Банальные истины или опять о заточке порошков и не только. Добавил ножей и сталей.

[skvater]

Читал ,что есть способ заточки грубыми абразивами без выхода на рк .
Это как ?

Это делается, чтобы крупное зерно не изрезало саму РК, а ободрать нужно много. Обдираете металл, не доходя до самой кромки примерно 0.2 - 0.3 мм (нужна оптика для контроля). На следующем камне уже нужно выйти на РК, проточить до заусенца и убрать предыдущие риски. Придется на нем поработать подольше, но результат будет намного лучше, чем если сразу грубым абразивом выйти на кромку

[skvater]

В наличии оказался китайский алмаз на 200 грит.
Он оказался быстрее,чем Веневский 100/80.
Только он оставлял грубые риски ,которые не-смог вывести .

Китайский 200 на гальванической связке это просто напильник какой то (дикий зверь). Изрезает всю кромку чуть ли не насквозь, таким на РК выходить точно нельзя. После того, как мне попал в руки китайский алмаз с кривой поверхностью, я решил забыть эти "изделия" как страшный сон, ибо выровнять его было просто нельзя (седло было чуть ли не в 1 мм)

[basp07]

Читал ,что есть способ заточки грубыми абразивами без выхода на рк .
Это как ?

Это делается, чтобы крупное зерно не изрезало саму РК, а ободрать нужно много. Обдираете металл, не доходя до самой кромки примерно 0.2 - 0.3 мм (нужна оптика для контроля). На следующем камне уже нужно выйти на РК, проточить до заусенца и убрать предыдущие риски. Придется на нем поработать подольше, но результат будет намного лучше, чем если сразу грубым абразивом выйти на кромку

Спорно, так как пробовал- удержание не лучше, а мороки больше.

[Евгений_Е]

Читал ,что есть способ заточки грубыми абразивами без выхода на рк .
Это как ?

Спорно, так как пробовал- удержание не лучше, а мороки больше.

Успешно использовал этот метод и съэкономил много времени!
Была задача убрать небольшой скол. Убрав, подровнял поверхность под 90 градусов к осевой плоскости клинка. На отблеск, эта поверхность отлично была видна. Далее грубо точил, контролируя только уменьшение отблеска технологического барьера. В итоге проточил до пропадания отблеска, но заусенца ещё не появилось и в оптику было заметно, что фаски не встретились...
Грубый визуальный контроль без оптики, при наличии света, это очень просто и быстро.
Ps. Извиняюсь за оффтоп!
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

[A.V.X.1960]

Если вы взяли в руки алмазную пластину - значит для этого должны быть причины.Если точите ей - то точите до заусенца по всей длине лезвия.Далее - уменьшаете гритность - и точите каждым абразивом до заусенца.То что лезвие утачивается - ну никак вы забоины на лезвие - не сточите, надо с этим смириться. Ну и от угла заточки много зависит - чем меньше угол - тем больше вырывы-забоины от грубого абразива.Очень трудно определить барьер - когда надо переходить на более мелкий абразив.Чуть ошибся - и более мелким абразивом точить надо уже -очень долго-совсем долго!. Я =-не заморачиваюсь - точу грубым абразивом - до заусенца по всей длине кромки . Далее - всё просто - просто затачиваете грубые риски от предыдущего абразива.

[Gukepshev]

Китайский 200 на гальванической связке это просто напильник какой то (дикий зверь). Изрезает всю кромку чуть ли не насквозь, таким на РК выходить точно нельзя. После того, как мне попал в руки китайский алмаз с кривой поверхностью, я решил забыть эти "изделия" как страшный сон, ибо выровнять его было просто нельзя (седло было чуть ли не в 1 мм)

Китайский 200 на гальванической связке, еще есть напильник "Зубр" р120 и р400 - это вещь! Обдирает как зверюга! Очень мне нравится)) Веневским обдирочным брускам,по скорости работы, очень далеко до этих алмазов. На то, что он кривой , на такой зернистости , не обращаю внимания - это вообще не важно на таком зерне. Жаль , что лысеют достаточно быстро относительно веневских.

[A.V.X.1960]

На то, что он кривой , на такой зернистости , не обращаю внимания - это вообще не важно на таком зерне. Жаль , что лысеют достаточно быстро относительно веневских.

Зря - попробуйте точить ровным грубым бруском - далее - всё проще.Я точу всегда ровными брусками - не зависимо от гритности. Угол(не всегда) не увеличиваю при переходе на более мелкий абразив.
Ровный-грубый брусок - это только алмазная пластина(и наждачка) - которая ровная изначально, и не меняет свою геометрию в процессе заточки.
Полностью отказался от грубой синтетики - бесполезная и дорогая вещь, особенно в формате "апекс". имхо,конечно.

[skvater]

На то, что он кривой , на такой зернистости , не обращаю внимания - это вообще не важно на таком зерне

для обдирочных камней плоскость не так важна, можно допустить некоторые отклонения от нее. Но согласитесь, когда апексный китайский алмаз просто в дугу на 1 мм, то ему дорога только в мусорку. Ибо точить таким - просто верх безумства, а выровнять сие нельзя

[skvater]

Полностью отказался от грубой синтетики - бесполезная и дорогая вещь, особенно в формате "апекс". имхо,конечно.

по грубым синтетическим японским водникам (типа Суехиро или Сигма) - соглашусь: с них много грязи, текут, быстро теряют плоскость. Они будут полезны, только если заточная фаска очень широкая. А вот более твердые синтетики (типа Борайдов на твердых связках или Гриндерманов) использую почти всегда и очень ими доволен

[alex-ice]

Изначально написано skvater:

Это делается, чтобы крупное зерно не изрезало саму РК, а ободрать нужно много. Обдираете металл, не доходя до самой кромки примерно 0.2 - 0.3 мм (нужна оптика для контроля). На следующем камне уже нужно выйти на РК, проточить до заусенца и убрать предыдущие риски. Придется на нем поработать подольше, но результат будет намного лучше, чем если сразу грубым абразивом выйти на кромку

С Наступающим ДР !
Всех благ !
Как понял -выход на заусенец- это обязательно ?
Нож используется на кухне и рекомендуемый для порошков финиш на 36 град делать пока не хочется.
У ножа на фото :
Обдирка 32,финиш 34.
Лёгкую рекурву клина полностью ещё не убрал.
Хмм ,может сровнять рк и попробовать потом сделать 33-34 .
Т.е чуть уменьшить ширину подвода ,дабы риски не-так раздражали ? ))

[skvater]

Изначально написано alex-ice:

С Наступающим ДР !
Всех благ !
Как понял -выход на заусенец- это обязательно ?
Нож используется на кухне и рекомендуемый для порошков финиш на 36 град делать пока не хочется.
У ножа на фото :
Обдирка 32,финиш 34.
Лёгкую рекурву клина полностью ещё не убрал.
Хмм ,может сровнять рк и попробовать потом сделать 33-34 .
Т.е чуть уменьшить ширину подвода ,дабы риски не-так раздражали ? ))

спасибо!
я, начиная с 220 камня и далее, всегда протачиваю до заусенца, потом его перед следующим камнем нужно обязательно подрезать. Если Вы аккуратно пользуетесь кухонниками, по твердому не режете, то имеет смысл сделать основную фаску на 32 градуса. Я на своих универсалах вообще 30 градусов делаю (VG-10), рез и проникновение в продукты для кухонных ножей важнее всего. Рекурв можно убрать, но в результате этого возрастет сведение на участках, где будете утачивать. Я бы все таки его оставил

[A.V.X.1960]

Но согласитесь, когда апексный китайский алмаз просто в дугу на 1 мм, то ему дорога только в мусорку. Ибо точить таким - просто верх безумства, а выровнять сие нельзя

Китайский алмаз - это пластина, наклееная на бланк - клеите на другой ровный - всё точиться ровно.Если напильник - он рихтуется Пластины бывают разной гритности - 200,240, и т.д. _какая грубая, а какая не грубая? Кроме того - в конце - уменьшаете давление ,начинают работать тоньше, а лучше протачивать несколькими - уменьшая гритность. Проблемы от грубого абразива при заточке до заусенца сильнее проявляются на малых углах заточки и при свежих, не приработанных пластинах. -На 30гр - уже мало влияет, по крайней мере на правильно оттермиченых сталях. Посмотрите фото в этой теме - всё точиться грубыми алмазами, ничего страшного не происходит с кромкой, ножи точаться с "нуля", твердость около 60ед.

[skvater]

Китайский алмаз - это пластина, наклееная на бланк - клеите на другой ровный -

Там сама пластина кривая была, а не пластиковый бланк. Ее вообще реально выпрямить?

[A.V.X.1960]

Там сама пластина кривая была, а не пластиковый бланк. Ее вообще реально выпрямить?

Я выпрямляю без проблем - руками, или резиновой киянкой подрихтовываю - без бланка, на ровной поверхности. Но сильно кривой - мне не попадалось.

[skvater]

Изначально написано A.V.X.1960:

Я выпрямляю без проблем - руками, или резиновой киянкой подрихтовываю - без бланка, на ровной поверхности. Но сильно кривой - мне не попадалось.

Понял, надо будет тот кривой алмаз найти в кладовке и выпрямить. А как быстро они лысеют?

[basp07]

По алмазам лучше бы в эту тему.)
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1643919.html

[Nikolay_K]

Это я про соседнюю тему, которую oldTor завел на тему деформации кромки, меня там цитирует и доступ к теме своей закрыл. Это по факту.

по факту Вы тоже можете создать свою тему
и ограничить в ней доступ кому-нибудь
каждый так может сделать
таковы правила форума

[falcone]

А чем Apex хуже Криволапки?

Конструкцией. На сегодняшний день считаю принцип и конструкцию Криволапки самой передовой.
Посмотрите ролики,почитайте темы,изучите слабые и сильные места различных заточных систем для верного выбора.
Сам я большой поклонник работ Богдана.
Вадим,у Вас был мой телефон,на нём есть скайп,ватсап,вайбер - звоните ,что знаю расскажу.

[Вадим1959]

Изначально написано falcone:

Конструкцией. На сегодняшний день считаю принцип и конструкцию Криволапки самой передовой.
Посмотрите ролики,почитайте темы,изучите слабые и сильные места различных заточных систем для верного выбора.
Сам я большой поклонник работ Богдана.
Вадим,у Вас был мой телефон,на нём есть скайп,ватсап,вайбер - звоните ,что знаю расскажу.

Спасибо большое. Посмотрю ролики и если что то позвоню.

[skvater]

Изначально написано Вадим1959:

Я давно подумываю сменить точилку на Apex, но никак руки не доходят. Хотел взять точилку у Ефима, но цена кусается.

Есть и другие варианты. Сейчас достаточно много разных качественных апексоподобных станков. А от Лански однозначно надо уходить - трата своих нервов

[chingachgook]

Александр, спасибо за фотки, испытываю огромное эстетическое наслаждение при просмотре темы. Еще раз спасибо.

[Alex.P]

Сегодня точил нож якутского типа(полулинза), сталь Х12Мф, но тут главное не сталь, а сама геометрия ножа. Клинок 141мм.
Сфотографировал то, что было перед заточкой

Микроподвод виднеется, это наверно от ремня с пастой ГОИ.
Точить. И тут я вспомнил, у меня же есть МГ - минигриндер.

Пошукал свои запасы. Ленты есть 40,80,180,240,400,600,800,1200(6000).
Берем фломастер, рисуем линию поперек РК, для начала ставим нож вертикально и по фломастеру находим нужный нам угол - всё легко и непринуждённо - жаль, что единообразия в заточке не добиться, а так всё хорошо.
Точить начал с 80, но на РК ей не вышел - по фломастеру это легко контролировать.
А вот 180 уже с выходом на РК. И далее.

За одним подчистил следы от алмазного надфиля - срезал им тупьё ближе к рукояти.
Пробовал простым - нет, скользит. Да и на бутылке след от обуха остался - значит под 60ед есть.
На МГ и заусёнку с плоской стороны снимать удобно, правда чуть завал(уменьшение) общего угла всё же при этом происходит, но очень незначительное. Я сначала думал, что при работе на зерно может ленточку порезать, но если аккуратно, то не режет.

Где-то после 400 сходил порезал канат, отлично режет за одно движение.

Прошёлся 400 снова, потом 600, 1200
Вот после 1200(по другой классификации 6000)

Бреет хорошо. Попробовал строгануть волос - запросто.

Ну ладно, с заточкой Якутов разобрался. Если линза 'мясистая' то лишнее 'мясо' убирается на обычном гриндере, а точить лучше на мини. Единственный, для меня, минус - не будет единообразия, жаль.

[SokolovVA]

У Ефима есть точилка для заточки линзы.

[Alex.P]

А зачем?

[skvater]

Для любителей линзованных фасок. Должна создавать контролируемую линзу

[Alex.P]

Точилку Ефима для линзы не нашёл, но попалась заточка линзы на Профиль К2. Прикольно выглядит и похоже, что даёт именно контролируемую линзу. Но заморачиваться отдельной приспособой ради одного ножа? Мне и мини гриндера хватит.
Посмотрел цены, да, серьёзно. С другой стороны, простенький Апекс как стоил 200$ + пересыл из Штатов, так и стоит, Про версия как стоила 500 с гаком, так и стоит, а тут у ребят и железа поболее и конструкция помудрёнее.
Но меня уже эти новшества не вдохнавляют, мне и обычного ЕджеПро хватает

[A.V.X.1960]

Линза - хрень полная.Я делал точилки для линзы контролируемой - ну фигня-поверьте - все усложняется в разы - а толку - нет.Режет кромка , и она тупиться от реза - что с линзой - что без неё.Линза - миф. Имхо.Я отказался от конструирования точилок под линзу - не хочу обманывать людей. Хотя мои точилки могут точить более-менее прогнозируемую линзу. Лучше линзу точить на провисшей ленте гриндера.А еще лучше - плоские подводы - это реально и контролтруемо - так как бруски плоские (плоские бруски проще сделать-выровнять). Не парьтесь с линзой - нарисуйте на бумажке линзу, плоские углы(подводы) - подумайте.Режет кромка, которую образуют фаски. А какую фаску проще сделать?Вот то то и оно!

[Alex.P]

Линза не миф. За счёт увеличения прочности при линзообразных подводах можно уменьшить результирующий угол заточки - соответственно и качество реза увеличится. Во всяком случае новый Рокстид с заводской заточкой режет восхитительно. Якут, с его половинной линзой то же режет отлично, во всяком случае если линза "правильная".
И вот в этом-то и самое не приятное - а какая она "правильная" линза? Т.е. японские картинки все мы видели, и новые Рокстиды в руках держали, но как это всё изобразить в металле? Получается что на глазок, а это значит - сегодня вышло, завтра нет. Т.е. совсем то уж плохо не будет, но должно быть ни просто "не плохо", а должно быть лучше, чем с плоской заточкой, а иначе к чему весь этот гемор.
Вот из-за этой неопределённости я и не призываю переходить на линзовидную заточку и сам не буду. Выигрыш может быть, может не быть - дополнительный гемор будет точно

[skvater]

сегодня вышло, завтра нет

Да, результат должен быть абсолютно повторяем и прогнозируем. Вот, кстати, нашел видео от Ефима про его конвексную приспособу
https://www.youtube.com/watch?...6&v=ffirbO9_il8

[oldTor]

Изначально написано Alex.P:
Линза не миф. ...
....а какая она "правильная" линза? ...

+100
Правильная линза = подконтрольная, т.е. у которой вершина выпуклости делается там, где нам надо, а не произвольно.
И делается это традиционным же способом - путём создания нескольких плоских или очень близких к плоскостности, фасок, с последующим скруглением их граней, или даже без оного, если шаг их по углу невелик.
Ничего нет сложного имея некоторый навык, и зная как работают свои абразивы, сделать 3-4 равномерных по ширине фасочки, или разной ширины, но так, как нам надо, чтобы дать "линзе" нужную нам форму, затем сгладить их грани хоть суспензией, хоть полировальником, да чем угодно, что целесообразнее в конкретном случае.
Можно и простым способом с подкладыванием под шкурку коврика для мышки или вручную ведя по камню с приподъёмом, или фасонный деревянный притир с втёртой пастой или абразивным порошком - сначала придать нужную форму вогнутости, как для заточки полукруглых стамесок, например. Для фаски клинка, соответственно, полукруглой стамеской нужного калибра режем аккуратный желобок нужной глубины и ширины, в него втираем с каплей масла порошок КК или, если этап тонкий - скажем пасту какую-нибудь и вперёд. При переходе на более тонкую - режем новый желобок. лучше его именно резать, а не "вышоркать" круглым напильником или рашпилем, дабы всё-таки желобок был гладенький, тогда и абразив в нём не "утонет" слишком. Вариантов море. Главное - используя методы "сглаживания", до того выполнить геометрию так, чтобы не завалить всё это на этапе сглаживания, не испортить. Обычно-то берут сглаживать сразу, не задав конкретно геометрии, от того и плывёт всё произвольно.
И в завершение, выполнить очень узенькую микрофасочку или поддовести последнюю нами образованную фаску.
Именно после сглаживания граней фасок, так как полировальниками трудновато не "зализать" кромку, а то и завалить её. Т.е. после полировальника уже окончательные несколько движений делаются на самой кромочке на нормальном тонком абразиве.
И никаких специальных приспособ для этого не нужно, а точность определяется исключительно нашим качеством контроля за процессом заточки, ну и навыком оной в принципе.