Техника заточки на наждачной бумаге

[Nikolay_K]

цитата:

---

Originally posted by ДО1:

Николай, можете разъяснить какие альтернативы можно использовать?

---

для обдирки мягковатых сталей ( до 58 HRC ) подойдёт даже напильник
для более твёрдых --- камни
ну и не стоит забывать про средства механизации --- гриндеры, заточные станки, наждаки и т.п.

[ДО1]

Николай, под заточными станками Вы подразумеваете апексы и лански ?

[Nikolay_K]

цитата:

---

Originally posted by ДО1:

под заточными станками Вы подразумеваете апексы и лански ?

---

цитата:

---

Originally posted by Nikolay_K:
не стоит забывать про средства механизации --- гриндеры, заточные станки, наждаки и т.п.

---

средства механизации --- это когда исключается либо минимизируется до предела ручной труд, т.е. термин предполагает наличие электрического либо иного привода ( например педального )

[table=0,100][tr][td][/td][td][/td][/tr][/table]

[ДО1]

Спасибо, Николай

[Komimort]

цитата:

---

Изначально написано ДО1:
Komimort,под " подводом с повышением угла" Вы подразумеваете микроподвод или это угол чистовой заточки( угол 2 )?
"Подвод, например, на кухонниках, могу и до 1-2 мм дотянуть между заточками, смотря какой нож, но потом все равно делаю микроподвод с маленьким повышением угла на твердом камне." Тоесть, Вы подтачиваете по углу ?2 и каждый раз микроподвод? и в каком случае тогда Вы это делаете, когда заблестит кромка или микросколы появятся, или как ?

---

Вот пусть угол 1 - собственно спуски, потом подвод - угол 1, он же - рабочий угол, потом микроподвод - угол 2.
Подвод изначально, например, на новых японцах, может быть в пределах 0,5 мм, а может быть 0.2 мм.
Когда нож перестает хорошо резать, но повреждений не видно на кромке, просто прохожу ножом по яшме - по микроподводу. Это можно и мусатом делать.
Если есть повреждения или кромка уже блестит точу по подводу и убираю заусенец мелким камнем с небольшим повышением угла. И так пока подвод не растянется на несколько миллиметров. Многие это тоже мусатом делают.
Потом уже нужна кардинальная переточка - по спускам почти до выхода на кромку и новое формирование подвода.
Это все можно посмотреть на видео с семинара Дмитрича.

[ДО1]

Komimort, тоесть у Вас на ножах 2 угла- один из них это подводы, которые образуют режущую кромку, второй угол- это микроподвод,так ?

[Komimort]

Вот так понятно:

[ДО1]

Komimort, теперь все встало на свои места, спасибо

[Nevod]

Здравствуйте.
Попробовал поточить при помощи наждачной бумаги, возникло несколько вопросов.
Для начала напишу, что делал:
Точил при помощи самодельного апексоида с магнитным держателем, в качестве бланка алюминиевая квадратная трубка из леруа, как есть - не притертая, не полированная. Наждачка P120, P600, P1200 из леруа, Norton, P2500 производства Sia. Нарезалась на полоски примерно 10х150 мм, клеилась клей-карандашом. Не отлеживалась, через минуту после наклеивания уже применял. Клей-карандаш не очень хороший, тонкая наждачка отставала по длинным сторонам. Не мочил ни ножи, ни наждачку.
120 и 600 наждачками в основном работал туда-обратно на одном месте, постепенно перемещая, 600й в конце проходил одним движением на зерно по всей длине, 1200 и 2500 только на зерно одним движением. Заусенца не было ни разу.
Сперва попробовал заточить безымянный китайский нож, взятый на работе, ножу тому не менее 6 лет. По типу - как бы охотничий, фиксированный, около 10 см длиной, толщина клинка 3мм. Материал - нержавейка, какая именно - не знаю. Надписи с ошибками, так что явно не высокого качества продукт, хотя и не разваливается.
Точил его на половинном углу в 25 градусов, подводы окрашивал фломастером, ширина подводов около 3 мм. Изначально, видимо, такой угол и был, т.к. практически первыми же движениями фломастер ушел целиком. 120я наждачка его быстро "счистила" с обоих сторон.
Затем начались проблемы, 600 наждачка выкрошилась буквально после 15-20 движений, пришлось переклеивать для каждой стороны, выкрошившиеся зерна налипли на обратную сторону ножа. 1200 и 2500 стали гладкими вовсе после 3-4 движений, переклеил, чтобы пройтись по обратной стороне, повторно переклеивать для того, чтобы сделать больше движений, не стал. Металл при этом, впрочем, тоже вполне очевидно снимался.
Остроты достичь не удалось - даже офисную бумагу резал с трудом, только при резких движениях с сильным наклоном лезвия.
Затем попробовал точить столь же безымянный китайский кухонник, около 6 лет назад взят в Метро за 30 рублей, сталь - неизвестная нержавейка. Тут уже подумал заточить 2мя углами, т.к. предположил, что в предыдущий раз высокий расход наждачки был связан с очень широкими подводами. Сначала поставил половинный 20 градусов, быстро снял материал 120й наждачкой, затем прошелся 600й, она так же быстро выкрошилась, как и в предыдущем случае, увеличил угол до 25 градусов, прошелся снова свежей 600й, сформировался подвод чуть меньше миллиметра шириной. Однако, 1200 и 2500 наждачки выкрошились немногим медленнее, чем в предыдущем случае.
Остроты, опять же, достичь не удалось - офисную бумагу резал чуть лучше первого опыта, но не более.
Третьим был опять же китайский кухонник, купленный в Метро так же 6 лет назад, но за ~120р, под метровским брендом, сталь обозначена как X50CrMoV15. Толщина порядка 2.5 мм, спуски по всей ширине, так что реальный угол заточки меньше, чем выставленный на апексоиде. Не стал "заморачиваться" двумя углами, т.к. у него подводы были порядка 1 миллиметра. Поставил угол 20 градусов, принялся точить, к моменту исчезновения следа фломастера 120я шкурка выкрошилась, кое-какая шероховатость осталась, но производительность явно стала недостаточной, так что на вторую сторону наклеил новую полоску.
600я продержалась чуть дольше, чем в предыдущих вариантах, по крайней мере, ее хватило на обе стороны.
1200 и 2500 выкрошились так же стремительно, как и раньше, на каждую сторону по полоске, 2500 вообще практически только успела снять фломастер (где-то 5 движений вдоль всего клинка), как закончилась.
Однако, на этот раз результат был удовлетворительный - нож бодро режет офисную бумагу, но вовсе не бреет.
Отсюда возникли такие вопросы:
1) Почему не удалось заточить в 1 и 2 случаях? Принципиальных отличий от 3 случая не вижу, а результат очень разный. Я что-то упускаю или эти ножи не получится заточить острее никаким образом из-за свойств самой их стали?
2) Почему так быстро выкрашивается наждачка? Давление минимальное, старался придерживать державку "на весу", чтобы минимизировать давление. По тому, что читал в этой и другой темах, одной полоски должно хватать на нож, по крайней мере из такой мягкой стали. Совсем плохая наждачка? Негодный метод фиксации на бланке\сам бланк? Или для таких размеров полосок это все же нормально?
3) Мне почему-то казалось, что после 2500 наждачки нож уже должен худо-бедно брить, хотя бы если скрести по коже, однако не бреет совсем. Слишком мало точил(по сути, только до исчезновения следа фломастера + еще пара движений)? Или 2500 еще не дает достаточной остроты, и нужно доводить с пастой?
Спасибо!

[oldTor]

Нортоновскую наждачку не пробовал, а sia мне нравится - нормально работает и зерно, как правило, не теряет.

Эластичность материала тут мешает - она заваливает кромку даже на приспособах, но может это делать на последних микрометрах ширины фаски, и это не видно толком, особенно без оптики.

120-я шкурка слишком груба чтобы быть производительной, и P600 после неё брать рано. И риска от 120-й такая грубая, и кромка, что как раз легко выдирает зерно из более тонкой шкурки, или его соскребает с неё заусенец, который невооружённым взглядом - не видно.
Грубее P320 я бы не стал вовсе брать, перед P600. При работе со шкурками, а это паллиатив - это материал не для заточки, приходится, как правило, делать очень маленький шаг зернистости! Это важно!
Иначе, в лучшем случае Вы убираете, а то и просто "размазываете" рёбра рисок от предыдущего этапа, а дальше эффективного съёма уже нету, практически.
Удивляться что нет реза при полном угле заточки 50 град - не стОит. Да и при таком пятне контакта - такой ширине фаски, много снять полировальными, а не заточными материалами - тяжкий труд.
Кроме того, "слишком китайские" нержавейки, да и просто пластичные нержавейки, слишком засаливают шкурку, чтобы она работала эффективно, либо, если всё-таки великоват нажим, зерно, увязая в пластичной стали, вырывается из шкурки, но это скорее бывает на более грубых, а после p600, как правило, уже нет или незаметно.
Понятно, что клинок тонкий, на более приличный угол и из более приличной стали, заточился намного лучше. Так и должно быть.
Явно недотачиваете - после P400-P600 уже должен клинок брить предплечье. "Кастрюльная нержа" может толком не затачиваться - она иногда стачивается, но не заостряется. В такой ситуации полезно нанести на шкурку немного пасты ГОИ, иногда помогает.

Что делать:
Берите сет шкурок 320-400-600 и добивайтесь, чтобы на нём получалось "бритьё предплечья" или как минимум рез офисной бумаги без запинок.

Более тонкие номера шкурок, пока это не достигнуто - не помогут. Заполируете, но не заточите. Дотачивать тонким абразивом за более грубым - муторно, долго и непродуктивно.

Просто на пасте, Вы в лучшем случае, получите кромку, способную брить предплечье, но с так называемым "мыльным резом" - так как ещё больше завалите кромку.
А вот паста, нанесённая в очень умеренном количестве на шкурку, наклеенную на _гладкое_ твёрдое основание, так, чтобы зерно шкурки как бы чуть торчало из тонкого слоя пасты (примерно объём пасты ГОИ с пару спичечных головок, размазать разбавив её маслом, по шкурке) может здорово помочь получить рабочую остроту и вменяемый рез - тем более, что можно работать НА зерно - если пасты немного, то "подмыть" кромку она не сможет, так как убдет сидеть в шкурке, а помочь сделать риску более резучей - да. Особо тонкую пасту не надо - для, например, шкурки P1200, прекрасно подходит ГОИ номер три, даже современного "качества".
Необязательно пасту ГОИ - можно и другие пасты.
При заточке, заканчивая работу на каждом номере, почаще меняйте стороны ножа, лучше вообще каждый проход последние несколько раз, а переходя на новый номер шкурки, не забывайте чуть менять направление рисок - это нужно, чтобы быстрее удалить предыдущие. А нужное направление их, которое хочется, выполните на последнем номере, под конец работы. Это оптимизирует процесс, равно как и последовательное небольшое повышение угла заточки - при выставлении самого первого, соответственно, следует "заложить" в план заточки это повышение.
Основание на которое клеите шкурку, должно быть по-возможности, максимально ровным и гладким.
Если заусенца не видно - это не значит что его нет. Возможно Вы на него натаскиваете столько металла, что он стоит ровно, жирный и крепкий и его не видать. А вот чуть сгибаясь, так как он может быть эластичен, он будет легко соскребать зерно со шкурки. Возьмите какую-нибудь лупу, хотя бы 5-7х, а лучше, часовую, 10х и контролируйте в неё процесс работы.
P.S.
Вот в качестве примера - результат под микроскопом (деление измерительной шкалы = 20мкм), работы шкурки SIA P1200 с пастой ГОИ номер три, по порошковой стали Elmax на ~62 HRC, время работы - около трёх минут. После бруска Norton кристалон файн - всё производительно, резучая кромка, хоть фаска и слегка скруглена из-за эластичности шкурки, и потому не видно чёткой грани повышения угла, при переходе на шкурку:


Так что sia - достаточно хорошо работает, и этот способ с засалкой её пастой - тоже.
P.P.S.
Вообще, конечно, если следовать рекомендациям, то расход шкурок снизится, но не капитально, и я знаю многих людей, которым в результате оказалось куда дешевле, приобрести хотя бы пару брусков, для черновой заточки и заточки, а тоньше ну да, можно и шкуркой, если хочется. Это намного производительнее, и если точите регулярно - в конечном итоге - дешевле.
Для нержавеек, я бы порекомендовал бруски на основе оксида алюминия, для совсем мягких - на более твёрдой связке, для тех, что твёрже 57HRC - на более мягкой подойдут.
В общем - для апексоидов сейчас выбора абразивов полно, так что подобрать не составит труда, что-то недорогое и приличное по качеству.

[SokolovVA]

После нескольких проходов по шкурке очищайте её кусочком поролона.
Если сильно засаливается намочите поролон в спирте.
После каждого номера проходите вдоль кромки ,будет видно где не проточили.
На наждачке лучше затачивать в три угла.

[25md]

Изначально написано Nikolay_K:

делать обдирку и формировать фаски на шкурке вручную --- это не просто изврат, это очень долгое и муторное издевательство над собой, над шкуркой, над ножом и над здравым смыслом.
Такими вещами можно заниматься только в совсем крайних случаях, когда вообще ничего другого нет.
В остальных случаях лучше искать альтернативы. Даже напильник и тот лучше для таких задач.

Ну почему ? Скажем так , люди
сюда разные заходят и достаток у них разный . Посмотрел видео америкоса , который бритву точил , так , бегло навскидку , у него там сразу на столе камней где-то на косарь баксов лежало , я себе , например , такого позволить не могу , я на авто езжу (поправлюсь - на корыте) , которое чуть больше этого косаря стоит . Но это не мешает мне любить ножи , посещать "ганзу" , что-то узнавать , чему-то учиться . Поэтому шкурка - это наше всё , дёшево и сердито . На станочек хороший тож жалко из бюджета выдёргивать (это у нас под 200$ обойдётся) , потому гриву почесал , прикинул как и что и сваял себе станочек сам за 3 часа :

Никакого изврата на нём и убийства времени при заточке не ощущаю . На свежем клине , только из закалки , со спусками в 0,7мм. сформировать режущую кромку шкуркой - час времени . Направляющая дубовая , шкурку на неё вообще ничем не креплю , обмотал нужным зерном и вперёд , всё на сухую , вроде получается ...

[A.V.X.1960]

Все "косяки" были допущены на ранньей стадии и потом. Нож "плохо бреет " после алмаза 240 гр.Косяки - кривой абразив, и этот абразив не параллелен плоскости направляющей бруска-угол заваливаете. Наждачка 600гр - только в начале -600гр - далее - она стачивается(деградирует) - и точит тоньше - конечно, это не новая наждачка 1200гр - но всё же.

[Nikolay_K]

Ну почему ? Скажем так , люди
сюда разные заходят и достаток у них разный .

издержки при обдирке на шкурках получаются выше, чем на камнях.
При условии, что шкурки качественные и покупаются по текущим розничным ценам.
При регулярной заточке камни оказываются дешевле в долгосрочной перспективе.
Шкурки получаются дешевле в плане "капиталлоёмкости", но это играет роль только когда нужно одноразово выполнить какую-то работу при минимальных вложениях.
Если же затачивать надо скажем раз в неделю и так в течении полугода, то камни уже однозначно оправдывают вложенные в них деньги.
К тому же пока ещё есть возможность приобрести как камни из старых советских запасов,
так и недорогие камни типа GRINDERMAN, Руабнковские и т.п.

[A.V.X.1960]

издержки при обдирке на шкурках получаются выше, чем на камнях.
При условии, что шкурки качественные и покупаются по текущим розничным ценам.
При регулярной заточке камни оказываются дешевле в долгосрочной перспективе.

У меня - противоположный опыт.Шкурки - дешевле, точат ровномерней - ровней(по крайней мере , если сравнивать с недорогими бюджетными брусками),и если точишь много - то вообще -выгодней, так как отпадант такой момент как выравнивание.На выравнивание - надо время - а оно, если зарабатываешь заточкой - дороже всего.

[Nikolay_K]

Никакого изврата на нём и убийства времени при заточке не ощущаю.
На свежем клине , только из закалки , со спусками в 0,7мм. сформировать режущую кромку шкуркой - час времени.
Направляющая дубовая , шкурку на неё вообще ничем не креплю , обмотал нужным зерном и вперёд , всё на сухую , вроде получается ...

Можете чуть подробнее описать Ваш опыт?
Какая там была сталь?
Какой марки и какой зернистости были шкурки?
Какие этапы заточки? Сколько времени отнял каждый этап?
Заточка велась с СОЖ или без, насухую?
Уж больно расходится написанное Вами с практическим опытом...

[LyapaDara]

Был период, когда я просто балдел от шкурки.
Всё, как описывали - не надо притирать, всегда ровная, легко меняется, можно подобрать номера и для обдирки и для тонкой заточки.
Слесарить можно даже быстрорез с его 63-65 роквелами.
В общем дёшево и сердито. Потом как-то остыл.
Просто появились другие интересы.
Но и сейчас, если нужна точная плоскость, как например у ножа рубанка или стамески, я в половине случаев использую шкурку на стеклянном бланке.
Для получения лучшей ровности фасок можно даже не использовать скотч. Шкурка нормально держится просто на воде.
Нужно лишь слегка поддерживать её пальцами.

[A.V.X.1960]

В советское время, когда не занимался заточкой, и не было в продаже изобилия брусков - точил-правил ножи электрика из мехпилы именно на шкурке, так как она была в изобилии у отца.Нож, конечно не брил, но при разделке крупной рыбы - удобно было - подсел нож - несколько движений "от зерна" по полосе водостойкой шкурки - нож прекрасно режет рыбу и косточки, да все остальное.Главное - "красивые" ножи - не утачивались и оставались красивыми, а всю грубую основную работу делал "нож электрика" и его внешний вид не страдал от такой варварской правки.

[Granit_Y61]

Слесарить можно даже быстрорез с его 63-65 роквелами.

Не удержусь, спрошу - а какой шкуркой это возможно? Даже оксидом алюминия? Или таки КК? Почему спрашиваю - подсунул мне сейчас батя ножик заточить, какой-то самодельный, не знаю из чего. Что-то низколегированное, ибо ржавеет. Оконное стекло вроде не царапает, но, может, это я еще его недостаточно заточил. Однако обычной шкурки, даже Р80, хватает движений на 20, дальше зерно скругляется и начинает просто заполировывать. Даже гриндермановский КК F120 его берет еле-еле, я уже часов 10 на него потратил. Так вот вопрос - неужели шкуркой из оксида можно легко точить быстрорез?

[skvater]

В советское время, когда не занимался заточкой, и не было в продаже изобилия брусков - точил-правил ножи электрика из мехпилы именно на шкурке

Наверное это были довольно грубые наждачки? В гараже стоЯт два огромных рулона наждачки, на ощупь примерно 100 и 300 грит. Они даже не промаркированы, видать для какого то промышленного использования (грубая на тканевой основе, мелкая на чем то похожем на бумагу, по плотную). Еще с советских времен, с годов эдак 70-х. Кстати, качественная наждачка, зерно с нее не сыпется, в отличии от того, что в магазинах продается за 60 рублей 10 листов

[LyapaDara]

По моему ведь уже отвечали - грубое зерно быстро деградирует.
Оно не для этих целей и режимов.
Брать нужно не самое грубое, а наиболее подходящее.
Начните с 400, потом по обстоятельствам посмотрите.
upd
Даже с камнями - грубее, не значит производительнее.
upd-upd
Ну и вот эта ссылка наверное в тему будет.
Наждачная (шлифовальная) бумага для заточки. Производители, маркировка, сорта

[LyapaDara]

[... удалено модератором ...]

[A.V.X.1960]

Слесарить можно даже быстрорез с его 63-65 роквелами.

Гранит писал:
"Не удержусь, спрошу - а какой шкуркой это возможно? Даже оксидом алюминия? Или таки КК? Почему спрашиваю - подсунул мне сейчас батя ножик заточить, какой-то самодельный, не знаю из чего. Что-то низколегированное, ибо ржавеет. Оконное стекло вроде не царапает, но, может, это я еще его недостаточно заточил. Однако обычной шкурки, даже Р80, хватает движений на 20, дальше зерно скругляется и начинает просто заполировывать. Даже гриндермановский КК F120 его берет еле-еле, я уже часов 10 на него потратил. Так вот вопрос - неужели шкуркой из оксида можно легко точить быстрорез?"

Наждачкой белгородской на гриндере вполне можно отслесарить лезвие, правда, она быстро подсаживается.Лучше сначала на камне ободрать твердую сталь(там зерно обновляется).Р80 - крупновата для стали на мой взгляд.
Наджачкой оптимально "точить" когда фаски уже сошлись, и образовали режкромку, или нож подсел сильно, то есть наждачка должна шлифовать заточные фаски, вы гарантированно уменьшаете зернистость, используя автомалярную бумагу на этом этапе - шаг зернистости у этой наждачки меньше 2.В принципе - можно даже финиш делать наждачкой 2000гр. Я делаю это брусками - так как удобней, проще и точней - бруски доводочные при правильной работе - очень мало снашиваются, и быстро взбадриваются.
При грубых работах, где нож бесполезно точить мелкими брусками - наждачка белгородская "средняя" - отличный вариант.Нож должен быть такой, что бы не жалко было так его точить.

[SokolovVA]

http://knife-life.jp/story/ekskursiya-n ... -rockstead

[дядяКраб]

Originally posted by LyapaDara:
Слесарить можно даже быстрорез с его 63-65 роквелами.

и

Даже гриндермановский КК F120 его берет еле-еле, я уже часов 10 на него потратил. Так вот вопрос - неужели шкуркой из оксида можно легко точить быстрорез?

Вы не разделяете "слесарку" и "заточку"?;и 10-ть часов (пустых усилий)не навело Вас на мысль - неправильного подбора?!

[дядяКраб]

Почему спрашиваю - подсунул мне сейчас батя ножик заточить, какой-то самодельный

Ножи из быстрореза-прекрасно ТОЧАТЬСЯ "руками" на ОА (конечно если речь не идет о обдирке и ,тем более,о слесарке).

[Granit_Y61]

Я на нем сколы выводил, по 1 мм где-то. Поэтому существенно затупил. Сейчас восстанавливаю подводы. Гриндера у меня нет, в заточке я так, сугубо для себя любительствую. ))) На коленке сам собрал апексоид и пробую. Шкурку клею на стеклянные бланки, обычную дешевую кухню до бритья руки довести получается, а больше мне и не нужно пока для хозяйственных целей. Но вот эта самоделка меня поставила в тупик, не берется она ничем, только КК-апексом, да и то очень медленно. За эти 10 часов убралось десятки 3-4 с толщины подвода. Как сделать быстрее (дома вручную, без механизации), я пока просто не знаю. Потому и спросил.

[skvater]

За эти 10 часов убралось десятки 3-4 с толщины подвода. Как сделать быстрее (дома вручную, без механизации)

Купить алмазный напильник Зубр P120, отпилить ручку, вставить в апексоид и сточить лишний металл. Наждачки для таких задач - очень плохой вариант

[Катанаев Стас]

Изначально написано Granit_Y61:
За эти 10 часов убралось десятки 3-4 с толщины подвода. Как сделать быстрее (дома вручную, без механизации), я пока просто не знаю. Потому и спросил.

Чтобы понимать о чем речь и что-то советовать вам, неплохо было бы посмотреть на этот нож. Опубликуйте, пожалуйста, фото с разных сторон и привязкой к масштабу.

[25md]

Изначально написано Nikolay_K:


Можете чуть подробнее описать Ваш опыт?
Какая там была сталь?
Какой марки и какой зернистости были шкурки?
Какие этапы заточки? Сколько времени отнял каждый этап?
Заточка велась с СОЖ или без, насухую?
Уж больно расходится написанное Вами с практическим опытом...

Окей . Значит самое первое - я в вопросах заточки , да и всего , касаемого ножей , совсем зелёный дилетант , поэтому мой опыт наверное будет пустым , но тем не менее ...
Нож - рессора хрен знает от чего , поэтому точная марка стали загадка , как и окончаткльная твёрдость готового клинка .
Эт мой первый самостоятельный клинок , вроде отжёг нормально ,
правда слесарилось тяжеловато .
После закалки напильник сталюку не брал вообще , стекло клин грыз только в путь , после конечного отпуска заточеный клинок
на стекле риски не оставляет .
Но рез мне нравится , очень агрессивный , рубил им поленья , кости , кромка не выкрашивается , после поленьев газетку резал наверное
даже получше , чем сразу после заточки .
Сталь правда после закалки абсолютно "глухая" , какого-либо звона я от неё не добился .
Значит непосредственно сама заточка . Всё на сухую .
Начинал формировать кромку 80-ым зерном с ощутимым нажимом ,
шло туго , где-то минут по 10 на сторону повозюкал ,
перешёл на 150-ое зерно , пошло полегче ,
где-то ещё минут по 10 на сторону , далее 320-ое зерно и через минут двадцать вышел в ноль .
Вот час работы , если правильно понимаю сам термин "сформировать режущую кромку" .
Ну а дальше затачивал уже .
Я ещё пока очень далёк от всех этих подводов , микро фасок и т.д. поэтому , для меня пока заточка это более тщательная обработка того , что я там наточил .
Т.е. не меняя угол после 320-ой сразу перешёл на 800-ое зерно , потом на тысячное и ими точил только на зерно .
В целом на этом этапе нож у меня уверенно бреет .
Как бы я уже доволен .
Хотя покурив последнюю недельку ветки по заточки , понимаю , что я нуб , ничего не знаю , ничего не понимаю , и что мне его ещё точить и точить до полной заточки .
Тут некоторые люди начинают точить с тысячной , а я уже закончил ...
Ну и по трудоёмкости самой заточки могу лишь сравнить с имеющимся с хозяйстве бёкером ,
сталь n695 - грызётся метал где-то приблизительно одинаково , бёкер , кстати , тож стекло не царапает ,
но на одной заточке я им сделал дубовое топорище на колун 90см. длинной , потом разобрал двух кабанчиков ,
потом им же жена всё мясо этих кабанчиков разложила по полочкам и он как резал газетку так и продолжал её резать ...
Из чисто практических соображений , как человек живущий на земле и пользующий нож достаточно агрессивно и не всегда по назначению, считал всегда даж 1000-ое зерно на финише перебором , т.к. тот же бёкер , за 5 лет своей жизни у меня , ничего , кроме двух алмазных палок (одна покрупнее , другая помельче) длиной 12см. и шириной 7мм. и заточки ими же на коленке вообще ничего не вмдел . Сейчас вот начал сам делать клинки , нравится , хочу в заточке разобраться поглубже , мож оно действиткльно того стоит ...