В 70-80 годах прошлого века они еще нередко встречались - вместе с самодельными охотничьими ножами (а в те годы хороший нож почти всегда был не заводского изготовления). Почему сейчас все делают только кожаные ножны - для меня загадка...
По сравнению с просто кожаными у деревянных ножен есть преимущество - устье ножен случайно не прорежешь даже очень острым ножом. И проткнуть их при неудачном падении, когда рукоятка ножа упирается в живот, а лезвие ... скажем, в ногу - малореально. Ну и при сильных боковых нагрузках или ударах (случайно наступили на нож, лежащий на земле) жесткая конструкция гораздо лучше защищает клинок, чем кожа.
Фиксирование ножа (и весьма надежное - проверено), происходит без всяких дополнительных застежек и прочих элементов - за счет самой конструкции. На мой взгляд, это немаловажно - расстегивать-застегивать их замерзшими пальцами - то еще удовольствие...
В деревянные ножны нож легко вставляется и достается как голой рукой, так и в перчатке. Причем придерживать ножны второй рукой совсем не обязательно. Обычно это делается не глядя - нашарил клинком широкое устье, чуть подтолкнул, - нож в ножнах. Для более надежной фиксации достаточно большим и указательным пальцами захватить бортик на устье ножен, а ладонью "дослать" нож. Поскольку выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка, ручка очень плотно заклинивается в ножнах (вспомните крепление сверл на конусе Морзе). Любая выработка компенсируется более глубоким (на 1-2 мм) утапливанием - конус.
И для доставания ножа обычно достаточно захватить рукоятку вплотную к устью и чуть сильнее сжать пальцы - нож буквально выпрыгивает из ножен.
Кроме того, приличную прямослойную древесину найти тоже не очень сложно, для меня это проще, чем , скажем, кайдекс. К тому же современные пластики могут не подходить к самому ножу просто по стилю. Про красоту дерева уже и не говорю - тут все зависит от мастера.
Еще одно удобство - подвес ножен можно сделать съёмным. Кроме простоты замены (можно сделать несколько разных подвесов для одних ножен), он дает возможность снимать и надеть нож, не расстегивая ремня.
В общем, чтобы оценить все достоинства (и недостатки) деревянных ножен, надо ими обзавестись...
Итак, приготовление ножен по "классической" урало-сибирской технологии.
Подбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается вдоль одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Длина заготовок зависит от центра тяжести ножа, точнее, от центра тяжести ножа в ножнах. Точки крепления подвеса на ножнах должны находиться выше центра тяжести всей конструкции, иначе нож будет стремиться повернуться ручкой вниз.
Еще один критерий - насколько глубоко предполагается утапливать рукоятку в ножны. Можно ориентироваться на середину рукоятки - и доставать удобно, нож сразу берется как надо, и не выпадет под собственным весом.
Половинки ножен обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. При симметричной в сечении рукоятке можно перевернуть РК на 180*, и обвести снова. Суммарный контур нужен только для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад, не задумываясь - когда как удобнее.
На первом снимке - обычное положение ножа в ножнах, на втором - клинок развернут на 180*
Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать - чтобы развернуть ножны со съемным подвесом, достаточно нескольких секунд.
На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки.
Древесина выбирается по контуру. Выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка.
Схематично это выглядит так:
. Кстати, если кто обратил внимание, на 3-м снимке очень удачная приспособа для грубого съема дерева. Набрел на нее случайно - искал, чем убирать дерево начерно, не рискуя при этом руками. Инструментально это - самая обычная рапитовая фреза по металлу со штатной(!) заточкой. За счет полукруглой формы она берет плавно, без резких ям, а штатная заточка под металл, как оказалось, обладает на дереве эффектом самоотбоя - фреза не зарывается и не выдирает из рук заготовку. Выигрыш времени, особенно на больших заготовках - в десятки раз (за день удалось ободрать заготовку, а на такую же перед этим был потрачен месяц). Только ни в коем случае не перетачивайте фрезу на более острый угол! Последствия этого самые печальные 