Друзья, решил ржавым лаком обработать ствол Мурки. Но есть проблема. Что станет с номером, ведь он не выбит и может просто исчезнуть? Возможны ли проблемы? Так же в теме предлагаю обсуждать вопросы номера на коробке.
Ссылки на схожие темы в разделе:
[yrl=Обработка ствольной коробки: покраска, гравировка...]Обработка ствольной коробки: покраска, гравировка...[/url]
Ссылки на схожие темы в других разделах:
Как работает ржавый лак
Сохранение номера на стволе и коробке при их обработке
Модератор: PRINCIP
Первые пять капель что я нарыл. Да не обидится на меня автор.Думаю собрать все дельные советы в этой теме.Проблемы и их устранение.
Вот вам рецептик на радость, давно хотел его сюда закинуть.
Берется 20% раствор серной кислоты, поидее мона так же взять акамуляторную кислоту, ток развести ее в воде 1:1, наливается в стеклянную или керамическую ванночку, которая ставится в ванночку с водой( для охлаждения).
Берется устройство для зарядки акамуляторов и включается на 12 вольт (не 24).
берется кусок свинца размером со спичечный коробок.
берется пигментная краска спиртовая, главное чтобы не масляная . краска должна быть как вода примерно по густоте, в черную краску добавляется немного синих чернил, чтобы пистолет отсвечивал синим блеском (типа круто)
И соответственно берется силуминовая часть пистолета, с которой стерто все предыдущее покрытие, смазка, и тд.
И сам процесс шаманства:
К устройству зарядки акамулятора подключается свинец к минусполю и силумин к плюсполю. Свинец и силумин опускаются в раствор кислоты на определенное время( время зависит от размера части, на затвор примерно минут 40 надо , а на спусковой крючок например минут 10) от свинца начнут через время идти вверх пузырьки, ет значит что процесс пошел.
Потом щипцами вынимаете силумин из раствора, для пробы его можно потрогать на месте поторое необязательно воронить. Металл должен липнуть к коже как железо на большом морозе.
Если липнет, значит запчасть готова к последней стадии.
просто кидаете ее в краску и через пару минут вынимаете и обтираете пряпкой. Краска диффундирует в раскрытую молекулярную структуру силумина на поверхности и остается там. ее мона убрать теперь напильником или она сотрется когда нибуть от длительного ношения
Советую конечно для начала провести тот же експеримент с куском силумина или алюминия чтобы подобрать нужный цвет и нужную краску .
Опережая вопросы скажу что рецепт я узнал находясь на практике на немецком заводе типа вальтера и сам видел сей процесс воочию.
PS: вот насчет чего сам неуверен, так ето насчет полярности. если поменять плюс и минус, то силумин наоборот покроется свинцовым налетом, по той же схеме производят и никелирование, так что проекспериментируй(те) , благо сам процесс недолгий.
Удачи
-----------------------------------------------------------
Метод хорош для применения в заводских условиях, но есть и альтернатива, менее травмоопасная, и в ней не используется кислота. А так же с ее помощью можно придать любой цвет детали ,который только пожелает ваше воображение.
И так продолжим.
Для приготовления электролита нам понадобится пищевая сода и поваренная соль, купить их можно где угодно, на крайняк спереть у жены на кухне .Соль и соду по отдельности друг от друга в разных сосудах(желательно стеклянных) растворяем в воде до получения насыщенного раствора. Полученным растворам даем немного отстоятся, если появится осадок ,не волнуйтесь, это хороший признак, значит раствор получился нормальным.
Полученные растворы процеживая от осадка заливаем в общею тару в соотношении 9/1 соды и соли, перемешиваем,все электролит готов.
Деталь которую подвергнем анодированию тщательно зачищаем и обезжириваем, надеюсь этот процесс описывать не нужно, и так все понятно. Обезжирить можно ацетоном, или в стиральном порошке. После обезжиривания руками к детали не прикасаться!!!
Так же предварительно предусмотрите надежное место для крепления детали к проводу (это будет плюс).Если есть место под винт еще лучше ,если нет ,то придется где нибудь в не видном месте сделать, так надежней. Приматываем провод к ввинчиному в деталь винту и обеспечиваем надежную изоляцию, что бы электролит не попадал на контакт.
Берем не нужную алюминивую кастрюлю ,заливаем в нее готовый электролит и подвешиваем деталь в ней исключая его контакт со стенками сосуда. К кастрюле подключаем минус источника тока.
Источник тока нам нужен постоянный, желательно использовать аккумуляторный зарядочник на 12 вольт и 1.5 ампера, это оптимальная мощность которая нас устроит.
Если процесс едет правильно ,то деталь начнет принимать сероватый налет, и вокруг детали появятся пузырьки газа. Обычно хватает часа полтора, как только визуально определите что деталь покрылась ровным плотным серым налетом, считайте анодирование законченным. Промойте деталь в воде, и прочистите раствором марганцовки, опять промойте и тщательно высушите. В результате у нас должна получится деталь светло серого цвета.
Если цвет не нравится ,то приступаем к дальнейшей покраске.
Покупаем анилиновый краситель нужного вам цвета(порошок используемый при окраске тканей),его везде полно. Готовим раствор по инструкции на упаковке, а точнее все уже должно быть готово заранее, разогреваем и погружаем в него деталь, и доводим до кипения. Насыщенность цвета зависит от продолжительности нахождения детали в красителе. Обычно хватает минут 20-30.Опять промыть и высушить ,все деталь готова, поздравляю !!!!
Вот вам рецептик на радость, давно хотел его сюда закинуть.
Берется 20% раствор серной кислоты, поидее мона так же взять акамуляторную кислоту, ток развести ее в воде 1:1, наливается в стеклянную или керамическую ванночку, которая ставится в ванночку с водой( для охлаждения).
Берется устройство для зарядки акамуляторов и включается на 12 вольт (не 24).
берется кусок свинца размером со спичечный коробок.
берется пигментная краска спиртовая, главное чтобы не масляная . краска должна быть как вода примерно по густоте, в черную краску добавляется немного синих чернил, чтобы пистолет отсвечивал синим блеском (типа круто)
И соответственно берется силуминовая часть пистолета, с которой стерто все предыдущее покрытие, смазка, и тд.
И сам процесс шаманства:
К устройству зарядки акамулятора подключается свинец к минусполю и силумин к плюсполю. Свинец и силумин опускаются в раствор кислоты на определенное время( время зависит от размера части, на затвор примерно минут 40 надо , а на спусковой крючок например минут 10) от свинца начнут через время идти вверх пузырьки, ет значит что процесс пошел.
Потом щипцами вынимаете силумин из раствора, для пробы его можно потрогать на месте поторое необязательно воронить. Металл должен липнуть к коже как железо на большом морозе.
Если липнет, значит запчасть готова к последней стадии.
просто кидаете ее в краску и через пару минут вынимаете и обтираете пряпкой. Краска диффундирует в раскрытую молекулярную структуру силумина на поверхности и остается там. ее мона убрать теперь напильником или она сотрется когда нибуть от длительного ношения
Советую конечно для начала провести тот же експеримент с куском силумина или алюминия чтобы подобрать нужный цвет и нужную краску .
Опережая вопросы скажу что рецепт я узнал находясь на практике на немецком заводе типа вальтера и сам видел сей процесс воочию.
PS: вот насчет чего сам неуверен, так ето насчет полярности. если поменять плюс и минус, то силумин наоборот покроется свинцовым налетом, по той же схеме производят и никелирование, так что проекспериментируй(те) , благо сам процесс недолгий.
Удачи
-----------------------------------------------------------
Метод хорош для применения в заводских условиях, но есть и альтернатива, менее травмоопасная, и в ней не используется кислота. А так же с ее помощью можно придать любой цвет детали ,который только пожелает ваше воображение.
И так продолжим.
Для приготовления электролита нам понадобится пищевая сода и поваренная соль, купить их можно где угодно, на крайняк спереть у жены на кухне .Соль и соду по отдельности друг от друга в разных сосудах(желательно стеклянных) растворяем в воде до получения насыщенного раствора. Полученным растворам даем немного отстоятся, если появится осадок ,не волнуйтесь, это хороший признак, значит раствор получился нормальным.
Полученные растворы процеживая от осадка заливаем в общею тару в соотношении 9/1 соды и соли, перемешиваем,все электролит готов.
Деталь которую подвергнем анодированию тщательно зачищаем и обезжириваем, надеюсь этот процесс описывать не нужно, и так все понятно. Обезжирить можно ацетоном, или в стиральном порошке. После обезжиривания руками к детали не прикасаться!!!
Так же предварительно предусмотрите надежное место для крепления детали к проводу (это будет плюс).Если есть место под винт еще лучше ,если нет ,то придется где нибудь в не видном месте сделать, так надежней. Приматываем провод к ввинчиному в деталь винту и обеспечиваем надежную изоляцию, что бы электролит не попадал на контакт.
Берем не нужную алюминивую кастрюлю ,заливаем в нее готовый электролит и подвешиваем деталь в ней исключая его контакт со стенками сосуда. К кастрюле подключаем минус источника тока.
Источник тока нам нужен постоянный, желательно использовать аккумуляторный зарядочник на 12 вольт и 1.5 ампера, это оптимальная мощность которая нас устроит.
Если процесс едет правильно ,то деталь начнет принимать сероватый налет, и вокруг детали появятся пузырьки газа. Обычно хватает часа полтора, как только визуально определите что деталь покрылась ровным плотным серым налетом, считайте анодирование законченным. Промойте деталь в воде, и прочистите раствором марганцовки, опять промойте и тщательно высушите. В результате у нас должна получится деталь светло серого цвета.
Если цвет не нравится ,то приступаем к дальнейшей покраске.
Покупаем анилиновый краситель нужного вам цвета(порошок используемый при окраске тканей),его везде полно. Готовим раствор по инструкции на упаковке, а точнее все уже должно быть готово заранее, разогреваем и погружаем в него деталь, и доводим до кипения. Насыщенность цвета зависит от продолжительности нахождения детали в красителе. Обычно хватает минут 20-30.Опять промыть и высушить ,все деталь готова, поздравляю !!!!
Ссылка как изготовить самому Ржавый лак http://bratkoff-errero.com/docs.php?action=docdet&dd=18
Это всё что нарыл на Ганзе по воронению но Муры нет, что не радует. Есть технология обработки , нюансы , проблемы и их решение.
некоторые интересные изыскания воронения ржавым лаком+
Опять вопрос к Errero по "ржавому лаку"
Заворонил Лидер ржавым лаком
воронение
Как работает ржавый лак
Кислотное оксидирование(ржавый лак)
Ржавый лак дома...
некоторые интересные изыскания воронения ржавым лаком+
Опять вопрос к Errero по "ржавому лаку"
Заворонил Лидер ржавым лаком
воронение
Как работает ржавый лак
Кислотное оксидирование(ржавый лак)
Ржавый лак дома...
Вот ещё ссылочка Вышлю ржавый лак
Вообще жду советов от знающих, может кто где что нового нарыл.
На коробке номер выбит глубоко и при такой обработке с ним ни чего не случится, вот со стволом я думаю будут проблемы,может кто знает как их решить?
Ссылка на препараты обработки алюминия http://www.alufinish.ru/prodalu1.html
В теме тюнинг вычитал как покрасить краской для камина.Старую снял при помощи ацетона, завернул в тряпку и облил, пом в пакт минут на 10-15.И тряпкой смоченной тем же ацетоном всё смыл.Красил на 7 слоёв, потом в духовку. Вся технология описана в тюненге .Получилось красиво, ногтём попробовал, держится красочка, но после первого поля на острых местах коробки опять появились потёртости.Так что проблему нужно решать другим путём.Так что думаю АНОДИРОВАНИЕ попробовать.Вот краску найду опробую и отпишу результат.Естественно с фото.
Может кому вот такой способ воронения подойдёт, всё зависит от того кто и как может достать реактивы .Но проблема с номером остаётся.Если только после обезжиривания например той же спичкой чётко по номеру написать чем нибудь но чем?И воронение там не ляжет. А вот сам способ:
Для воронения стволов можно воспользоваться следующей методикой:
- "Прежде всего надо подготовить ванночку для воронения стволов. Для оксидирующего состава ее делают из дерева в форме корытца, в противоположные маленькие боковинки которого ввертывают крючки или просто длинные шурупы для подвешивания на них (за веревочные петли) стволов. Длина такой ванночки-корытца 120-130 см. Еще лучше сделать ванночку той же длины из отрезка газопроводной оцинкованной трубы или оцинкованной кровельной стали. Важно, чтобы при погружении стволов в ванночку они не касались ее стенок.
Весь процесс по восстановлению покрытий разделяют на четыре отдельные операции: зачистка от прежнего покрытия и ржавчины, о6езжиривание, покрытие пленкой (само воронение), укрепление покрытия.
Наиболее трудоемкие и ответственные операции первые две. От того, насколько тщательно и аккуратно они выполнены, зависит конечный результат работы - оксидировка.
Перед зачисткой стволов их каналы покрывают техническим вазелином. Удаляют экстрактор и подушки. После этого делают деревянные пробки-рукоятки, концы которых после плотного (без малейшего зазора) затыкания ими стволов с казенной и дульной сторон должны выступать наружу на 15 см. Желательно выемку и отверстие под экстрактор, а также подствольные крюки залить гипсом.
Эта заливка предохранит их от воздействия химических реактивов, то есть сохранит пригонку стволов к ствольной коробке, а экстрактора - к гнезду. Когда стволы прочно забиты пробками и залит гипс, приступают к зачистке.
Обычно следы старого покрытия и ржавчины удаляют наждачной шкуркой - сначала крупной (N 00), а затем наболее тонкой (N 0000). Обрезы стволов, подствольные площадки и крюки (если они не залиты гипсом) не трогают. Доводят поверхность стволов до блеска мельчайшей наждачной пылью, посыпаемой на мягкую суконку.
После тщательной полировки стволы и другие детали обезжиривают: вначале их хорошо моют с мылом в горячей воде, а потом в крепком растворе поташа (углекислый калий) или в слабом растворе едкого натра. Для обезжиривания можно применять и мелко просеянную древесную золу (лучше березовую). В этом случае вливают в таз около одного литра кипятка, растворяют в нем 50 г питьевой или каустической соды; золу (3-4 столовые ложки) разводят в баночке этим же содовым раствором до состояния густой сметаны. Берут стволы за деревянные пробки-рукоятки и ставят их дулом вниз в тазик с раствором соды. Волосяной щеткой или мочалкой хорошо моют их этим раствором с мылом. Затем наносят на стволы слой сметанообразной золы и c силой натирают. Нелишне эту операцию повторить.
Обезжиренные стволы и детали поливают несколько раз крутым кипятком, каждый раз насухо вытирая ветошью. Прикасаться к ним голыми руками больше нельзя, так как в противном случае стволы придется вновь обезжиривать.
Рецептов для оксидировки известно великое множество; стволам можно придать темно-шоколадный, темно-синий, черный, сине-черный, серый и даже голубой цвет различного насыщения. Расскажу только о некоторых из них, наиболее доступных для охотника (как по применяемым химическим веществам, так и по простоте самих процессов воронения).
Воронение в сине-черный цвет
Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.
Готовят насыщенный раствор (до тех пор, пока кристаллы не перестанут растворяться) медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него стволы. Там их выдерживают до тех пор, пока стволы не приобретут цвет красной меди. После этого их вынимают и ополаскивают водой.
В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 г на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлороводородную кислоту (четверть стакана на 12 с половиной стаканов раствора). Все это хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него стволы секунд на пять, а потом вынимают, проверяя, как идет покрытие. Погрузив стволы в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее черная).
Не прикасаясь к стволам руками, их вынимают из раствора и промыва в в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему-нибудь так, чтобы их поверхность ничего не касалась. Пока стволы висят, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе стволы держат 12 часов.
Вынутые из него стволы опять промывают в воде, дают высохнуть и слегка подогревают (вынув с одной стороны стволов пробки, наливают в них кипяток), после чего всю поверхность слегка смазывают машинным маслом (олифой), взятым на мягкую тряпку, а потом подвешивают на неделю для окончательной сушки.
Воронение в черный цвет
Химические вещества: серная печень и соляная кислота.
Готовят раствор серной печени (сернистый калий) в воде, беря на 0,77 л горячей воды 410 г. химиката, добавив на эту пропорцию чайную ложку соляной кислоты. Выливают раствор в ванночку и погружают в него стволы. В процессе воронения стволов их медленно поворачивают вокруг продольной оси. Время окончания покрытия определяют по степени насыщенности черного цвета. Когда получают оксидировку желаемого цвета, стволы вынимают из раствора, промывают водой и прогревают кипятком, как`лыло рассказано в предыдущем способе воронения. Теплые (но не горячие) стволы протирают олифой и вешают сушить на 6-7 дней.
Во время воронения растворы в ванночку наливают так, чтобы они покрывали стволы не менее чем на 3-5 см. Сами ванночки перед наливанием очередного раствора хорошо моют в нескольких водах. Воду для приготовления раствора берут либо дистиллированную, либо тщательно процеженную дождевую или натопленную из снега.
Можно зачернить и винты. Для этого их смачивают в оружейном масле и греют над открытым огнем до полного выгорания масла, потом опускают в масло и там охлаждают. Повторив эту процедуру несколько раз, получают черный цвет".
good.
Н. Валов
Альманах "Охотничьи просторы" N34
А чтобы подкрасить стволы в некоторых местах, то
продаются ср-ва для воронения, но оттенки будут отличаться от оригинала. Зато быстро. :/
Для воронения стволов можно воспользоваться следующей методикой:
- "Прежде всего надо подготовить ванночку для воронения стволов. Для оксидирующего состава ее делают из дерева в форме корытца, в противоположные маленькие боковинки которого ввертывают крючки или просто длинные шурупы для подвешивания на них (за веревочные петли) стволов. Длина такой ванночки-корытца 120-130 см. Еще лучше сделать ванночку той же длины из отрезка газопроводной оцинкованной трубы или оцинкованной кровельной стали. Важно, чтобы при погружении стволов в ванночку они не касались ее стенок.
Весь процесс по восстановлению покрытий разделяют на четыре отдельные операции: зачистка от прежнего покрытия и ржавчины, о6езжиривание, покрытие пленкой (само воронение), укрепление покрытия.
Наиболее трудоемкие и ответственные операции первые две. От того, насколько тщательно и аккуратно они выполнены, зависит конечный результат работы - оксидировка.
Перед зачисткой стволов их каналы покрывают техническим вазелином. Удаляют экстрактор и подушки. После этого делают деревянные пробки-рукоятки, концы которых после плотного (без малейшего зазора) затыкания ими стволов с казенной и дульной сторон должны выступать наружу на 15 см. Желательно выемку и отверстие под экстрактор, а также подствольные крюки залить гипсом.
Эта заливка предохранит их от воздействия химических реактивов, то есть сохранит пригонку стволов к ствольной коробке, а экстрактора - к гнезду. Когда стволы прочно забиты пробками и залит гипс, приступают к зачистке.
Обычно следы старого покрытия и ржавчины удаляют наждачной шкуркой - сначала крупной (N 00), а затем наболее тонкой (N 0000). Обрезы стволов, подствольные площадки и крюки (если они не залиты гипсом) не трогают. Доводят поверхность стволов до блеска мельчайшей наждачной пылью, посыпаемой на мягкую суконку.
После тщательной полировки стволы и другие детали обезжиривают: вначале их хорошо моют с мылом в горячей воде, а потом в крепком растворе поташа (углекислый калий) или в слабом растворе едкого натра. Для обезжиривания можно применять и мелко просеянную древесную золу (лучше березовую). В этом случае вливают в таз около одного литра кипятка, растворяют в нем 50 г питьевой или каустической соды; золу (3-4 столовые ложки) разводят в баночке этим же содовым раствором до состояния густой сметаны. Берут стволы за деревянные пробки-рукоятки и ставят их дулом вниз в тазик с раствором соды. Волосяной щеткой или мочалкой хорошо моют их этим раствором с мылом. Затем наносят на стволы слой сметанообразной золы и c силой натирают. Нелишне эту операцию повторить.
Обезжиренные стволы и детали поливают несколько раз крутым кипятком, каждый раз насухо вытирая ветошью. Прикасаться к ним голыми руками больше нельзя, так как в противном случае стволы придется вновь обезжиривать.
Рецептов для оксидировки известно великое множество; стволам можно придать темно-шоколадный, темно-синий, черный, сине-черный, серый и даже голубой цвет различного насыщения. Расскажу только о некоторых из них, наиболее доступных для охотника (как по применяемым химическим веществам, так и по простоте самих процессов воронения).
Воронение в сине-черный цвет
Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.
Готовят насыщенный раствор (до тех пор, пока кристаллы не перестанут растворяться) медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него стволы. Там их выдерживают до тех пор, пока стволы не приобретут цвет красной меди. После этого их вынимают и ополаскивают водой.
В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 г на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлороводородную кислоту (четверть стакана на 12 с половиной стаканов раствора). Все это хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него стволы секунд на пять, а потом вынимают, проверяя, как идет покрытие. Погрузив стволы в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее черная).
Не прикасаясь к стволам руками, их вынимают из раствора и промыва в в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему-нибудь так, чтобы их поверхность ничего не касалась. Пока стволы висят, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе стволы держат 12 часов.
Вынутые из него стволы опять промывают в воде, дают высохнуть и слегка подогревают (вынув с одной стороны стволов пробки, наливают в них кипяток), после чего всю поверхность слегка смазывают машинным маслом (олифой), взятым на мягкую тряпку, а потом подвешивают на неделю для окончательной сушки.
Воронение в черный цвет
Химические вещества: серная печень и соляная кислота.
Готовят раствор серной печени (сернистый калий) в воде, беря на 0,77 л горячей воды 410 г. химиката, добавив на эту пропорцию чайную ложку соляной кислоты. Выливают раствор в ванночку и погружают в него стволы. В процессе воронения стволов их медленно поворачивают вокруг продольной оси. Время окончания покрытия определяют по степени насыщенности черного цвета. Когда получают оксидировку желаемого цвета, стволы вынимают из раствора, промывают водой и прогревают кипятком, как`лыло рассказано в предыдущем способе воронения. Теплые (но не горячие) стволы протирают олифой и вешают сушить на 6-7 дней.
Во время воронения растворы в ванночку наливают так, чтобы они покрывали стволы не менее чем на 3-5 см. Сами ванночки перед наливанием очередного раствора хорошо моют в нескольких водах. Воду для приготовления раствора берут либо дистиллированную, либо тщательно процеженную дождевую или натопленную из снега.
Можно зачернить и винты. Для этого их смачивают в оружейном масле и греют над открытым огнем до полного выгорания масла, потом опускают в масло и там охлаждают. Повторив эту процедуру несколько раз, получают черный цвет".
good.Н. Валов
Альманах "Охотничьи просторы" N34
А чтобы подкрасить стволы в некоторых местах, то
продаются ср-ва для воронения, но оттенки будут отличаться от оригинала. Зато быстро. :/
Облазил весь инет, не нашёл ни чего по поводу сохранения номера на стволе МР.Попробую отписать на завод, интересно ответят.
Подсказали что можно гравировать. А не создаст это проблем с нашими доблестными органами? Ведь поймут что не заводской номер.
Это лучше спросить у своих местных "органов" перед процедурой.SIBIRAK писал(а): Подсказали что можно гравировать. А не создаст это проблем с нашими доблестными органами? Ведь поймут что не заводской номер.
Гравировать не по месту на стволе а переносить на казенник что внутрь коробки садится,посмотрите на мрки что покрыты пленкой.
В мастерской воронят полностью и потом по новой лазером наносят что было,но лучше перенести.
А после воронения заводской видно?В мастерской воронят полностью и потом по новой лазером наносят что было,но лучше перенести.
Нет, снимают все на чисто.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
