Популярное оружие

Dweep писал(а): подскажите как правильно припаять стальную планку ластохвост к компрессору ппп винтовки.

Сваркой...

Непушист писал(а):quote:Originally posted by Dweep:
подскажите как правильно припаять стальную планку ластохвост к компрессору ппп винтовки.
Сваркой...

А мне сдаётся, что если есть чем равномерно прогреть, то и припаять реально, с кислотой например.
Сталь, она ведь паяется хорошо, если зачистить тщательно и паяльной кислотой обработать.
Мне например удавалось провод заземления к водопроводной трубе припаять. До сих пор не отвалился.

Отмечусь в нужной теме.

MINZDRAVV писал(а): провод заземления к водопроводной трубе припаять

на батарею в многоквартирном доме заземлился?

d!k писал(а): на батарею в многоквартирном доме заземлился?

Давным давно, вроде в журнале "Радио" читал, что заземляться летом к батарее, не имеет ни какого смысла - можно только зимой, да и то... Дело в том, что в стояке очень много резьбовых соединений, а они со временем ржавеют, ток по ржавчине практически не проходит. А зимой, когда по трубам отопления грязная техническая вода течёт, вот по ней можно хоть как то, "заземлиться".
При прикосновении к хорошему заземлению, даже при условии подачи в этот момент на него "чистой" фазы, тебе ни чего не будет - огромная разница сопротивлений, а ток не любит сложных путей. Ну, пощиплет не много, если на земле босиком стоишь .

Deni-kin, окись железа - тоже проводник. Заземление батарей, а как следствие к ним и др. имеющихся металлоконструкций, прописано в СНиП, ПУЭ и соответствующих ГОСТах.
Смысл давно уже продуман за нас, учёными.

MINZDRAVV писал(а): окись железа - тоже проводник

В той или иной степени, проводник - ВСЁ.
Там имелось в виду, что заземлить к примеру паяльник (что бы не сжечь переходы полупроводников) через стояк батареи можно (статика и наводки будут стекать как в гигантский кондёр), только по любому стоит проверить качество - сам так раньше делал, а вот надёжно заземлить от пробоя на корпус какой либо агрегат (стиральную машину например) - хрен.

Deni-kin писал(а): надёжно заземлить от пробоя на корпус какой либо агрегат (стиральную машину например) - хрен.

Что значит по Вашему - "надёжно заземлить"? По ГОСТУ, именно подобные агрегаты и любые металлоёмкие предметы, должны быть таким образом заземлёны. Если отсутствует шина заземления (брежневская архитектура) например.
И кстати мерили сопротивление такого заземлительного контура - удовлетворительно, стандарту.

MINZDRAVV писал(а): Что значит по Вашему - "надёжно заземлить"?

Щас ТС нас тут всех, заземлит .
"(8 Ом для сети 220В, 4 Ом для 380В)" - окислы металлов (ржавчина на резьбовых соединениях стояка и отопительных радиаторов), по проводимости и близко не лежали.

Deni-kin писал(а): "(8 Ом для сети 220В, 4 Ом для 380В)" - окислы металлов (ржавчина на резьбовых соединениях стояка и отопительных радиаторов), по проводимости и близко не лежали.

Значит нету там ржавчины! Потомучто мерили прибором.

Друзья, подскажите по пайке. После удаления мушки на стволе мелкашки остаётся углубление прямоугольной формы, можно ли его запаять и воронить потом, так как красить совсем не охота. Если это возможно расскажите как и чем?

hunterair писал(а): После удаления мушки на стволе мелкашки остаётся углубление прямоугольной формы, можно ли его запаять и воронить потом, так как красить совсем не охота. Если это возможно расскажите как и чем?

Если припой используется мягкий, т. е. оловянно-свинцовый, воронение в селитре его сожрет, не оставив от него и следа. Ржавый лак не сожрет, но просто не зачернит. Химические окраски типа "Клевер" и т. п. эти металлы только слегка затемняют, и пленку можно легко стереть пальцем. Олово и свинец два самых сложных металла для чернения, радикальных способов нет. Если пайка будет производиться твердым припоем (медь, латунь) - зачернить будет проще, есть рецепты составов на основе нашатыря; однако участок в любом случае будет отличаться по виду от остальной поверхности. Вопрос - стоит ли овчинка выделки и не лучше ли просто заворонить и воспринимать оставшееся углубление как "технологическое"?

Непушист писал(а): Вопрос - стоит ли овчинка выделки

Спасибо за подробный ответ, тогда буду красить.

+

Всем привет!

В прикрепленном изображении справа видно место сварки. - очень практично но не эстетично.
Хочу данное место как-бы зашпатлевать при помощи пайки. Возможно ли это?
Сразу отмечу, что шлифовка места сварки исключена, т.к. была сделана для более плотного прилигания магазина.

До, и затем все это хочу чем-нибудь покрыть защитным

Прошу совета профи

Deni-kin писал(а): Или такой

Такой даже лучше, т. к. накрутил на баллон, и "все без потерь"

Deni-kin писал(а): он просто непонятный

+1
Можно сформулировать понятнее?

kazya, да да, именно это хотел уточнить, наверное не так выразился

mglek писал(а): нанесение флюса (паял. кислоты) перед прогревом детали или после прогрева?

я так полагаю, вопрос был - надо прогревать деталь перед нанесение флюса или нанести флюс и потом деталь начинать разогревать и насколько это ( в смысле последовательность) критично.

Когда деталь уже горячая, нанесенный флюс быстро испаряется, и эти горячие пары лучше обезжиривают поверхность. Но возюкать припоем по еще не обезжиренному металлу - глупо и почти бессмысленно. Поэтому на практике обычно это происходит так (если детали не облуживаются заранее) - наносится флюс, набирается олово на жало, ставится капля на этот участок, флюс шипит, испаряясь, обезжиривание усиливается, если после этого процесс пропаивания не удовлетворяет, добавляется еще флюса - и тогда уже он идет как надо.
Еще по поводу припоя с канифолью внутри. При пайке с нормальным флюсом это лишняя грязь и дымовуха, канифоль в ПОСе нафиг не впала уже при пайке с обычными солями цинка. Я ее из такого припоя "выпариваю". Кладу "проволоку" на металлический лоток, нагреваю горелкой, с лотка это дело стекает на толстое керамическое блюдо, на котором паяю, канифоль остается на лотке. На керамической тонкой тарелке делать не советую, лопнет на раз.

Мужчины,прочитал тему пайки разных металлов,очень полезная тема особенно в свете вновь появившихся флюсов и присадок.В советское время такого не достать было,многое знал сам,многое полезно и для меня.
Я собственно хочу поделиться советским опытом(возможно он был описан в теме ,значит я проморгал,просьба не ругать)
По поводу лужения(тонкого)в свое время был мотоциклистом,и практически всем знакома болячка-рвущиеся тросы,если нет паяльника мы делали так:обрезали ровно кончик троса,обезжиривали(от масла с грязью)бензином,потом наматывли на кончик медную проволоку(в зависимости какая бобышка была нужна),кидали припой,или свинец в небольшую емкость и плавили хоть на газе,хоть горелкой),макали кончик троса в гашеную цинком соляную кислоту(хлористый цинк),потом в расплавленный припой,подержишь и выдаскиваешь пропаяный тросик.
Так же в автобазах паяли бобышки на топливные трубки(водители старые знают очем речь)это сейчас все на штуцерах впрессованых.Так же лудили резьбу на трубках \штуцерах,макнуть резьбу в кислоту ,потом в расплав припоя,пдержать подольше(в зависимости от массы детали)сам расплав и нагреет вашу деталь,кислота будет испаряться уже практически в расплаве ,слой лужения будет очень тонким.А вот при предварительным подогревом есть вариант испарения кислоты раньше времени.
Извините за многословие.

Я концы тросов на велосипеде закрепляю просто обычным лужением жалом паяльника...

Суть в другом,если луженую резбы закрутить-практичеси никаких герметиков не надо,а если перед этим помазать нелуженую(внутреннюю резьбу не всегда есть возможность облудить),а в нее закрутить луженую,после нагреть горелкой (но только луженую деталь -то резьба пропаяется.
Я себе сделал гибкий шомпол,из струны,у нее медная обмотка намотанная на сбственно сталистую с струну,У меня ЦФСка,и не разбирая винт,наматав ветошь на бобышку через зарядную часть клипа протаскиваю сквозь ствол,медная бобышка вкупе с медной намоткой струны не может повредить на резы,так же при разборке винтовки,резинкой закусило клип,выдвинуть выдвинул до конца окошка ,а дальше как?опять же трос с бобышкой,продернул сквозь клип,но уже через отверстие ,и тросом протащил его сквозь цилиндр,не изгаляясь как и чем протолкнуть со стороны казенника.

Суть в другом,если луженую резбы закрутить-практичеси никаких герметиков не надо,а если перед этим помазать нелуженую(внутреннюю резьбу не всегда есть возможность облудить),а в нее закрутить луженую,после нагреть горелкой (но только луженую деталь -то резьба пропаяется.
Я себе сделал гибкий шомпол,из струны,у нее медная обмотка намотанная на сбственно сталистую с струну,У меня ЦФСка,и не разбирая винт,наматав ветошь на бобышку через зарядную часть клипа протаскиваю сквозь ствол,медная бобышка вкупе с медной намоткой струны не может повредить на резы,так же при разборке винтовки,резинкой закусило клип,выдвинуть выдвинул до конца окошка ,а дальше как?опять же трос с бобышкой,продернул сквозь клип,но уже через отверстие ,и тросом протащил его сквозь цилиндр,не изгаляясь как и чем протолкнуть со стороны казенника.

Господа, обратите внимание. Вот - даже "кислота паяльная" бывает дрянь или не дрянь.
Слева на фото - дрянь. В равной степени малоэффективна при пайке как черных, так и цветных металлов. Ничем практически не пахнет в процессе нагрева, дает грязь на оцинкованных поверхностях (говно типа пленки образуется быстрее, чем припой успевает смочить деталь).
Вторая, справа, во флаконе с желтой крышкой - наотлично. При пайке в нос шибает кислотой, слегка пузырится на оцинковке и подкрашивает ее в серый цвет, т. е. это тоже признаки - работает. Так что все подряд не покупайте.

По своему опыту могу добавить, что ортофосфорную кислоту отлично заменяют таблетки обычного аспирина. Паял с помощью аспирина аккумуляторные элементы. Быстро и без проблемно. Единственный минус, запах, очень едкий и плохо выветривающийся, поэтому советую пользовать только в очень хорошо проветриваемом помещении.

( про Дрянь не дрянь) всякому флюсу - своё назначение .. и лучше знать что там в составе - в данном случае непонятно что атм )

"Слева" Скорей всего типичный Цинк хлористый ... Растворенный металический Цинк в Соляной ки-те ...
Смысл мазать им Оцинкованные поверхности ?? Оцинковка паяется без всяких гемороев .. опять же при этом грязи быть не должно...

То что в бутыльке справа не понятно - если раствор ортофосфорной .. ?? состав есть там ?

SmirnovSerg
Да-да, прошу Вас, расскажите мне, как и чем и что паять. Это единственная инфа, которую я упустил узнать, открывая тему...

Дибилизация Куна.

Необходимо облудить две поллитровых банки из-под пива.Прошу дать совет,как это сделать,чтобы в дальнейшем можно было припаять антенный кабель.

цитата:

---

Originally posted by kan58:

Предупреждаю, при всей простоте такой шов не любит больших нагрузок. Можно использовать и хлористый цинк или на худой конец ортофосфорную.

---

"Оцинковка" любит лужение, с начала пропаиваешь залуженные поверхности, потом пропаиваешь шов сверху. А с кислотами цинк ваапще не рекомендую паять, он "пористый", хрен потом всё смоешь.