Отзыв о камнях от grinderman

[Bardad1970]

Камень "из коробки" притирали или сразу с заводской поверхностью в работу? Интересует 400 КК VL

Сначала "как был". Проверил поверхности мерной линейкой - нормально. Тем более, при моем способе заточки - короткими движениями на малом участке, идеальная ровность не критична. Выровнял уже позже.

[Bardad1970]

F120 - камень изначально не работал, нужно было вскрыть. Вскрыл, но работает все равно медленно, грубо, громко, короче не мое.

Действительно, не притертый камень с нуля ваще не работает. После притирки пользовал на очень твердых стамесках Стенли из углеродки. Работает по ним нормально. Не медленно и не грубо. А то что шумно, так размер зерна к этому располагает. По ножикам не пробовал, т.к. для такого камня настолько убитых нет.

[Вишер]

2 Msharab.
Нет ли планов на смягчение связки в камнях линейки ОА?

[MSharab]

2 Msharab.
Нет ли планов на смягчение связки в камнях линейки ОА?

Работаем над камнями из белого электрокорунда, готовятся к выпуску F400-F1000.
Ваш вопрос касается 120-320, или более тонких? Ответ прошу писать в тему завода.

[SarBiker]

Получил посылку от Grinderman.
Был приятно удивлен качеством упаковки!
Безукоризненно, без какого-либо риска на поломку камушков или повреждение пузырьков с порошками.
Продукция выше всех похвал.
Отличная работа!
Но вопросы остались.
Все же, расскажите подробнее и точнее о маркировке камней.
Как расшифровывать серии VN, VM, VL и прочие?
На сайте grinder-man.ru есть очень невнятная страничка, которая вообще ничего не объясняет.

[Botanic]

V - керамическая связка.
N - твердость С2 ("средняя твердость", "плотность 2")
M - твердость С1 ("средняя твердость", "плотность 1")
L - твердость СМ2 ("средне-мягкая твердость", "плотность 2")
Т.е. у N и M один класс твердости, но разная плотность (N плотнее).
L мягче, чем N и M.
Подробнее о типах связок и твердости см.:
Что такое твердость и структура абразивного инструмента Что такое твердость и структура абразивного инструмента
Структура и твердость абразивного инструмента Структура и твердость абразивного инструмента

[SarBiker]

Изначально написано Botanic:
V - керамическая связка.
N - твердость С2 ("средняя твердость", "плотность 2")
M - твердость С1 ("средняя твердость", "плотность 1")
L - твердость СМ2 ("средне-мягкая твердость", "плотность 2")
Т.е. у N и M один класс твердости, но разная плотность (N плотнее).
L мягче, чем N и M.
Подробнее о типах связок и твердости см.:
Что такое твердость и структура абразивного инструмента Что такое твердость и структура абразивного инструмента
Структура и твердость абразивного инструмента Структура и твердость абразивного инструмента

Благодарю!
Пошел изучать матчасть.

[Tykan7]

Мне что то не пошли камешки,грязи много,да и так.Вообщем после масленых Борайдов не лежит душа к водным вообще.

[Cer.valeew2016]

Здравствуйте подскажите пожалуйста как и с чем лучше всего работает VL- 320,спасибо.
------------------
Заточка на камнях;BR;

[qhjj]

Изначально написано Tykan7:
Мне что то не пошли камешки,грязи много,да и так.Вообщем после масленых Борайдов не лежит душа к водным вообще.

тоже больше нравятся масляные под апекс.
пропитал линейку КК VL акриловой грунтовкой.
грязи (суспензии) стало меньше,
масло на поверхности держится.
соответственно засаливаться стали больше.
как работают нравится.
вопрос, а чем вообще связка маслянных камней
отличается от водных?

[skvater]

а чем вообще связка маслянных камней
отличается от водных?

Вообще, масляные камни (например Т2), идут пропитанные уже с завода спецсоставом. Но наверняка есть еще что то

[oldTor]

Изначально написано qhjj:

вопрос, а чем вообще связка маслянных камней
отличается от водных?

Помимо пропитки, которая может быть а может и не быть, масляные отличаются обычно связкой, менее способной обеспечивать обновление рабочего слоя - они больше выглаживаются, нежели обновляются. Что приводит к большему проценту т.н. "давящих зёрен", усиливается пластическое оттеснение материала и как следствие, заусенец более выраженный и стойкий, по сравнению с водными.
Видимо, именно из-за такой проблемы, особенно выраженной на старинных масляных искусственных камнях, те же камни более современные, не говоря уже о совсем современных, часто при той же твёрдости связки, обладают менее плотно упакованным зерном, чтобы шламу было куда забиваться, не покрывая всю рабочую поверхность грязью, что приводит тоже и к усилению роста заусенца, и кроме того, к снижению производительности и однородности обработки.

Есть некоторые исключения, некоторые масляные способны обновляться более-менее заметно, но часто не делают этого из-за неудачного подбора масла. Или сознательного выбора его заточником, предпочитающим чтобы было меньше грязи, пусть и засчёт снижения производительности - отработки-то, продукта истирания зерна + снятый металл при масляных производительных камнях не меньше чем на сопоставимой твёрдости водных, но тут опять-таки - многим это не нравится, хотя как брусок должен оперативно снимать, если заточнику не нравится что много снятого...
Вообще конечно офф.

Из гриндермановских брусков никакие водные в масляные не переводил, так как пробы подобного с подобными брусками иных производителей откровенно разочаровали, ну разве за единичными случаями, например случайно угвазданный маслом, и в силу невозможности нормально отмыть таковое, маслом уже специально пропитанный и с ним же применяемый, Boride AM-2 150 - недурно себя показал. По-настоящему недурно. Но Борайд вообще отдельная тема - там и другие серии некоторые позволяют нормально и с маслом и с водой работать.
Из Гриндермановских s320so народу нравится с маслом, но я как-то не проникся, от слова совсем.

[qhjj]

Изначально написано oldTor:

Из Гриндермановских s320so народу нравится с маслом, но я как-то не проникся, от слова совсем.

все гриндерманы, гриталоны, что есть под апекс перевел на масло.
с маслом нравятся именно камни КК на VL связке.
те что помягче и хорошо дают суспензию.
в принципе они и чаще всего и используются.
ОА гриндермановские похуже, 320so тоже на масле,
но слишком твердый и выглаживается и засаливается моментально.
может, конечно изврат, но суехиро G8 тоже на масле трудится)

[skvater]

Из Гриндермановских s320so народу нравится с маслом, но я как-то не проникся, от слова совсем

Я с маслом его не пробовал, но с водой научился на нем работать, встроил в сет для простых нержавеек - замечательный камень, очень у меня ходовой

ОА гриндермановские похуже, 320so тоже на масле,
но слишком твердый и выглаживается и засаливается моментально

Нужно учесть его специализацию - только мягкие стали до 56 ед, тогда выглаживание будет медленным, ножей на 10 точно хватит. И его задача не съем больших объемов металла, а зачистка после обдирочного 120 Гриндермана ОА

[qhjj]

Изначально написано skvater:

Нужно учесть его специализацию - только мягкие стали до 56 ед, тогда выглаживание будет медленным, ножей на 10 точно хватит. И его задача не съем больших объемов металла, а зачистка после обдирочного 120 Гриндермана ОА

вот в том то и дело, что 320so ни туда ни сюда.
и не обдирочный, а после обдирки по мягкой нерже
сразу и успешно можно прыгнуть на мягкий F600
или даже на F1000.
возюкать им в промежутке особо смысла не вижу.
может если только с него и начинать, не сильно убитый нож.
когда особо много снимать не надо.
просто выправить геометрию подвода от правок.
с другой стороны это так же быстро и успешно это
можно и на F600 сделать.
плюсы вижу только в том что работает он тоньше номинала.
из за твердости, выглаживания и засаливаемости.

[skvater]

а после обдирки по мягкой нерже
сразу и успешно можно прыгнуть на мягкий F600
или даже на F1000

Не советовал бы, обдирка у меня это F120, после этого камня кромка вся рваная и с жуткой пилой, F600 это очень преждевременно. После F120, 320SO отлично справляется, потом уже F600. Для меня именно такой сет будет оптимальным по времени работы, изнашиваемости камней и получаемому результату

[Шахимат]

Всем добрый день!
Заказывал недавно серию ОА на бланках и увидел на сайте
доводочную керамику (финишный камень). Что то "жаба" придушила, не заказал. А теперь вот жалею, как на мой взгляд, это "вишенка на торт" после Бриза на микроподвод. Может есть обладатели, которые уже оценили этот финишник. Поделитесь впечатлением, пожалуйста.

[oldTor]

посты 10 и 14 вот тут:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=203

[Шахимат]

посты 10 и 14 вот тут:

Спасибо большое!
Даже не ожидал столь детальных описаний керамики. Думаю всё таки взять, как "наш ответ Америке". Для моей "кухни", которая пока представлена лишь
Трамонтиной, будет неплохим завершением сета гриндерманов. Да и для тренировки силы давления не помешает. Ещё раз благодарю за эту ссылку.

[Alex Last]

Будьте готовы к тому, что керамика в вашем ожидании не оправдает себя ввиду следующих причин:
1. Нормальная гритность белой керамики - P1500, красной - P3000. Бриз тоньше обеих, потому брать керамику "на после Бриза" будет странновато.
2. Оба вида керамики, будучи доведенными до тонкого зерна, начинают генерировать явную и трудно уничтожимую заусенку, что дает им заметный минус в применении. Мне даже не удавалось убрать заусенку от красной керамики последующим транс-арком, приходилось применить промежуточный Boride F1200, который делал это с легкостью.
3. Керамика обладает достаточно неравномерным зерном. Это дает повышенную вероятность крупных паразитных рисок при обработке кромки. Рекомендовать ее на финиш означало бы смириться с паразитной риской и грязной кромкой.
Учитывая все вышеизложенное и помучившись пару лет с керамикой, я принял решение доводить всю керамику не тонко, а грубее. Это практически полностью снимает проблему заусенцев (не образуются) и делает неравномерность несущественной (доводка камня соответствует этой неравномерности). Производительность при этом остается средней, но зато износ - нулевой.
Речь идет о доводке белой керамики зерном F120, а красной - максимум F360. Красную даже можно пробовать оставлять с заводской шероховатостью - очень забавный эффект получается.
Или, если уж все равно захотите делать финиш на тонкой керамике и упретесь в заусенец, попробуйте наносить на эту керамику тончайший слой пасты LUXOR во время финиша. Эта невидимая пленочка из пасты помогает побороть указанный заусенец. Гритность пасты - экспериментируйте от 0.5 до 0.1 микрон, так и мыла не получите, и пользу возможно найдете.

[Шахимат]

Сегодня перетачивал, именно так, а не затачивал ножи сестры, в наглую выпрошенные для тренировки. Ножи были после грубого наждака, да ещё и заточенные на ребре. По хорошему такую РК надо было снести электроточилкой, но лень было копаться на балконе. Поэтому пришлось использовать для выправления на самом убитом 120, 400 и далее 1000 и БРИЗ.Камни показали себя очень неплохо по нетвёрдой нержавейке. БРИЗ не показался мне достаточно твёрдым поэтому и родилась идея о керамике для микроподвода. Так как до этого с ней дел не имел поэтому и задал вопрос. Бланки с байкалитом, яшмой и арканзасом есть. Но хочу пока освоить отечественные синтетики.

[oldTor]

Изначально написано Alex Last:
Будьте готовы к тому, что керамика в вашем ожидании не оправдает себя ввиду следующих причин:
1. Нормальная гритность белой керамики - P1500, красной - P3000. Бриз тоньше обеих, потому брать керамику "на после Бриза" будет странновато.
2. Оба вида керамики, будучи доведенными до тонкого зерна, начинают генерировать явную и трудно уничтожимую заусенку, что дает им заметный минус в применении. Мне даже не удавалось убрать заусенку от красной керамики последующим транс-арком, приходилось применить промежуточный Boride F1200, который делал это с легкостью.
3. Керамика обладает достаточно неравномерным зерном. Это дает повышенную вероятность крупных паразитных рисок при обработке кромки. Рекомендовать ее на финиш означало бы смириться с паразитной риской и грязной кромкой.
Учитывая все вышеизложенное и помучившись пару лет с керамикой, я принял решение доводить всю керамику не тонко, а грубее. Это практически полностью снимает проблему заусенцев (не образуются) и делает неравномерность несущественной (доводка камня соответствует этой неравномерности). Производительность при этом остается средней, но зато износ - нулевой.
Речь идет о доводке белой керамики зерном F120, а красной - максимум F360. Красную даже можно пробовать оставлять с заводской шероховатостью - очень забавный эффект получается.

Или, если уж все равно захотите делать финиш на тонкой керамике и упретесь в заусенец, попробуйте наносить на эту керамику тончайший слой пасты LUXOR во время финиша. Эта невидимая пленочка из пасты помогает побороть указанный заусенец. Гритность пасты - экспериментируйте от 0.5 до 0.1 микрон, так и мыла не получите, и пользу возможно найдете.

В "P" обозначаются зернистости шкурок.
Зернистость керамики зависит от того, какое зерно послужило её основой.
Конкретно где указано, какое зерно служит основой рубиновой керамики или белой и какая белая имеется в виду? Спайдерко? Лански? Идахон? ТСМ? Монина? Этих белых керамик полно и все чуть-разные, хоть и работают сходно.
Или где-то написано авторитетным источником, что все белые керамики всех стран и производителей изготовлены на основе одной и той же фракции и спечены одинаково?
Керамика от Гриндермана изготовлена, по словам самого Андрея Петрова - из зерна разного размера, хотелось получить конкретный результат и я так понял что его получить удалось.
В любом случае говорить о том, что она однозначно работает грубее Бриза - некорректно. Как и всегда когда такой вывод делается на основании понятия зернистости, от которой, как известно, напрямую шероховатость не зависит, да ещё и никто здесь понятия не имеет, из какой фракции, а точнее фракций, сделана эта конкретная керамика.
Как говорить о паразитке керамики из-за якобы наличия крупных зёрен, если речь о спечённых керамиках, которым львиную долю характера работы обеспечивает качество притирки? Которые работают скорее межзёренными зазорами и сообщённой шероховатостью?
Конечно, разность работы керамики продиктована её притиркой в бОльшей степени, нежели размером зерна, из которого она изготовлена.

Я тоже предпочитаю керамику притирать погрубее, чтобы она больше "резала" а не выглаживала и меньше было проблем с заусенцем.
Но керамика от Гриндермана - может и "из коробки" работать очень тонко, тоньше Бриза. Пример я приводил по ссылкам в посте выше.
Проблема в том, что керамика не любит разного давления, в т.ч. постепенного его снижения, как мы привыкли работать на других абразивах.
Она любит, чтобы выбранное давление сохранялось неизменным очень точно и чтобы заточник не перерабатывал на ней.
А уж какое выбрать, по какой стали, после какого абразива - это уже другой вопрос.
Нанесение пасты, кстати, может тот же самый заусенец провоцировать не меньше, так как истончение стали на кромке происходит ещё быстрее, просто механизм образования микрозаусенки различный. Керамика наволакивает больше, так как тонкая и особо тонко притёртая, не обладает рельефом, способным эффективно отвадить взрезанный металл, и больше его "размазывает". А тонкие пасты в виде полусвязанного зерна, очень быстро истончают кромку до состояния "фольги", сообщая тому, что на кромке - усталостные моменты.
Активный съём же на пасте, чреват тем что субстванция из связки пасты и\или её смеси с каплей масла или олеинки, очень быстро густеет, что также приводит к натаскиванию микрозаусенки.
В общем ничто из этого не панацея, привыкать работать надо и с тем и тем, и на керамике можно получить кромку тоньше БРИЗа и это не так уж трудно - смотря как на ней работать. Более того, на мягких сталях на твёрдом бруске получить более точную геометрически и более тонкую кромку в принципе проще, чем на более мягком, дающем суспензию.
Как раз удалить на БРИЗе риски от предыдущего абразива и далее с лёгким повышением угла очень дозированно поработать на вышеупомянутой керамике, не доходя до натаскивания нового заусенца - и это прекрасно работает на "обычных" сталях.

Изначально написано Шахимат:
....Камни показали себя очень неплохо по нетвёрдой нержавейке. БРИЗ не показался мне достаточно твёрдым поэтому и родилась идея о керамике для микроподвода. Так как до этого с ней дел не имел поэтому и задал вопрос. Бланки с байкалитом, яшмой и арканзасом есть. Но хочу пока освоить отечественные синтетики.

Вы совершенно правы в том, что по нетвёрдым обычным сталям, на финиш желательно достаточно твёрдый камень или брусок.
И Бриз для этого - мягковат, особенно если по микрофаске работать - площадь мала, вырывы зерна из камня более чем вероятны, агрессивность воздействия на РК тоже немалая.
Попробуйте с этой керамикой - она достойная и удобна тем что "из коробки" готова к работе. По крайней мере моя - была готова и допуски заявленные производителем - были соблюдены, она даже была ровнее, чем указан был допуск.
Главное не переработать, чтобы не было капризного микрозаусенца, выдерживать давление максимально равномерно всё время работы.
Работает она очень тонко и подготовка клинка к переходу на неё нужна соответственная. После БРИЗа, по-моему как раз то, что надо.
Я, правда, пробовал даже после м10, но я дважды повышал угол. Это было чисто экспериментально. После БРИЗА будет конечно намного быстрее и проще.
Лучше керамику использовать не насухую, а с водой с самой капелькой мыла в ней или например с уайт-спиритом без запаха или капелькой текучего масла. Так лучше отвод шлама и меньше засаливается и сглаживается сама керамика.

[Шахимат]

Большое спасибо всем, кто откликнулся на мой рядовой вопрос о применении керамики. Так приятно узнать, что есть неравнодушные люди, готовые поделится своими знаниями, а самое главное опытом, который ничем заменить нельзя! Даже как то растерялся...

[Alex Last]

Конкретно где указано, какое зерно служит основой рубиновой керамики или белой и какая белая имеется в виду?

Сорри, не написал сразу, вел речь исключительно о следующих керамиках:
- белая, та что широкая, односторонняя, вторая сторона которой имеет впадину от литья. Использовал целый камень 150х40, или разрезанный пополам. Ее иногда называют китайской, но часто также и указывают производителя USA.
- красная (рубин), это по моему и правда Китай. Тем не менее, весьма качественная. К этим камням у меня нет претензий по паразитным рискам, только по навязчивому заусенцу.
Выводы по гритности делал исключительно исходя из собственного опыта.
Букву P в оценке гритности применяю как альтернативу букве F чтобы было понятно в каком направлении делается оценка. Так привычнее, чем обратно в микроны переводить. При этом понимаю, что все эти буквы - условны, но примерную оценку дают. Порошки для подготовки оценивал буквой F поскольку это более часто принято.

Как говорить о паразитке керамики из-за якобы наличия крупных зёрен, если речь о спечённых керамиках, которым львиную долю характера работы обеспечивает качество притирки? Которые работают скорее межзёренными зазорами и сообщённой шероховатостью?

Говорить могу запросто, на основании личного опыта Белая керамика, описанная мной, при тонкой доводке давала массу паразитных рисок. При грубой доводке была вполне приемлема.

Нанесение пасты, кстати, может тот же самый заусенец провоцировать не меньше

Это был не мой опыт, я узнал об этом из публикаций в форуме, попробовал и получил положительный результат. Вполне согласен со всем изложенным вами о пастах вообще, но продолжаю утверждать что тонко доведенная керамика, которая сама по себе демонстрирует описанную вами способность тянуть заусенку из-за невывода шлама, не создает этой заусенки при наличии !тончайшего! слоя пасты, растворенной маслом. Я пробовал несколько раз и убедился что это вполне рабочий вариант. Но не использую его, поскольку лень всякий раз возиться с пастой, да и зачем, что у меня, натуралов мало?

Лучше керамику использовать не насухую, а с водой с самой капелькой мыла в ней или например с уайт-спиритом без запаха или капелькой текучего масла. Так лучше отвод шлама и меньше засаливается и сглаживается сама керамика.

Для названных мной керамик, как и для брусков на вулканите и бакелите, я давно уже остановился исключительно та масле. Вода для всех этих камней приводила к гораздо худшим результатам. Кстати, керамика прекрасно себя чувствует с рафинированной оливкой, можно еще и с добавлением олеинки, апельсинового эфира.

[oldTor]

Изначально написано Alex Last:

Говорить могу запросто, на основании личного опыта Белая керамика, описанная мной, при тонкой доводке давала массу паразитных рисок. При грубой доводке была вполне приемлема.

Я не о том спросил. Вы утверждаете что паразитка именно из-за наличия в сырье для керамики более крупных зёрен, а не из-за характера спекания? Степени подрасплава? Как удалось это выяснить?
Поясню, чем продиктована именно такая моя постановка вопроса, на примере:
Я как-то пробовал брусок на основе ОА 2мкм., который был спечён так, и при таких режимах, что получилась практически "медиум керамика" и при притирке наиболее плотными были регулярные формации, округлые, дающие риску сопоставимую с брусками м10. Т.е. причина - вовсе не в том, какого размера было зерно в сырье, а в технологии изготовления бруска.
Я не утверждаю, что в Ваших керамиках причина не та, что Вы указываете, но говорю лишь о том, что невозможно утверждать что причина именно в этом, не обладая информацией конкретной и достоверной о том, какое же зерно послужило сырьём.

Изначально написано Alex Last:

Выводы по гритности делал исключительно исходя из собственного опыта.
Букву P в оценке гритности применяю как альтернативу букве F чтобы было понятно в каком направлении делается оценка. Так привычнее, чем обратно в микроны переводить.

Каким образом? На основании анализа размера зерна сырья из которого они выполнены или привязывая к результате полученной на них шероховатости? Если второе, то, надо полагать, привязываете к результату работы на шкурках таких зернистостей? Если нет, то определение в "P" -некорректно, эта классификация не применяется в брусках.

[Alex Last]

Я не о том спросил. Вы утверждаете что паразитка именно из-за наличия в сырье для керамики более крупных зёрен, а не из-за характера спекания? Степени подрасплава? Как удалось это выяснить?

Да, я не понял. Я не знаю конкретную причину появления паразитной риски, просто утверждаю что она явно проявляется при указанных мной условиях доводки на указанных мной камнях.

На основании анализа размера зерна сырья из которого они выполнены или привязывая к результате полученной на них шероховатости? Если второе, то, надо полагать, привязываете к результату работы на шкурках таких зернистостей? Если нет, то определение в "P" -некорректно, эта классификация не применяется в брусках.

Привязываясь к анализу полученной шероховатости. С сравнении не с шкурками, а с камнями. Чтобы указать гритность камней, действительно, получается пользовался неверной системой координат. Просто когда я производил эти эксперименты, я сравнивал керамики с камнями M14 и M7. В размерностях "P" это соответствует P1500 и P3000. С тех пор, запомнив это соответствие, не задумывался, что "Р" для камней говорить некрасиво, нужно "J". Надеюсь, все это никак не отменяет сути мною сказанного. Со шкурками не работаю вообще.

[sergub]

в итоге скажите после VM 600 есть смысл в керамике или еще слишком рано? сталь твердостью 56-57

[oldTor]

Как я показал в своём обзоре на который давал ссылку ранее - на Гриндермановскую идти по мягким сталям можно и после брусков КК F600, но с существенным приростом угла.
Но смотря под какие задачи - она работает весьма тонко, и не всегда нужна такая кромка. Можно притереть погрубее и тогда тем более можно будет, в т.ч. с меньшим приращением угла применять по таким сталям после того же c600vm.

[sergub]

спасибо за ответ. точу обвалочные ножи. для себя))) что посоветуете из продукции гриндерман? начинаю на КК400 потом 600VM а вот что дальше делать не знаю. КК 1000 слишком мягкий и прироста в остроте не заметил. гусевские сланцы дают эффект но острота крайне недолговечна часто приходится подводить в течении смены. думал на керамику потому что твердая и малый вес. бриз точно не мое - мягкий слишком

[Vito_S]

Изначально написано sergub:
спасибо за ответ. точу обвалочные ножи. для себя))) что посоветуете из продукции гриндерман? начинаю на КК400 потом 600VM а вот что дальше делать не знаю. КК 1000 слишком мягкий и прироста в остроте не заметил. гусевские сланцы дают эффект но острота крайне недолговечна часто приходится подводить в течении смены. думал на керамику потому что твердая и малый вес. бриз точно не мое - мягкий слишком

Несколько «провокационный» вопрос, так как уводит в офф от основной темы. Но если кратко:
1. Как правило, мягкие камни начинаешь ценить по мере наработки опыта. На ранних этапах начинающий заточник практически всегда предпочитает камни по-тверже. Мягкие же камни начинаешь ценить и любить гораздо позднее.
2. Прирост стойкости вам дадут только натуралы. После f600 я перехожу на вашиту. Для грубоватого финиша - её достаточно. Гусевские сланцы лучше применять после неё. Для ножей - неплох грин бразилиан с маслом. Стойкость РК после такой пары более чем.