Купил в декабре прошлого года. Настрел 10 баллонов. Прицельные приспособления не регулируется, берет вниз. Пистолет достался мне сильно коцаный, с витрины (например, погнута одна пружина на движке). Большинство деталей на фото уже полированные т.к. фотографировал в обратном порядке.
Пистолет изготовлен из сплавов, имеет приятный вес, и очень хорошо лежит в руке. Все-таки 1100 грамм. Пластиковых деталей не много, это накладки на рукоятку, поджимной винт, подаватель, башка шахты пулек и ее дно. Ствол гладкий, латунь. Бьет кучно. Спуск длинный (при самовзводе), но короче чем на ХиК П30 или Скифе, в конце с усилием. Во взведенном состоянии спуск короткий, мягкий.
Блаубек и затворная задержка сделаны хорошо. Пистолет всегда встает на ЗЗ, но при установки заряженного магазина, сам с нее не снимается (как на некоторых аирсофтах). Не имея опыта обращения с боевым аналогом, не могу сравнивать, также он работает или нет.
Пару раз замечал, что при израсходовании газа пистолет делает сдвоенные выстрелы или не закрывает затвор до конца. Это связано с недостатком газа, затвор срывается не открывшись полностью, но шарик уже на месте. Я стрелял при температуре окружающей среды 0/-1. В тепле может быть иначе. Баллона хватает на 2-3 магазина, с переменным темпом стрельбы. При стрельбе очередями, баллон сильно охлаждается. Чего и следовало ожидать.
Есть у пистолета один существенный недостаток, это его магазин. В нем нет отдельного отверстия для засыпания шариков. При этом на верху магазина установлена пластиковая деталь (башка шахты). Заряжать шары подразумевается через нее. Однако эта деталь выполнена из прочного (что с одной стороны радует) пластика, что ОЧЕНЬ сильно затрудняет процесс заряжания. Заряжать минуты 2-3. Решение, очевидно, отводим подаватель в крайнее нижнее положение, отмечаем, сверлим. Я сверлил сверлом 4.6мм, этого хватает.
Заслуживают отдельного внимания и некоторые детали: курок, предохранитель и газовый движок 'нозл'. И предохранитель, и курок имеют по 3 положения. И если с предохранителем мне все ясно, то курок вызывает некоторые вопросы.
Предохранитель:
1. вверх - пистолет на предохранителе, если он взведен - безопасного сброса курка, как на ПМ, не происходит.
2. среднее - одиночный режим стрельбы.
3. нижнее - автоматический режим стрельбы.
С непривычки среднее положение проскакивается на раз. А в верхнее положение предохранитель можно поставить, только когда курок взведен или находится в среднем положении. Предохранитель не жесткий и даже когда он включен, ход спускового крючка составляет примерно 40%. Это нормально.
Курок:
1. верхнее положение - В этом положении пистолет нельзя поставить на предохранитель. Зато можно взвести или выстрелить самовзводом. Ударник касается клапана, что может послужить причиной стравливания баллона.
2. среднее - 'перевзвод' медленно тянем спусковой крючок (или отводим курок пальцем), в 4мм от верхнего положения, раздается щелчок, отпускаем спусковой крючок. В этом положении пистолет можно поставить на предохранитель, спустить самовзводом или взвести. Если в этом положении поставить на предохранитель, затвор передернуть не получиться. Но полностью он не заблокирован, ход примерно 20%.
3. нижнее - взведен. Можно поставить на предохранитель или выстрелить. Если в этом положении поставить на предохранитель, сброса не будет, а затвор можно передернуть, он не заблокирован.
Через курок можно взвести и снять пистолет с взвода, и он же бьет по ударнику. Ранее высказывалось мнение, что бьет не он. Ударник расположен под углом.
Что бы снять пистолет с взвода, большим пальцем придерживаем курок, указательным спускаем крючок, медленно отпускаем курок. Нажимать на курок не нужно. Из среднего положения курок снять невозможно, сначала нужно взвести.
Есть у пистолета еще одна отличительная черта. Снаряжаем магазин, вставляем в пистолет (затвор закрыт, курок не взведен), спуск - тишина. Взводим пальцем курок, спуск - тишина. Обязательно нужно передернуть затвор. Ударник взводится только в открытом (отведенном) положении затвора. Если дослать шарик в ствол, а потом резко отвести затвор, шарик выкатывается из ствола.
Разборка.
В боевом аналоге 65 деталей, в этом более 80. И многие из них очень мелкие. Любой, кто имеет опыт разбора подобных 'швейных машинок' знает, что делать это нужно очень аккуратно. В незахламленном помещении, с хорошим освещением. Что бы было легче искать, пролетающие мимо лица детали.
Извлекаем магазин. Нажимаем на кнопку, на правой стороне пистолета. Поворачиваем по часовой стрел флажок на левой стороне, до щелчка.
Сдвигаем вперед затвор. Направляющую затвора утапливаем вперед, поворачиваем и вынимаем ствол.
Вынимаем направляющую. Неполная разборка окончена.
Приступаем к полной.
Из фиксатора ствола выбиваем два штифта. У меня первый выпал сам, а второй выбил с трудом. Он оказался погнут. Одной рукой тянем фальшь ствол в одну сторону, другой, казенник (он же фиксатор ствола) с внутренним стволом в другую. Выкручиваем винт, разделяем две половинки.
Извлекаем латунный стволик и демпфер с пружиной. Он гасит движение ствола при стрельбе. На стволике две прокладки. Маленькая, спереди (на схеме ее нет), центрует и фиксирует ствол. Задняя фиксирует ствол, фиксирует пульку через прорезь в стволе (ствол установлен прорезью наверх) и обхватывает трубку движка. Ствол имеет два поперечных и одну кольцевую прорези, для надежной фиксации. При сборке нужно поставить все как было. На данном этапе я отполировал все трущиеся поверхности и смазал демпфер.
В двух половинках казенника (фиксатора ствола) видны прорези под детали, которых нет, это наследие от хоп-апа. Детали что в страйкбольных агрегатах позволяют закручивать пульки. На схеме они есть (Z20, L3, L18).
Откручиваем винт в задней части затвора.
Вынимаем стальную пластину на ней две возвратных пружины. Ее можно отполировать. Под пластиной стоит движок (газораспределительная камера). Снимается пластина с небольшим усилием, ставится тоже. Извлекаем из движка поршень и пластиковый клапан.
Эта деталь вызывает больше всего вопросов. Она бывает двух вариантов. Как на схеме (короткая) и как у меня (длинная). Короткая, обычно, ставится с пружиной, длинная без. Непосредственно эта деталь отвечает за распределение/перераспределение газа в камере.
Позаимствовано на просторах Интернета:
Короткий.
Длинный, дополнен пружиной, местными умельцами. Ниже описано как.
Наличие пружины не обязательно, как и ее отсутствие. Пружина увеличивает расход газа, скорость пули (как следствие), и делает работу автоматики более стабильной. Если верить камрадам. Сам не проверял. Если такой пружины нет, ее можно купить в страйкбольном магазине или сделать из пружины подователя шаров. Подглядел в соседней ветке такой рецепт: 1см пружины подователя, первый виток немного разжат, последний поджат. Этим витком пружина надета на клапан. Отверстие в нозле рассверливается изнутри сверлом 6мм, вручную, на глубину 1см.
Продолжаем разбирать.
Выкручиваем винт из поршня, снимаем манжету. Она приклеена (плохо, но приклеена). Винт тоже с фиксирующим составом. Бытует мнение, что объем газораспределительной камеры можно уменьшить. Это сократит расход газа. Есть несколько вариантов. Подложить под манжету шайбы. Залить манжету (главный вопрос, чем заливать, обычный герметик скорее всего отвалится), изготовить новую, потолще и пошире, купить в страйкбольном магазине. Пример на фото.
Или изготовить самому. Например из фторопласта с установкой резиновых колец.
При этом можно значительно уменьшить мертвый объем камеры. За счет изменения формы манжеты так, что бы клапан утапал в ней.
Фотошопный пример, на основе детали от аирсофтного двигателя.
На фото видно, что объем излишен.
На фото клапан в открытом состоянии, но он не достает до манжеты.
Размеры штатной манжеты в мм.
_
Затвор разобран, можно полировать места соприкосновений с другими деталями.
Идем дальше. Вновь нажимаем на кнопку на правой стороне рамы (та, что фиксирует флажок). Но на этот раз сильнее. Теперь проворачиваем флажок. Извлекаем флажок и кнопку. Кнопка имеет пружину и выходит с усилием.
Снимаем левую накладку рукоятки. Снимаем затворную задержку. Поворачиваем вверх и тянем на себя. На ней пружина, запоминаем ее положение.
Ослабляем шестигранный винт на предохранителе. Для него подходит шестигранный ключ на 1,5 мм.
ВНИМАНИЕ в предохранителе стоит пружина и шарик (очень маленький).
Берем любую стальную пластину, что угодно. Керним возле основания, ставим перед предохранителем в том месте, где будет шарик. Медленно снимаем предохранитель. Шарик попадает в лунку от керна и не летает по всей комнате. Лично я его искал четыре раза. Один раз при съеме, и три при установке. Без такой пластины.
Снимаем правую накладку.
Снимаем отсечку с пружиной. Запоминаем, как стоит пружина. С помощью этой отсечки производитель и решает, будет у агрегата режим авто или нет. Если купили авто - радуемся. Если нет, срезаем выступ. Снимаем пружину тяги и саму тягу.
Извлекаем предохранитель, на нем надета деталь (допустим передаточный рычаг), у нее только одно правильное положение. Зубом вниз.
Извлекаем фиксатор магазина. Давим на него с правой стороны, вперед и внутрь. На нем пружина. Его можно перевернуть и тогда магазин можно извлекать левой рукой. Можно купить два пистолета и на одном переделать кнопку. Полируем детали в местах соприкосновения.
Извлекаем штифты :2,3.
Если они раньше не выпали.
Из рукоятки извлекаем утяжелитель. В нем пружина (боевая) и упор.
Извлекаем штифт :1. Вынимаем из рамы пистолета модуль УСМ (ударно - спускового механизма).
Полируем раму пистолета в местах соприкосновения.
Разбираем УСМ. Для начала можно извлечь пружину из окошка, обведенного голубым цветом. Эта пружину устанавливается снаружи, после сборки механизма. Значит, и извлекать ее надо до разборки. Выкручиваем два винта. В моем случае они прилично ослаблены. Есть штифт (F12 на схеме), я его не трогал. Раскрываем две половинки, аккуратно. При этом наблюдаем за пружинкой на штифте F12. Убираем спусковой крючок. На бойке лежит деталь белого цвета, ее пружину мы уже сняли.
Снимаем все остальное, внимательно запоминаем, где что было. И как стояли пружины.
_
_
Теперь мы видим, что курок бьет по ударнику, выступом. А сам ударник расположен под углом, как и его зуб. Полируем корпус УСМ внутри, где детали и снаружи где ходит затвор. Полируем детали, смазываем и собираем в обратном порядке.
Осталось разобрать магазин.
Выкручиваем винт, извлекаем дно шахты, пружину, подаватель. Выбиваем штифт, снимаем верх, извлекаем резиновую вставку.
Эту вставку, при сборке, я посадил на герметик (чтоб было). Выкручиваем клапан, извлекаем наружные прокладки.
Сам клапан сборный и имеет переднюю - фторопластовую и внутреннюю - резиновую прокладки.
Разбирать не пробовал. Слышал, что штифт клапана можно выбить через маленькое отверстие. Правда или нет, не знаю. На моем экземпляре не было одной прокладки (голубая (на фото магазин купленный отдельно, и там она есть)).
Ее размер 12х1мм. Купил в магазине сантехники схожую (бензо-маслостойкую) 10р.
Осталось выкрутить обтюратор. У него левая резьба. Вот собственно и все.
Все разбирается достаточно легко. Собирается тоже. За исключение пары моментов: в УСМ много мелки деталей и почти все они подпружинены. Собирал все в правой части (так как на фото). Пружину верхнего шептала (на фото установлена на шестигранник) устанавливал последней, перед тем как сомкнуть корпус. Ну и шарик в предохранителе. Может магнит рядом класть?
О работе газораспределительной камеры.
Если взять 654й (например), то здесь все просто: ударник бьет по клапану, вокруг которого накопительная камера, чем больше объем накопительной камеры, и чем больше пропускная способность клапана - тем сильнее выстрел и больше расход.
С береттой, все несколько иначе. Корпус газораспределительной камеры это одновременно клапан и цилиндр поршня обеспечивающего работу автоматики. Представим: пулька в казеннике, шток клапана открыт. Чтобы он не залипал в открытом состоянии, на конце находятся 2 выступа. Газ, попадая внутрь цилиндра, заполняет его и проходит в ствол по каналам штока клапана, выталкивает пулю. Шток клапана закрывается. Давление в камере возрастает, поршень откатывается назад (манжета при этом вылетает из цилиндра до середины). Возвратная пружина закрывает затвор.
Объем накопительной камеры, перед клапаном магазина, достаточно мал. Если сравнивать его с объемом клапана магазина. Прибавить к этому объем резиновой вставки (вверху магазина), а также объем цилиндра (который еще и увеличивается при откате затвора), все это наводят на мысль о том, что в момент выстрела клапан магазина остается открытым в течение какого-то времени (доли секунды). И газ из баллона наполняет все это пространство.
Для снижения расхода газа, необходимо уменьшить объем цилиндра, а также пространства, которое газ проходит от баллона до манжеты. Подсмотренная, где-то на просторах Интернета, деталь от страйкбольного оружия, навела на мысль сделать фторопластовую манжету (не обычной формы) с проточкой (1 или 2) под резиновую прокладку. Не обычная форма заключается в том, что манжета заполняет (практически) весь свободный объем цилиндра. В тот момент, когда он закрыт. Шток находится внутри манжеты. Снизу у манжеты вырез, над тем местом, откуда поступает газ. Газ поступает внутрь цилиндра и сразу же уходит в ствол. Как только шток закроется, газ начнет заполнять цилиндр. Объем цилиндра, в закрытом состоянии, снизится в 1,5-2 раза. И примерно на четверть при откате поршня. Это в теории. Можно еще доработать (изготовить новую) резиновую вставку (в 'голове' магазина).
Остается вопрос, куда выходит газ при движении поршня (вместе с затвором) вперед? Шток при этом закрыт, внизу магазин. Если дуть ртом в цилиндр (через отверстие для подачи газа) и двигать при этом поршень шипение можно услышать через сам шток и через манжету. До того как я это сделал, думал можно проиграться со штоком. Сделать нечто среднее между трубчатым подавателем (крыс 1377, ижшесят) и клапаном от 654го. А теперь думаю, куда будет выходить газ, если новый шток и манжета будут более плотными?
Еще пришел к выводу, что пружина на штоке 'движка' не требуется. Если шток длинный. Пулька свободно проваливается в цилиндр, если убрать шток. Это наследие от 6мм. На аэрсофте пулька не проваливается по этому можно ставить короткий шток. А на пневматическом, обязательно длинный. Пружина на нем не требуется. Это приведет к большему расходу газа, т.к. потребуется большее давление газа, что бы закрыть клапан. К тому же, когда затвор открыт (поршень в заднем положении), а давление в баллоне не достаточно, пружина будет открывать цилиндр и стравливать газ.
Обзор восстановлен после недавних событий.
Получилось как в анегдоте: ...- Спасибо, теперь все работает...
Правда, 2 других темы про этот пистолет уже бородой заросли.
