Такое вот "нарыл" на просторах инета. "Кастрировать" не в праве, так, что звиняйте, за много букаФФ.
ТРУДИСЬ Автор: Alex_2005, knife.ru взято отсюда:
http://knife.ru/Forum/read.php?f=1&i=110850&t=109979
Короткое введение----------------- Пару лет назад, я занялся ковкой клинков. Под руку естественно попались рессоры, пружины, подшипники, напильники и т.п. , т.е. изделия выполненные из углеродистой стали. И я перековывал орала на мечи Кидал их в самодельный горн, придавал им форму клинка, далее наждак ..., ну думаю все с этим знакомы. Но результат был печальным. При закалке клинки вело волной. Десятка два, почти готовых клинков разломанные буквально пальцами валялись в коробке кучкой обломков. На изломе они имели крупное зерно, видимое невооруженным взглядом. Я искал причину моей неудачии не где не мог найти точного ответа. Учебникии справочники по металлургии подавляли килограммами своих сведений и академичностью. Там что-то говорили про нормализацию, отжиг, приводили кучу цифр, а я не мог понять, что, как, в какой последовательности делать. Пыталсяна конференциях задавать вопросы, но видимо мастера не горели желанием делится своими проф. секретами и отвечали весьма уклончиво типа: "Правильная сталь, грамотная закалка, не в домашних условиях" и т.п. ничего не значащие фразы. А если что-то и говорили то опять же: "Нагреть до светло-вишневого цвета, обратить внимание на цвет искры ..." Дела мои были плохи, пока я не наткнулся в Интернете на статью замечательного мужика, которого зовут Max Burnett. Прочитав ее у меня все стало получатся, а статья стала своеобразной библией. Есть же люди на свете! Частенько в Инете я встречаю людей, которые хотят выковать, именно полностью с нуля изготовить свой первый клинок. Именно им посвящается мой несколько вольный перевод. Извиняюсь, если что не так.
------------------------------------ ======= ======= ======= Heat Treating by Max Burnett ======= ======= ======= - Закалка клинков из рессор и подшипников Написано Максимом Пережогиным (Max Burnett) This is just an introduction to help take the 'mystery' out of the big, thirteen dollar words you see concerning heat treating of steel. It'll also establish the steps you need to take before the actual quenching operation.
Это всего на всего введение, что бы помочь понять загадку, емкого выражения как закалка стали. Я также скажу, какие шаги вам нужно будет сделать перед тем как вы будете непосредственно закаливать сталь.
I'll keep it basic and understandable, but it's important that you know what's actually going on inside the piece of steel you're working with. And also, that you know the most important terms so you'll know what you're reading when you look at books on the subject.
Я упомяну только основные принципы в легко понимаемой форме, но это очень важно, что бы вы поняли, что происходит в куске стали с которым вы работаете. А так же что бы знали наиболее важные термины с которыми вам придется встретиться при чтении.
The steel I'll use for this intro is plain, low alloy carbon steel; 1084. There are many reasons why this is a good steel to use for forging blades and it brings up the first funky word: Eutechtoid. The big heads in metallurgy say that the Euthchtoid, or the balance point for carbon/iron content in steel is .85% or 85 points of carbon. All that means to me and you is that there's not much of a reason to use steel with more carbon than that for knife blades unless you're dealing with high alloy, high carbon steels. Higher carbon content would be referred to as 'hyper-eutechtoid'. Lower carbon content would be referred to as 'hypo-eutechtoid'. Enough about that.
Сталь, которую я буду использовать в данном описании, низко легированная углеродистая сталь; 1084 (углерод-84-.90 , марганец - .72-.90). Есть несколько причин почему это хорошая сталь для ковки лезвий, и первое слово это: Эвтектоидная. Умные головы металлургии произносят эта так: Эвтектоид, или точка баланса содержания углерод/сталь; 0.85% углерода. Все это означает для меня и для вас, что нет причин использовать сталь с большим содержанием углерода для лезвия ножа, если вы не имеете дело спец. сталями, типа высоколегированных, или высокоуглеродистыми сталями. (О них другой разговор) Более высокое содержание углерода отнесет сталь к классу "заэвтектоидных". Более низкое содержание, естественно, к "доэвтектоидным". Но, достаточно об этом.
If you don't get anything else out of this tutorial, get this. Don't trust your eyes to determine when the steel is ready to normalize, anneal, or quench. You just won't get good, consistent results. (Ask me how I know). Use a magnet to determine when the steel is at a nonmagnetic state.
Если вы ничего и не вынесите из этой статьи, то хотя бы, запомните крепко-накрепко следующее: Не доверяйте вашим глазам что бы определить, когда сталь готова для нормализации, отжига, или закалки. Вы просто напросто не получите хороших, стабильных результатов. Используйте обычный магнит, чтобы определять, когда сталь переходит в немагнитное состояние.
Now, it's important that you know that steel behaves differently with a magnet during the heating/cooling process. When you're heating your blade up in the forge, the steel will get progressively hotter and change colors continuously starting from the first hint of dull red all the way through the spectrum. ON THE WAY UP, your magnet will not lie to you. On the way down however, the steel will remain nonmagnetic for a long period of time. I kind of started in the middle there, but you'll see why in a minute.
А сейчас, очень важно узнать, почему сталь магнитится по разному, в процессе нагрева/охлаждения. Когда вы подогреваете ваше лезвие в горне, сталь нагревается все сильнее и сильнее, и меняет цвет от едва заметного, до ярко красного непонятно какой температуры. Когда идет нагрев, ваш магнит не солгет вам. А вот когда идет охлаждение, сталь будет оставаться немагнитнойдостаточно продолжительное время. Вообще-то, извиняюсь, я забежал вперед, через минуту вы все узнаете.
When you start out with a piece of steel, it's in the 'Alpha' state or at room temperature. As you heat it up, it will change structure to 'Gamma' at the critical temp or nonmagnetic Gamma simply refers to the changed state of the steel known as 'Austenite'. The point at which the steel becomes Austenite is very important. Several things happen at this stage. I know you've all seen what's referred to as the shadow in hot steel. Well, that shadow is the dividing line between the Austenite or Gamma structure (higher temp) of the steel and the Alpha structure (lower temp) of the steel. So, as the steel heats up, the shadow moves through the steel from the higher temp area toward the low temp area or from the end of the bar/blade towards the handle. (Scratching my head here, how to get the point across?)
Когда вы берете в руки кусок стали, он находится в состоянии 'Alpha' - это сталь при комнатной температуре. Как только вы начинаете разогревать его, сталь изменит свою структуру в состояние 'Gamma'. Это произойдет при строго определенной температуре, одновременно сталь станет немагнитной. 'Gamma' - это измененное состояние стали, известное как 'Austenite'(Аустенит). Конкретная температура, при которой сталь становится Аустенитом, очень важна. Несколько вещей происходят в этой стадии. Я знаю, вы увидите как бы легкое "облачко" или тень, плывущее по горячей стали. Ну .. это облачко как бы делит линию между Аустенитом или Gamma структурой (высокая температура) и Alpha структурой (низкая температура). Таким образом, в процессе дальнейшего разогрева, облачко движется от участков с более высокой температуры, к участком с более низкой. Ну, или от конца бруска/лезвия к рукояти. (Почешите мне голову, что бы я придумал, как сделать, что бы оно шло поперёк )
This shadow is your visual cue that you need to check with the magnet. So, when you see the shadow in the steel as you're heating it up, start checking it with the magnet for critical temp in the steel. In the completely forged blade, the shadow will travel up from the edge toward the spine. From the thinner to thicker sections of the blade. It will follow any curves in your blade as well. Pay close attention the next time you're heating up a finished blade and you'll see what I mean. Don't get it too hot and then wait for the magnet test to work because it won't work on the way back down. I can't stress this point enough. If you get the steel too hot it will cause grain growth and you'll have to stop and normalize the steel in order to get this under control. That brings up normalizing.
Вот это облачко и будет визуальной подмогой, когда вы будете орудовать магнитиком. Итак, как только вы увидите это облачко, когда температура раскаленной стали растет, начинайте проверять ее магнитиком насчет определения критической температуры. В полностью откованном лезвии, тень эта будет путешествовать в направлении от лезвия к обушку. От тонких к толстым участкам лезвия. Ни на мгновение не отвлекайтесь в это время (идет повышение температуры), сейчас поймете, почему. Не перегрейте лезвие слишком сильно, потому что магнитный тест не срабатываетпри обратном ходе температуры. Если вы перегреете сталь слишком сильно, это вызовет рост зернообразования, сталь будет хрупкой. Вам придется прерваться, и заняться нормализацией стали, что бы привести ее в исходное состояние.
Normalizing is the slow, even heating and cooling of the steel to get all the carbon and iron in a stress free state and ready for annealing. This is done after forging the blade to shape. To do this, simply heat the steel evenly to nonmagnetic and let it air cool down to a black heat or where all 'visible' color has left the steel. Lay the blade spine down to avoid overheating the edge. Do this three times. I usually just heat up the steel and then walk around the smithy with the bar till it's at a black heat and then repeat the process.
Нормализация - это медленное, чередующее нагревание и охлаждение стали, что бы перевести углерод и железо из напряженного состояния в свободное, расслабленное и подготовить его к отжигу. Это делается после того, как вы отковали лезвие. Чтобы сделать это, просто нагрейте сталь до немагнитного состояния и дайте ей охладится на воздухе до состояния, пока она не перестанет светится ваще. Сделайте это три раза. Я обычно разогреваю сталь, а потом расхаживаю с ней по кузне до тех пор, пока кусок не станет черного цвета, в смысле не перестанет светится. Ну и затем повторяю весь процесс: грею, остужаю ...
If you're going to anneal the steel, you do this on the third normalizing sequence. So, instead of heating it up and letting it cool in the air, heat it up and put it in ashes or vermiculite or what have you. In order to anneal properly, don't leave any steel exposed from the ashes. Hot cut your blade off of the bar you're forging from before annealing it so it can be totally covered with ashes during annealing. If you're using tongs, you won't need to hot cut anything as long as the entire blade will fit in the annealing bucket. This slow cooling should take 8 - 12 hours. Don't be impatient and pull it out to check on it. That will only undermine an otherwise great anneal. Now is the time to start on another forging project or work on other knives.
Если вы собираетесь отжечь сталь, делайте это в конце третьей стадии нормализации. Итак, заместо разогрева и последующего охлаждения на воздухе, разогрейте и оставьте клинок в золе или в вермикулите или в чем то еще подобным, с хорошими теплоизолирующими свойствами, что у вас есть. Для того чтобы отпуск произошел правильно, не допускайте, чтобы какой ни будь кусок лезвия торчал из золы. Если вы намериваетесь сделать клинок из полоски стали, не закаляйте полосу, а сначала выкуйте, или вырежьте из него клинок.
If you're using tongs, you won't need to hot cut anything as long as the entire blade will fit in the annealing bucket. Такое медленное охлаждение должно продолжаться 8-12 часов. Будьте терпеливы, и не трогайте его в течении этого времени. That will only undermine an otherwise great anneal.
А сейчас время заняться поковать чёнить еще, или поработать над другими ножами. I've had the best luck with fine hardwood ashes. The only bad thing about this is that the ashes will melt onto your blade and make a mess. Just soak it in white vinegar overnight and it comes off clean as a whistle. If you don't want to wait, just heat the vinegar to below boiling and put the blade in that. It will clean up pretty fast. Save the vinegar for this and it will get stronger and faster each time as the water is boiled out of it.
Лучшее щастье постигает меня при использовании золы из твердых пород дерева. Единственное что плохо, это то что зола расплавляется и прилипает к лезвию что не есть гуд. Просто замочите лезвиев белом укусе на ночь и он очистится со "свистом" на ура. Если вы не хотите ждать, подогрейте уксус почти до кипения, и опустите в него лезвие. Оно очистится достаточно быстро. Сохраните уксус на последующие разы, он станет крепче и в последующем будет очищать быстрее, т.к. вода из него испаряется и он будет крепче.
Why anneal at this point? Well, I'm assuming that we just normalized a fully forged blade, ready for hand working. I always anneal at this point because I want the steel at it's softest so it's easier to file, stamp and so on.
На фига мы в данный момент производим отжиг лезвия? Ну ... Я предполагаю что мы просто нормализуем полностью откованное лезвие, готовое для последующей обработки. Я всегда произвожу отпуск на этой стадии, потому что я хочу получить очень мягкую сталь для обработки напильником, поставить штампом свое клеймо и т.п.
Now, I mentioned grain growth earlier and I'll explain it now. When you get the steel too hot during forging, the grain gradually gets larger and larger. It's most critical at the normalizing, annealing and heat treating phase. So, all the heating/cooling, heating/cooling that went on during the forging process has the steel in a very uneven state and it most likely is stressed from cooling unevenly on the anvil and from hammer blows, etc... I don't know exactly why the grain grows, it just does. And it will kill an otherwise good blade deader than a door nail. To avoid grain growth, use the magnet in all phases of normalizing, annealing and quenching! It's that simple.
Ранее я упомянул про рост зерна, и сейчас я разъясню про это подробнее. Если вы при ковке будете перегревать сталь слишком сильно, зерно после каждого цикла ковки будет все больше и больше. Это наиболее критично на фазе нормализации, отжига и закалки. Таким образом, все эти нагрев/охлаждение, нагрев/охлаждение... которые происходят в процессе ковки приводят сталь в нехорошее состояние
and it most likely is stressed from cooling unevenly on the anvil and from hammer blows, etc...
Я не знаю точно почему зерно растет, но это происходит. И это убьет рождающийся добрый клинок, быстрее чем дверной гвоздь. (?) Чтобы избежать роста зерна, используйте магнит на всех фазах нормализации, отжига и закалки. Это же так просто!
If you do everything else right all the way up to the quench and then overheat the steel for quenching, all that work was for nothing and you have to start over with the normalizing process. The grain size will be large and sandy looking if you break the blade at this point. It will still get hard, but it won't hold an edge and the steel will be weak. That's what happened to my test blade in the intro class. I did everything else right all the way up to the quench and overheated the steel before quenching. When the blade broke in the vise, it had large grain. DUH! I didn't use a magnet. I resisted that little trick until then. I guess a hard head like me just has to learn the hard way. That's all it took. Seeing is believing and now I'm a firm believer in the magnet trick.
Если вы сделали все наоборот на всем пути к моменту закалки, и перегрели сталь во время закалки, вся ваша работа пойдет на смарку, и вы будете должны начать все заново с процесса нормализации. Размер зерна будет большим, и выглядеть похожим на песок на изломе. Правда оно будет твердым, но совершенно не будет держать режущую кромку и будет очень слабым. В свое время я это продемонстрировал в классе своим ученикам. Я сделал все наоборот на всех этапах предшествующих ковке и перегрел лезвие перед закалкой. Когда лезвие сломали в тисах, сталь имело большое зерно. Блин! Я не использовал магнит. Я не использовал эту маленькую хитрость. Дубовая башка не ищет легких путей ... Сейчас я твердо верю в помощь магнитика.
So, to recap this part of heat treating - USE THE MAGNET! It's just that simple. There are probably some of you guys out there that are saying 'Oh, BS, I can judge the color of the steel'. You're probably right. Experience is the key to your success. But, for the majority of us blade bangers, the magnet is the key.
Итак, заканчивая эту часть статьи о температуре закалки - ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАГНИТ! Это очень просто. Конечно, здесь найдется несколько парней, которые скажут: "Да на фига этот магнит, я могу судить о температуре по цвету стали". И они возможно будут правы. Опыт - это путь к успеху. Но, большинству из нас, тем кто кует клинки, именно магнит будет ключом к успеху.
In the next part, I'll go over some more thirteen dollars words and get to the meat of the matter - What happens when you quench the blade and how to get the most out of your techniques. Thanks for looking in on me and please ask all the questions you can think of. I know I'm a little disjointed with my presentation, but I think I got all of my points across to get you primed for the next part of heat treating.
В следующей части, я произнесу еще несколько ценных слов, и выясню суть дела - что происходит, когда вы закаливаете лезвиеи как это сделать лучше. Благодарю за ваше внимание, а сейчас задавайте ваши вопросы мне.
I know I'm a little disjointed with my presentation, but I think I got all of my points across to get you primed for the next part of heat treating. Oh, thanks Ron. I was thinking about it, I just forgot to write it down clearly. If you get grain growth from overheating your steel, it's a simple matter to 'normalize' the grain structure again by normalizing it. Up to a certain point, anyway. If you really overheat your steel several times, there is a point of no return with the carbon in the steel. Burn your steel just once and your total carbon content in the burned section is reduced. I've been told that if you burn a piece, even slightly, just cut it off and start over. I don't believe you can do anything to restore the carbon or reduce the grain size at that point. How do you reduce the grain size and keep it there? Quench the properly normalized blade at nonmagnetic!
Спасибо за вопрос, Рон. Я хотел разъяснить это более детально, но просто забыл. Если вы получили крупное зерно в результате перегрева, вам надо изменить структуру зерна стали , уменьшив ее, вновь нормализуя ее. Но этот процесс не может продолжаться бесконечно. Если вы перегреете сталь несколько раз, наступит момент, когда у вас в стали не останется углерода. Каждый нагрев стали уменьшает процентное содержание углерода в ее нагретой части. Мне говорили, что если вы пережгли кусок, даже слегка, просто отрубите его от целого, и выкиньте. Я не думаю, что вы сможете что-то сделать, что бы восстановить углерод или ограничить размер зерна в этом случае. Как ограничить рост зерна и сохранить его как есть? Закаливайте правильно нормализованный клинок как только он станет немагнитным.
So, you've done whatever grinding, filing, stamping and sanding you intend to do on the blade. By the way, how fine a finish should you take your blade to before the quench? There are lots of opinions about it. I used to get silly and forget that my blade wasn't ready for final finishing just about the time I finished it. Hmmm..... If you're quenching in oil, there's not much reason to go any finer than 220 grit prior to the quench. You want to get all the surface irregularities out of the steel before the quench. If you don't there's a good possibility that you can get heat risers or stress risers that will crack and ruin all your hard work. After the quench, you'll want to grind off at least a little of the surface, especially on the edge because of decarburization. That's why it's important to leave the edge thick for the quench. So you can get down into the hardened steel and have a good, high carbon edge on the finished blade. Also, it's a good idea to wait until after the heat treating is finished to grind your ricasso shoulders on a hidden tang blade. If you file the shoulders to a sharp 90 degree angle, it might crack during the quench. You'll have to draw the tang and ricasso back in order to do that. Just suspend the blade in a pan of water and heat the ricasso and tang to a purple heat and let it cool. It's best to radius the shoulders anyway. If you radius the shoulders, it won't make any difference when you quench. In the past, when I forged a tribal piece I left the surface 'as forged' and just cleaned the scale off by soaking it in vinegar overnight. Then, I'd do some hand sanding to highlight the texture and make it look good (to me anyway). Now however, I take the surface of the blade to a fully finished, flat surface to avoid the cracking and warping that can occur on an irregular blade surface with hammer dings and scale pitting during quenching. I still forge tribal blades, I just take a lot more time during the finishing heats to flatten the blade surface as close to finished as possible for minimal cleanup. Keeping the face of your anvil clean will help tremendously with that process.
В прошлом, когда я ковал опытное лезвие, и оставлял поверхность 'как сковано' и просто очищал его окунанием на ночь в уксус. Затем я немного очищал его наждачкой, что бы появилась структура стали, что делало его хорошо выглядемщися(для меня по крайней мере). Сейчас же, я делаю поверхность клинка полностью готовым, с гладкой поверхностью, без рисок и вмятин от кузнечного молота и scale pitting during quenching. Я до сих пор кую опытные лезвия, но уделяю гораздо больше времени отделке лезвия перед закалкой, делая его как можно более гладким. Сохраняйте поверхность вашей наковальни как можно более гладкой и чистой, и это очень поможет вам в этом процессе.
Now, I'm not saying that tribal, 'as forged' pieces are necessarily going to fail. It's just a lot more likely that they will given the nature of most of the steels we work with. Take 5160, for example. I was working with a piece of 5160 yesterday that I brought home from school. They let us have the short scraps to bring home and play with. Well, that particular batch of 5160 was full of inclusions, or tiny cracks from the manufacturing process. You won't know those cracks are there unless you clean up the surface down to bare, shiny metal. That's the point I'm trying to make here. You won't know the cracks are there unless you can see them. So, when it's an important blade, finish it accordingly for the best quality. So, we have a blade that's been normalized, annealed and otherwise finished up ready for the quench. There are several ways to heat the blade up for the quench. You can use the coal or gas forge, an oxy/acetylene torch, an electric heat treat oven or whatever will allow you to heat the steel slowly and evenly to a uniform critical or nonmagnetic heat. There are several quenching methods as well. We're quenching a blade forged from 1084, so we'll use oil.
Итак, мы имеем лезвие, которое мы нормализовали, отожгли, другими словами окончательно подготовили к закалке. Есть несколько путей как нагреть это лезвие для закалки. Вы можете использовать уголь или газовый горн, кислородно-ацетиленовую горелку, электропечь либо еще что-то, что у вас есть, что позволит вам нагреть сталь медленно и последовательно до критической точки или немагнитного состояния. Существует несколько методов закалки. Мы закаливаем лезвие откованное из стали 1084, так что будем использовать масло.
There's a lot of controversy over which oil to use. I learned so much about different quenching mediums at school that it got kind of confusing at times. Here are some key elements to think about when you're selecting your quenching oil. First and foremost, choose a light oil with a high flash point. Some folks say to use organic oils like vegetable oil, linseed oil, transmission fluid, bear grease.... the list goes on and on. I think the vast majority of us use old motor oil. That's what I've used for years because it's what I learned to use. It's not the best, but it works. I'm still using it because that's what I have. I do intend to get myself some Chevron quench oil, I just haven't done it yet. The oil you use isn't nearly as important as your technique.
Существует большое число мнений, какое масло следует использовать. Если я буду перечислять все рецепты, то вы запутаетесь. Скажу только, что есть несколько ключевых моментов, когда вы выбираете масло. Первое и основное, выбирайте легкое светлое масло с высокой температурой вспышки. Некоторые советуют использовать органические масла типа растительного, linseed oil, трансмисионные жидкости, медвежий жир.... список можно продолжать и продолжать. Я думаю большинство из нас используют отработанное моторное масло. Отработку я использовал несколько лет, благо - халява. Не самое лучшее, но это работает. Я и до сих пор использую ее, потому что она у меня есть. Намереваюсь приобрести специальное закалочное масло Chevron, но пока лениво. Масло в котором вы будете калить не так важно, как сама технология закаливания.
Probably the most important thing to do with whatever oil you're using is to preheat it before the quench. I never preheated my oil in the past because it didn't seem important with my limited knowledge. It's very important! You should always preheat your oil to around 150 F. A good way to do it is to heat up a big hunk of junk steel and quench it until the oil is at a temp that is 'almost' uncomfortable to put your finger in. You can use a candy thermometer if your wife don't find it out
Возможно наиболее важная вещь которую вы должны сделать с маслом - это подогреть его перед закалкой. Я никогда не подогревал мое масло в прошлом, потому что мне не казалось это важным в силу моего незнания. Это очень важно! Вы всегда должны подогревать масло до 150F(65С). Хороший способ сделать это - разогреть кусок стали и сунуть его в вашу закалочную емкость, держать там пока вашим пальцам будет некомфортно в масле. Вы также можете использовать комнатный термометр, если ваша жена не подымет хай
The reason it's important to preheat your oil is because of the vapor barrier that forms around the steel immediately at the time of quenching. It really has very little to do with the temp of the oil. Actually, it has more to do with the viscosity or thinness of the oil. When you heat the oil up, it gets thinner. That means less of a vapor barrier around the steel when you quench. Lets look at that vapor barrier a little closer.
Причина по которой необходимо подогревать масла заключается в паровом барьере который немедленно образуется во время закалки. Толщина этого парового барьера зависит от вязкости и температуры масла(?). Когда вы подогреваете масло, барьер будет менее вязким. Это приведет к уменьшению толщины паровой подушки во время закалки. Рассмотрим это более подробно.
When you quench a blade, very little oil actually contacts the surface of the steel initially because the oil vaporizes on the surface and puts a vapor jacket or barrier around the steel. Now, this all happens pretty fast and is usually accompanied by a flame that jumps up and catches your beard on fire and blinds you with thick, white smoke. As the steel cools down to below the flash point of the oil, the oil finally comes into contact with the steel and cools it down quickly. But, right at first, the oil is doing very little cooling to the steel. It's the oil vapor that's cooling it. You can begin to see that it's not as simple as you once thought it was. It's really quite complicated and bears considerable thought to really understand what's going on in your quench tank.
Когда вы закаливаете клинок, на самом деле очень небольшое количество масла контактирует с поверхностью стали потому что пары масла на поверхности создают паровую подушку или барьер вокруг стали. Все это происходит достаточно быстро и обычно сопровождается пламенем, которое прыгает и охватывает вашу бороду огнем И окутывает густым, белым дымом. Как только сталь охлаждается ниже точки вспышки Масло окончательно входит в контакт со сталью и она охлаждается быстро. Да, самое главное, непосредственно само масло мало охлаждает сталь. Именно пары масла - вот что охлаждает сталь. Вы видите, что не так то все просто, как вы думали в начале. В действительности это достаточно сложный процесс, что заставляет задуматься, что действительно происходит в вашем закалочном баке.
Water is even worse. Most oils have a flash or boiling point of around 450 F. Water doesn't have a flash point, but it boils at 212 F at sea level. So, the steel has to get down to 212 F before the water actually comes into contact with the steel. All the way from 1550 F to 212 F, the steel is surrounded by a vapor barrier. The water is actually boiling just off the surface of the steel! That makes for a very poor quench medium.
Вода даже хуже. Большинство из масел имеют температуру вспышки или кипения около 450F(230C). Вода не имеет точку вспышки, но она закипает при температуре 232F(100С) на уровне моря. Весь путь от 1550F(840C) до 212F(100C) сталь окружена паровым барьером. Вода в действительности кипит только на поверхности стали. Это делает закалочные способности воды очень бедными.
Time for some more thirteen dollar words. A bunch of 'ites'. We talked about Austenite yesterday. That's the gamma state of the steel during the heating up process. Austenite is the beginning of the transformation of the steel into a useable blade. When the steel has been transformed into austenite at the nonmagnetic target temp, it's time to quench. Now, 1084 steel is considered a very fast quenching steel. In other words, you have approximately 3/4 of a second to get the temp down from nonmagnetic to around 400 F in order to get the best conversion to Martensite, which is most desirable form of steel to the knifemaker. Martensite is very crystalline in structure. It looks like a bunch of needles in a pile going every which a way. Martensite gives steel its hardness. But, it's very unstable and is under a tremendous amount of stress. Because, what you've just done is cause the steel to be in a state that it doesn't want to be in. You tricked it by freezing it's structure at a determined point. Time for some more thirteen dollar words. A bunch of 'ites'.
Вчера мы говорили об аустените. Это гамма состояние стали в результате процесса нагревания. Аустенит является началом превращения стали в практичный клинок. Когда сталь трансформирована в аустенит, в немагнитное состояние, наступает время для закалки. В данном случае, сталь марки 1084, считается очень быстрозакаливаемой сталью. Другими словами, мы имеем примерно ? секунды, что бы снизить температуру с немагнитной до 400F(200C), для того что бы наилучшую конверсию в структуру, называемую Мартенситом, наиболее желаемую форму стали любым ножеделом. Мартенсит по своей структуре очень кристаллический. Он выглядит подобно беспорядочно сваленным в большую кучу иголкам. Мартенсит придает стали очень большую твердость. Но он очень нестабилен и находится под очень большим давлением. Поэтому то что вы проделали со сталью, это заставили ее находится в состоянии в котором она не хочет быть добровольно. Вы обхитрили ее при помощи трюка с быстрым охлаждением.
Now, if you don't have the right oil, or it's not preheated correctly, the quench won't be rapid enough and you will most likely transform the steel into Pearlite. Pearlite is still fairly hard, but it's not as fine or hard as Martensite. This gets very confusing, but try and stay with me. There is coarse Pearlite and fine Pearlite. If you miss the quench time by a second or two, you will most likely get fine Pearlite. If you miss it by more than a few seconds, you'll most likely get coarse Pearlite. Fine Pearlite is acceptable, but coarse Pearlite is bad news. So, a rapid quench is necessary to produce Martensite, which is what you want in your blade.
Ну вот, если у вас нет правильного масла, или вы его не подогрели правильно, закалка не будет идти достаточно быстро, и скорее всего вы трансформируете сталь в Перлит. Перлит тоже достаточно твердый, но не так хорош по твердости как мартенсит.
This gets very confusing, but try and stay with me.
Существует плохой Перлит и хороший Перлит. Если вы при закалке ошибетесь по времени на секунду или две, вы скорее всего получите хороший Перлит, ну а если больше, то получите плохой Перлит. Хороший Перлит еще приемлем, а вот плохой - плохая новость. Итак, целью закалки является получение Мартенсита, который необходим вашему клинку.
Now lets look at a few quenching techniques. Edge quenching is very popular and I use it myself. There are a few ways to do it. First, you can just heat up the edge to nonmagnetic and quench the entire blade edge down until the oil stops bubbling. That's pretty tricky to get right. You have to be very precise with your heat so you don't overheat the edge and especially the point. Then, you have to be extremely fast on the quench because the edge won't hold the temp for long. The other way to edge quench is to heat the entire blade up all the way into the ricasso and then quench edge down for at least 1/3 the width of the blade. Rock it back and forth along the edge until all the color leaves the spine. Then, dip the blade in the oil until it's cool enough to handle. If you take it out of the oil, the heat in the spine may draw the hardness out of your edge. Some folks use a brick or hunk of steel to set the quench depth in the oil. I just use the edge of the pan as a guide. It works for me.
А сейчас рассмотрим несколько приемов закаливания. Закалка только режущей кромки (РК) очень популярна, я сам делал это. Есть несколько способов сделать это. Первый - это когда просто нагревается край лезвия до немагнитного состояния и закаливается целиком РК вниз, до тех пор, пока масло не перестает пузырится. Просто и практично. Вы должны быть очень аккуратны при накаливании лезвия, что бы не перегреть РК и особенно кончик. Кроме того вы должны предельно быстры когда перемещаете клинок в закалочную емкость, что бы не упала температура клинка. Второй способ закалить только РК - это нагреть клинок целиком от кончика до рикассо и затем окунуть его в масло горизонтально только на треть ширины лезвия.
Rock it back and forth along the edge until all the color leaves the spine. Then, dip the blade in the oil until it's cool enough to handle.
Если вы извлекаете его из масла, тепло из обуха клинка вытянет твердость из РК. Некоторые люди ложат на дно закалочной ванны кирпич или кусок стали, чтобы точно выдержать необходимую глубину погружения клинка в масло. Я просто использую край ванны, этого мне хватает.
The full quench is easier, but can cause warping if not done correctly. Heat the entire blade to nonmagnetic and quench the entire blade edge first. Just put it straight into the oil and leave it there. Don't move it around until the most violent bubbling and gurgling is gone. This is a good time to bring up Mar- Quenching or 'Quenchus Interuptus' as Kevin Cashen likes to call it. It's a new technique he's developed that makes a lot of sense to me. After the oil stops bubbling and smoking, take the blade out and look at it quickly. If the oil is smoking, but not burning off, you're at right around 450 F. This is where you interrupt the quench. Leave the blade out of the oil and let it cool to room temp. According to Kevin, this will result in a better transformation to Martensite.
Полная закалка проще, но может вызвать искривление клинка, если сделана неправильно. Нагрейте клинок целиком до немагнитности и лезвием вперед погружайте его целиком. Просто погрузите его в масло и оставьте его там. Не двигаете его туда-сюда, пока бурление и шипение не прекратится. Сейчас самое время up Mar-Quenching или 'Прерывистая закалка' как Kevin Cashen называет это. Этот новый прием, который он разработал, произвел большое впечатление на меня. Если масло дымится, но не загорается, все нормально, температура 450F(230С). В этот момент прервите закалку. Просто извлеките клинок из масла и дайте ему остынуть до комнатной температуры. Кевин считает, что подобная процедура способствует лучшей трансформации в Мартенсит.
I had been doing that in a different way. It just seemed to make sense to me. I would quench the blade until it quit burning the oil, then put it in the ashes until it cooled. What I was trying to do was shortcut the tempering process which I'll cover next. I told Kevin about what I had been doing and he wasn't sure that was a good thing or necessarily a bad thing. The jury is still out on it for now.
Я делаю это немного другим путем. It just seemed to make sense to me. Я предпочитаю, когда масло перестает пузырится, я вытаскиваю клинок и немедленно, втыкаю его в золу, так что бы зола полностью закрывала его. Таким приемом я пытался отказаться от процесса отпуска, о котором я расскажу позже. Я рассказал Кевину об этом, но он не уверен хорошо это или плохо. До сих пор это спорный вопрос.
Anyway, after the blade is cool enough to handle, clean off the oil residue with a scotch brite pad or sandpaper so you can see the tempering colors later on. Actually, the easiest way to get the oil crud off is to use a scotch brite pad as soon as you remove it from the oil. It will come right off when the blade is still hot.
Ну вот, после того как лезвие остыло окончательно, что бы его можно было держать в руках, очистите его от масла scotch brite pad или наждачкой, для того, что бы вы могли видеть цвет клинка при отпуске. В натуре, самый легкий путь очистить лезвие от пригоревшего масла, это scotch brite pad, как только вы извлекли клинок от масла. Делайте это пока лезвие теплое.
Now, place the blade immediately in your tempering oven. Don't delay the tempering of your blade. If left even for a few hours, it could begin to crack as the Martensite starts to form. Martensite expands as it forms which is why the blade cracks if not tempered right away. I use a toaster oven because they have a smaller variation of temperature in most cases. A kitchen oven can fluctuate as much as 100 F during the tempering process. That's not good for the tempering process. Use whatever you have available that will maintain a nice, even temp. For 1084, 400 F is about right for a good hard blade that's tough as well. I don't know the Rockwell scales, but if I remember right 400 F for one hour will give you somewhere in the neighborhood of 56 - 59 RC. Some folks do a triple temper. I haven't tried it yet but intend to. The main thing to remember with tempering is that you're taking the stress out of the steel and allowing the Martensite to finish forming in a stable environment. No sudden temperature changes during tempering. If you triple temper, let the blade cool down all the way to room temp before you put it back in the oven. The tempering color I mentioned earlier is a light straw color. If you cleaned the blade well enough you should be able to see it before you take it out of the oven.
А сейчас, немедленно поместите клинок в печку для отпуска. Не медлите с процедурой отпуска вашего лезвия. Если вы промедлите с этим хотя бы несколько часов, по клинку пойдут невидимые трещины, как только Мартенсит starts to form.Martensite expands as it forms, вот почему лезвие трескается, если не подверглось отпуску. В качестве печи для отпуска я использую тостер, потому что он имеет регулятор температуры в небольшом диапазоне, поэтому более точен. Обычная кухонная печь может иметь разброс температуры а 100F(40C) в процессе отпуска, что не есть хорошо для процесса отпуска. Используйте что ни будь, что может обеспечить достаточно точную температуру. Для стали марки 1084, температура отпуска 400F(200C) явится оптимальной, для получения доброго, твердого, достаточно гибкого клинка. Я плохо знаком со шкалой Рокквела, но насколько я помню, отпуск в течении одного часа при температуре 400F(200C) даст вам твердость в районе 56 - 59 RC. Некоторые делают прерывистый отпуск. Я не делал такой, хотя и хочу попробовать. Главное помните, отпуском вы снимаете все напряжения в стали, и помогаете Мартенситу сформироваться в стабильное состояние. Не допускайте случайных изменений температуры в течении отпуска. Если вы прервали отпуск, все же охладите клинок до комнатной температуры, прежде чем его снова засовывать в печь. Цвет отпуска, про который я упомянул ранее, у вас должен получится светло соломенного цвета. Если вы перед этим хорошенько зачистили лезвие, то вы увидите этот цвет, когда вытащите клинок из печи.
Now, for the full quenched blade, you may want to draw the spine to make it more flexible and less likely to break during hard use. That's especially important on a large blade. Just hold the blade by the tang and lay the edge in a pan of water and gently heat up the spine to a nice blue color down to the water line. Be very careful not to overheat the spine or it will make the knife weak. Draw the spine three times being careful not to quench the blade. Let it cool slowly with the edge in the water.
И еще. Имея на руках полностью закаленное лезвие, вы можете сделать его более гибким, снижая шансы сломаться при тяжелой работе. Это особенно важно для больших клинков. Просто удерживая клинок за хвостовик, погрузите частично его лезвием в воду, я мягко нагревайте его обушок горелкой, до тех пор пока он не станет голубого цвета. Будьте осторожны, не перегрейте его , иначе оно потеряет крепость. Повторите это три раза, давая каждый раз лезвию остыть, удерживая его в этом положении в воде.
Finish up your blade and there you go. Probably the most important thing to remember when heat treating your blade is being careful with temperature variations. The only violent temperature shift you want is with the quench. Be patient, take your time and you should wind up with a nice, sharp, tough blade.
Ну вот и все, вы закончили ваш клинок. Возможно, самой важной вещью является то, что бы вы запомнили, когда вы закаливаете лезвие, будьте осторожны с величиной температуры и ее изменениями. Грубое попрание этого закона не позволит вам правильно закалить клинок. Будьте терпеливы, придет ваше время, и вы сотворите прекрасный, острый и надежный клинок. Max Burnet. синхроный перевод: Alex_2005 edit log #160 IP
Там пару предложений "болтается" то ли не в том месте, то ли не переведенных. Кто аглицкий хорошо знает пусть поправит.
Если это уже есть в майстерне сильно не пинайте.
Тест может быть несерьёзный, просто хотел проверить предел прочности... Остриё обломил в тисках, по прочности похоже на быстрорез.
.
