Газобалонная CO2 винтовка МР-651К(КС)-07(08/09) -ААК. 177
Вторая редакция
Длина винтовки - 785 - 820 мм (min-max, в зависимости от установки приклада)
Вес в не снаряженном состоянии (без ЛЦУ) - 1717 гр.
Вес в снаряженном состоянии (без ЛЦУ) - 1768 гр. (25 шариков GAMO ROUND + 8 гр. баллон СО2)
Длина ствола - 444 мм
Начальная скорость пули при +25 гр. С:
Для СО2 не менее - 220/240 м/с (пуля GAMO PRO MAGNUM / ВВ)
Источник СО2 - 8 гр. одноразовый баллон 'Позис-37'
Количество выстрелов с одного баллона - не менее 20 (при объеме расширительной камеры 3,5 см3) .
Вместо предисловия.
С момента написания первого варианта статьи прошло более 9 месяцев (срок символич-ный). За это время построено около десятка винтовок от самых простых (практически, только с перестволением и рассверливанием клапана) до довольно сложных с оснащением от минимального до максимально доступного при моей производственной базе.
Основная мысль вызревшая за прошедшее время - постройка винтовки на базе МР-651 оправдана, не очень затратна и не очень сложна технологически. Плюсы - компактна, уни-версальна, достаточно мощна, в целом пригодна для охоты на дальности до 25-30 м. Минусы - большой разброс параметров, который зависит от качества ствола (в первую очередь), ис-ходного МР-651 и собственно, исполнения работ.
Новые, весьма перспективные возможности этой винтовки могут быть раскрыты при ис-пользовании в качестве источника СО2 большого баллона (объемом хотя бы на 150-200 см3) и большой расширительной камеры (от 10 см3). Однако, полное отсутствие в наше стране какой - бы то ни было инфраструктуры по обслуживанию айрганнеров, оборота баллонов и станций их заправки, сложность самостоятельного изготовления узлов и деталей (прежде всего клапанов и вентилей) пока не позволила даже мне воплотить в жизнь ряд интересных задумок.
В тоже время, можно заявить, что представленная в статье конструкция полностью себя оправдала как доступная для изготовления большому количеству людей, простая и очень на-дежная.
Я не стал полностью переписывать статью 'с нуля' - нет времени, а решил просто изме-нить и дополнить ее комментариями, с учетом прошедшего времени и накопленного опыта.
* * * * *
Комплект МР-651К(КС)-07(08, 09), т.е. 'карабинный' вариант пистолета (в комплекте с прикладом и цевьем с имитатором ствола) просто идеально подходит для создания на его ба-зе винтовки. По ряду косвенных признаков кажется, что данный вариант был предусмотрен ИЖмехом (как, например, РПШ-ВЛ к которому изначально прикладывается сменный длин-ный ствол) но по какой - то причине не пошел в серию.
Как развлекательное оружие МР-651 очень даже не плох, и при приложении к нему рук, по точности и мощности стрельбы может составить серьезную конкуренцию многим дорого-стоящим импортным моделям. Я бы рекомендовал МР-651 как первый пистолет тем, кто хо-чет вступить в увлекательный мир (короткоствольной газобаллонной) пневматики для при-обретения опыта, причем рекомендовал бы покупку именно варианта -07 (08/09) - с прице-лом на будущее.
Признаюсь, что если бы не хитросплетения судьбы, я сам, наверное, никогда бы не купил для себя это чудное детище ИЖмеха. Виной тому десятки прочитанных публикаций в Ин-тернете и уже имевшийся у меня МР-654К, подвергнутый серьезному апгрейду и вполне устраивающий как образец короткоствольной пневматики.
Починив попавший ко мне МР-651К-09 и постреляв, сразу понял, что несмотря на очень приличную кучность, 'боевым' пистолетом его можно считать лишь с большой натяжкой, а поскольку (более чем) пистолет у меня уже был, решил попробовать создать на базе МР-651К многозарядную винтовку для развлекательно - целевой стрельбы, отстрела ворон, крыс и прочей вредоносной живности. Изначально планировались нарезной ствол наиболее воз-можной длины и отечественные одноразовые 8-ми граммовые баллоны СО2. При этом име-лось стремление к максимальной простоте и дешевизне (в том числе - эксплуатационной) конструкции, возможности превращения винтовки обратно в пистолет при необходимости. Чистого времени на изготовление винтовки (без учета времени на заказ и получение ком-плектов с AirGunMod.com, установку оптического прицела и лазерного целеуказателя) было затрачено 2 рабочих дня: один день дома и один день в металлообрабатывающем цехе дру-жественного предприятия.
Далее последует подробное изложение действий по превращению МР-651К(КС)-07 (08-09 - вариант с клапаном под 12-гр. баллоны) в легкую, компактную и прикладистую много-зарядную винтовку с неплохими характеристиками. В своем описании я не буду касаться очевидных и общеизвестных вещей (типа замены изношенных прокладок, чистки, смазки и ухода за оружием, правил эксплуатации и т.п.) если они напрямую не связаны с темой ста-тьи.
Часть 1.
Выбор и доработка пистолета (работы, выполняемые дома).
(данный раздел может быть полезен всем, кто хочет получить от своего МР-651 максималь-ную мощность, не имеет токарного станка и не хочет переделывать его в винтовку)
ВНИМАНИЕ!!!
НЕТОЧНОЕ ИЛИ НЕАККУРАТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ МОЖЕТ
ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕСТИ ПИСТОЛЕТ ИЗ СТРОЯ!!!
Чтобы избавить себя от лишней работы и психологических травм нужно выбрать качест-венный пистолет при покупке. Данному вопросу посвящено не мало статей, поэтому под-робно на нем я останавливаться не буду, замечу только, что в последнее время, к сожалению, качество изготовления и сборки МР-651 сильно упало, поэтому, если есть возможность, то доверьте выбор опытному человеку, или по крайней мере, договоритесь в магазине вернуть пистолет, если дома (до всех переделок!) Вы обнаружите в нем скрытые дефекты.
Очень коротко могу сказать, что новый пистолет должен быть визуально прямым - т.е. все сопрягаемые поверхности параллельны, стыки корпуса без ступенек, выступов и прова-лов с другой стороны, спусковая скоба совмещена с ответной частью, а зазор между ними незначительным. Перекосы, щели, дефекты литья и обработки недопустимы! Это даст мини-мальную гарантию того, что основные отверстия и каналы в теле пистолета просверлены и профрезерованы прямо. Далее тщательно осмотрите весь пистолет, потрясите его, понажи-майте на спусковой крючок и предохранитель, осмотрите толкатель и фиксатор барабана. Толкатель при своем ходе должен прижиматься к внутренней стенке прорези, а фиксатор не должен быть кривым. Вставьте барабан и понажимайте вхолостую спуск - все должно рабо-тать четко и плавно, без рывков и заеданий. Барабан каждый раз должен четко проворачи-ваться на 1/8 оборота, а в момент срыва курка с боевого взвода стоять на месте и не двигать-ся. Проделайте тоже самое, создавая небольшое сопротивление вращению барабана пальцем. Далее снимите облицовку рукоятки, поставьте курок на предварительный взвод и покачайте корпус клапана вниз-вверх, влево-вправо. В идеале он не должен качаться, но это большая редкость - берите тот, что качается меньше всего. Хотя, если по всем другим критериям пис-толет хорош, можете на клапане не заострять внимания (все равно переделаем и люфт устра-ним). Последнее время (с середины 2005 года) в продаже пистолеты, укомплектованные пла-стмассовыми барабанами, но имеется еще некоторое количество прежних выпусков с метал-лическими барабанами. Понятно, что при наличии выбора следует предпочесть металл, или хотя бы попытаться уговорить продавца отдать Вам металлические барабаны от другого пис-толета, если Вы выбрали хороший экземпляр, укомплектованный пластмассовыми клипами. Если и этот вариант невозможен, то постарайтесь купить отдельно металлический барабан хотя бы под пули. И последнее: при принятии решения о покупке проверьте комплектность пистолета по паспорту, не забудьте сделать в нем отметки с печатью магазина и подписью продавца, а также забрать кассовый чек - иногда пригождается.
Новый пистолет осмотрите дома еще раз - в спокойной обстановке. Обязательно купите пуль, шариков, баллонов и отстреляйте хотя бы по 50-100 штук того и другого (это про пули и шарики, конечно). Обычно, все скрытые дефекты обнаруживаются в этот период. Понятно, что решение о замене пистолета при обнаружении дефектов принимать Вам, и вовсе не факт, что другой, взятый Вами новый пистолет окажется лучше предыдущего: Тем не менее, кое - какой опыт Вы приобретете и во второй раз будете действовать более уверенно.
Итак, пистолет выбран, куплен, отстрелян и оставлен Вами для себя. Превращение по-средственного пистолета в оружие против ворон требует мобилизации всех имеющихся воз-можностей. По мнению специалистов, энергии, содержащейся в 8 граммах углекислоты, за-ключенной в сифонный баллончик при 20 градусах Цельсия достаточно, чтобы метнуть стальной шарик ВВ калибра .177 (4,5 мм) со скоростью до 280 м/с и более, а свинцовый - не менее 250 м/с. Но это, как говорится, в идеале. На практике же мы имеем агрегат, из которо-го во время выстрела во всех направлениях утекает едва ли не столько же газа, сколько в итоге попадает в ствол и толкает пулю. Поэтому, первое, чем нам предстоит заняться - это герметизация конструкции и оптимизация газовых потоков.
Разбираем пистолет, для чего выкручиваем винт над спусковой скобой и сдвигаем кожух ствола вперед. Сразу готовимся ловить пружину движка (оси барабана).
Вынимаем из кожуха ствола ствол и вставляем его обратно в корпус пистолета. Оценива-ем насколько плотно он входит в свое гнездо. На большинстве пистолетов это место 'про-слаблено'. Вкупе с зазором между кожухом ствола и широкой (казенной) частью ствола об-разуется потенциальное место утечки газа и источник несоосности клип-ствол. Испытанный способ намотки ниток в канавку между узкой и широкой частью ствола, призванный сильнее прижать ствол к резиновой прокладке между стволом и барабаном, решает задачу гермети-зации и соосности лишь отчасти. Кардинальным решением проблем является выполнение канавки на стволе под резиновое кольцо-уплотнение (я использовал кольцо от пробки-седла клапана МР-654К) которое не только обеспечивает герметизацию стыка, но и способствует точной центровке ствола относительно оси канала. Чтобы при вставлении - вынимании ство-ла резиновая прокладка не срезалась, необходимо притупить и скруглить острые кромки от-верстия под стяжной винт внутри канала под широкую часть ствола. Чтобы обеспечить при-жатие прокладки ствола к барабану во время выстрела обычно применяются те же нитки в то же место, но я не сторонник решений типа 'нитки-пластилин-изолента' в оружии. Только металл. Давно и с успехом вместо ниток я применяю металлическое кольцо, сделанное из ку-сочка обычной канцелярской скрепки. Оборачиваем его вокруг ствола, отрезаем необходи-мый кусок, поджимаем и опускаем на место (в проточку между утолщенной и длинной ча-стью ствола. Собираем пистолет. Оцениваем степень прижатия прокладки к барабану. Если слабо - берем более толстую проволоку (большую скрепку), если сильно - берем более тон-кую, или молотком на наковальне плющим имеющуюся. Как альтернатива молотку - можно вручную снимать фаску на кожухе ствола сверлом 10-11 мм. И так до достижения необходи-мого результата. Металлическая прокладка в отличие от ниток не меняет своих характери-стик со временем. С уплотнением и центровкой ствола разобрались.
Далее беремся за корпус клапана (при снятом баллоне, разумеется) и пытаемся его пока-чать влево-вправо и вверх-вниз. Качается? Конечно, качается! А не должен: И этот дефект мы, конечно, устраним, но не сейчас. Сейчас вытащим из корпуса пистолета движок с осью барабана, сам барабан и из канала для ствола резиновую прокладку. Направляем в канал для ствола источник света и пытаемся увидеть в газоотводном канале (находится напротив ство-ла с тыльной стороны барабана) корпус клапана (он изготовлен из латуни желтого цвета). Собственно, нам нужно увидеть не сам корпус клапана, а его выпускное отверстие и оце-нить, насколько оно совпадает с осью газоотводного канала. При этом следует помнить, что если осевой люфт значителен, то поджатый баллоном корпус клапана уйдет вверх. Запоми-наем расположение выпускного отверстия клапана.
Вставляем на место барабан и фиксируем его движком. Проворачивая барабан оцениваем соосность его отверстий с отверстием под ствол. Если имеет место большое отклонение (особенно по вертикали), то принимаем это к сведению и сразу отдаем себе отчет, что мак-симальных показателей точности при стрельбе пулей и максимальной мощности при стрель-бе шариком нам уже не видать (т.к. исправить этот недостаток в домашних условиях доволь-но трудно, а для большинства простых людей, скорее всего, невозможно). К несчастью, та-кой дефект встречается теперь довольно часто, а выявить его во время выбора и покупки пистолета весьма сложно. Небольшая горизонтальная несоосность (0,2-0,5 мм) исправляется соответствующим подгибанием фиксатора барабана.
Осматриваем движок с осью барабана. В одном из моих пистолетов ось барабана свобод-но болталась в движке и вызывала заедания при его вставлении-вынимании. Для устранения дефекта ось была удалена, а посадочное место под нее на движке было накернено через 120 градусов. После запрессовки оси на место проверяем ее положение. При вставленном бара-бане правильное положение оси - когда движок поджатый пружиной не доходит до упоров на корпусе пистолета на 1 мм. При этом барабан поджимается осью к задней стенке корпуса пистолета и не перекашивается при вращении. Чтобы не терять все время пружину при раз-борке пистолета, один ее крайний виток сжимаем плоскогубцами и надеваем пружину этим концом на ось движка.
Возвращаемся к клапану. Пока он зафиксирован штифтом, любым подходящим гаечным ключом ослабляем надбаллонную гайку (сделать это потом, зажимая в тиски круглый корпус клапана сложнее для Вас и опаснее для клапана). Подложив под корпус пистолета твердую доску с отверстием выбиваем штифт - фиксатор клапана. Я использую для этого штатную выколотку от автомата Калашникова (или от любого Юнкера), но подойдет и гвоздь нужного диаметра (2,5 - 3 мм). Вынимаем клапан и пока откладываем его в сторону.
Теперь нам потребуется острое (лучше новое) сверло диаметром 4 мм и низкооборотная дрель (лучше небольшая электрическая, т.к. при сверлении ручной дрелью контролировать направление сверления гораздо труднее). Приступаем к первой ответственной операции: рассверливанию газоотводного канала. Берем корпус пистолета в руку (кто не уверен в твер-дости своих рук - зажимает в тиски) и через канал для ствола начинаем осторожно рассвер-ливать газоотводный канал. Если имело место смещение выпускного отверстия клапана, то во время сверления тихонько пытаемся придавать сверлу нужное направление. Тут главное не спешить и сильно не давить. Корпус пистолета мягкий и при больших оборотах сверла (или сильной подаче) металл может 'поплыть' т.е. сверло будет неконтролируемо уходить от оси. Просверлили и ничего не испортили? Молодцы! Теперь со стороны ствола осторожно снимаем фаску, очень немного, только чтобы не было заусениц, мешающих вращению бара-бана. Глубокая фаска вредна, т.к. будет создавать перепады давления газа и способствовать его прорыву между задней стенкой барабана и корпусом пистолета. Острым ножом (я ис-пользовал скальпель) убираем заусеницы со стороны канала клапана. Тщательно очищаем корпус пистолета от стружки и опилок и пока откладываем его в сторону.
Приступаем ко второй ответственной операции: рассверливанию выпускного отверстия в корпусе клапана. Для этого разбираем полностью клапан. Гайка с иглой прокола баллона у нас уже ослаблена, поэтому, соблюдая осторожность и готовясь ловить разлетающиеся дета-ли, над столом полностью ее выворачиваем. Аккуратно вытряхиваем на стол внутренности клапана (узел прокалывающей иглы, сетчатый фильтр, опорную шайбу пружины, пружину, шток клапана), откладываем в сторону. Чтобы не растерять мелкие детали, я использую пус-тые и начисто вымытые внутри баночки из-под пуль GAMO. Если сложить в такую баночку детали и закрутить крышку, то возможность их потери сводится практически к нулю, т.к. даже если уронить такую банку на пол, найти ее не составит труда, а в щель в полу или под диван она просто не пролезет!
Если седло клапана само не выпало на стол, попробуйте аккуратно стукнуть корпусом клапана по доске. Если же седло (белая капроновая шайба) и после этого на выпало из кор-пуса клапана - оставьте его там. Ни в коем случае не применяйте острые предметы для вы-ковыривания седла из корпуса! Этим Вы с большой вероятностью выведете его из строя!
Зажимаем корпус клапана в тиски через прокладки (можно использовать сложенную в несколько раз газету или тряпку) выпускным отверстием вверх как можно точнее. Дело в том, что корпус клапана уплотняется в своем канале только за счет тугой посадки и лишние риски и следы от тисков этому вовсе не способствуют. Тем же самым сверлом диаметром 4 мм (сверлить нужно именно в такой последовательности: сначала мягкий алюминий, потом довольно твердую латунь. Если сделать наоборот, то канал в корпусе пистолета будете свер-лить тупым сверлом и неизбежно его завалите) строго по центру и строго перпендикулярно рассверливаем выпускное отверстие. Особую осторожность надо проявить при окончании сверления, чтобы не повредить внутренности корпуса клапана - это чревато большими про-блемами, вплоть до замены детали. Я последние доли миллиметра досверливаю вращая па-трон дрели вручную. Теперь очень аккуратно удаляем заусеницы снаружи, а главное - внут-ри корпуса клапана. В идеале, по краю просверленного отверстия не должно быть вообще никаких следов. Очень тщательно очищаем внутренности клапана (можно под сильной стру-ей горячей воды) - это влияет на герметичность.
Поздравляю! Владельцы МР-651КС сэкономили 50 рублей (такова у нас в Великом Нов-городе разница в цене между МР-651К и МР-651КС). Все отличие этих моделей в разном диаметре выпускного отверстия клапана (у КС он уже) который теперь у всех стал одинако-вым и существенно больше заводского. Не следует сверлить каналы диаметром более 4,2 мм с целью получения еще большей мощности - мощности это почти не добавит, а вот заедания при вращении барабана от выпадающих в канал пуль и повреждение корпуса пистолета в районе перепускного канала весьма вероятны!
Также не следует пытаться быть хитрее всех и сразу просверлить газоотводный канал и выпускное отверстие в клапане за один раз. Дело в том, что ось канала в котором стоит кла-пан не перпендикулярна оси газоотводного канала и при попытке просверлить все насквозь с высокой степенью вероятности будет выведен из строя корпус клапана (точнее, посадочное место под седло).
Раз уж клапан разобран, доработаем его пружину. В Интернете есть много статей и мне-ний на эту тему. Мое личное убеждение - ничего не может быть лучше штатной пружины. Доработанной. Суть доработки - уменьшение общей длины пружины, а соответственно и длины в сжатом состоянии. Физический смысл в том, что более короткая пружина во-первых, менее жесткая, а во-вторых, при ее сжатии между витками остается больший про-межуток. При внимательном изучении конструкции клапана видно, что при ударе курка по штоку клапана последний уходит вниз и сжимает возвратную пружину. При этом витки пружины практически смыкаются и газ вынужден проходить через очень узкий зазор между стенкой клапана и пружиной. Укорачивая пружину, мы во-первых, делаем открытие клапана более резким и длительным, а во-вторых, не даем ей полностью сжиматься, тем самым давая газу возможность проходить через зазоры между витками пружины.
На наждаке с мелким и хорошо отцентрированным камнем стачиваем крайние витки пружины таким образом, чтобы они образовали практически одну плоскость. Главное - не спешить, не сточить лишнего и не перекалить пружину. Поэтому данную операцию нужно делать в несколько приемов, периодически охлаждая пружину, погружая ее в воду.
Все, клапан можно собирать. Все детали должны быть идеально чистыми и сухими. Про-веряем наличие и состояние седла клапана (если он поврежден даже незначительно во время проведения доработок, его следует заменить новым, из комплекта). Обильно смазываем и вставляем клапан со штоком, пружину, ее опорную шайбу и сетчатый фильтр. Закручиваем гайку с иглой прокола баллона. Клапан собран.
По поводу фильтра тоже существует много мнений на тот счет, нужен он вообще или нет. Я считаю, что при использовании одноразовых отечественных баллонов нужен, хотя он и не-сколько нарушает формирование ударной газовой струи при выстреле. Словом, ставить фильтр или нет - решать Вам.
Теперь устраняем люфт клапана в гнезде корпуса пистолета, о котором я писал в начале раздела. Радиальный люфт вызван неточным изготовлением посадочного гнезда под корпус клапана (увеличен диаметр), а осевой - тем, что штифт фиксирующий клапан круглый, а лыска на корпусе клапана в сечении квадратная и по ширине больше диаметра штифта. Уст-ранить люфты и обеспечить максимальную герметичность в месте 'выпускное отверстие клапана - вход газоотводного канала' можно сильно прижав корпус клапана к стенке его ка-нала в районе выпускного отверстия. А для обеспечения максимальной мощности необходи-мо еще и как можно более точно совместить отверстие и канал. Последовательность дейст-вий такая (лучше данную операцию проводить пока клапан не собран - иначе можно повре-дить его внутренности): в канал со стороны ствола вставляем хвостовиком (тупой цилиндри-ческой, а не режущей частью) вперед то самое сверло на 4 мм. Вставляем на свое место кла-пан и пытаемся попасть сверлом в его выходное отверстие. Если до этого момента все было сделано правильно, то после нескольких попыток Вам это удастся. Если все же не получает-ся, то берем сверло чуть меньшего диаметра - и так до тех пор, пока соосность не будет дос-тигнута.
Лично мне крепление клапана штифтом кажется абсурдным. Я понимаю, что так проще для производства, но клапан приходится периодически снимать и разбирать (для чистки, смазки, замены уплотнений, ремонта). У меня есть выколотка от автомата Калашникова, а как быть людям, у которых ее нет? Логичнее и удобнее в эксплуатации было бы крепление клапана винтом. Его и будем делать, а заодно и устраним люфты.
Сверлом, диаметром чуть больше диаметра штифта рассверливаем его отверстие насквозь до тех пор, пока сверло не начнет задевать за корпус клапана, оставляя на нем заметные от-метины (напоминаю, что в этот момент у нас совмещены отверстие в клапане и газоотвод-ный канал хвостовиком сверла). Обычно, это происходит при диаметре сверла где - то около 3,3-3,5 мм. Теперь рассверливаем сверлом 4,0 - 4,1 мм (НЕ НАСКВОЗЬ!) часть канала под штифт, оставив примерно 4-5 мм канала диаметром 3,3-3,5 мм. Вынимаем клапан. В узкой части канала нарезаем резьбу М4. Из любого подходящего стержня (можно из гвоздя) изго-тавливаем винт с резьбой М4 на конце (длиной 5-6 мм). Само тело винта должно быть толще, чем в резьбовой части! Длина винта должна быть равна длине штифта (20 мм). На противо-положном от резьбы торце нарезаем шлиц под плоскую отвертку. Данный винт должен плотно входить в бывшее отверстие штифта, заворачиваться в резьбу, при этом оба его торца не должны выступать за габариты корпуса пистолета. Выкручиваем винт, вынимаем его, вставляем на место клапан и пробуем вставить винт. Не входит? Правильно и очень хорошо. Берем круглый надфиль, и в районе отметин от сверла на корпусе клапана делаем не ИЖме-ховскую, а русскую полукруглую лыску под винт - фиксатор. Точить нужно аккуратно, строго по отметинам и постоянно примеряя. Идеально, когда винт - фиксатор входит на свое место (при вставленном клапане) с некоторым усилием. Если все сделано правильно, клапан не имеет ни малейшего люфта, все отверстия строго соосны, соединение герметично. Теперь демонтаж клапана занимает секунды и требует только небольшую отвертку. Для особых гурманов, можно порекомендовать посадить клапан еще и на автомобильный герметик - это полная гарантия, что утечек газа не будет, но надо следить, чтобы герметик не попал в от-верстие клапана и в газоотводный канал. Я считаю, что при правильном исполнении нового крепления клапана герметик излишен.
Как показала практика, можно фиксировать клапан без изготовления специального винта (хоть это и не совсем правильно с инженерной точки зрения). После обеспечения соосности газоотводного канала и выпускного отверстия клапана с помощью хвостовика сверла (стержня, развертки, подходящего гвоздя) отверстие под штифт (в сборе с клапаном!) рас-сверливается до диаметра 3,4 мм, в котором затем нарезается сквозная резьба М4. С правой стороны корпуса пистолета делается зенковка под потайную головку винта. Клапан крепится обычным винтом М4х20 мм с потайной головкой. При сборке следует ставить курок на предварительный взвод, а первые витки резьбы заворачивать осторожно, покачивая и пово-рачивая клапан, для обеспечения гарантированного совмещения витков резьбы в корпусе пистолета и на клапане с резьбой на винте.
Собственно, с пистолетом все. Дальнейшее наращивание энергетических показателей оружия данной модели невозможно без применения станков и изготовления дополнительных деталей - прежде всего, расширителя накопительной камеры и новой прокладки ствола. Правда, воспользовавшись услугами Интернет-предприятия www.AirGunMod.com можно обойтись без станков и просто заказать необходимые комплекты модернизации. Еще можно доработать ударно - спусковой механизм для обеспечения плавного и четкого срабатывания, заняться прицельным приспособлением, но это может сделать каждый сам, воспользовав-шись очень толковыми статьями 'МР-651К: оправданный выбор' и 'Доводка пистолета МР-651К' Алексея Кряжевского на сайте http://www.verstak45.narod.ru/pdf/mr651k_choice.pdf, http://www.verstak45.narod.ru/pdf/mr651k_remont.pdf или рекомендациями сайта www.airgunf.narod.ru/sait651-8.html.
