МК по ножнам из кожи + типа МК по торцам
Модератор: тень
Всем Здравия, Камрады!
Разместил свои работы в теме - Ножны из кожи и люди стали задавать вопросы... решил выложить в отдельной теме...
Статья с МК по ножнам была опубликована в спец выпуске Журнала "Кожевенное дело" - "Оружие и кожа" http://www.leathercrafting-jou...kozha-2015.html
Проект 'Е2-Е4'
Классическая строгость проекта 'Е2-Е4' диктовала классику линий и цветов ножен. Была выбрана черная, матовая ременная кожа КРС (крупный рогатый скот), толщиной 3,5 мм, крашенная на заводе с 2х сторон - в простонародье "хромка". Кожа с глубоким прокрасом, поверхность устойчива к истиранию. Форма ножен наиболее распространенная. Ножны довольно просты в изготовлении.
3 слоя кожи: верх, низ и проставка - полоса кожи, чтобы нож не резал нить, которой сшиты ножны. Верхний и нижний слои кожи от линии сшивания к краю срезаются 'на ноль' (рис. 1). Это позволяет уменьшить толщину торцов ножен, что влияет на эстетичный вид, при этом сохраняется прочность конструкции и защита нити от повреждения ее ножом. Делаем отверстия для сшивания: шилом, сверлом на станке, пробойником - кому как удобнее. Я пользуюсь 'вилочными' пробойниками - это позволяет добиться абсолютной ровности строчки и одинаковой длины стежков. Склеиваю верхнюю часть с проставкой наиритовым клеем (обувной клей повышенной прочности, абсолютно устойчив к воде, даже после длительного замачивания склеиваемых деталей), пробиваю отверстия сразу в 2х слоях. Склеиваю временно, местами на несколько капель, с нижним слоем. Шилом перевожу несколько отверстий на лицо нижнего слоя. Не обязательно переводить все отверстия. При использовании 'вилочного' пробойника не составит труда повторить линии и размер стежков так же, как на верхней части. Отверстия на верхней и нижней частях делаю по отдельности, чтобы сохранить ровность строчки и аккуратность отверстий на нижней части ножен. Пришиваем заранее изготовленный и покрашенный подвес на нижнюю часть. На изнанке под строчку прорезаем канавки, чтобы нитки не терлись об нож. Далее склеиваю окончательно верх и низ, используя для совмещения отверстий толстые иголки (рис. 2). После сшивания вощеной нитью ножны замачиваются (вместе с погруженным в них ножом, нож предварительно защищаем машинным маслом и оборачиваем пищевой пленкой). Делается это для того, чтобы выровнять торец ножен, который идет по обуху ножа, так как при погружении ножа в ножны этот торец получается с легким изгибом, а нам нужны строгие прямые линии. В мокром состоянии формуем нужные контуры ножен, оставляем до полного высыхания. Основной эффект, который достигается при замачивании ножен, при такой форме рукояти: нож как бы защелкивается в ножнах (такой эффект используется в ножнах из кайдекса). После высыхания выравниваем торцы на гриндере. Торцы красим краской для уреза (в зависимости от прозрачности краски - до 8 слоев). Краску использую ORLY с матовым эффектом, фирмы KENDA FARBEN (хорошая адгезия с кожей, прочность на истирание).
Разместил свои работы в теме - Ножны из кожи и люди стали задавать вопросы... решил выложить в отдельной теме...
Статья с МК по ножнам была опубликована в спец выпуске Журнала "Кожевенное дело" - "Оружие и кожа" http://www.leathercrafting-jou...kozha-2015.html
Проект 'Е2-Е4'
Классическая строгость проекта 'Е2-Е4' диктовала классику линий и цветов ножен. Была выбрана черная, матовая ременная кожа КРС (крупный рогатый скот), толщиной 3,5 мм, крашенная на заводе с 2х сторон - в простонародье "хромка". Кожа с глубоким прокрасом, поверхность устойчива к истиранию. Форма ножен наиболее распространенная. Ножны довольно просты в изготовлении.
3 слоя кожи: верх, низ и проставка - полоса кожи, чтобы нож не резал нить, которой сшиты ножны. Верхний и нижний слои кожи от линии сшивания к краю срезаются 'на ноль' (рис. 1). Это позволяет уменьшить толщину торцов ножен, что влияет на эстетичный вид, при этом сохраняется прочность конструкции и защита нити от повреждения ее ножом. Делаем отверстия для сшивания: шилом, сверлом на станке, пробойником - кому как удобнее. Я пользуюсь 'вилочными' пробойниками - это позволяет добиться абсолютной ровности строчки и одинаковой длины стежков. Склеиваю верхнюю часть с проставкой наиритовым клеем (обувной клей повышенной прочности, абсолютно устойчив к воде, даже после длительного замачивания склеиваемых деталей), пробиваю отверстия сразу в 2х слоях. Склеиваю временно, местами на несколько капель, с нижним слоем. Шилом перевожу несколько отверстий на лицо нижнего слоя. Не обязательно переводить все отверстия. При использовании 'вилочного' пробойника не составит труда повторить линии и размер стежков так же, как на верхней части. Отверстия на верхней и нижней частях делаю по отдельности, чтобы сохранить ровность строчки и аккуратность отверстий на нижней части ножен. Пришиваем заранее изготовленный и покрашенный подвес на нижнюю часть. На изнанке под строчку прорезаем канавки, чтобы нитки не терлись об нож. Далее склеиваю окончательно верх и низ, используя для совмещения отверстий толстые иголки (рис. 2). После сшивания вощеной нитью ножны замачиваются (вместе с погруженным в них ножом, нож предварительно защищаем машинным маслом и оборачиваем пищевой пленкой). Делается это для того, чтобы выровнять торец ножен, который идет по обуху ножа, так как при погружении ножа в ножны этот торец получается с легким изгибом, а нам нужны строгие прямые линии. В мокром состоянии формуем нужные контуры ножен, оставляем до полного высыхания. Основной эффект, который достигается при замачивании ножен, при такой форме рукояти: нож как бы защелкивается в ножнах (такой эффект используется в ножнах из кайдекса). После высыхания выравниваем торцы на гриндере. Торцы красим краской для уреза (в зависимости от прозрачности краски - до 8 слоев). Краску использую ORLY с матовым эффектом, фирмы KENDA FARBEN (хорошая адгезия с кожей, прочность на истирание).
и вдогонку - Типа МК по торцам)
ВСЕ операции - обрезка детали в размер (обрезка ножом тоже задает направление укладки ворса на торце), обработка торцбилом, шлифовка, полировка, покраска - если делать в одну сторону, то будет еще проще и быстрее положить ворс максимально гладко.
Сначала хорошо склеиваем - используя обувной наиритовый клей, он хорошо держит, даже после вымачивания (ножны, например), со временем не дубеет, как клей 'момент 88', и остается пластичным.
Припуски делаю чуть больше и обрезаю все слои по верхней детали, вырезанной в размер - чтоб край был заведомо ровнее, нежели склеивать уже обрезанные в размер детали;
- потом на сухую кладу ворс в одну сторону наждачной бумагой 400
- потом мочу и полирую сликером или бордом
- сушим
- проверяем губой - самое чувствительное (из приличных))) место на теле к разным заусенцам
- если они есть - повторяем шлифовку наждачной бумагой 600 или 800
и опять полируем на мокрую
- опять губой
- после этого первый слой краски в том же направлении что и шлифовка
сушим и 800-ой убираем поднявшиеся волоски
- 2 слой краски
- если волоски поднялись или появились какие-то вкрапления, впадинки - опять 800 или 1000 и еще слой краски (меньше 1000 никогда не пользуюсь - все равно что языком лизать)))
Когда все слои кожа растительного дубления:
Края завалили, заполировали, дали подсохнуть, потом наждачной бумагой 400 - В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, а не туда сюда (профи пользуются точилами - я пока не умею, да и нет его ). Сила нажатия приходит с опытом и зависит от ворсистости кожи. Далее опять мочим и полируем, даем время подсохнуть, проверяем на наличие заусенцев. Если есть, то опять наждачной бумагой, но уже 800 (можно мельче, но не крупнее), снова полировка и готово. После этих операций стыки слоев почти не видны.
Покраска: краску наносим в 2 слоя, первый слой в том же направлении, если поднялся ворс - опять слегка наждачной бумагой 800 и потом 2-й финишный слой (направление не важно).
Кожа хромового дубления:
Операции все те же, только их нужно больше и слоев краски у меня 3 точно уходят, но смотря какая кожа.
Самое главное при работе с кожей хромового дубления - работа наждачной бумагой и полировка ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ, иначе ворс никогда не ляжет.
Из личного опыта:
У меня в кошельках всегда верхняя часть (обложка) кожа растительного дубления(растишка), а внутренняя часть хромового дубления(хром) - процесс обработки торцов тот же.
На счет трагаканта ничего не скажу - не пробовал.
Пробовал заливать не шлифованный край хрома грунтом для торцов - дольше чем шлифовка-полировка, грунт очень долго сохнет, если плохо просох - тянется за шкуркой и скатывается. Грунтом нужно покрывать полностью - если остались острови не покрытые грунтом, то они после покраски торцовкой ОБЯЗАТЕЛЬНО будут более шершавые, чем покрытые горунтом места
Клеем раньше пропитывал (по ссылке - Ножны рыжие с кабаном), на заре моего творчества, результат- в динамичных вещах типа кошельков лучше не делать - со временем потрескается больше, чем просто торцовка. На клей или лак вообще краска для уреза не ляжет - отвалится сразу.
Краска для торцов - пользуюсь только Kenda Farben- ИМХО самое лучшее сцепление. Кстати заметил: KENDA ORLY SL (глянец) шлифуется шкуркой чуть хуже, чем KENDA ORLY SL OPACO (восковой гляннец - называю матовая)
ВСЕ операции - обрезка детали в размер (обрезка ножом тоже задает направление укладки ворса на торце), обработка торцбилом, шлифовка, полировка, покраска - если делать в одну сторону, то будет еще проще и быстрее положить ворс максимально гладко.
Сначала хорошо склеиваем - используя обувной наиритовый клей, он хорошо держит, даже после вымачивания (ножны, например), со временем не дубеет, как клей 'момент 88', и остается пластичным.
Припуски делаю чуть больше и обрезаю все слои по верхней детали, вырезанной в размер - чтоб край был заведомо ровнее, нежели склеивать уже обрезанные в размер детали;
- потом на сухую кладу ворс в одну сторону наждачной бумагой 400
- потом мочу и полирую сликером или бордом
- сушим
- проверяем губой - самое чувствительное (из приличных))) место на теле к разным заусенцам
- если они есть - повторяем шлифовку наждачной бумагой 600 или 800
и опять полируем на мокрую
- опять губой
- после этого первый слой краски в том же направлении что и шлифовка
сушим и 800-ой убираем поднявшиеся волоски
- 2 слой краски
- если волоски поднялись или появились какие-то вкрапления, впадинки - опять 800 или 1000 и еще слой краски (меньше 1000 никогда не пользуюсь - все равно что языком лизать)))
Когда все слои кожа растительного дубления:
Края завалили, заполировали, дали подсохнуть, потом наждачной бумагой 400 - В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, а не туда сюда (профи пользуются точилами - я пока не умею, да и нет его ). Сила нажатия приходит с опытом и зависит от ворсистости кожи. Далее опять мочим и полируем, даем время подсохнуть, проверяем на наличие заусенцев. Если есть, то опять наждачной бумагой, но уже 800 (можно мельче, но не крупнее), снова полировка и готово. После этих операций стыки слоев почти не видны.
Покраска: краску наносим в 2 слоя, первый слой в том же направлении, если поднялся ворс - опять слегка наждачной бумагой 800 и потом 2-й финишный слой (направление не важно).
Кожа хромового дубления:
Операции все те же, только их нужно больше и слоев краски у меня 3 точно уходят, но смотря какая кожа.
Самое главное при работе с кожей хромового дубления - работа наждачной бумагой и полировка ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ, иначе ворс никогда не ляжет.
Из личного опыта:
У меня в кошельках всегда верхняя часть (обложка) кожа растительного дубления(растишка), а внутренняя часть хромового дубления(хром) - процесс обработки торцов тот же.
На счет трагаканта ничего не скажу - не пробовал.
Пробовал заливать не шлифованный край хрома грунтом для торцов - дольше чем шлифовка-полировка, грунт очень долго сохнет, если плохо просох - тянется за шкуркой и скатывается. Грунтом нужно покрывать полностью - если остались острови не покрытые грунтом, то они после покраски торцовкой ОБЯЗАТЕЛЬНО будут более шершавые, чем покрытые горунтом места
Клеем раньше пропитывал (по ссылке - Ножны рыжие с кабаном), на заре моего творчества, результат- в динамичных вещах типа кошельков лучше не делать - со временем потрескается больше, чем просто торцовка. На клей или лак вообще краска для уреза не ляжет - отвалится сразу.
Краска для торцов - пользуюсь только Kenda Farben- ИМХО самое лучшее сцепление. Кстати заметил: KENDA ORLY SL (глянец) шлифуется шкуркой чуть хуже, чем KENDA ORLY SL OPACO (восковой гляннец - называю матовая)
с краской для торца/уреза есть еще один момент:
если торец радиусный - смотря на него вдоль - то краска, при адекватном слое ляжет без проблем... если торец плоский, то нужно ооочень тщательно подбирать толщину слоя краски... ибо, на плоском торце после высыхания краски посередине появляется провал/терщинка... она тем больше, чем толще слой... это происходит из-за того что краска не растекается равномерно по торцу, а как бы застаивается посередине... поэтому стараюсь делать торцы максимально радиусными относительно их толщины
на изгибистые торцы краску наношу зубочисткой, на прямые, тем более широкие - ванночкой с роликом (фото)... широкий торец в 3 прохода - сначала каждый "свал" радиуса к строчке потом середину
если торец радиусный - смотря на него вдоль - то краска, при адекватном слое ляжет без проблем... если торец плоский, то нужно ооочень тщательно подбирать толщину слоя краски... ибо, на плоском торце после высыхания краски посередине появляется провал/терщинка... она тем больше, чем толще слой... это происходит из-за того что краска не растекается равномерно по торцу, а как бы застаивается посередине... поэтому стараюсь делать торцы максимально радиусными относительно их толщины
на изгибистые торцы краску наношу зубочисткой, на прямые, тем более широкие - ванночкой с роликом (фото)... широкий торец в 3 прохода - сначала каждый "свал" радиуса к строчке потом середину
Очень высокий уровень по работе с кожей!
Вопрос:
Хорошо ли держится краска для урезов,при намокании и не сильном механическом воздействии?
Вопрос:
Хорошо ли держится краска для урезов,при намокании и не сильном механическом воздействии?
а как не делиться... и я когда начинал много хороших людей мне помогало!КромешНИК писал(а): знаниями делишься и опытом
срезаны... просто припуск на шов (расстояние от строчки до края) в конечном итоге 4мм - при таком размере это не заметно... если бы не были срезаны, то залом по линии строчки был бы более резкийMax_CM писал(а): На представленных фотках края кожи похоже не срезаны как на чертеже
все ножи Циклодола с деревом и синтетикой защищаю маслом для швейных машин - проблем ноль!.. но за вазелин благодарю, попробую...Max_CM писал(а): пятна гарантированы
согласен, если ножны одни а не партия и/или если цена ножен не позволяет расходовать краску... сокращение времени работы - та же самая экономия!Max_CM писал(а): слишком большой непроизводительный расход краски
Благодарю!Slava B писал(а): Хорошо ли держится краска для урезов,при намокании и не сильном механическом воздействии?
адгезия первого слоя к торцу - можно срезать только ножом!... кошельки 3х летней давности держат торцовку даже в местах сгибов... более того, если краска попадает на лицо и быстро ее не стереть влажной тканью - остаются несмываемые пятна! адгезия слоя к слою - как и у всех красок...
при намокании - не пробовал замачивать ножны в воде после покраски торцов)... а дождь влияет так же, как и на поверхность кожи - никак)
мех воздействие - царапается как и поверхность любой кожи, слоем не отваливается
отлично..... Егор делал мне обложку на паспорт, никаких проблем с торцами.Хорошо ли держится краска для урезов,при намокании и не сильном механическом воздействии?
а паспорт я ношу с собой каждый день.
Спасибо!
Очень интересно.
Очень интересно.
Позвольте вопрос. Как Вы рассчитываете заготовку кожи под конкретный нож? Другими словами как найти ту линию по которой пойдет шов, что бы в итоге ножны не получились большими или маленькими? Как правильно учесть толщину кожи и проставок. Для меня всегда это головная боль
А какой именно пробойник у вас? Круглый или ромб? И на сколько отверстий?
и для меня тоже)))Kovaleff писал(а): Для меня всегда это головная боль
я делаю заведомо чуть больше, склеиваю и меряю... если много - разбираю, передвигаю проставку, склеиваю и опять меряю... и тд)
Изначально написано sansem80:
А какой именно пробойник у вас? Круглый или ромб? И на сколько отверстий?
у меня и такие и такие все в наборах... круглые - 1, 2, 5 зубов 5мм, ромб - 1, 2, 4, 6 зубов 4, 5, 6 мм... для ножен чаще использую ромб 5мм
Спасибо за опыт, Егор!
Ножны всегда с удовольствием рассматриваю.
Давно хотел спросить по торцам.
Если густая, то по шлифовке ничего не понял... так как они ворс наглухо закрывают и при попытке шлифовать, скатываются.
Ножны всегда с удовольствием рассматриваю.
Давно хотел спросить по торцам.
Она жидкая или густая как Nubuo Opoco либо Fiebing's Edge Dye? Или это не то? Или разбавляете?kee писал(а): Краска для торцов - пользуюсь только Kenda Farben
Если густая, то по шлифовке ничего не понял... так как они ворс наглухо закрывают и при попытке шлифовать, скатываются.
Всегда пожалуйста!hazr писал(а): Она жидкая или густая как Nubuo Opoco либо Fiebing's Edge Dye? Или это не то? Или разбавляете?
и мат и глянец KENDA ORLY SL жидкие... поэтому слои получаются достаточно тонкие... с чем сравнить не знаю... раньше пользовался фибингсом, брал на розлив у Мони - не понравился, ибо очень быстро сохнет... потом по сравнению оказалось что кенда еще и крепче чем фиб... с густой вообще не люблю работать - не получается у меня ее ровно положить(
Изначально написано night-pnz:
очень интересная тема, как раз сейчас учусь)) а тут такое пособие))
Благодарю! Буду рад, если помог чем!
вот та же беда, приходится с бубнами танцевать чтоб выровнять... надо значит KENDA пробовать )kee писал(а): с густой вообще не люблю работать - не получается у меня ее ровно положить(
-
- Прапорщик
- Сообщения: 1894
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 13:11
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Сибирь
Егор по пробойникам строчным вопросы:
Какими пользуетесь (производитель) как долго они у Вас живут и смазываете ли чем их в процессе работы?
Проблема у меня с этим - четырёхзубые ломаю очень быстро, в момент вытаскивания из кожи.Молоток правильный, подложка как у Яна Аткинсона (ну доска из Икеи тобишь пробойники и руки конечно не как у него Пробовал смазывать воском натуральным или обувным как Норд Ост советует, вроде веселее идёт но потом вокруг шва ни пропитка ни краска не ложиться.
С уважением
Какими пользуетесь (производитель) как долго они у Вас живут и смазываете ли чем их в процессе работы?
Проблема у меня с этим - четырёхзубые ломаю очень быстро, в момент вытаскивания из кожи.Молоток правильный, подложка как у Яна Аткинсона (ну доска из Икеи тобишь пробойники и руки конечно не как у него Пробовал смазывать воском натуральным или обувным как Норд Ост советует, вроде веселее идёт но потом вокруг шва ни пропитка ни краска не ложиться.
С уважением
Изначально написано КромешНИК:
Егор по пробойникам строчным вопросы:
Какими пользуетесь (производитель) как долго они у Вас живут и смазываете ли чем их в процессе работы?
Проблема у меня с этим - четырёхзубые ломаю очень быстро, в момент вытаскивания из кожи.Молоток правильный, подложка как у Яна Аткинсона (ну доска из Икеи тобишь пробойники и руки конечно не как у него Пробовал смазывать воском натуральным или обувным как Норд Ост советует, вроде веселее идёт но потом вокруг шва ни пропитка ни краска не ложиться.
С уважением
пробойники обычные - китай, 3 года уже живут
6 зубовыми редко работаю, в основном 4 зуба - он легче входит и выходит... ни чем не смазываю... пробиваю каждый слой по отдельности...
подложка: не знаю какая подложка у уважаемых граждан, которых Вы назвали, у меня ооочень мягкая... если не ошибаюсь такая - http://otmo-t.ru/ishop/product/395 ... позвоните на контору уточните... она очень гибкая и реально текучая
пробиваю после покраски деталей, потом склеиваю по направляющим иголкам, потом шью - поэтому нет проблемы непрокраса отверстий
очень интересная тема, как раз сейчас учусь)) а тут такое пособие))
-
- Прапорщик
- Сообщения: 1894
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 13:11
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Сибирь
6 зубовыми тоже только намечаю отверстия под сверление, в ходу в основном 2 и 4. Двоечки держаться четвёрки ломаю.6 зубовыми редко работаю, в основном 4 зуба
За ссылку на плиту спасибо, уточнить по ней тогда можно? Как она себя ведёт в плане "отскока" (или не знаю как правильно назвать) пробовал как то полимерную плиту, на вид как резина только жёстче и вроде как затягивается сама, ну думаю счастье мне-пробивать на ней самый раз.Начал бить а на ней как мячик и кожа и пробойники и всё вокруг отскакивает,помаялся маленько и выбросил.
С уважением.
как присоска)... на ней ничего не пляшет - рядом, на ней же, лежит куча инструмента и не дергается... пробойник, если нормально приложиться, через кожу в нее входит на ураКромешНИК писал(а): Как она себя ведёт в плане "отскока"
а вот круглыми пробойниками работать на ней не айс... круглыми лучше на жесткой
Да как тему в закладки запихать, помогиитее!
-
- Прапорщик
- Сообщения: 2441
- Зарегистрирован: 14 июн 2007, 13:08
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Вологда
- Контактная информация:
просто праздник какой то .познавательно и своевременно
Изначально написано КромешНИК:
Егор, спасибо за науку и информацию.
С уважением
Рад, коль помог!
Изначально написано Inot:
Да как тему в закладки запихать, помогиитее!
я сам новичок, еще не знаю всех педалей... у админов спросите
Благодарю!.. жаль только, что белый цвет, скорее всего, заставит быть эту пару полочникамиvityuxa писал(а): настолько аккуратно
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей