f60 КК 150 и 220 камни.
Я, честно говоря, только Т2 1200 использую. Необходимость других, при наличии камней от Гриндерман, лично для меня под очень большим вопросом. А вот Т2 1200 практически всегда в работе 
Т2 1200 очень классный камушек, после 1000 Гриндермана отлично идет, грязи нет, работает с маслом, точит большой ряд сталей, отлично держит форму и не выглаживается, ну и отклики приятный + поверхность фаски что надо. После него уже можно на финишные природники заходить с легким повышением угла. Но и Т2 800 перед ним если - тоже на своем месте будет
-
epankratov
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 20 июн 2015, 09:41
сори за тупой вопрос: 1000 от Гриндермана, затем т2 800, затем т2 1200?
Потому что Т2 1200 работает ощутимо тоньше 1000-ка гриндерман. Кому-то надо, кому-то нет. Индивидуально.Изначально написано epankratov:
сори за тупой вопрос: 1000 от Гриндермана, затем т2 800, затем т2 1200?
Не бывает тупых вопросовepankratov писал(а): сори за тупой вопрос
Это уже в какой то степени лишний огород. Можно 600 Гриндерман, 800 и 1200 Т2. А можно 1000 Гриндерман, 1200 Т2. Я обычно именно так и делаю, переход по зерну в 2 раза выходитepankratov писал(а): 1000 от Гриндермана, затем т2 800, затем т2 1200?
Подскажите, интересует камень для обдирки F150-220, СОЖ - масло. Какой лучше купить, Т2 или Golden Star? В первую очередь важна скорость работы. Сталь - нержавейка, не твёрже VG10.
Голден стар не пользовался,а вот Т2 -очень неплохо на мой взгляд обдирку выполняет на мягких сталях и нержавейке.
Тут еще есть варианты с маслом, например As-9, тоже довольно твердый и с маслом пойдет. Я из масляных грубых только Т2 имею. Если обдирать тонкосведенный нож, то он нормально работаетonav писал(а): камень для обдирки F150-220, СОЖ - масло. Какой лучше купить, Т2 или Golden Star?
На Т2 обдирку делал на мягких сталях и на нержавейке,камни хорошо себя показали,голден стар не пользовался.
Берите Т2, ГолденСтар - не такой универсальный
Лучший скоростной обдирочник руби 150! ИМХО
Руби явно не масляный камень
Спасибо всем, буду пробовать!
Опробовал четыре камня Boride F220: T2, Golden Star, Ruby, CH-HD. В качестве подопытного был нож сантоку из супермаркета, сталь нержавеющая мягкая. T2 и Golden Star работал с маслом, Ruby и CH-HD с водой. T2 прекрасно работает с маслом разной вязкости, не загрязняется, масло не впитывает, твердый, суспензию почти не даёт, работает не быстро. Golden star пьет масло очень сильно, из-за этого загрязняется, так как на поверхности масло пропадает быстро, хоть ты его замачивай в масле. Загрязнение легко снимается новой порцией масла. Через 2 дня Golden Star отклеился от бланка, так как масло воздействовало на двусторонний скотч. Твердый, суспензию как и T2 почти не даёт, работает гораздо быстрее T2. Ruby работает быстрее всех, суспензии больше чем у T2 и Golden Star. CH-HD работает быстро, но сильно даёт суспензию, а значит быстро изнашивается на этой стали.
По скорости работы я расположил камни в следующем порядке по убыванию:
Ruby
Golden Star и CH-HD
T2
По скорости обновления поверхности (износу) в следующем порядке по убыванию:
CH-HD
Ruby
T2 и Golden Star.
Все вышесказанное относится только к мягкой нержавейке.
По скорости работы я расположил камни в следующем порядке по убыванию:
Ruby
Golden Star и CH-HD
T2
По скорости обновления поверхности (износу) в следующем порядке по убыванию:
CH-HD
Ruby
T2 и Golden Star.
Все вышесказанное относится только к мягкой нержавейке.
Серия называет CS-HD, на мягких сталях лучше вообще не пробовать - слишком быстрый износonav писал(а): CH-HD работает быстро, но сильно даёт суспензию, а значит быстро изнашивается на этой стали
Изначально написано skvater:
Серия называет CS-HD
Спасибо, исправил.
Пропитал Golden Star f220 стеариновой кислотой при температуре 150С. Камень перестал впитывать масло. Теперь можно комфортно работать.
Изначально написано onav:
Спасибо, исправил.
Пропитал Golden Star f220 стеариновой кислотой при температуре 150С. Камень перестал впитывать масло. Теперь можно комфортно работать. Скорость работы, характер работы не поменялся......
Очень ценная информация.А не могли бы вы подробнее описать процесс пропитки. 150 градусов нагрева - это обязательное условие? Просто в химии не силен от слова совсем) Температуру замеряли или это примерно? Вредных испарений при этом нет?
Не пробывали провернуть тоже самое с камнем Т2?
Есть вопрос по камню Т2 600. У меня заточный сет для апексоида состоит из трех камней т2 150, 320 и 600. После обычно использую вакуумплотную керамику для грубоватого финиша, либо дальше работаю вручную на полноразмерных камнях.
Так вот по камню Т2 600, острота после 320-го становится явно меньше. К сожелению, нет приличного прибора, чтобы рассмотреть, что творится на кромке. В китайскую лупу, увы, ничего особенного не замечаю. Стальки.... не очень твердая нержа. Камень очень быстро салится. Видно, что не очень подходит для данных сталей, хотя 320-й работает идеально. Кромка после 600-го становится чище, но такое впечатление, что он просто замаскировывает риски, не выводя их. Начал обращать внимание на заусенец после 320-го, но тоже не похоже, что проблема в нем. Странное какое-то поведение у камня. Может кто-то использует в сете т2 320-й и после него 600-й и имея микроскоп, сможет подсказать мне, в чем тут может быть проблема? Буду признателен за помощь. Думал также, что может проблема в давлении и попробывал поработать вручную на этих камнях. Результат тот же. После 600-го камня кромка становится явно тупее. Заусенец после 320-го стараюсь вывести максимально, но это не помагает(
Так вот по камню Т2 600, острота после 320-го становится явно меньше. К сожелению, нет приличного прибора, чтобы рассмотреть, что творится на кромке. В китайскую лупу, увы, ничего особенного не замечаю. Стальки.... не очень твердая нержа. Камень очень быстро салится. Видно, что не очень подходит для данных сталей, хотя 320-й работает идеально. Кромка после 600-го становится чище, но такое впечатление, что он просто замаскировывает риски, не выводя их. Начал обращать внимание на заусенец после 320-го, но тоже не похоже, что проблема в нем. Странное какое-то поведение у камня. Может кто-то использует в сете т2 320-й и после него 600-й и имея микроскоп, сможет подсказать мне, в чем тут может быть проблема? Буду признателен за помощь. Думал также, что может проблема в давлении и попробывал поработать вручную на этих камнях. Результат тот же. После 600-го камня кромка становится явно тупее. Заусенец после 320-го стараюсь вывести максимально, но это не помагает(
Посмотрите пост 501 этой темы - я в частности в нём показывал по простенькой нерже как раз удивительно малую разницу между 320 и 600 - прямо парадоксально - фаска получает шероховатость получше, но на РК, состояние мало отличается.
Это может быть характерно именно по таким сталям.
Разумеется, остроты особой нет ни после 320, ни после 600, но агрессивность кромки, "цеплючесть", после 600 конечно не такая грубая, как после 320. И возможно за падение остроты Вы принимаете снижение агрессивности РК, но собственно тонкость кромки всё же прирастает. Однако, этот прирост недостаточен для именно её остроты в геометрическом смысле слова - достаточно малом радиусе скругления РК.
Учитывая что эта серия брусков "жрёт" такие нержавейки весьма охотно, а шероховатость на фракции 600 сопоставима с таковой после фракции 320, вполне такое может происходить.
В принципе, не всегда стоит бороться за то, чтобы получить максимально тонкую РК на этом этапе. Иной раз, особенно на мягковатых сталях, лучше пусть она ещё будет толстовата, чем особо тонка и с первыми признаками нового зарождающегося заусенца (продавленная на сторону сталь от боковой нагрузки абразивных зёрен ещё её не прорезающих, но продавливающих - такое всё равно далее надо убирать "начисто"), а на остроту уже выходить далее.
При заточке, вовсе не является обязательным условием на каждом абразиви получать результат по максимальной остроте для данного абразива - важнее получать результат, позволяющий далее без проблем обработать следующим абразивом. Нередко это очень и очень разные вещи.
Вот приведу такой пример - нержа, аус-8.
заточка на двух разных "1000-никах"+-:
На первом микрофото - заточка на масахиро S-1000 оксид алюминия - видно что РК не так чтобы тонка, но нет никаких "лохмотьев", фрагментов заусенка и пр., т.е. если есть задача точить острее, чем на этой зернистости - то следующему абразиву не придётся с кромки удалять всякую гадость особо упорно, можно и с довольно большим шагом брать камень и выходить на остроту, не беспокоясь, что на РК окажется уже усталый металл, готовый превратиться в заусенку.
на втором - заточка на Гриталон м10, т.е. карбид кремния - на самой РК сталь прорезана, есть начатки роста заусенки - в него превратится ещё после буквально пары движений вот эта "тонкая фольга" на кромке.
Но на момент фото - кромка куда острее, чем после масахиро. И она куда более резуча и тонка в целом. Т.е. как грубый финиш - предпочтительнее. Всё равно, таковой, особо долго не живёт.
Но если надо точить до более высокой степени остроты и однородности, с получением нормальной стойкости - всё это надо убирать, т.е. получение на этом этапе более тонкой РК, не экономит время - его придётся потратить на более тонком абразиве.
Разница, казалось бы невелика, но если лезть в нюансы - она есть, и может существенно влиять на то, какой абразив брать дальше и как работать. Потребуется ли на следующем уже выполнять технологический барьер или нет, много ли потребуется снять следующим для выведения бесследно рисок от предыдущего абразива и пр.
Это может быть характерно именно по таким сталям.
Разумеется, остроты особой нет ни после 320, ни после 600, но агрессивность кромки, "цеплючесть", после 600 конечно не такая грубая, как после 320. И возможно за падение остроты Вы принимаете снижение агрессивности РК, но собственно тонкость кромки всё же прирастает. Однако, этот прирост недостаточен для именно её остроты в геометрическом смысле слова - достаточно малом радиусе скругления РК.
Учитывая что эта серия брусков "жрёт" такие нержавейки весьма охотно, а шероховатость на фракции 600 сопоставима с таковой после фракции 320, вполне такое может происходить.
В принципе, не всегда стоит бороться за то, чтобы получить максимально тонкую РК на этом этапе. Иной раз, особенно на мягковатых сталях, лучше пусть она ещё будет толстовата, чем особо тонка и с первыми признаками нового зарождающегося заусенца (продавленная на сторону сталь от боковой нагрузки абразивных зёрен ещё её не прорезающих, но продавливающих - такое всё равно далее надо убирать "начисто"), а на остроту уже выходить далее.
При заточке, вовсе не является обязательным условием на каждом абразиви получать результат по максимальной остроте для данного абразива - важнее получать результат, позволяющий далее без проблем обработать следующим абразивом. Нередко это очень и очень разные вещи.
Вот приведу такой пример - нержа, аус-8.
заточка на двух разных "1000-никах"+-:
На первом микрофото - заточка на масахиро S-1000 оксид алюминия - видно что РК не так чтобы тонка, но нет никаких "лохмотьев", фрагментов заусенка и пр., т.е. если есть задача точить острее, чем на этой зернистости - то следующему абразиву не придётся с кромки удалять всякую гадость особо упорно, можно и с довольно большим шагом брать камень и выходить на остроту, не беспокоясь, что на РК окажется уже усталый металл, готовый превратиться в заусенку.
на втором - заточка на Гриталон м10, т.е. карбид кремния - на самой РК сталь прорезана, есть начатки роста заусенки - в него превратится ещё после буквально пары движений вот эта "тонкая фольга" на кромке.
Но на момент фото - кромка куда острее, чем после масахиро. И она куда более резуча и тонка в целом. Т.е. как грубый финиш - предпочтительнее. Всё равно, таковой, особо долго не живёт.
Но если надо точить до более высокой степени остроты и однородности, с получением нормальной стойкости - всё это надо убирать, т.е. получение на этом этапе более тонкой РК, не экономит время - его придётся потратить на более тонком абразиве.
Разница, казалось бы невелика, но если лезть в нюансы - она есть, и может существенно влиять на то, какой абразив брать дальше и как работать. Потребуется ли на следующем уже выполнять технологический барьер или нет, много ли потребуется снять следующим для выведения бесследно рисок от предыдущего абразива и пр.
Изначально написано oldTor:
Посмотрите пост 501 этой темы - я в частности в нём показывал по простенькой нерже как раз удивительно малую разницу между 320 и 600 - прямо парадоксально - фаска получает шероховатость получше, но на РК, состояние мало отличается.............
Ярослав привет из далеких и маленьких Черновцов от Павла!!! Давно тебя не слышал, друже)) Спасибо тебе за емкий и подробный ответ. Все разложил по полочкам. Что сказать, мастер!!! У тебя получается не только все время расти в нашей общелюбимой науке о заточке режущего инструмента, но и объяснять все так, что и малые дети поймут.
Благодарствую) Счастья и здоровья!!!
Сори сообществу за небольшой офтопчик, потом потру)))
Ярослав, подскажи пожалуйста грубые камешки для апексоидов с целью формирования, переточки подводов как на мягковатой безродной нерже, так и на благородных нержавеющих стальках?
Претензия к камушку T2 150 в том, что при работе с маслом он пьет его безбожно, а при работе с водой заглаживается и перестает работать. Всякие алмазы я пока избегаю, начитавшись ранее много страшного на этот счет.
Что обычно используешь ты?
Приветствую! Давно не слышались)
Да не за что)
Я в личку написал, чтобы не оффтопить.
Да не за что)
Я в личку написал, чтобы не оффтопить.
Изначально написано pavel2555:
Результат тот же. После 600-го камня кромка становится явно тупее.
Не замечал такого, с каждым камнем серии Т2 острота у меня увеличивается. Возможно, 600 камень плохо подготовлен (кривой, не доведенный)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
