ППШ-М "Папаша": первое знакомство
Модераторы: shapanur, lomaster
кстати, нагель все же выковырял, вклеил пробку, немного зашпаклюю .. вобщем пока в процессе
Трите осторожно - если номер глубокий, может образоваться впадина, я это видел на чужих ППШ.
Глубже оказалось вбито ремонтное клеймо, но учитывая то, что несколько поменял геометрию ложа - обтачивал почти все. Следы от нагеля это действительно задачка, решается только двумя способами: 1. художественно замазать краской участок, а поверх тонированным лаком; 2. наклеить на всю плоскость (до начала приклада) тонкий шпон, по периметру втереть шпаклевку и опять же нанести тонированный лак.
Пока собираюсь с мыслями, фото результата покажу
Пока собираюсь с мыслями, фото результата покажу
Зенковку под нагель убирать трудно, я в итоге плюнул, благо приехала "фронтовая" ложа.
а это мояНепушист писал(а): благо приехала "фронтовая" ложа
в принципе использование шпона от фанеры дает положительный результат при заделывание следов отверстия от нагеля, главное не ошибиться в направлении волокон как получилось в моем случае
а красить лучше аэрографом...
а красить лучше аэрографом...и еще, клеить на момент столярный надо только середину заплаты, а по периметру разбодяжить пва с опилками, тогда цвет после обработки будет равномерным.
Здравствуйте нет-ли у кого чертежа мушковёрта ?
Здравствуйте,у меня нет, но в купле-продаже запчастей вполне можно найти оригиналvaxnov писал(а): Здравствуйте нет-ли у кого чертежа мушковёрта ?
К сожалению как нищеброд не готов платить 1500 за 30-ти граммовую железяку если можно самому изготовить
истинное богатство человека - в его внутреннем содержании (С)
поспрашайте в разделе "компьютерное моделирование оружия" там дядьки все в чертежах увешаны
поспрашайте в разделе "компьютерное моделирование оружия" там дядьки все в чертежах увешаны
Изначально написано vaxnov:
К сожалению как нищеброд не готов платить 1500 за 30-ти граммовую железяку если можно самому изготовить
Дык это. Изготовьте. По месту, под свою мушку. Это действительно лучше...
Всем доброго времени суток! В продаже разместил - https://forum.guns.ru/forummessage/25/2143417.html
Вопрос с ценником не погорячился или найдёт своего владельца?
Вопрос с ценником не погорячился или найдёт своего владельца?
Изначально написано vaxnov:
Здравствуйте нет-ли у кого чертежа мушковёрта ?
А нам почти замечательно подходит из пенала с принадлежностями для чистки от АК-47. Цена его в любых военторгах около 300р.
Вопрос, сколько ждать готов. Мож и найдет, психи-то попадаютсяAlexey_Sm писал(а): Вопрос с ценником не погорячился или найдёт своего владельца?
Если не срочно. Мне вот нужно было свой срочно забарыжить перед переездом, описание всех доработок тут есть - за двадцатку-то ушел не вдруг, хотя ценник ему все 40, если по-гамбургскому Господа ппшведы нет-ли у кого-нибудь усм и бубна стоковых за пиво и пересыл на эксперименты ?
И снова здравствуйте. Мой четвертый по счету ППШ 
Куплен сегодня на ганзах, предстоит обычная работа по приведению его в божеский вид и стрелябельное состояние.
Экземпляр очень хорош. Железо не замылено от слова совсем, клейма четкие, некоторой ушатанности шарнира, как было на моем предыдущем, не наблюдается. Завод ЗиС.
Куплен сегодня на ганзах, предстоит обычная работа по приведению его в божеский вид и стрелябельное состояние. Экземпляр очень хорош. Железо не замылено от слова совсем, клейма четкие, некоторой ушатанности шарнира, как было на моем предыдущем, не наблюдается. Завод ЗиС.
Один из самых сложных этапов прошел уже - высверлил штифт и извлек мортиру с огрызком. На этот раз процедура была довольно долгой, штифт каленый, хотя и не сильно, а все же сверлил минут 15 с перекурами. Второй штифт, "держащий" огрызок в мортире, вышел практически от руки, совершенно непонятно, накуя его туда ставят, т. к. сам огрызок сидит монолитно. В этот раз решил попробовать его не высверливать и не выдавливать, т. к. кататься до человека со станками мне далеко и накладно. Вообще все процедуры хочу в этот раз провести сам. Огрызок буду РАСсверливать. Благо лейнер здесь будет всего 8 мм. в диаметре и отверстие понадобится соответствующее. Т. е. огрызок предполагается задействовать как втулку. На данный момент прошел уже его сверлом 5 мм., шуметь поздно, завтра хочу пройти 6 и 7 и купить финальное 8, новое, как особо ответственное.
Сегодня рассверлил огрызок. Сразу скажу, не пытайтесь повторить ЭТО дома. Если есть доступ к токарке, воспользуйтесь им. Третий ППШ перестволяю, но так до сих пор не понял всех интересных нюансов молотовского колхоза: не то огрызок закален, не то подкален, не то закален "пятнами"; по геометрии то ли он кривой, то ли исходные мортиры - нихера непонятно, но помимо того, что сверлить адски тяжело, сверло обязательно уходит от оси в сторону. Чтобы казенный срез лейнера потом был соосен магазину, т. е. чтобы не отжимало его задний конец в произвольном направлении от центра казенной втулки мортиры, дупло нужно делать большего диаметра, чем лейнер, или/и сильно обтачивать заготовку лейнера. У меня лейнер будет 8 мм. в Ф, финально расточить огрызок придется до 9, и снабдить блок мортира/лейнер 2 центрующими втулками. Вопрос, как сделать посадку под уплотнение в таком малом диаметре как 8 мм. у этого лейнера? Довольно-таки просто - поставив на его казенник втулку большего Ф, в которой способна поместиться прокладка, и желательно с готовым посадочным гнездом под нее. Звучит фантастично, однако в этом и есть 1 из моих "свежих решений" по перестволению, т. к. в качестве такой втулки можно использовать... можно использовать... Конечно наш маленький, но проницательный читатель давно догадался, что. Совершенно верно, обточенную снаружи до нужных параметров ствольную гайку МР-654 со срезанными "рогами" и с ее родной посадкой, годной скажем под прокладку например NMA. Гаек этих у мну штуки 4, прокладок и того больше. А саму гайку даже не обязательно сажать на резьбу, я ее просто насажу впритир и запаяю.
Итого пока сделано: извлечена и подготовлена к перестволению мортирка (рассверлен огрызок), закрыто железной "пробкой" впотай отверстие от ее штифта возле оси в кожухе, проделана основная часть работы по "оживлению" обрубка затвора - еще 1 маненькое ноу-хау, т. к. решил на этот раз не покупать ММГ. Ибо нет смысла - и дорого, и трудно найти, и все равно искать фрезер и снимать туеву хучу "мяса", что совершенно излишне, т. к. есть иные интересные решения, о которых позже, когда внешний вид затвора будет восстановлен полностью.
Сегодня рассверлил огрызок. Сразу скажу, не пытайтесь повторить ЭТО дома. Если есть доступ к токарке, воспользуйтесь им. Третий ППШ перестволяю, но так до сих пор не понял всех интересных нюансов молотовского колхоза: не то огрызок закален, не то подкален, не то закален "пятнами"; по геометрии то ли он кривой, то ли исходные мортиры - нихера непонятно, но помимо того, что сверлить адски тяжело, сверло обязательно уходит от оси в сторону. Чтобы казенный срез лейнера потом был соосен магазину, т. е. чтобы не отжимало его задний конец в произвольном направлении от центра казенной втулки мортиры, дупло нужно делать большего диаметра, чем лейнер, или/и сильно обтачивать заготовку лейнера. У меня лейнер будет 8 мм. в Ф, финально расточить огрызок придется до 9, и снабдить блок мортира/лейнер 2 центрующими втулками. Вопрос, как сделать посадку под уплотнение в таком малом диаметре как 8 мм. у этого лейнера? Довольно-таки просто - поставив на его казенник втулку большего Ф, в которой способна поместиться прокладка, и желательно с готовым посадочным гнездом под нее. Звучит фантастично, однако в этом и есть 1 из моих "свежих решений" по перестволению, т. к. в качестве такой втулки можно использовать... можно использовать... Конечно наш маленький, но проницательный читатель давно догадался, что. Совершенно верно, обточенную снаружи до нужных параметров ствольную гайку МР-654 со срезанными "рогами" и с ее родной посадкой, годной скажем под прокладку например NMA. Гаек этих у мну штуки 4, прокладок и того больше. А саму гайку даже не обязательно сажать на резьбу, я ее просто насажу впритир и запаяю.
Итого пока сделано: извлечена и подготовлена к перестволению мортирка (рассверлен огрызок), закрыто железной "пробкой" впотай отверстие от ее штифта возле оси в кожухе, проделана основная часть работы по "оживлению" обрубка затвора - еще 1 маненькое ноу-хау, т. к. решил на этот раз не покупать ММГ. Ибо нет смысла - и дорого, и трудно найти, и все равно искать фрезер и снимать туеву хучу "мяса", что совершенно излишне, т. к. есть иные интересные решения, о которых позже, когда внешний вид затвора будет восстановлен полностью.
В ожидании приезда лейнера перебрал клапанник, раздуплил до 3,5 мм. отверстие перепуска в основании и сделал в нем посадку под уплотняющую втулку. Засим приступил к восстановлению внешнего вида затвора. Как говорил выше, еще до приобретения сабжа придумал и продумал для этого совершенно новый способ. Задача:
1. Обойтись без покупки т. наз. "ММГ затвора", ибо дорого, сложно найти, тяжело фрезеровать и на круг бестолково (все равно половина "мяса" переводится в стружку и передняя часть в итоге представляет собой тонкую стенку).
2. Обойтись соотв. без фрезеровщика, к которому нет легкого доступа.
3. Использовать для восстановления родной обрубок, но одновременно обойтись без сварки, к которой тоже нет легкого доступа.
4. Одновременно, при прочих вводных, восстановить вид затвора так, чтобы не только при взгляде через окно выбрасывателя, но даже при его извлечении трудно было бы догадаться, что это нарощенный бывший "обрубок", т. е. чтобы затвор выглядел в точности как "ММГ", адаптированный посредством фрезеровки .
На слух задача невыполнимая и казалось бы каждый пункт исключает следующий или предыдущий. Но на самом деле все не так сложно. Ход был найден следующий. Подобрал подходящую стальную трубу (ей оказался подседельный штырь от китайского велосипеда) и ножовкой разрезал ее вдоль, не совсем по продольной оси. Потом в точности подогнал бОльшую половинку по высоте и поперечному изгибу к верхней части обрубка, той, которая как бы нависает над основанием затвора (на рисунке эта часть отмечена стрелкой):
Т. е. так, чтобы если приставить эту заготовку торцом к переднему срезу обрубка, она его продлевала, в точности совпадая по всем линиям.
Верхнюю часть обрубка обточил всеми доступными способами, от точила до бормашинки с насадкой из наждачки на кожаном кружке - это самая трудная и ответственная операция, обточку нужно делать очень точно - нельзя срезать лишнего и нельзя недоточить, а продольная линия должна быть без выпуклости и желательно без впадины. В итоге путем постоянных подгонок я с этим справился - накладка села на обточенный верх обрубка предельно точно, так, что я получил нужную высоту и нужную линию поперечного изгиба, а ее нижние края оказались как раз там, где у затвора ППШ начинается продольная фрезерованная впадина. С правой стороны в накладке была конечно сделана П-образная прорезь под рукоятку фиксатора затвора, причем ее тоже удалось сделать очень точно, так, что обрамляющий рукоятку зазор почти отсутствовал.
Далее обе соединенные внакладку детали были вдумчиво пропаяны по всему стыку посредством горелки, паяльника, ПОСа и паяльного флюса. Без горелки здесь не обойтись, т. к. масса обрубка изрядная и ее нужно хорошо прогреть, зато и температуру она держит долго, и припой очень весело затек всюду куда нужно и заполнил собой не только стыки, но и затек в микрозазоры между обрубком и накладкой, соединив их в т. ч. и изнутри.
Ну а далее осталось все это окончательно довести до ума - срезать лишнее с накладки, подогнать насадками в боре накладку к задней фигурной части затвора, удалить лишний припой и пр.
Теперь здесь остался последний этап - общая шлифовка, изготовление паза + имитатор выбрасывателя, имитация оси выбрасывателя и нанесение номера.
Положительный момент заключается в том, что как обнаружил, между верхней плоскостью курка клапанника и внутренней стенкой затвора места больше, чем получалось в случаях с фрезерованными "ММГ" - пластина имитатора и даже напайка под ней, закрывающая снизу прорезь, по всей видимости, поместятся там без необходимости подтачивать курок, или если и придется это сделать, то буквально на 1-1,5 мм.
В принципе при креплении накладки можно было бы обойтись и без пайки, просто привернув ее к обрубку парой болтиков с коническими головками, утопленными в зенкове, а потом сточить головки в одну плоскость с накладкой. Но во-первых это могло бы нарушить геометрию, т. к. даже при микроскопическом зазоре между плоскостями под давлением головок болтиков накладка могла бы слегка разогнуться, точи ее потом снаружи, как точил обрубок, рихтуй и всячески офигевай. Во-вторых, только пропайка по всем стыкам с последующей подшлифовкой швов дает идеальную иллюзию монолитности детали.
Да впрочем это и есть монолит, и особенно этот момент важен в задней фигурной части, где накладка, следуя нужной геометрии, имеет на концах как бы два маленьких усика, пропаять которые пришлось бы палюбак (да-да, эти "усики" часть напаянной накладки, хоть и выглядят "как там родились", вот такая удачная технология).
Ну и в третьих, сверлить сталюку затвора ППШ я не пожелаю и врагу, это реально страшный материал. Не знаю марку стали и технологию обработки, но она не каленая и не цементированная, она хуже, уже потому, что тяжела для мех. обработки по всей толщине или как минимум на большую глубину. По свойствам это какой-то замороженный до сверхминусовых температур суперпластилин, одновременно и вязкий, и плотный, имеющий все "тяжкие" мех. свойства каленой стали и свинца одновременно - сверлить в нем отверстия так же трудно, как и фрезеровать его, обычные сверла одновременно и плывут, и тупятся, при этом почти не совершая полезной работы...
1. Обойтись без покупки т. наз. "ММГ затвора", ибо дорого, сложно найти, тяжело фрезеровать и на круг бестолково (все равно половина "мяса" переводится в стружку и передняя часть в итоге представляет собой тонкую стенку).
2. Обойтись соотв. без фрезеровщика, к которому нет легкого доступа.
3. Использовать для восстановления родной обрубок, но одновременно обойтись без сварки, к которой тоже нет легкого доступа.
4. Одновременно, при прочих вводных, восстановить вид затвора так, чтобы не только при взгляде через окно выбрасывателя, но даже при его извлечении трудно было бы догадаться, что это нарощенный бывший "обрубок", т. е. чтобы затвор выглядел в точности как "ММГ", адаптированный посредством фрезеровки .
На слух задача невыполнимая и казалось бы каждый пункт исключает следующий или предыдущий. Но на самом деле все не так сложно. Ход был найден следующий. Подобрал подходящую стальную трубу (ей оказался подседельный штырь от китайского велосипеда) и ножовкой разрезал ее вдоль, не совсем по продольной оси. Потом в точности подогнал бОльшую половинку по высоте и поперечному изгибу к верхней части обрубка, той, которая как бы нависает над основанием затвора (на рисунке эта часть отмечена стрелкой):
Т. е. так, чтобы если приставить эту заготовку торцом к переднему срезу обрубка, она его продлевала, в точности совпадая по всем линиям.
Верхнюю часть обрубка обточил всеми доступными способами, от точила до бормашинки с насадкой из наждачки на кожаном кружке - это самая трудная и ответственная операция, обточку нужно делать очень точно - нельзя срезать лишнего и нельзя недоточить, а продольная линия должна быть без выпуклости и желательно без впадины. В итоге путем постоянных подгонок я с этим справился - накладка села на обточенный верх обрубка предельно точно, так, что я получил нужную высоту и нужную линию поперечного изгиба, а ее нижние края оказались как раз там, где у затвора ППШ начинается продольная фрезерованная впадина. С правой стороны в накладке была конечно сделана П-образная прорезь под рукоятку фиксатора затвора, причем ее тоже удалось сделать очень точно, так, что обрамляющий рукоятку зазор почти отсутствовал.
Далее обе соединенные внакладку детали были вдумчиво пропаяны по всему стыку посредством горелки, паяльника, ПОСа и паяльного флюса. Без горелки здесь не обойтись, т. к. масса обрубка изрядная и ее нужно хорошо прогреть, зато и температуру она держит долго, и припой очень весело затек всюду куда нужно и заполнил собой не только стыки, но и затек в микрозазоры между обрубком и накладкой, соединив их в т. ч. и изнутри.
Ну а далее осталось все это окончательно довести до ума - срезать лишнее с накладки, подогнать насадками в боре накладку к задней фигурной части затвора, удалить лишний припой и пр.
Теперь здесь остался последний этап - общая шлифовка, изготовление паза + имитатор выбрасывателя, имитация оси выбрасывателя и нанесение номера.
Положительный момент заключается в том, что как обнаружил, между верхней плоскостью курка клапанника и внутренней стенкой затвора места больше, чем получалось в случаях с фрезерованными "ММГ" - пластина имитатора и даже напайка под ней, закрывающая снизу прорезь, по всей видимости, поместятся там без необходимости подтачивать курок, или если и придется это сделать, то буквально на 1-1,5 мм.
В принципе при креплении накладки можно было бы обойтись и без пайки, просто привернув ее к обрубку парой болтиков с коническими головками, утопленными в зенкове, а потом сточить головки в одну плоскость с накладкой. Но во-первых это могло бы нарушить геометрию, т. к. даже при микроскопическом зазоре между плоскостями под давлением головок болтиков накладка могла бы слегка разогнуться, точи ее потом снаружи, как точил обрубок, рихтуй и всячески офигевай. Во-вторых, только пропайка по всем стыкам с последующей подшлифовкой швов дает идеальную иллюзию монолитности детали.
Да впрочем это и есть монолит, и особенно этот момент важен в задней фигурной части, где накладка, следуя нужной геометрии, имеет на концах как бы два маленьких усика, пропаять которые пришлось бы палюбак (да-да, эти "усики" часть напаянной накладки, хоть и выглядят "как там родились", вот такая удачная технология).
Ну и в третьих, сверлить сталюку затвора ППШ я не пожелаю и врагу, это реально страшный материал. Не знаю марку стали и технологию обработки, но она не каленая и не цементированная, она хуже, уже потому, что тяжела для мех. обработки по всей толщине или как минимум на большую глубину. По свойствам это какой-то замороженный до сверхминусовых температур суперпластилин, одновременно и вязкий, и плотный, имеющий все "тяжкие" мех. свойства каленой стали и свинца одновременно - сверлить в нем отверстия так же трудно, как и фрезеровать его, обычные сверла одновременно и плывут, и тупятся, при этом почти не совершая полезной работы...
При передергивании и ударе затвора, не отвалится ли пайка?
Бг. Разумеется нет. Пайка, она знаете ли пайке рознь, иногда пайкой называют полутеплые сопли, похожие на грубую сварку, которыми намазывают как маслом не прогретые детали в силу неумения паять, нехватки источников нужной температуры и отсутствия подходящих флюсов. Настоящая пайка, в т. ч. мягкими припоями, обеспечивает соединение, близкое по надежности к сварке. Просто припой должен нормально смачивать соединяемые поверхности, что обеспечивается только достаточным прогревом деталей и рабочим флюсом. Главный внешний признак - гладкость поверхности шва, которые в идеале потом почти не требует обработки.
Ну и кроме того, какие здесь удары? Неужели и среди ППШ-водов есть любители "щелкать затвором", как в случае с 654-м? Я всегда ставлю амортизатор на клапанник и противосрыв на затвор, но и то и другое чисто для страховки. А так, по факту - от этого удара скорее уж клапанник литой дриснет, но никак не правильная пайка по такой громадной площади как обрубок...
Ну и кроме того, какие здесь удары? Неужели и среди ППШ-водов есть любители "щелкать затвором", как в случае с 654-м? Я всегда ставлю амортизатор на клапанник и противосрыв на затвор, но и то и другое чисто для страховки. А так, по факту - от этого удара скорее уж клапанник литой дриснет, но никак не правильная пайка по такой громадной площади как обрубок...
Итак, остались пружина и номер. Благо номер на бывшем обрубке был нацарапан электрокарандашом, и поэтому почти не пришлось мучить правую плоскость, и чеканы в хозяйстве имеются.
Что касаемо пружины, крепление получается практически по штатному принципу. Поскольку сечение затвора по радиусу, снизу просто подпаяна стальная пластина (вырезал из отпущенного, но все равно пипец твердого старого пильного полотна). Пластина плоская, затвор по радиусу - благодаря этому образовался необходимый паз для посадки пружины.
Что касаемо пружины, крепление получается практически по штатному принципу. Поскольку сечение затвора по радиусу, снизу просто подпаяна стальная пластина (вырезал из отпущенного, но все равно пипец твердого старого пильного полотна). Пластина плоская, затвор по радиусу - благодаря этому образовался необходимый паз для посадки пружины.
Финал по затвору. Теперь жду приезда лейнера.
Круто! Можно ставить на поток тюнинг обрубка затвора.
Ага, если по десятке за работу платить будут, сразу поставлю Кстати это очень по-божески за этот геморрой
Кстати это очень по-божески за этот геморрой Да, работа выполнена аховая! Я бы даже не взялся.
Изначально написано Музыкант:
Да, работа выполнена аховая! Я бы даже не взялся.
В том и суть, такие работы есть смысл проделывать либо бескорыстно, для себя-любимого, либо за приличные ценники, которые мало кому интересно за них отдавать, поэтому и существуют они обычно в единственном экземпляре
интересная технология
прекрасно иллюстрирует смекалку и умение русской души
+ конечно золотые руки и вагон терпения
прекрасно иллюстрирует смекалку и умение русской души
+ конечно золотые руки и вагон терпения
Продолжаем разговор. Уже можно сделать вывод об удачной реализации проекта "Перестволи кастрата на коленке без станков". Правда повезло с диаметром лейнера, купил на форуме судя по всему последний в истории гладкий ствол от Ниро. У него диаметр всего 8 мм., поэтому и огрызок дуплить пришлось не дико. К тому же стволик был обточен с 1 конца до 6 мм., что позволило без проблем сделать центрующую посадку передней части. Для этого из длинной гайки М6 (длина 20 мм.) в дрели на резьбовой оси М6 была выточена стальная втулка, задний ее конец развернут несколько на конус, а передний конец лейнера притерт в той же дрели к этому заходу. Втулка запрессована в мортиру, а не напрессована на лейнер. На фото видна именно она, от лейнера виден только краешек.
Сзади тоже стоит центрующая втулка, но напаянная на лейнер. А посадка под прокладку сделана из обрезанной гайки ствола от МР-654. Пока не припаяна, просто сидит на трении.
Вероятнее всего, лейнер не нужно никак дополнительно крепить в мортире, от смещения вперед его удерживает передняя втулка, назад он не поедет, т. к. будет упираться прокладкой в магазин. К тому же поворачивая лейнер в мортире по оси, можно наиболее точно поймать соосность, а потом уже нр закапать в паз цианакрилата, или поставить поперечный безголовочный винтик, но это явно не обязательно.
Лейнер ровный, в мортире достаточно "пустоты", поэтому грубо поймать соосность казенника с магазином с помощью втулок получилось без проблем. Окончательно соосность проверял тактильно, "на касание", т. к. увидеть там при вставленном магазине ничего нельзя - тонким шомполом при извлеченных из магазина подавателе и пружине, а также при вставленной в казенник прокладке прощупывал стык канала с магазином. Потом запускал с дульного среза шарик и проталкивал его шомполом через прокладку, после чего он выпадал в шахту магазина. Эти щупанья показывают, что упирается шарик только в стенки вокруг отверстия прокладки, т. к. это прокладка NMA, у нее дупло в данном случае излишне мало - ППШ в отличие от 654-го не делает сдвоек. Стенки отверстия в магазине шарик тоже где-то касается, но это норма, идеально соосность там никогда не поймать, проще немного раздуплить отверстия прокладки и магазина.
УПД - при обычной ижевской прокладке-"трапеции" с совиным дуплом (что и нужно здесь), правильной, жесткой (они бывают неправильные - говномягкие) никаких цепляний не обнаружено, даже малых, а шарик, пущенный со среза в канал, под собственным весом благополучно проваливается в отверстие магазина и далее свободно падает в шахту. Это гуд.
Ну и еще, за вчерашний день подготовил железо к воронению. Краску на основе БФ смывал традиционно ацетоном + тонкая абразивная губка, абразивная вата и крацовочная микрощетка в бормашинке. Смывается таким манером на ура, только трудно подлезать в такие места как мушка, целик, внутрянка колпачка, пазы коробки, но для этого и использовалась крацовочная щеточка, а также зубная щетка и тонкая наждачка, наклеенная на плоскую палочку типа "от мороженного".
Перед воронением надо еще нанести номер на ствол (он должен быть виден в окошке радиатора) и на скобу, т. к. на ней он сильно сошлифован. Наносить буду травлением, т. к. для клеймения чеканами там трудно создать достаточный упор.
Сзади тоже стоит центрующая втулка, но напаянная на лейнер. А посадка под прокладку сделана из обрезанной гайки ствола от МР-654. Пока не припаяна, просто сидит на трении.
Вероятнее всего, лейнер не нужно никак дополнительно крепить в мортире, от смещения вперед его удерживает передняя втулка, назад он не поедет, т. к. будет упираться прокладкой в магазин. К тому же поворачивая лейнер в мортире по оси, можно наиболее точно поймать соосность, а потом уже нр закапать в паз цианакрилата, или поставить поперечный безголовочный винтик, но это явно не обязательно.
Лейнер ровный, в мортире достаточно "пустоты", поэтому грубо поймать соосность казенника с магазином с помощью втулок получилось без проблем. Окончательно соосность проверял тактильно, "на касание", т. к. увидеть там при вставленном магазине ничего нельзя - тонким шомполом при извлеченных из магазина подавателе и пружине, а также при вставленной в казенник прокладке прощупывал стык канала с магазином. Потом запускал с дульного среза шарик и проталкивал его шомполом через прокладку, после чего он выпадал в шахту магазина. Эти щупанья показывают, что упирается шарик только в стенки вокруг отверстия прокладки, т. к. это прокладка NMA, у нее дупло в данном случае излишне мало - ППШ в отличие от 654-го не делает сдвоек. Стенки отверстия в магазине шарик тоже где-то касается, но это норма, идеально соосность там никогда не поймать, проще немного раздуплить отверстия прокладки и магазина.
УПД - при обычной ижевской прокладке-"трапеции" с совиным дуплом (что и нужно здесь), правильной, жесткой (они бывают неправильные - говномягкие) никаких цепляний не обнаружено, даже малых, а шарик, пущенный со среза в канал, под собственным весом благополучно проваливается в отверстие магазина и далее свободно падает в шахту. Это гуд.
Ну и еще, за вчерашний день подготовил железо к воронению. Краску на основе БФ смывал традиционно ацетоном + тонкая абразивная губка, абразивная вата и крацовочная микрощетка в бормашинке. Смывается таким манером на ура, только трудно подлезать в такие места как мушка, целик, внутрянка колпачка, пазы коробки, но для этого и использовалась крацовочная щеточка, а также зубная щетка и тонкая наждачка, наклеенная на плоскую палочку типа "от мороженного".
Перед воронением надо еще нанести номер на ствол (он должен быть виден в окошке радиатора) и на скобу, т. к. на ней он сильно сошлифован. Наносить буду травлением, т. к. для клеймения чеканами там трудно создать достаточный упор.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
