==================================
СНАЧАЛА НЕМНОГО ПОТРЕНИРУЕМСЯ
Пунцировка - несложная операция. И всё же в любом случае перед работой над дорогой рукояткой или ложей Вы должны сначала взять кусочек древесных отходов и на нём поупражняться в пунцировке. Только так Вы приобретёте надёжное ощущение, насколько сильно Вы можете ударять и какое при этом получается зернение поверхности. Также следует потренироваться в пропитке маслом, удалении щёткой осколков древесины и т. д.
Для тренировки всегда используйте тот же вид древесины, который Вы будете использовать для своей рукоятки или ложи. И отделывайте поверхность так же гладко, чтобы иметь возможность реального сравнения. Но перед тем, как в первый раз поупражняться в пунцировке, прочтите, пожалуйста, ещё немного.
ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Вы можете равномерно обработать инструментом для пунцировки всю поверхность. Но Вы можете и нанести пунцировку только на определённые поверхности, которые важны для удержания оружия руками. Если Вы хотите обработать только такие ограниченные поверхности, то Вы должны аккуратно отметить карандашом обрабатываемые зоны, а остальные, которые остаются гладкими, защитить от нечаянных ударов молотка многослойной наклейкой изоляционной ленты или скотча. Для обработки таких ограниченных поверхностей в основном лучше подходит вторая из приведённых ниже технологий, поскольку при этом не может возникнуть дефектов.
ПЕРВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Для домашнего мастера существуют две возможности сделать пунцировку на поверхности древесины. В первом случае рукоятку или ложу берут в руку или кладут на колено, а в другую руку берут молоток и бьют им по поверхности древесины, пока не получится равномерная зернистая поверхность (см. рис. 61).
Обращайте внимание на то, чтобы зернение поверхности было действительно равномерным. Дело в том, что по заглублённым поверхностям удары наносятся немного слабее, чем по другим. Выглядит это некрасиво. Чаще всего неравномерность при пунцировке наружных поверхностей происходит от того, что по
Искусство ложейника. Basskachi
Модератор: SStown
====================================
ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА
Пограничная зона между гладкими и пунцированными поверхностями представляет собой проблемную зону для домашнего мастера. В простейшем случае здесь вогнутой поверхности наносятся удары относительно плоской поверхностью молотка. Следствием этого является более сильная шероховатость выпуклых поверхностей, чем заглублённых.
Сначала привыкните наносить удары одинаковой силы и обращайте внимание на то, чтобы выступающие места и понижения были обработаны одинаково. Кроме того, шероховатость в зависимости от породы древесины и молотка для пунцировки может иметь различную глубину. То же самое происходит, когда древесина имеет твёрдые и мягкие годичные кольца. Поэтому Вы должны в соответствии со своим вкусом попробовать, насколько глубокой должна быть пунцировка и, при соответствующих условиях, твёрдые участки древесины или заглублённые поверхности обрабатывать чаще, чем другие места.
ВТОРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Эту технологию пунцировки целесообразно использовать во всех случаях, когда нет достаточного навыка и/или когда будут обрабатываться только ограниченные участки рукоятки (ложи). При этой технологии заготовка сначала зажимается (см. рис. 62).
Ударами пластмассового или деревянного молотка по приставленному к поверхности детали пунцировочному молотку абсолютно целенаправленно и равномерно наносят зернение на ограниченную поверхность. При этом важно, чтобы деталь полностью прилегала к основанию, и чтобы это основание по возможности не пружинило!
Вместо зажима Вы можете насадить деревянную деталь сложной формы на толстый комок мастики (или не слишком мягкого пластилина), который укладывается на рабочий стол. Но не бейте чересчур сильно, если деталь лежит на столе с зазором. В противном случае она может подпрыгнуть!
ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА
Пограничная зона между гладкими и пунцированными поверхностями представляет собой проблемную зону для домашнего мастера. В простейшем случае здесь вогнутой поверхности наносятся удары относительно плоской поверхностью молотка. Следствием этого является более сильная шероховатость выпуклых поверхностей, чем заглублённых.
Сначала привыкните наносить удары одинаковой силы и обращайте внимание на то, чтобы выступающие места и понижения были обработаны одинаково. Кроме того, шероховатость в зависимости от породы древесины и молотка для пунцировки может иметь различную глубину. То же самое происходит, когда древесина имеет твёрдые и мягкие годичные кольца. Поэтому Вы должны в соответствии со своим вкусом попробовать, насколько глубокой должна быть пунцировка и, при соответствующих условиях, твёрдые участки древесины или заглублённые поверхности обрабатывать чаще, чем другие места.
ВТОРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Эту технологию пунцировки целесообразно использовать во всех случаях, когда нет достаточного навыка и/или когда будут обрабатываться только ограниченные участки рукоятки (ложи). При этой технологии заготовка сначала зажимается (см. рис. 62).
Ударами пластмассового или деревянного молотка по приставленному к поверхности детали пунцировочному молотку абсолютно целенаправленно и равномерно наносят зернение на ограниченную поверхность. При этом важно, чтобы деталь полностью прилегала к основанию, и чтобы это основание по возможности не пружинило!
Вместо зажима Вы можете насадить деревянную деталь сложной формы на толстый комок мастики (или не слишком мягкого пластилина), который укладывается на рабочий стол. Но не бейте чересчур сильно, если деталь лежит на столе с зазором. В противном случае она может подпрыгнуть!
========================================
можно работать таким образом, чтобы пунцировка заканчивалась резко и между шероховатой и гладкой поверхностями не было переходной зоны. Но это порою выглядит неаккуратно. Тот, кто хочет сделать это безупречно, окаймляет пунцированные поверхности канавкой, которая выполняется резцом или напильником.
Для этой цели прорезается чёткая канавка либо стамеской, либо острым резцом. Либо эта канавка пропиливается маленьким трёхгранным напильником или однорядным инструментом для нарезки решётки.
Начинающие могут вырезать шаблон из картона, который крепится на заготовке парой булавок. После этого они могут пропилить канавку вдоль кромки шаблона и таким образом проще получить чистое обрамление пунцированной поверхности.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Использование для рукоятки или ложи хорошо выдержанной сухой древесины подразумевается само собой. Но здесь есть один подводный камень: такие технологии как пунцировка или нарезка решётки выполнять на сухой древесине не так просто, как на пропитанной маслом.
Если по той или иной причине Вы предпочитаете пропитанную маслом рукоятку или ложу лакированной (см. раздел "Финишная обработка"), то уже перед выполнением пунцировки Вы можете несколько раз увлажнить обрабатываемые поверхности маслом для пропитки лож. В крайнем случае, это можно сделать, используя нейтральное масло для смазки швейных машин. После этого дерево колется не так легко, а реагирует более "вязко" на удары остриями молотка для пунцировки.
Внимание: если рукоятка (ложа) будут полностью подвергаться тонированию (см. раздел "Финишная обработка"), то эту операцию надо проводить перед первым нанесением масляного слоя!
Другой вспомогательной операцией при пунцировке является очистка поверхности щёткой во время работы. Маленькой латунной или бронзовой щёткой сильно прочищают поверхность во время пунцировки и обязательно после окончания работы, чтобы удалить мелкие отколовшиеся частички древесины. Только таким образом можно с уверенностью определить, как впоследствии будет действительно выглядеть поверхность. Кроме того, намного легче работается, если при пунцировке под инструмент не попадают щепочки.
Описание дальнейших операций по обработке пунцированных и гладких поверхностей древесины Вы найдёте в разделе "Финишная обработка".
И ОДИН СОВЕТ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если поблизости от Вас есть фирма, которая выполняет пескоструйную обработку, то Вы можете отдать туда пробный образец своей древесины для обработки поверхности
можно работать таким образом, чтобы пунцировка заканчивалась резко и между шероховатой и гладкой поверхностями не было переходной зоны. Но это порою выглядит неаккуратно. Тот, кто хочет сделать это безупречно, окаймляет пунцированные поверхности канавкой, которая выполняется резцом или напильником.
Для этой цели прорезается чёткая канавка либо стамеской, либо острым резцом. Либо эта канавка пропиливается маленьким трёхгранным напильником или однорядным инструментом для нарезки решётки.
Начинающие могут вырезать шаблон из картона, который крепится на заготовке парой булавок. После этого они могут пропилить канавку вдоль кромки шаблона и таким образом проще получить чистое обрамление пунцированной поверхности.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Использование для рукоятки или ложи хорошо выдержанной сухой древесины подразумевается само собой. Но здесь есть один подводный камень: такие технологии как пунцировка или нарезка решётки выполнять на сухой древесине не так просто, как на пропитанной маслом.
Если по той или иной причине Вы предпочитаете пропитанную маслом рукоятку или ложу лакированной (см. раздел "Финишная обработка"), то уже перед выполнением пунцировки Вы можете несколько раз увлажнить обрабатываемые поверхности маслом для пропитки лож. В крайнем случае, это можно сделать, используя нейтральное масло для смазки швейных машин. После этого дерево колется не так легко, а реагирует более "вязко" на удары остриями молотка для пунцировки.
Внимание: если рукоятка (ложа) будут полностью подвергаться тонированию (см. раздел "Финишная обработка"), то эту операцию надо проводить перед первым нанесением масляного слоя!
Другой вспомогательной операцией при пунцировке является очистка поверхности щёткой во время работы. Маленькой латунной или бронзовой щёткой сильно прочищают поверхность во время пунцировки и обязательно после окончания работы, чтобы удалить мелкие отколовшиеся частички древесины. Только таким образом можно с уверенностью определить, как впоследствии будет действительно выглядеть поверхность. Кроме того, намного легче работается, если при пунцировке под инструмент не попадают щепочки.
Описание дальнейших операций по обработке пунцированных и гладких поверхностей древесины Вы найдёте в разделе "Финишная обработка".
И ОДИН СОВЕТ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если поблизости от Вас есть фирма, которая выполняет пескоструйную обработку, то Вы можете отдать туда пробный образец своей древесины для обработки поверхности
===================================
пескоструем. При этом в зависимости от породы древесины создаётся фактура поверхности, которая, возможно, будет такой же функциональной и красивой, как и пунцированная поверхность, и можно будет отказаться от операции пунцировки. Но при этом важно, чтобы при пескоструйной обработке окончательно готовой детали необрабатываемые поверхности были тщательно заклеены прочным картоном. Как уже было сказано: сначала попробуйте!
РЕШОТКА
Решёткой называют шероховатые рифления с более или менее острыми кромками, которые украшают поверхности деревянных деталей оружия и делают их особенно удобными при обхвате (см. рис. 63). Ей почти всегда снабжают те места на рукоятках и ложах, которых при удержании оружия касается рука.
ЕСТЬ РАЗЛИЧИЯ
На дорогом, тщательно изготовленном оружии, а также на старом оружии решётку нарезают тщательно вручную. Такая решётка почти всегда имеет острые кромки, она хорошо держит руку и имеет точно выполненные вершинки ( так называемые "алмазы"). Иногда выполненную вручную решётку отличают по мелким неправильностям, которых при ручной работе не удаётся избежать. Нарезанная вручную решётка, когда на её изготовление затрачивается много труда, часто украшена гладкими или резными ленточками, лилиями и т. д. Грубые ошибки, как например притупленные вершинки, нечёткие линии, зарезки или неровные границы снижают ценность даже выполненной вручную решётки.
Недорогое оружие, напротив, зачастую снабжено прессованной или нарезанной машинным способом решёткой. Часто прессованную решётку можно отличить с первого взгляда по неострым, слегка скруглённым вершинкам и впадинам. Нарезанная (точнее, напилённая) машинным способом решётка в основном очень равномерна и выглядит немного скучновато.
Воспользуйтесь возможностью и когда-нибудь посмотрите внимательно на своё оружие или оружие товарищей по стрелковому клубу. Вы вскоре научитесь отличать нарезанную решётку от прессованной.
пескоструем. При этом в зависимости от породы древесины создаётся фактура поверхности, которая, возможно, будет такой же функциональной и красивой, как и пунцированная поверхность, и можно будет отказаться от операции пунцировки. Но при этом важно, чтобы при пескоструйной обработке окончательно готовой детали необрабатываемые поверхности были тщательно заклеены прочным картоном. Как уже было сказано: сначала попробуйте!
РЕШОТКА
Решёткой называют шероховатые рифления с более или менее острыми кромками, которые украшают поверхности деревянных деталей оружия и делают их особенно удобными при обхвате (см. рис. 63). Ей почти всегда снабжают те места на рукоятках и ложах, которых при удержании оружия касается рука.
ЕСТЬ РАЗЛИЧИЯ
На дорогом, тщательно изготовленном оружии, а также на старом оружии решётку нарезают тщательно вручную. Такая решётка почти всегда имеет острые кромки, она хорошо держит руку и имеет точно выполненные вершинки ( так называемые "алмазы"). Иногда выполненную вручную решётку отличают по мелким неправильностям, которых при ручной работе не удаётся избежать. Нарезанная вручную решётка, когда на её изготовление затрачивается много труда, часто украшена гладкими или резными ленточками, лилиями и т. д. Грубые ошибки, как например притупленные вершинки, нечёткие линии, зарезки или неровные границы снижают ценность даже выполненной вручную решётки.
Недорогое оружие, напротив, зачастую снабжено прессованной или нарезанной машинным способом решёткой. Часто прессованную решётку можно отличить с первого взгляда по неострым, слегка скруглённым вершинкам и впадинам. Нарезанная (точнее, напилённая) машинным способом решётка в основном очень равномерна и выглядит немного скучновато.
Воспользуйтесь возможностью и когда-нибудь посмотрите внимательно на своё оружие или оружие товарищей по стрелковому клубу. Вы вскоре научитесь отличать нарезанную решётку от прессованной.
=========================================
И Вы увидите, что имеется много разновидностей решётки. Обыкновенная, шотландская (когда один ряд остаётся непрорезанным), "рыбья чешуя" (о ней я расскажу в следующем разделе) и т. д. Различными могут быть и способы выполнения границы. Она может быть одно- или многорядной. Она может ограничивать решётку простейшими геометрическими фигурами - прямоугольными или ромбовидными, но может и иметь рафинированно волнистую или особенно остроконечную форму. При особенно тщательном ручном исполнении зачастую нет необходимости в граничных линиях, потому что ими порою скрывают зарезки.
КАК СТАТЬ МАСТЕРОМ
Умение резать решётку - это ремесленное искусство, которое требует многолетней практики. При этом я имею в виду не простую нарезку обыкновенной решетки на куске древесины, а нарезку поверхностей сложной формы на штучном оружии. Простая нарезка решётки - это упражнение, которое каждый, сколько-нибудь умеющий работать руками, должен научиться выполнять за пару часов. И, под девизом "ещё ни один мастер не упал с неба:", мы сначала займёмся именно этим.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Нарезку решётки нельзя выполнять на скорую руку, между делом. Это точная работа, которая требует покоя, большого терпения и концентрации и, не в последнюю очередь, также чувства прекрасного! Нетерпеливым стоит лучше оставлять ложу гладкой, применять пунцировку или пескоструйную обработку. Или же просто покупать готовую ложу!
Если Вы всё ещё полны решимости, хотя бы раз попытаться самому выполнить нарезку решётки, Вам необходимо в качестве первого правильного рабочего инструмента расположенное в спокойном уголке, хорошо освещённое (мощной настольной лампой) рабочее место.
ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Как Вы уже прочли в разделе "Инструменты оружейного мастера", для нарезки простой решётки необходимы пара недорогих специальных напильников. В крайнем случае Вы можете сделать их сам. При приобретении напильников для нарезки решётки важно знать, какие размеры будут использоваться.
1) Существуют одно- и многорядные напильники, а кроме того и специальные, для прорезки граничных линий вокруг решётки. Однорядные напильники имеются в коротком исполнении для тесных кривых и углов или для небольших доработок, а также в
И Вы увидите, что имеется много разновидностей решётки. Обыкновенная, шотландская (когда один ряд остаётся непрорезанным), "рыбья чешуя" (о ней я расскажу в следующем разделе) и т. д. Различными могут быть и способы выполнения границы. Она может быть одно- или многорядной. Она может ограничивать решётку простейшими геометрическими фигурами - прямоугольными или ромбовидными, но может и иметь рафинированно волнистую или особенно остроконечную форму. При особенно тщательном ручном исполнении зачастую нет необходимости в граничных линиях, потому что ими порою скрывают зарезки.
КАК СТАТЬ МАСТЕРОМ
Умение резать решётку - это ремесленное искусство, которое требует многолетней практики. При этом я имею в виду не простую нарезку обыкновенной решетки на куске древесины, а нарезку поверхностей сложной формы на штучном оружии. Простая нарезка решётки - это упражнение, которое каждый, сколько-нибудь умеющий работать руками, должен научиться выполнять за пару часов. И, под девизом "ещё ни один мастер не упал с неба:", мы сначала займёмся именно этим.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Нарезку решётки нельзя выполнять на скорую руку, между делом. Это точная работа, которая требует покоя, большого терпения и концентрации и, не в последнюю очередь, также чувства прекрасного! Нетерпеливым стоит лучше оставлять ложу гладкой, применять пунцировку или пескоструйную обработку. Или же просто покупать готовую ложу!
Если Вы всё ещё полны решимости, хотя бы раз попытаться самому выполнить нарезку решётки, Вам необходимо в качестве первого правильного рабочего инструмента расположенное в спокойном уголке, хорошо освещённое (мощной настольной лампой) рабочее место.
ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Как Вы уже прочли в разделе "Инструменты оружейного мастера", для нарезки простой решётки необходимы пара недорогих специальных напильников. В крайнем случае Вы можете сделать их сам. При приобретении напильников для нарезки решётки важно знать, какие размеры будут использоваться.
1) Существуют одно- и многорядные напильники, а кроме того и специальные, для прорезки граничных линий вокруг решётки. Однорядные напильники имеются в коротком исполнении для тесных кривых и углов или для небольших доработок, а также в
====================================
длинном исполнении для доработки длинных прямолинейных кромок. Многорядные напильники для нарезки решётки имеются различных размеров. Обычно всегда необходимы один короткий и один длинный однорядный напильник и один двух- или многорядный, а также один - для граничных линий.
2) Расстояние от одного ряда зубцов до другого у многорядных напильников - так называемое расстояние между линиями решётки даётся в миллиметрах или в линиях на дюйм (1 дюйм = 25,4 мм). Так что если Вы хотите подправлять решётку на подержанном оружии, то Вы должны купить подходящие напильники!
3) Угол резания (наклон режущих зубцов) различен у различных напильников. Он может быть крутым ("алмазная" решётка) или пологим. Обычно угол резания составляет от 60 до 90 градусов, при этом решётка с углом 90 градусов изнашивается медленнее, чем при остром угле. Зато последняя лучше держит руку. Чем мягче древесина или чем больше оружием пользуются, тем больше должен быть угол резания.
4) Для изготовления шотландской решётки (см. рис. 64) через почту можно приобрести специальные напильники. Но такой напильник можно сделать и самому, для чего у многорядного напильника спиливают один ряд зубцов.
5) В том случае, когда Вам больше нравится "рыбья чешуя", для работы Вам необходимы резец для вырезания "рыбьей чешуи" (см. рис. 30) и маленький молоток. Но к этой теме я ещё вернусь позднее. Кроме того, Вам нужны уже упомянутые при описании техники пунцировки латунные или бронзовые щётки и немного ружейного масла (или спирта для спиртовок).
длинном исполнении для доработки длинных прямолинейных кромок. Многорядные напильники для нарезки решётки имеются различных размеров. Обычно всегда необходимы один короткий и один длинный однорядный напильник и один двух- или многорядный, а также один - для граничных линий.
2) Расстояние от одного ряда зубцов до другого у многорядных напильников - так называемое расстояние между линиями решётки даётся в миллиметрах или в линиях на дюйм (1 дюйм = 25,4 мм). Так что если Вы хотите подправлять решётку на подержанном оружии, то Вы должны купить подходящие напильники!
3) Угол резания (наклон режущих зубцов) различен у различных напильников. Он может быть крутым ("алмазная" решётка) или пологим. Обычно угол резания составляет от 60 до 90 градусов, при этом решётка с углом 90 градусов изнашивается медленнее, чем при остром угле. Зато последняя лучше держит руку. Чем мягче древесина или чем больше оружием пользуются, тем больше должен быть угол резания.
4) Для изготовления шотландской решётки (см. рис. 64) через почту можно приобрести специальные напильники. Но такой напильник можно сделать и самому, для чего у многорядного напильника спиливают один ряд зубцов.
5) В том случае, когда Вам больше нравится "рыбья чешуя", для работы Вам необходимы резец для вырезания "рыбьей чешуи" (см. рис. 30) и маленький молоток. Но к этой теме я ещё вернусь позднее. Кроме того, Вам нужны уже упомянутые при описании техники пунцировки латунные или бронзовые щётки и немного ружейного масла (или спирта для спиртовок).
====================================
СОВЕТ ПО УХОДУ ЗА НАПИЛЬНИКАМИ
Даже самые лучшие напильники однажды изнашиваются. Обычным напильникам после этого остаётся только один путь - в мусорное ведро. Но у напильников для нарезания решётки изношенные при работе зубцы можно заточить. Так как напильники изготавливаются из закалённой стали, то их можно отжечь, заточить и снова закалить. Это очень длительный и сложный путь.
Проще непосредственно заточить зубцы напильника алмазным надфилем (см. рис. 36, (1)). Но, пожалуйста, всегда затачивайте их равномерно. В противном случае напильник не будет резать чисто.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Как Вы уже прочли в разделе о пунцировке, при необходимости рукоятку или ложу можно каким-нибудь образом временно закрепить или зажать, пока по ней стучат молотком для пунцировки.
Но когда необходимо выполнять точную работу, что необходимо при нарезании решётки, то такая деятельность требует надёжного закрепления заготовки. Только в этом случае обе руки остаются свободными для того, чтобы точно вести напильник для нарезания решётки.
Для ложевых работ оружейные мастера имеют специальный зажимной станок, который они в большинстве случаев сами делают из дерева. В нём зажатая спереди и сзади ложа может вращаться относительно продольной оси, что обеспечивает беспрепятственный доступ почти ко всем поверхностям.
На рисунке 65 Вы видите, как можно из длинной струбцины (или аналогичным образом из дерева) сделать
СОВЕТ ПО УХОДУ ЗА НАПИЛЬНИКАМИ
Даже самые лучшие напильники однажды изнашиваются. Обычным напильникам после этого остаётся только один путь - в мусорное ведро. Но у напильников для нарезания решётки изношенные при работе зубцы можно заточить. Так как напильники изготавливаются из закалённой стали, то их можно отжечь, заточить и снова закалить. Это очень длительный и сложный путь.
Проще непосредственно заточить зубцы напильника алмазным надфилем (см. рис. 36, (1)). Но, пожалуйста, всегда затачивайте их равномерно. В противном случае напильник не будет резать чисто.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Как Вы уже прочли в разделе о пунцировке, при необходимости рукоятку или ложу можно каким-нибудь образом временно закрепить или зажать, пока по ней стучат молотком для пунцировки.
Но когда необходимо выполнять точную работу, что необходимо при нарезании решётки, то такая деятельность требует надёжного закрепления заготовки. Только в этом случае обе руки остаются свободными для того, чтобы точно вести напильник для нарезания решётки.
Для ложевых работ оружейные мастера имеют специальный зажимной станок, который они в большинстве случаев сами делают из дерева. В нём зажатая спереди и сзади ложа может вращаться относительно продольной оси, что обеспечивает беспрепятственный доступ почти ко всем поверхностям.
На рисунке 65 Вы видите, как можно из длинной струбцины (или аналогичным образом из дерева) сделать
Ага.так?
Открытка
.
.
Изначально написано Grebenreg:
Ага.
логика подсказывает, что так можно не только в бок гнуть. но и вниз (вверх) и даже крутить, обеспечивая нужный отвод в носке.
или это уже выше возможностей дерева?
а что тогда будет с каналом под стяжной болт? не слишком тонкая будет шейка, если потом спрямить отверстие под болт?
Не, нельзя, см. пост ? 1319Нельзя ли разместить ссылку на книгу, чтобы можно было посмотреть рисунки, на которые идет ссылка по тексту?
======================================
практичное зажимное приспособление для ружейных лож. Разумеется, такое приспособление можно использовать и для многих других ложевых работ.
Часто бывает трудно найти зажим, подходящий для любой щеки рукоятки. Но в некоторых случаях бывает достаточно, используя имеющиеся отверстия под винты, привинтить щеку шурупами к обрезку древесины, а затем зажать его в тисках (см. рис. 66) или прикрепить к столу струбциной.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РИСУНКА
Тому, кто не обладает достаточным художественным дарованием, порою затруднительно создать подходящий проект для начала работы. Чаще всего помогает просмотр подходящих образцов, так как купить что-нибудь в Германии, к сожалению (пока), невозможно.
Но можно набрать лучшие проекты из каталогов или специальной литературы, для чего просто сделать фотокопии изображённых там образцов решёток и увеличить в ближайшем ателье копировальных работ до необходимой величины.
При этом необходимо учитывать только две проблемы: во-первых, представленные в книгах образцы в большинстве случаев изображены не на плоскости, а в несколько искажённом виде на деталях, имеющих сложную пространственную форму. И во-вторых, на иллюстрациях показаны преимущественно мастерски исполненные сюжеты, которые начинающему просто слишком трудно воспроизвести.
Но, имея немного художественного таланта и чувство формы, сначала можно самому начертить простой проект и в заключение перенести линии контура прямо на древесину.
Другая возможность найти проект состоит в копировании образца решётки, имеющегося на оружии.
КОПИРОВАНИЕ
Если при рассматривании образцов оружия Вы натолкнулись на образец решётки, который особенно Вам понравился, то лучше всего снять с него копию. То же самое, разумеется, справедливо и в отношении особенно красивых образцов гравировки. Эти копии Вы всегда сможете хорошо использовать и в дальнейшем (по крайней мере, в качестве стимула для размышлений).
практичное зажимное приспособление для ружейных лож. Разумеется, такое приспособление можно использовать и для многих других ложевых работ.
Часто бывает трудно найти зажим, подходящий для любой щеки рукоятки. Но в некоторых случаях бывает достаточно, используя имеющиеся отверстия под винты, привинтить щеку шурупами к обрезку древесины, а затем зажать его в тисках (см. рис. 66) или прикрепить к столу струбциной.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РИСУНКА
Тому, кто не обладает достаточным художественным дарованием, порою затруднительно создать подходящий проект для начала работы. Чаще всего помогает просмотр подходящих образцов, так как купить что-нибудь в Германии, к сожалению (пока), невозможно.
Но можно набрать лучшие проекты из каталогов или специальной литературы, для чего просто сделать фотокопии изображённых там образцов решёток и увеличить в ближайшем ателье копировальных работ до необходимой величины.
При этом необходимо учитывать только две проблемы: во-первых, представленные в книгах образцы в большинстве случаев изображены не на плоскости, а в несколько искажённом виде на деталях, имеющих сложную пространственную форму. И во-вторых, на иллюстрациях показаны преимущественно мастерски исполненные сюжеты, которые начинающему просто слишком трудно воспроизвести.
Но, имея немного художественного таланта и чувство формы, сначала можно самому начертить простой проект и в заключение перенести линии контура прямо на древесину.
Другая возможность найти проект состоит в копировании образца решётки, имеющегося на оружии.
КОПИРОВАНИЕ
Если при рассматривании образцов оружия Вы натолкнулись на образец решётки, который особенно Вам понравился, то лучше всего снять с него копию. То же самое, разумеется, справедливо и в отношении особенно красивых образцов гравировки. Эти копии Вы всегда сможете хорошо использовать и в дальнейшем (по крайней мере, в качестве стимула для размышлений).
=========================================
Копирование рисунка решётки с имеющегося образца оружия вообще не представляет собой проблемы. Возможно, что технике копирования Вы обучились ещё ребёнком на монетах или аналогичных рельефах. Для это просто берут лист не очень толстой бумаги и мягким карандашом, удерживая его под наклоном, перетирают рисунок на бумагу. Важно только, чтобы при этом бумага не сдвинулась ни на миллиметр. Если очень хорошо держать бумагу или, ещё лучше, прикрепить её к оружию с помощью скотча, то она вряд ли сдвинется.
Скопированный таким образом рисунок вырезают, накладывают на деталь и фиксируют скотчем. Затем с помощью копировальной бумаги его переносят на ложу (рукоятку) или же выдавливают прямо на древесине направление линий решётки с помощью твёрдого карандаша, шариковой ручки или колёсика с рифлениями.
Но обращайте внимание на то, что, во-первых, не каждый рисунок Вы сможете воспроизвести со своими инструментами, и, во-вторых, не каждый скопированный рисунок подходит к Вашей ложе. Потому что у ней могут быть другие формы, другие скругления и т. д., чем на образце.
ВЫЧЕРЧИВАНИЕ
Каким образом Вы можете перенести свой проект, выполненный на бумаге, на древесину, я описал в предыдущем разделе: так же, как переносится перетёртый на бумагу рисунок. Но никогда не применяйте для вычерчивания фломастер, поскольку он может вызвать остаточное окрашивание древесины. Если вы не хотите делать какой-либо специальный проект рисунка решётки, а хотели бы сделать что-нибудь как можно быстрее непосредственно на оружии, то существует один хороший приём: возьмите самый обыкновенный скотч и обклеите прямо на ложе или рукоятке те места, на которых не будет выполняться решётка (см. рис. 67).
При наклеивании обращайте внимание на то, чтобы кромка ленты скотча по возможности была бы параллельна направлению кромки на ложе или детали оружия, расположенной на ложе и чтобы по возможности кромки двух ленточек скотча были
Копирование рисунка решётки с имеющегося образца оружия вообще не представляет собой проблемы. Возможно, что технике копирования Вы обучились ещё ребёнком на монетах или аналогичных рельефах. Для это просто берут лист не очень толстой бумаги и мягким карандашом, удерживая его под наклоном, перетирают рисунок на бумагу. Важно только, чтобы при этом бумага не сдвинулась ни на миллиметр. Если очень хорошо держать бумагу или, ещё лучше, прикрепить её к оружию с помощью скотча, то она вряд ли сдвинется.
Скопированный таким образом рисунок вырезают, накладывают на деталь и фиксируют скотчем. Затем с помощью копировальной бумаги его переносят на ложу (рукоятку) или же выдавливают прямо на древесине направление линий решётки с помощью твёрдого карандаша, шариковой ручки или колёсика с рифлениями.
Но обращайте внимание на то, что, во-первых, не каждый рисунок Вы сможете воспроизвести со своими инструментами, и, во-вторых, не каждый скопированный рисунок подходит к Вашей ложе. Потому что у ней могут быть другие формы, другие скругления и т. д., чем на образце.
ВЫЧЕРЧИВАНИЕ
Каким образом Вы можете перенести свой проект, выполненный на бумаге, на древесину, я описал в предыдущем разделе: так же, как переносится перетёртый на бумагу рисунок. Но никогда не применяйте для вычерчивания фломастер, поскольку он может вызвать остаточное окрашивание древесины. Если вы не хотите делать какой-либо специальный проект рисунка решётки, а хотели бы сделать что-нибудь как можно быстрее непосредственно на оружии, то существует один хороший приём: возьмите самый обыкновенный скотч и обклеите прямо на ложе или рукоятке те места, на которых не будет выполняться решётка (см. рис. 67).
При наклеивании обращайте внимание на то, чтобы кромка ленты скотча по возможности была бы параллельна направлению кромки на ложе или детали оружия, расположенной на ложе и чтобы по возможности кромки двух ленточек скотча были
====================================
параллельны друг другу. Только таким образом Вы сможете прорезать параллельные канавки в древесине!
В противном случае (и это происходит очень часто) линии решётки оканчиваются под углом к ограничительной линии. Это в общем не так ужасно, но всё же при нарезании решётки требуется особое внимание, если результат надо будет показывать.
Измерьте расстояние между двумя параллельно расположенными кромками лент скотча и разделите его на шаг зубцов Вашего напильника для нарезания решётки. Если при этом не получается круглого числа, то Вы можете соответственно сдвинуть кромку одной из лент, чтобы при работе по возможности прорезать полные линии.
Этот совет, разумеется, справедлив и тогда, когда используют не скотч, а речь идёт о проекте решётки, выполненном на листе бумаги. Нарисованные линии внешнего контура Вы можете ещё чище выполнить, используя лекало. При этом проект и изделие внешне выглядят идеально.
Но в начале работы не будьте слишком скрупулёзны, так как позднее при прорезке граничной линии всегда можно замаскировать маленькие огрехи.
ПЕРВАЯ ПРОБА
Если Вы зашли настолько далеко, то после этого новую ложу (или рукоятку) сначала необходимо: отложить в сторону! Для начала лучше возьмите отходы той же древесины, которую Вы использовали для ложи, и поупражняйтесь на них. Это хорошо продуманный совет, потому что действительно слишком жалко тратить дорогую ложевую древесину на почти неизбежные поначалу ошибки.
Гладко отшлифованный пробный образец обклеивают в зоне обработки самоклеящейся плёнкой, скотчем или гибкими пластмассовыми лентами (для их фиксации используют двухсторонний скотч или булавки). На этом образце Вы можете без оглядки делать первые опыты, как описано ниже.
ПРОПИТКА МАСЛОМ
Затем всю поверхность, на которую будет наноситься решётка, основательно и многократно пропитывают маслом - ложевым или нейтральным маслом для смазки швейных машин, или "баллистолем". Эта пропитка древесины маслом необходима для того, чтобы облегчить нарезание решётки. Попробуйте для сравнения выполнить нарезание на сухой и пропитанной маслом древесине, и Вы почувствуете разницу! Древесина становится эластичнее, намного легче режется и не скалывается и не лохматится.
параллельны друг другу. Только таким образом Вы сможете прорезать параллельные канавки в древесине!
В противном случае (и это происходит очень часто) линии решётки оканчиваются под углом к ограничительной линии. Это в общем не так ужасно, но всё же при нарезании решётки требуется особое внимание, если результат надо будет показывать.
Измерьте расстояние между двумя параллельно расположенными кромками лент скотча и разделите его на шаг зубцов Вашего напильника для нарезания решётки. Если при этом не получается круглого числа, то Вы можете соответственно сдвинуть кромку одной из лент, чтобы при работе по возможности прорезать полные линии.
Этот совет, разумеется, справедлив и тогда, когда используют не скотч, а речь идёт о проекте решётки, выполненном на листе бумаги. Нарисованные линии внешнего контура Вы можете ещё чище выполнить, используя лекало. При этом проект и изделие внешне выглядят идеально.
Но в начале работы не будьте слишком скрупулёзны, так как позднее при прорезке граничной линии всегда можно замаскировать маленькие огрехи.
ПЕРВАЯ ПРОБА
Если Вы зашли настолько далеко, то после этого новую ложу (или рукоятку) сначала необходимо: отложить в сторону! Для начала лучше возьмите отходы той же древесины, которую Вы использовали для ложи, и поупражняйтесь на них. Это хорошо продуманный совет, потому что действительно слишком жалко тратить дорогую ложевую древесину на почти неизбежные поначалу ошибки.
Гладко отшлифованный пробный образец обклеивают в зоне обработки самоклеящейся плёнкой, скотчем или гибкими пластмассовыми лентами (для их фиксации используют двухсторонний скотч или булавки). На этом образце Вы можете без оглядки делать первые опыты, как описано ниже.
ПРОПИТКА МАСЛОМ
Затем всю поверхность, на которую будет наноситься решётка, основательно и многократно пропитывают маслом - ложевым или нейтральным маслом для смазки швейных машин, или "баллистолем". Эта пропитка древесины маслом необходима для того, чтобы облегчить нарезание решётки. Попробуйте для сравнения выполнить нарезание на сухой и пропитанной маслом древесине, и Вы почувствуете разницу! Древесина становится эластичнее, намного легче режется и не скалывается и не лохматится.
=================================
Лучше всего, если Вы для пропитки используете то же самое масло, которое впоследствии Вы будете использовать для пропитки всей ложи.
Если после нарезания решётки древесину необходимо морить, лакировать или красить, то, разумеется, пропитывать маслом нельзя, потому что в противном случае морилка не сможет впитаться в древесину, а лак не сцепится с поверхностью. В этом случае древесину пропитывают спиртом.
Но пропитка спиртом имеет два недостатка. Во-первых, спирт легко воспламеняется, так что при работе нельзя ни курить, ни пользоваться открытым огнём в помещении. Во-вторых, спирт быстро испаряется, поэтому надо либо быстро работать, либо чаще повторять пропитку.
ПРОРЕЗКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КАНАВКИ
На пропитанной маслом древесине посередине обозначенной зоны мелким трёхгранным напильником или длинным однорядным напильником для нарезания решётки пропиливают маленькую плоскую (!) бороздку. Эта бороздка (или канавка) должна прорезаться самое большее на половину глубины нарезаемой решётки, то есть примерно на 1 - 1,5 мм. Для используемых многорядных напильников она служит лишь как направляющая канавка, и при обработке она полностью исчезает.
Для того, чтобы эта канавка действительно была прямой, рекомендуется направлять трёхгранный напильник по гибкой стальной линейке. К тому же имеет смысл прикрепить эту линейку (полоска жести тоже подойдёт) к зоне, где будет наноситься решётка, с помощью двухстороннего скотча (или же можно обмотать ложу скотчем), чтобы при работе линейка не соскальзывала.
Так как направляющая канавка необходима для каждого направления решётки, потому что при нарезании второго направления решётки Вы пересекаете нарезанные ранее канавки под определённым (острым) углом. Так что после прорезки первой направляющей канавки также прорезается вторая направляющая канавка аналогичным способом.
Лишь после этого можно начинать собственно нарезание решётки.
НАРЕЗАНИЕ РЕШЁТКИ
Многорядным напильником для прорезания решётки, короткими, осторожными движениями тщательно прорезают один ряд за другим, причём каждый раз прорезанная перед этим канавка служит направляющей для одного ряда зубцов напильника. Разумеется, сначала направляющей служит первая направляющая канавка. Последующие канавки прорезают слева и справа от неё. Если работать тщательно и
Лучше всего, если Вы для пропитки используете то же самое масло, которое впоследствии Вы будете использовать для пропитки всей ложи.
Если после нарезания решётки древесину необходимо морить, лакировать или красить, то, разумеется, пропитывать маслом нельзя, потому что в противном случае морилка не сможет впитаться в древесину, а лак не сцепится с поверхностью. В этом случае древесину пропитывают спиртом.
Но пропитка спиртом имеет два недостатка. Во-первых, спирт легко воспламеняется, так что при работе нельзя ни курить, ни пользоваться открытым огнём в помещении. Во-вторых, спирт быстро испаряется, поэтому надо либо быстро работать, либо чаще повторять пропитку.
ПРОРЕЗКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КАНАВКИ
На пропитанной маслом древесине посередине обозначенной зоны мелким трёхгранным напильником или длинным однорядным напильником для нарезания решётки пропиливают маленькую плоскую (!) бороздку. Эта бороздка (или канавка) должна прорезаться самое большее на половину глубины нарезаемой решётки, то есть примерно на 1 - 1,5 мм. Для используемых многорядных напильников она служит лишь как направляющая канавка, и при обработке она полностью исчезает.
Для того, чтобы эта канавка действительно была прямой, рекомендуется направлять трёхгранный напильник по гибкой стальной линейке. К тому же имеет смысл прикрепить эту линейку (полоска жести тоже подойдёт) к зоне, где будет наноситься решётка, с помощью двухстороннего скотча (или же можно обмотать ложу скотчем), чтобы при работе линейка не соскальзывала.
Так как направляющая канавка необходима для каждого направления решётки, потому что при нарезании второго направления решётки Вы пересекаете нарезанные ранее канавки под определённым (острым) углом. Так что после прорезки первой направляющей канавки также прорезается вторая направляющая канавка аналогичным способом.
Лишь после этого можно начинать собственно нарезание решётки.
НАРЕЗАНИЕ РЕШЁТКИ
Многорядным напильником для прорезания решётки, короткими, осторожными движениями тщательно прорезают один ряд за другим, причём каждый раз прорезанная перед этим канавка служит направляющей для одного ряда зубцов напильника. Разумеется, сначала направляющей служит первая направляющая канавка. Последующие канавки прорезают слева и справа от неё. Если работать тщательно и
==================================
осмотрительно, то таким образом на древесине получаются совершенно равномерные параллельные канавки.
Важно: с самого начала приучитесь к однообразному удержанию напильника при работе, в противном случае линии получатся неравномерной глубины!
Но при этом нельзя прорезать их до окончательной глубины, это можно сделать после окончания нарезания всей поверхности. И не следует делать прорезку до самой границы поверхности, надо не доводить прорезку до неё на 4 - 5 мм. По крайней мере, поначалу. Потому что таким образом уменьшается опасность зарезок.
В завершение работы можно довести отдельные канавки до граничной линии. Но не прорезайте начало канавки на полную глубину сразу от границы, а доработайте её потом. При этом разверните заготовку и пройдите напильником от одной стороны до граничной линии.
Маленький совет для необученных: чтобы в процессе работы Ваш напильник не выскочил случайно за конечную точку, Вы можете заранее воткнуть в конечные точки тонкие булавки, которые послужат аварийным тормозом для напильника.
Когда все канавки в одном направлении прорезаны на (почти) полную глубину, можно, ориентируясь на вторую направляющую канавку, также прорезать решётку во втором направлении.
Но не забывайте между этими операциями пропитывать древесину маслом; работа при этом идёт легче. И, пожалуйста, вспоминайте о том, что время от времени надо удалять щёткой опилки из канавок и с напильника (в крайнем случае, для этого можно воспользоваться старыми зубными щётками или твёрдым пинцетом).
Когда решётка прорезана на всей поверхности, её ещё раз проходят острым (!) напильником, так чтобы в конце концов решётка имела действительно острые, "цепкие" вершинки ("алмазы") и чистые впадины.
ПРОРЕЗКА ГРАНИЧНОЙ КАНАВКИ
В завершение работы можно прорезать вокруг всей решётки с помощью напильника для прорезания граничной канавки одно- или двухрядную граничную канавку. Эта канавка может быть на 1 - 2 мм глубже, чем решётка. Это выглядит благородно и помогает замаскировать мелкие огрехи.
При этом Вам следует также использовать для направления гибкую стальную линейку, если Вы хотите получить прямые линии. Для кривых линий можно вырезать из жести или листовой пластмассы соответствующие шаблоны, если ещё не овладели в совершенстве прорезкой граничных канавок. Эти шаблоны крепятся к древесине с
осмотрительно, то таким образом на древесине получаются совершенно равномерные параллельные канавки.
Важно: с самого начала приучитесь к однообразному удержанию напильника при работе, в противном случае линии получатся неравномерной глубины!
Но при этом нельзя прорезать их до окончательной глубины, это можно сделать после окончания нарезания всей поверхности. И не следует делать прорезку до самой границы поверхности, надо не доводить прорезку до неё на 4 - 5 мм. По крайней мере, поначалу. Потому что таким образом уменьшается опасность зарезок.
В завершение работы можно довести отдельные канавки до граничной линии. Но не прорезайте начало канавки на полную глубину сразу от границы, а доработайте её потом. При этом разверните заготовку и пройдите напильником от одной стороны до граничной линии.
Маленький совет для необученных: чтобы в процессе работы Ваш напильник не выскочил случайно за конечную точку, Вы можете заранее воткнуть в конечные точки тонкие булавки, которые послужат аварийным тормозом для напильника.
Когда все канавки в одном направлении прорезаны на (почти) полную глубину, можно, ориентируясь на вторую направляющую канавку, также прорезать решётку во втором направлении.
Но не забывайте между этими операциями пропитывать древесину маслом; работа при этом идёт легче. И, пожалуйста, вспоминайте о том, что время от времени надо удалять щёткой опилки из канавок и с напильника (в крайнем случае, для этого можно воспользоваться старыми зубными щётками или твёрдым пинцетом).
Когда решётка прорезана на всей поверхности, её ещё раз проходят острым (!) напильником, так чтобы в конце концов решётка имела действительно острые, "цепкие" вершинки ("алмазы") и чистые впадины.
ПРОРЕЗКА ГРАНИЧНОЙ КАНАВКИ
В завершение работы можно прорезать вокруг всей решётки с помощью напильника для прорезания граничной канавки одно- или двухрядную граничную канавку. Эта канавка может быть на 1 - 2 мм глубже, чем решётка. Это выглядит благородно и помогает замаскировать мелкие огрехи.
При этом Вам следует также использовать для направления гибкую стальную линейку, если Вы хотите получить прямые линии. Для кривых линий можно вырезать из жести или листовой пластмассы соответствующие шаблоны, если ещё не овладели в совершенстве прорезкой граничных канавок. Эти шаблоны крепятся к древесине с
===============================
помощью двухстороннего скотча или булавок. Тогда можно выполнять прорезку вдоль их кромок.
После выполнения решётки рукоятка (ложа) готова к окончательной обработке.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ
Художественная резьба на рукоятках или ружейных ложах - это высшая школа обработки древесины. Здесь в зависимости от прилежания и умения можно создавать настоящие шедевры. Но всё же следует заметить, что при этом иной раз ложа может превратиться в древесные отходы.
Но, несмотря на это, я ни в коем случае не хочу отбить у Вас желание, поскольку как в жизни, так и при занятиях резьбой на ложе зачастую справедлива старинная мудрость: нельзя стать мастером без ученья! И упражняться в этой технике Вы должны сначала на древесных отходах или на старой ложе (рукоятке), которая ещё не так сильно повреждена.
РЫБЬЯ ЧЕШУЯ
Эта тема представляет собой переход от обыкновенной решётки к резьбе по дереву. Всё же с точки зрения технологии "рыбья чешуя" в большей степени принадлежит резьбе, так как её изготовление осуществляется с помощью специальных резцов, а не напильников. Этот способ декорирования поверхности получил такое название потому, что эта резьба выглядит совершенно как настоящая чешуя рыбы.
Мне лично такая чешуйчатая поверхность нравится больше, чем обыкновенная решётка. Но всё же (в зависимости от исполнения) поверхность древесины при этом иногда не такая "цепкая", как острая решётка, но зато и не так врезается в руку.
ПРОЕКТ
Как уже было упомянуто в разделе "Решётка", и для "рыбьей чешуи", а также для других вариантов резьбы, сначала необходим проект (на бумаге). Но для "рыбьей чешуи" он не требует значительных затрат времени, как для декоративной резьбы. Отдельные чешуйки - это постоянно повторяющийся рисунок. Поэтому нужно только вписать целое число чешуек в ширину соответствующего ряда рисунка. Ширину отдельной чешуйки можно легко измерить на резце для вырезания чешуи (см. рис. 30е).
Но необходимо принимать во внимание, что каждый второй ряд чешуек должен быть сдвинут относительно предыдущего на половину ширины чешуйки (см. рис. 68). Высота чешуйки (расстояние от одного ряда до другого) варьируется в
помощью двухстороннего скотча или булавок. Тогда можно выполнять прорезку вдоль их кромок.
После выполнения решётки рукоятка (ложа) готова к окончательной обработке.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ
Художественная резьба на рукоятках или ружейных ложах - это высшая школа обработки древесины. Здесь в зависимости от прилежания и умения можно создавать настоящие шедевры. Но всё же следует заметить, что при этом иной раз ложа может превратиться в древесные отходы.
Но, несмотря на это, я ни в коем случае не хочу отбить у Вас желание, поскольку как в жизни, так и при занятиях резьбой на ложе зачастую справедлива старинная мудрость: нельзя стать мастером без ученья! И упражняться в этой технике Вы должны сначала на древесных отходах или на старой ложе (рукоятке), которая ещё не так сильно повреждена.
РЫБЬЯ ЧЕШУЯ
Эта тема представляет собой переход от обыкновенной решётки к резьбе по дереву. Всё же с точки зрения технологии "рыбья чешуя" в большей степени принадлежит резьбе, так как её изготовление осуществляется с помощью специальных резцов, а не напильников. Этот способ декорирования поверхности получил такое название потому, что эта резьба выглядит совершенно как настоящая чешуя рыбы.
Мне лично такая чешуйчатая поверхность нравится больше, чем обыкновенная решётка. Но всё же (в зависимости от исполнения) поверхность древесины при этом иногда не такая "цепкая", как острая решётка, но зато и не так врезается в руку.
ПРОЕКТ
Как уже было упомянуто в разделе "Решётка", и для "рыбьей чешуи", а также для других вариантов резьбы, сначала необходим проект (на бумаге). Но для "рыбьей чешуи" он не требует значительных затрат времени, как для декоративной резьбы. Отдельные чешуйки - это постоянно повторяющийся рисунок. Поэтому нужно только вписать целое число чешуек в ширину соответствующего ряда рисунка. Ширину отдельной чешуйки можно легко измерить на резце для вырезания чешуи (см. рис. 30е).
Но необходимо принимать во внимание, что каждый второй ряд чешуек должен быть сдвинут относительно предыдущего на половину ширины чешуйки (см. рис. 68). Высота чешуйки (расстояние от одного ряда до другого) варьируется в
==============================
определённых пределах, но из-за необходимости обеспечить наилучшую по возможности "хваткость" поверхности не должна быть слишком большой и, кроме того, должен быть гармоничный внешний вид. Итак: пробуйте!
РАЗМЕТКА РИСУНКА
Для того, чтобы перенести рисунок в соответствии с проектом на рукоятку или ложу, рекомендуется следующий способ:
Сначала на рукоятке или ложе к каждой поверхности, на которой будет выполняться резьба, прикрепляется и вырезается по месту шаблон из бумаги, который покрывает поверхность хвата. Затем на этом шаблоне карандашом точно размечают линиями ряды чешуек и их ширину. И, наконец, с помощью копировальной бумаги и твёрдого карандаша переносят на древесину внешние очертания шаблона и линии на нём. Владеющие в совершенстве этой техникой размечают "рыбью чешую" непосредственно на древесине, то есть, минуя обходной путь с шаблонами.
ВЫРЕЗАНИЕ "РЫБЬЕЙ ЧЕШУИ"
Сначала каждая линия с помощью линейки ещё раз окончательно проводится на древесине, в противном случае ряд чешуек будет впоследствии выглядеть косо и криво. После этого на линии верхнего ряда чешуек, по стороне (В, рис. 68) вертикально устанавливают резец для вырезания рыбьей чешуи и сначала лёгким ударом молотка вгоняют его в древесину на 0,5 - 1 мм. Затем в том же ряду смещают резец на одну чешуйку и снова наносят лёгкий удар. Это повторяют до тех пор, пока не будет предварительно полностью прорезан первый ряд.
Вы заметили, что работа с резцом для вырезания "рыбьей чешуи" имеет определённое сходство с нарезанием решётки: при вырезании "рыбьей чешуи" первый "полумесяц" является направляющей для расположения резца при следующем ударе, при нарезании решётки всегда имелась направляющая канавка.
Теперь Вы можете предварительно прорезать резцом второй ряд чешуек. Но при этом Вы должны (если это каким-то образом возможно) сместить полумесяц на половину ширины чешуйки относительно предыдущего ряда. В пограничной зоне врубить половину ширины чешуйки (Н, рис. 68) может составить проблему. Сначала Вы можете просто обойти эти места, а впоследствии вырезайте их либо подходящим резцом, либо косо поставленным резцом для вырезания "рыбьей чешуи".
Когда Вы подобным образом, мягкими вертикальными ударами предварительно прорежете (или обозначите) чешуйки по всей поверхности, прорежьте отдельные
определённых пределах, но из-за необходимости обеспечить наилучшую по возможности "хваткость" поверхности не должна быть слишком большой и, кроме того, должен быть гармоничный внешний вид. Итак: пробуйте!
РАЗМЕТКА РИСУНКА
Для того, чтобы перенести рисунок в соответствии с проектом на рукоятку или ложу, рекомендуется следующий способ:
Сначала на рукоятке или ложе к каждой поверхности, на которой будет выполняться резьба, прикрепляется и вырезается по месту шаблон из бумаги, который покрывает поверхность хвата. Затем на этом шаблоне карандашом точно размечают линиями ряды чешуек и их ширину. И, наконец, с помощью копировальной бумаги и твёрдого карандаша переносят на древесину внешние очертания шаблона и линии на нём. Владеющие в совершенстве этой техникой размечают "рыбью чешую" непосредственно на древесине, то есть, минуя обходной путь с шаблонами.
ВЫРЕЗАНИЕ "РЫБЬЕЙ ЧЕШУИ"
Сначала каждая линия с помощью линейки ещё раз окончательно проводится на древесине, в противном случае ряд чешуек будет впоследствии выглядеть косо и криво. После этого на линии верхнего ряда чешуек, по стороне (В, рис. 68) вертикально устанавливают резец для вырезания рыбьей чешуи и сначала лёгким ударом молотка вгоняют его в древесину на 0,5 - 1 мм. Затем в том же ряду смещают резец на одну чешуйку и снова наносят лёгкий удар. Это повторяют до тех пор, пока не будет предварительно полностью прорезан первый ряд.
Вы заметили, что работа с резцом для вырезания "рыбьей чешуи" имеет определённое сходство с нарезанием решётки: при вырезании "рыбьей чешуи" первый "полумесяц" является направляющей для расположения резца при следующем ударе, при нарезании решётки всегда имелась направляющая канавка.
Теперь Вы можете предварительно прорезать резцом второй ряд чешуек. Но при этом Вы должны (если это каким-то образом возможно) сместить полумесяц на половину ширины чешуйки относительно предыдущего ряда. В пограничной зоне врубить половину ширины чешуйки (Н, рис. 68) может составить проблему. Сначала Вы можете просто обойти эти места, а впоследствии вырезайте их либо подходящим резцом, либо косо поставленным резцом для вырезания "рыбьей чешуи".
Когда Вы подобным образом, мягкими вертикальными ударами предварительно прорежете (или обозначите) чешуйки по всей поверхности, прорежьте отдельные
===========================
чешуйки с помощью специального резца более мощными ударами молотка до глубины 2 - 3 мм.
Теперь установите или нож, или подходящее долото под большим углом наклона, так чтобы срезать древесину до сделанных ранее прорезов (см. рис. 69). И в самом конце выполняется прорезка граничных линий (U, рис. 68), которые маскируют мелкие дефекты в зоне перехода от чешуйчатой к гладкой поверхности.
Дальнейшая обработка поверхности такая же, как и для сложной, описанной ниже художественной резьбы по дереву.
Один весьма полезный совет: древесину, пропитанную маслом, обрабатывать легче и проблем при этом меньше. Это справедливо не только для нарезания решётки, но и для вырезания "рыбьей чешуи" и при художественной резьбе по дереву!
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА
До сих пор Вы имели дело только с простыми, повторяющимися элементами, а именно с решёткой и "рыбьей чешуёй". Художественную резьбу на рукоятках и ложах образуют вырезанные в рельефе художественные сюжеты. В самом простом случае это виньетки или растительные орнаменты (см. рис. 70). Но в зависимости от умения это могут быть и художественные сюжеты в технике плоского рельефа (см. рис. 71) вплоть до настоящих произведений искусства - деревянных скульптур.
чешуйки с помощью специального резца более мощными ударами молотка до глубины 2 - 3 мм.
Теперь установите или нож, или подходящее долото под большим углом наклона, так чтобы срезать древесину до сделанных ранее прорезов (см. рис. 69). И в самом конце выполняется прорезка граничных линий (U, рис. 68), которые маскируют мелкие дефекты в зоне перехода от чешуйчатой к гладкой поверхности.
Дальнейшая обработка поверхности такая же, как и для сложной, описанной ниже художественной резьбы по дереву.
Один весьма полезный совет: древесину, пропитанную маслом, обрабатывать легче и проблем при этом меньше. Это справедливо не только для нарезания решётки, но и для вырезания "рыбьей чешуи" и при художественной резьбе по дереву!
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА
До сих пор Вы имели дело только с простыми, повторяющимися элементами, а именно с решёткой и "рыбьей чешуёй". Художественную резьбу на рукоятках и ложах образуют вырезанные в рельефе художественные сюжеты. В самом простом случае это виньетки или растительные орнаменты (см. рис. 70). Но в зависимости от умения это могут быть и художественные сюжеты в технике плоского рельефа (см. рис. 71) вплоть до настоящих произведений искусства - деревянных скульптур.
====================================
СЮЖЕТЫ
Самый простой способ создания подходящих проектов для художественной резьбы состоит в заимствовании идей с имеющихся образцов оружия или с иллюстраций. Технику "перетирания" рисунка с помощью бумаги и мягкого карандаша я уже объяснил в разделе "Решётка". Это самый простой метод копирования проектов в натуральную величину.
Был уже упомянут и очень простой метод светокопирования, пригодный для заимствования сюжетов из книг и готовых проектов. Несколько труднее создавать свои собственные проекты. Но, во-первых, бумага, как известно, терпит всё (в том числе и первые проекты) и, во-вторых, никто не ожидает чуда от своей самой первой работы.
Поэтому сначала вырежьте из белой бумаги простой шаблон по форме деревянной поверхности, на которой необходимо вырезать сюжет. Затем возьмите мягкий карандаш и нарисуйте на бумаге так, как Вы считаете нужным, парочку простых листков или виньеток. Дайте простор своей фантазии. И не бойтесь, резинкой можно исправить всё!
Посмотрите на иллюстрации или на настоящие стебли и листья, на их форму и строение и попытайтесь перенести контуры на бумагу. Разумеется, в сильно упрощенном виде (потому что в конце концов Вам надо их вырезать) и с соблюдением реальных пропорций.
Если Вы успешно завершили эти эксперименты, то Вы можете (например, через некоторое время) уже перенести на свой шаблон тот или иной охотничий сюжет и обрамить его гирляндами листьев или виньетками, которые Вы уже научились рисовать. Но ни в коем случае не делайте его сложным в начале, в противном случае Вы быстро потеряете удовольствие от занятия резьбой. Лучше идеально выполнить простой сюжет, чем испортить сложный!
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА
Если Вы проработали свой сюжет, то после этого Вы копируете рисунок ("контур") с помощью копировальной бумаги на: гладко отшлифованную липовую доску! Во-первых, липа лучше режется и, во-вторых, она дешевле, чем ложевая болванка. На настоящей ложе Вы ещё сможете поработать впоследствии, а описанная ниже техника остаётся той же самой.
Липовая древесина (которую можно найти у столяра или скульптора, занимающегося деревянной скульптурой), в отличие от ореховой или других сортов древесины, не требует предварительной пропитки маслом, она и так хорошо режется.
СЮЖЕТЫ
Самый простой способ создания подходящих проектов для художественной резьбы состоит в заимствовании идей с имеющихся образцов оружия или с иллюстраций. Технику "перетирания" рисунка с помощью бумаги и мягкого карандаша я уже объяснил в разделе "Решётка". Это самый простой метод копирования проектов в натуральную величину.
Был уже упомянут и очень простой метод светокопирования, пригодный для заимствования сюжетов из книг и готовых проектов. Несколько труднее создавать свои собственные проекты. Но, во-первых, бумага, как известно, терпит всё (в том числе и первые проекты) и, во-вторых, никто не ожидает чуда от своей самой первой работы.
Поэтому сначала вырежьте из белой бумаги простой шаблон по форме деревянной поверхности, на которой необходимо вырезать сюжет. Затем возьмите мягкий карандаш и нарисуйте на бумаге так, как Вы считаете нужным, парочку простых листков или виньеток. Дайте простор своей фантазии. И не бойтесь, резинкой можно исправить всё!
Посмотрите на иллюстрации или на настоящие стебли и листья, на их форму и строение и попытайтесь перенести контуры на бумагу. Разумеется, в сильно упрощенном виде (потому что в конце концов Вам надо их вырезать) и с соблюдением реальных пропорций.
Если Вы успешно завершили эти эксперименты, то Вы можете (например, через некоторое время) уже перенести на свой шаблон тот или иной охотничий сюжет и обрамить его гирляндами листьев или виньетками, которые Вы уже научились рисовать. Но ни в коем случае не делайте его сложным в начале, в противном случае Вы быстро потеряете удовольствие от занятия резьбой. Лучше идеально выполнить простой сюжет, чем испортить сложный!
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА
Если Вы проработали свой сюжет, то после этого Вы копируете рисунок ("контур") с помощью копировальной бумаги на: гладко отшлифованную липовую доску! Во-первых, липа лучше режется и, во-вторых, она дешевле, чем ложевая болванка. На настоящей ложе Вы ещё сможете поработать впоследствии, а описанная ниже техника остаётся той же самой.
Липовая древесина (которую можно найти у столяра или скульптора, занимающегося деревянной скульптурой), в отличие от ореховой или других сортов древесины, не требует предварительной пропитки маслом, она и так хорошо режется.
Зауер .
.
.
=============================
.Но при выполнении резьбы всегда обращайте внимание на то, чтобы резец шёл не против направления волокон древесины, древесина может залохматиться или сколоться! Лучше поворачивайте при работе свою заготовку в самое удобное для выполнения резьбы положение. Этот совет справедлив не только для липы, но и для всех других видов древесины!
Мягким карандашом ещё раз, чисто и разборчиво, перенесите контуры своего сюжета на древесину. Это "контурная линия". Затем нанесите везде, где это не исказит контур, вторую линию с внешней стороны на расстоянии 3 - 5 мм от контура, так называемую "линию выборки", или двойной контур.
Теперь острым резцом или стамеской (её ширина, в зависимости от размера деталей сюжета, может быть от 4 до 12 мм) сюжет предварительно вырезают на глубину 1 - 2 мм по контурной линии (в зависимости от вида рельефа, глубина может быть и больше). Это можно выполнить либо оказывая давление ладонями, либо лёгкими ударами маленького лёгкого молотка.
Обратите внимание на то, чтобы резец или стамеска внедрялись в древесину не по вертикали, а оставляя небольшой след снаружи, чтобы не скалывался контур. В противном случае может так случиться, что частички древесины будут скалываться и работа пойдёт насмарку.
Маленький совет: если при выполнении резьбы вдруг отколется щепочка, то приклеите её, лучше сразу же, на эпоксидный клей. Когда через 24 часа клей окончательно затвердеет, то повреждённую часть можно осторожно доработать (и дефект будет почти невидим).
Когда весь контур будет предварительно выбран, тогда наклонно поставленным полукруглым долотом или стамеской прорабатывают сюжет от линии выборки, удаляя материал между линией контура и линией выборки.
Так как сейчас заглубленные поверхности (между линией выборки и линией контура) имеют наклон, то на третьем переходе необходимо выбрать задний план. Поверхность выборки делается примерно плоской; это производится теми же инструментами или маленьким зубоврачебным буром.
Теперь сюжет (не имеет значения, то ли это простой орнамент из дубовых листьев, то ли ревущий олень) рельефно выступает на дереве. Разумеется, он выглядит ещё ужасно примитивным. Но всё же не падайте духом, а вооружитесь необходимым терпением.
.Но при выполнении резьбы всегда обращайте внимание на то, чтобы резец шёл не против направления волокон древесины, древесина может залохматиться или сколоться! Лучше поворачивайте при работе свою заготовку в самое удобное для выполнения резьбы положение. Этот совет справедлив не только для липы, но и для всех других видов древесины!
Мягким карандашом ещё раз, чисто и разборчиво, перенесите контуры своего сюжета на древесину. Это "контурная линия". Затем нанесите везде, где это не исказит контур, вторую линию с внешней стороны на расстоянии 3 - 5 мм от контура, так называемую "линию выборки", или двойной контур.
Теперь острым резцом или стамеской (её ширина, в зависимости от размера деталей сюжета, может быть от 4 до 12 мм) сюжет предварительно вырезают на глубину 1 - 2 мм по контурной линии (в зависимости от вида рельефа, глубина может быть и больше). Это можно выполнить либо оказывая давление ладонями, либо лёгкими ударами маленького лёгкого молотка.
Обратите внимание на то, чтобы резец или стамеска внедрялись в древесину не по вертикали, а оставляя небольшой след снаружи, чтобы не скалывался контур. В противном случае может так случиться, что частички древесины будут скалываться и работа пойдёт насмарку.
Маленький совет: если при выполнении резьбы вдруг отколется щепочка, то приклеите её, лучше сразу же, на эпоксидный клей. Когда через 24 часа клей окончательно затвердеет, то повреждённую часть можно осторожно доработать (и дефект будет почти невидим).
Когда весь контур будет предварительно выбран, тогда наклонно поставленным полукруглым долотом или стамеской прорабатывают сюжет от линии выборки, удаляя материал между линией контура и линией выборки.
Так как сейчас заглубленные поверхности (между линией выборки и линией контура) имеют наклон, то на третьем переходе необходимо выбрать задний план. Поверхность выборки делается примерно плоской; это производится теми же инструментами или маленьким зубоврачебным буром.
Теперь сюжет (не имеет значения, то ли это простой орнамент из дубовых листьев, то ли ревущий олень) рельефно выступает на дереве. Разумеется, он выглядит ещё ужасно примитивным. Но всё же не падайте духом, а вооружитесь необходимым терпением.
==============================
ПРОРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
Сейчас приступают к пластической проработке сюжета полукруглым долотом или другими режущими инструментами. Например, у листьев прорабатывают прожилки, при этом немного выбирают часть листа от кромки, после чего прорезают прожилки. Контуры внутри сюжета можно углубить угловой стамеской или ножом. Скосы можно слегка прорезать полукруглой стамеской.
Мелкие детали Вы можете хорошо прорезать как многоцелевым ножом, так и коротким однорядным напильником для прорезания решётки или трёхгранным напильником.
Дополнительный совет:
Для тех мест, где невозможно подойти ножом или напильником, можно без труда изготовить маленький специальный инструмент: возьмите тонкий длинный стальной гвоздь и забейте его в маленькую ручку напильника. Затем сошлифуйте шляпку и заточите гвоздь до нужной остроты и под нужным углом, так чтобы Вы могли использовать его как штихель по дереву. И не забывайте пропитывать древесину маслом!
Ровная поверхность между отдельными элементами сюжета в большинстве случаев не имеет шероховатости. Поэтому сейчас её надо выровнять узким долотом и в заключение выполнить на ней шероховатость с помощью стального гвоздя или острозаточенного кёрнера (при больших поверхностях можно использовать и молоток для пунцировки). Вы можете также использовать инструмент, который в магазинах для домашних мастеров предлагают для пунцировки кожи.
После окончания резьбы всю поверхность сначала покрывают тонким слоем масла для пропитки лож или техническим спиртом и после этого прорабатывают тонкой стальной мочалкой.
Отдельные элементы сюжета и, если есть желание, пространство между областями, где выполнены сюжеты, можно отполировать особенно гладко. Так как немногие из домашних мастеров имеют подходящий для таких работ инструмент, то вот рецепт: возьмите стальной гвоздь с большой, круглой и, по возможности, гладкой головкой. Забейте его на пару сантиметров в маленькую ручку для напильника. Но при этом оставьте снаружи гладкую головку: теперь Вы сможете выглаживать ей поверхность древесины, сильно нажимая на неё.
После завершения всех работ дело приходит к "финишной отделке", о которой Вы прочтёте ниже в книге.
ПРОРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
Сейчас приступают к пластической проработке сюжета полукруглым долотом или другими режущими инструментами. Например, у листьев прорабатывают прожилки, при этом немного выбирают часть листа от кромки, после чего прорезают прожилки. Контуры внутри сюжета можно углубить угловой стамеской или ножом. Скосы можно слегка прорезать полукруглой стамеской.
Мелкие детали Вы можете хорошо прорезать как многоцелевым ножом, так и коротким однорядным напильником для прорезания решётки или трёхгранным напильником.
Дополнительный совет:
Для тех мест, где невозможно подойти ножом или напильником, можно без труда изготовить маленький специальный инструмент: возьмите тонкий длинный стальной гвоздь и забейте его в маленькую ручку напильника. Затем сошлифуйте шляпку и заточите гвоздь до нужной остроты и под нужным углом, так чтобы Вы могли использовать его как штихель по дереву. И не забывайте пропитывать древесину маслом!
Ровная поверхность между отдельными элементами сюжета в большинстве случаев не имеет шероховатости. Поэтому сейчас её надо выровнять узким долотом и в заключение выполнить на ней шероховатость с помощью стального гвоздя или острозаточенного кёрнера (при больших поверхностях можно использовать и молоток для пунцировки). Вы можете также использовать инструмент, который в магазинах для домашних мастеров предлагают для пунцировки кожи.
После окончания резьбы всю поверхность сначала покрывают тонким слоем масла для пропитки лож или техническим спиртом и после этого прорабатывают тонкой стальной мочалкой.
Отдельные элементы сюжета и, если есть желание, пространство между областями, где выполнены сюжеты, можно отполировать особенно гладко. Так как немногие из домашних мастеров имеют подходящий для таких работ инструмент, то вот рецепт: возьмите стальной гвоздь с большой, круглой и, по возможности, гладкой головкой. Забейте его на пару сантиметров в маленькую ручку для напильника. Но при этом оставьте снаружи гладкую головку: теперь Вы сможете выглаживать ей поверхность древесины, сильно нажимая на неё.
После завершения всех работ дело приходит к "финишной отделке", о которой Вы прочтёте ниже в книге.
================================
Ещё раз хорошо просмотрите свои первые опыты в резьбе по дереву и фотоснимки резных лож. Но намного лучше, если Вы можете изучить резьбу на натурных образцах оружия. Такие образцы могут сказать Вам больше, чем все фотоснимки.
И ЕЩЁ ОДИН СОВЕТ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резные изделия - это как индивидуальный почерк! Если Вам удалось однажды овладеть этим ремеслом, то Вы можете создавать полностью уникальные, ценные образцы оружия. Поднять цену с помощью резьбы можно даже у подержанного оружия.
Просто снимите напильником имеющуюся, вероятно уже изношенную, решётку, гладко отшлифуйте поверхности шлифовальной шкуркой и нанесите резьбу по собственному, индивидуальному проекту.
ИНКРУСТАЦИЯ И ВСЕЧКА
Изготовление инкрустации и всечки на декоративных рукоятках и ложах требует много сноровки и чувства формы. Но тот, кто в молодости занимался выпиливанием лобзиком, уже знаком с одной из наиболее важных операций: филигранное выпиливание отдельных элементов декора из тонкой древесины, слоновой кости, листового серебра, латуни или аналогичных материалов. Вторая важная операция - выборка контрформы, то есть точная вырезка древесины ложи на месте, где должна быть вставлена инкрустация. Всё же, по моему личному опыту, несколько проще сначала выполнить вторую операцию, поэтому здесь я описываю эту технику.
ПРОЕКТ
Разработка соответствующего сюжета для инкрустации не труднее, чем разработка проекта художественной резьбы, описанная в предыдущем разделе. И всё же для первых опытов Вам не следует выбирать слишком сложный сюжет (см. рис. 72). Нарисуйте на бумаге понравившийся Вам сюжет в масштабе 1:1 и перенесите свой проект с помощью копировальной бумаги на ложу. Затем ещё раз начисто прочертите линии мягким карандашом.
Ещё раз хорошо просмотрите свои первые опыты в резьбе по дереву и фотоснимки резных лож. Но намного лучше, если Вы можете изучить резьбу на натурных образцах оружия. Такие образцы могут сказать Вам больше, чем все фотоснимки.
И ЕЩЁ ОДИН СОВЕТ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резные изделия - это как индивидуальный почерк! Если Вам удалось однажды овладеть этим ремеслом, то Вы можете создавать полностью уникальные, ценные образцы оружия. Поднять цену с помощью резьбы можно даже у подержанного оружия.
Просто снимите напильником имеющуюся, вероятно уже изношенную, решётку, гладко отшлифуйте поверхности шлифовальной шкуркой и нанесите резьбу по собственному, индивидуальному проекту.
ИНКРУСТАЦИЯ И ВСЕЧКА
Изготовление инкрустации и всечки на декоративных рукоятках и ложах требует много сноровки и чувства формы. Но тот, кто в молодости занимался выпиливанием лобзиком, уже знаком с одной из наиболее важных операций: филигранное выпиливание отдельных элементов декора из тонкой древесины, слоновой кости, листового серебра, латуни или аналогичных материалов. Вторая важная операция - выборка контрформы, то есть точная вырезка древесины ложи на месте, где должна быть вставлена инкрустация. Всё же, по моему личному опыту, несколько проще сначала выполнить вторую операцию, поэтому здесь я описываю эту технику.
ПРОЕКТ
Разработка соответствующего сюжета для инкрустации не труднее, чем разработка проекта художественной резьбы, описанная в предыдущем разделе. И всё же для первых опытов Вам не следует выбирать слишком сложный сюжет (см. рис. 72). Нарисуйте на бумаге понравившийся Вам сюжет в масштабе 1:1 и перенесите свой проект с помощью копировальной бумаги на ложу. Затем ещё раз начисто прочертите линии мягким карандашом.
==================================
ВЫБОРКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ИНКРУСТАЦИЮ
Теперь нарисованные на рукоятке или ложе зоны инкрустации необходимо углубить с помощью зубоврачебного бора или резца, точно и строго по вертикали, на глубину, не превышающую толщину инкрустируемого материала. Лучше, когда глубина выборки немного меньше.
Очень просто делать это, когда бор (см. рис. 14) или фреза по металлу прочно закреплены в стойке для сверления или фрезерования и деревянную деталь можно аккуратно перемещать под ней. Чем выше скорость вращения фрезы и чем она острее, тем лучше будет результат.
Разумеется, можно работать и маленькими острыми резцами, но при этом выборка тонких канавок и отдельных элементов продолжается несколько дольше. Важно, чтобы кромки отдельных канавок не выкалывались, потому что впоследствии это будет некрасиво выглядеть.
ПЕРЕНОС РИСУНКА
Сейчас, используя известный метод "перетирания" (с помощью бумаги и мягкого карандаша, см. раздел "Решётка"), снимите копию с полученной выборки под инкрустацию и перенесите её с помощью твёрдого карандаша (или шариковой ручки) и копировальной бумаги на инкрустируемый материал. Ещё проще будет, если Вы наклеите копию непосредственно на инкрустируемый материал с помощью клейкой бумаги. При инкрустации деревом волокна инкрустируемой древесины должны по возможности совпадать с направлением волокон на ложе, чтобы избежать появления напряжений или отслаивания. Кроме того, если направления волокон совпадают, потом будет проще шлифовать поверхность.
ИНКРУСТАЦИЯ
Для инкрустации Вы должны выбрать материал, который хорошо контрастирует с древесиной ложи. То есть, например, светлый или, по крайней мере, отличающийся по цвету шпон толщиной 1,5 - 3 мм для тёмной ореховой ложи или совсем другой материал - пластину из слоновой кости (см. рис. 73), рога или пластмассы толщиной 2 мм. Вы можете также использовать лист серебра, латуни и т. д. толщиной 1 мм.
ВЫБОРКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ИНКРУСТАЦИЮ
Теперь нарисованные на рукоятке или ложе зоны инкрустации необходимо углубить с помощью зубоврачебного бора или резца, точно и строго по вертикали, на глубину, не превышающую толщину инкрустируемого материала. Лучше, когда глубина выборки немного меньше.
Очень просто делать это, когда бор (см. рис. 14) или фреза по металлу прочно закреплены в стойке для сверления или фрезерования и деревянную деталь можно аккуратно перемещать под ней. Чем выше скорость вращения фрезы и чем она острее, тем лучше будет результат.
Разумеется, можно работать и маленькими острыми резцами, но при этом выборка тонких канавок и отдельных элементов продолжается несколько дольше. Важно, чтобы кромки отдельных канавок не выкалывались, потому что впоследствии это будет некрасиво выглядеть.
ПЕРЕНОС РИСУНКА
Сейчас, используя известный метод "перетирания" (с помощью бумаги и мягкого карандаша, см. раздел "Решётка"), снимите копию с полученной выборки под инкрустацию и перенесите её с помощью твёрдого карандаша (или шариковой ручки) и копировальной бумаги на инкрустируемый материал. Ещё проще будет, если Вы наклеите копию непосредственно на инкрустируемый материал с помощью клейкой бумаги. При инкрустации деревом волокна инкрустируемой древесины должны по возможности совпадать с направлением волокон на ложе, чтобы избежать появления напряжений или отслаивания. Кроме того, если направления волокон совпадают, потом будет проще шлифовать поверхность.
ИНКРУСТАЦИЯ
Для инкрустации Вы должны выбрать материал, который хорошо контрастирует с древесиной ложи. То есть, например, светлый или, по крайней мере, отличающийся по цвету шпон толщиной 1,5 - 3 мм для тёмной ореховой ложи или совсем другой материал - пластину из слоновой кости (см. рис. 73), рога или пластмассы толщиной 2 мм. Вы можете также использовать лист серебра, латуни и т. д. толщиной 1 мм.
==============================
Теперь с помощью лобзика чисто выпиливают контур инкрустации по прочерченной линии. Если Вы наклеили бумажный шаблон, то просто прорезайте бумагу. Там, где надо выпилить внутренний контур, сначала надо просверлить отверстие и протянуть в него пилку лобзика.
После выпиливания примерьте элементы инкрустации к выборкам в ложе. Сейчас можно устранить маленькие несовпадения на инкрустируемом элементе с помощью надфиля или алмазного надфиля, пока он не будет плотно входить.
СБОРКА
Если инкрустация состоит из шпона, то используйте для сборки столярный или универсальный клей. При других материалах предпочтительнее использование эпоксидного клея. Но к тому же Вы должны очистить древесину и инкрустируемый элемент от следов жира или масла.
Затем клей наносят (не слишком толстым слоем) на нижнюю поверхность инкрустируемого элемента и устанавливают его в выборку. С помощью молотка и наложенной на инкрустацию деревяшки элемент вбивают в выборку настолько глубоко, насколько это возможно. Ничего, если в конце концов инкрустируемый элемент немного выступает над поверхностью дерева. Напротив, благодаря этому есть возможность зашлифовать их вровень.
Кстати: если при постановке на клей инкрустация не будет оставаться в выборке, то её можно зафиксировать до затвердевания клея скотчем.
ШЛИФОВАНИЕ
Когда клей полностью засохнет, можно приступить к шлифованию инкрустации вместе с ложей. Проще всего это делать с помощью шлифовального камня и шлифовальной шкурки. Но обращайте внимание на то, чтобы по возможности направление движений при шлифовании совпадало с направлением волокон древесины. В противном случае можно поцарапать красивую гладкую поверхность ложи. И, далее,
Теперь с помощью лобзика чисто выпиливают контур инкрустации по прочерченной линии. Если Вы наклеили бумажный шаблон, то просто прорезайте бумагу. Там, где надо выпилить внутренний контур, сначала надо просверлить отверстие и протянуть в него пилку лобзика.
После выпиливания примерьте элементы инкрустации к выборкам в ложе. Сейчас можно устранить маленькие несовпадения на инкрустируемом элементе с помощью надфиля или алмазного надфиля, пока он не будет плотно входить.
СБОРКА
Если инкрустация состоит из шпона, то используйте для сборки столярный или универсальный клей. При других материалах предпочтительнее использование эпоксидного клея. Но к тому же Вы должны очистить древесину и инкрустируемый элемент от следов жира или масла.
Затем клей наносят (не слишком толстым слоем) на нижнюю поверхность инкрустируемого элемента и устанавливают его в выборку. С помощью молотка и наложенной на инкрустацию деревяшки элемент вбивают в выборку настолько глубоко, насколько это возможно. Ничего, если в конце концов инкрустируемый элемент немного выступает над поверхностью дерева. Напротив, благодаря этому есть возможность зашлифовать их вровень.
Кстати: если при постановке на клей инкрустация не будет оставаться в выборке, то её можно зафиксировать до затвердевания клея скотчем.
ШЛИФОВАНИЕ
Когда клей полностью засохнет, можно приступить к шлифованию инкрустации вместе с ложей. Проще всего это делать с помощью шлифовального камня и шлифовальной шкурки. Но обращайте внимание на то, чтобы по возможности направление движений при шлифовании совпадало с направлением волокон древесины. В противном случае можно поцарапать красивую гладкую поверхность ложи. И, далее,
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
