Вопрос
ВАЗ 21053 95г.в.
С наступлением холодов в машине стало холодно. Летом ремонтировал помпу, менял сам сальник, радиатор печки с медного на алюминиевый заодно краник. Подскажите что-нибудь, а то зимой замёрзну.
Леонид.
Ответ.
Вполне вероятно что в радиаторе печки после замены скопился воздух или краник не открывается такое иногда бывает(если краник пробковый или что-то подобное), и когда сливают с системы охлаждения о.ж., а при заполнении не открывают краник(может на краник трос управления не накинули?!), слышал о подобных проблемах, но сам не сталкивался (движок
разбирал 3 раза со сливом ож).
Удачи.............
У меня стоит шаровый краник уже 2 года без проблем.........
С уважением,
Георгий ВАЗ 21053 93г. mailto:geoge-morozov[@]mail.ru
Еще ответ
Когда ВЫ меняли элементы системы охлаждения (радиатор печки,краник,помпу) потом заливали жидкость-образовались воздушные пробки,которые не дают горячей жидкости попасть в радиатор печки, выход-надо "выпустить "воздух-как слесари выпускают воздух из батарей отопления в наших домах в начале отопительного сезона.Снимите шланг (на холодном двигателе!) с верхнего патрубка печки,откройте полностью кран отопителя и (кратковременно!) включите двигатель-воздух с частью жидкости выплюнет из этого шланга-как пойдет жидкость (можете подставить какую-нибудь посудину-чтобы не терять Тосол )-шланг наденьте на место.Возможно эту процедуру (снятие-установку на место шланга) придется повторить!
С уважением , Андрей .
Еще ответ
1 вар. Забит канал по которому тосол идёт в печку. Делал бы так: под машину ставится тазик в место вероятного выливания тосола, снимается входной патрубок печки, заводится машина и смотрится, идёт ли тосол в печку.
Если идёт, снимается выходной патрубок, открываем краник печки и дуем в трубку (любую).
Если не продувается, смотрим радиатор, краник.
2 вар. Воздушная пробка в системе охлаждения. Лечится либо прямым заливанием тосола в радиатор печки, либо открываем краник печки, отворачиваем горловину радиатора (переднего) и льём тосол. Толстым верхним патрубком выкачиваем воздух из системы (сжимаете его как грушу). Машину завести и продолжать качать патрубком пока весь воздух не выйдет (весь правда всё равно не выйдет, но пробки быть не должно)
[edited by Alex_F]
Вопросы - ответы
Вопрос
Машина ВАЗ 21074. На машине установлена сигнализация, электрозамки передних дверей. После нескольких суток простоя при запитанном аккумуляторе, напряжение падает. В прошлом году, зимой аккумулятор вообще разрядился (плотность была 1,22). (Разряжается и летом.) Приходится выключать массу. Как определить источник утечки
тока? И что может быть источником утечки?
С уважением,Михаил (mailto:kmu[[@]]physiol.komisc.ru)
Ответ
Если аккумулятор в порядке, двигатель чистый, проблем с проводкой нет, то скорей всего дело в сигнализации, а точнее в её сирене. Если она активная, т.е. имеет встроенный собственный аккумулятор, то виноват скорее всего он, аккумулятор, не выдерживая наш климат. Внутренняя схема подзарядки пытаясь его зарядить, разряжает основной аккумулятор. Токи разряда таковы, что зимой через неделю простоя с трудом заведетесь, через две можете незавестить вообще. Но лучше всего взять тестер и идя от аккумулятора искать цепь с ненормально высоким током потребления. Сигнализация берет 10-30 миллиампер, ЖКИ-часы до 5 ма, у инжекторной машины контроллер еще плюс максимум 20-30 ма, радиоприемник с правильно подсоединенным силовым проводом (через ключ зажигания или отдельный выключатель) не более 2-5 ма, все что сверх этого - утечки, их и ищи.
С уважением, Люди в черном.
Еще ответ
Возьми тестер, долезь до блока предохранителей, и вытаскивая их по одному проверяй напряжение, если в цепи что то сидит ищи этого таракана.
Алексей ВАЗ 2106
Машина ВАЗ 21074. На машине установлена сигнализация, электрозамки передних дверей. После нескольких суток простоя при запитанном аккумуляторе, напряжение падает. В прошлом году, зимой аккумулятор вообще разрядился (плотность была 1,22). (Разряжается и летом.) Приходится выключать массу. Как определить источник утечки
тока? И что может быть источником утечки?
С уважением,Михаил (mailto:kmu[[@]]physiol.komisc.ru)
Ответ
Если аккумулятор в порядке, двигатель чистый, проблем с проводкой нет, то скорей всего дело в сигнализации, а точнее в её сирене. Если она активная, т.е. имеет встроенный собственный аккумулятор, то виноват скорее всего он, аккумулятор, не выдерживая наш климат. Внутренняя схема подзарядки пытаясь его зарядить, разряжает основной аккумулятор. Токи разряда таковы, что зимой через неделю простоя с трудом заведетесь, через две можете незавестить вообще. Но лучше всего взять тестер и идя от аккумулятора искать цепь с ненормально высоким током потребления. Сигнализация берет 10-30 миллиампер, ЖКИ-часы до 5 ма, у инжекторной машины контроллер еще плюс максимум 20-30 ма, радиоприемник с правильно подсоединенным силовым проводом (через ключ зажигания или отдельный выключатель) не более 2-5 ма, все что сверх этого - утечки, их и ищи.
С уважением, Люди в черном.
Еще ответ
Возьми тестер, долезь до блока предохранителей, и вытаскивая их по одному проверяй напряжение, если в цепи что то сидит ищи этого таракана.
Алексей ВАЗ 2106
Вопрос
На новой машине ВАЗ-21102, пробег 5000 км, застучала правая передняя стойка (все остальное - в норме! На подъемнике все проверили ). Причем стук ( в основном ) - при СЪЕЗДЕ с кочки, но бывает и при наезде! Раскачка авто неисправности аммо не показала. Потеков жидкости нет! При обращении на СТО по гарантии, инженер даже машину смотреть не стал!!! Сказал, что пока не потечет, менять не будут!!!
Ответ
Действительно пока лучше не лезьть к стойке, это может стучать металический отбойник внутри стойки, он одевается на шток, а сверху подпружинивается, при резком рывке колеса вниз может быть такой стук. Ну а на будущее - если у кого будет похожая фигня на гарантии, можно очень просто сделать - поддомкратить, снять колесо и аккуратненько залить внутрь стойки у штока пару кубиков амортизаторного масла (только не моторного, а то мастера раскусят подвох) и затем ехать в гарантийный сервис.
Менять стойки лучше всего для плавной езды - газомаслянные, но как только газ улетучится, стойка начинает очень плохо работать, они также боятся резких ударов от ям и кочек.
Маслянные стойки лучше брать типа родных, а не вставки внутрь, так как они очень слабо защищены от грязи, в отличии от заводских.
Сергей Марадудин marsc[@]mail.ru
Еще ответ
Прежде, чем буянить, советую проверить рулевую рейку. Ее стук воспринимается зачастую именно за стук ПРАВОЙ стойки.
Удачи,
Михаил.
На новой машине ВАЗ-21102, пробег 5000 км, застучала правая передняя стойка (все остальное - в норме! На подъемнике все проверили ). Причем стук ( в основном ) - при СЪЕЗДЕ с кочки, но бывает и при наезде! Раскачка авто неисправности аммо не показала. Потеков жидкости нет! При обращении на СТО по гарантии, инженер даже машину смотреть не стал!!! Сказал, что пока не потечет, менять не будут!!!
Ответ
Действительно пока лучше не лезьть к стойке, это может стучать металический отбойник внутри стойки, он одевается на шток, а сверху подпружинивается, при резком рывке колеса вниз может быть такой стук. Ну а на будущее - если у кого будет похожая фигня на гарантии, можно очень просто сделать - поддомкратить, снять колесо и аккуратненько залить внутрь стойки у штока пару кубиков амортизаторного масла (только не моторного, а то мастера раскусят подвох) и затем ехать в гарантийный сервис.
Менять стойки лучше всего для плавной езды - газомаслянные, но как только газ улетучится, стойка начинает очень плохо работать, они также боятся резких ударов от ям и кочек.
Маслянные стойки лучше брать типа родных, а не вставки внутрь, так как они очень слабо защищены от грязи, в отличии от заводских.
Сергей Марадудин marsc[@]mail.ru
Еще ответ
Прежде, чем буянить, советую проверить рулевую рейку. Ее стук воспринимается зачастую именно за стук ПРАВОЙ стойки.
Удачи,
Михаил.
Вопрос
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста спецов по диагностике инжектора в Питере. Таких которые действительно ищут неисправность. Замучили рывки авто, СЕ не горит, ошибок нет. К кому ни обращался все разводят руками.
С уважением,
Anton mailto:anpch[[[[@]]]]mail.ru
Ответ
Спецы конечно хорошо, но Вам я руб за сто даю, что накрылся модуль зажигания.
Мнение
Рывки возможны по след причинам
Помимо выше сказанного может и система топливоподачи свинью подкладывать.
Если не вылечите пишите, будем думать дальше.
С уважением, Владимир mailto:novice.chel(собака)rambler.ru
Ответ
Описываемые Вами Владимир причины (ДМРВ, ДПДЗ) приводят не к рывками, а к провалам... а это немного разные вещи, хотя можно и спутать. А к рывкам в большинстве случаев приводят (опять же можно говорить только об общих случаях, когда проблемы не наслаиваются) проблемы в системе зажигания. По собственному опыту могу сказать, что больше всего проблем приносит модуль зажигания (причины видимо простые: ВВ провода на инжектора ставят с завода хорошие, за свечами люди обычно склонны следить, а модуль зажигания это черный ящик, да к тому же еще и склонный к поломкам конструктивно... больше там собсно и ломаться не чему).
К стати, подсос воздуха тоже на ровном месте не возникает - это следствие визита в сервис с кривыми ручками, а проверяется он именно поливанием всевозможных стыков воздуховода жидкостью, причем в некоторых сервисах используют воду (причем успешно), но на мой взгляд интереснее вариант с жидкостью для облегчения запуска в аэрозольных баллонах - хотя утверждать не берусь... не пробовал.
Я думаю будет полезно, если Антон в итоге нам напишет, чем все закончилось... мне самому уже интересно.
PS Вдогонку: наверное все же ДПДЗ нужно до кучи проверить, это наверное наиболее часто выходящая из строя деталь... и симптомы теоретически могут походить на рывки, хотя мне кажется у них есть некая специфика, по крайней мере я до сих пор определял их без ошибок.
PPS Все сказанное выше относится только к неисправностям инжектора, возможные неисправности железяк я не учитывал.
С Уважением,
Олег Шафоростов
OlegShaforostow[@]mail.ru
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста спецов по диагностике инжектора в Питере. Таких которые действительно ищут неисправность. Замучили рывки авто, СЕ не горит, ошибок нет. К кому ни обращался все разводят руками.
С уважением,
Anton mailto:anpch[[[[@]]]]mail.ru
Ответ
Спецы конечно хорошо, но Вам я руб за сто даю, что накрылся модуль зажигания.
Мнение
Рывки возможны по след причинам
Помимо выше сказанного может и система топливоподачи свинью подкладывать.
Если не вылечите пишите, будем думать дальше.
С уважением, Владимир mailto:novice.chel(собака)rambler.ru
Ответ
Описываемые Вами Владимир причины (ДМРВ, ДПДЗ) приводят не к рывками, а к провалам... а это немного разные вещи, хотя можно и спутать. А к рывкам в большинстве случаев приводят (опять же можно говорить только об общих случаях, когда проблемы не наслаиваются) проблемы в системе зажигания. По собственному опыту могу сказать, что больше всего проблем приносит модуль зажигания (причины видимо простые: ВВ провода на инжектора ставят с завода хорошие, за свечами люди обычно склонны следить, а модуль зажигания это черный ящик, да к тому же еще и склонный к поломкам конструктивно... больше там собсно и ломаться не чему).
К стати, подсос воздуха тоже на ровном месте не возникает - это следствие визита в сервис с кривыми ручками, а проверяется он именно поливанием всевозможных стыков воздуховода жидкостью, причем в некоторых сервисах используют воду (причем успешно), но на мой взгляд интереснее вариант с жидкостью для облегчения запуска в аэрозольных баллонах - хотя утверждать не берусь... не пробовал.
Я думаю будет полезно, если Антон в итоге нам напишет, чем все закончилось... мне самому уже интересно.
PS Вдогонку: наверное все же ДПДЗ нужно до кучи проверить, это наверное наиболее часто выходящая из строя деталь... и симптомы теоретически могут походить на рывки, хотя мне кажется у них есть некая специфика, по крайней мере я до сих пор определял их без ошибок.
PPS Все сказанное выше относится только к неисправностям инжектора, возможные неисправности железяк я не учитывал.
С Уважением,
Олег Шафоростов
OlegShaforostow[@]mail.ru
Вопрос
ВАЗ 21093 1999Г пробег ок 90 000км
Вопрос: при запуске двигателя стартер крутит нормально но двигатель схватывает (если схватывает) только при отключении стартера. Что может быть??
С уважением Cтас.
Ответ.
У меня было подобное.Причина скорее всего в падении напряжения в аккумуляторе (у меня коротнулась одна банка). При отключении стартера напряжение увеличивается и машина заводится (при включенном стартере искра слаба). Вылечилось заменой аккумулятора.
С уважением,
Георгий mailto:geoge-morozov[@]mail.ru
Еще ответ
Проблема в замке зажигания (у самого тоже самое). Надо ключ на запуск стартёра поворачивать не до упора, а чуть-чуть и всё будет хорошо.
Владимир Лагутин
Еще ответ
Однозначно-аккумулятор, при работе стартера напряжение аккумулятора падает настолько что не работает система зажигания, при отключении стартера напряжение мгновенно прыгает вверх, появляется нормальная искра и двигатель успевает схватить.
С уважением, Люди в черном
ВАЗ 21093 1999Г пробег ок 90 000км
Вопрос: при запуске двигателя стартер крутит нормально но двигатель схватывает (если схватывает) только при отключении стартера. Что может быть??
С уважением Cтас.
Ответ.
У меня было подобное.Причина скорее всего в падении напряжения в аккумуляторе (у меня коротнулась одна банка). При отключении стартера напряжение увеличивается и машина заводится (при включенном стартере искра слаба). Вылечилось заменой аккумулятора.
С уважением,
Георгий mailto:geoge-morozov[@]mail.ru
Еще ответ
Проблема в замке зажигания (у самого тоже самое). Надо ключ на запуск стартёра поворачивать не до упора, а чуть-чуть и всё будет хорошо.
Владимир Лагутин
Еще ответ
Однозначно-аккумулятор, при работе стартера напряжение аккумулятора падает настолько что не работает система зажигания, при отключении стартера напряжение мгновенно прыгает вверх, появляется нормальная искра и двигатель успевает схватить.
С уважением, Люди в черном
Ответ на ранее заданный вопрос
Вопрос
Подскажите:откуда может подтекать внутрь салона вода (после дождя) в районе педали сцепления. Автомобиль ВАЗ 2108...
Ответ
Это не "болячка" , - зубиловская болезнь в этом плане - очень маленькое и , как следствие" бысто забивающееся сливное отверстие в районе коробки с предохранителями - его нужно иногда прочищать, а то вода застаивается и начинает течь через уплотнитель ЧЯ, т.е. проверь там ... еще может забрызгивать через уплотнитель троса сцепления , конечно вряд-ли,
но и на него не помешает глянуть
Еще ответ
Скорее всего из под черного ящика
Андрей Ковалишин
Еще ответ
Есть следующие пути попадания воды:
- из под черного ящика (большинство случаев). Открой капот и промаж герметиком по периметру черного ящика
- из под уплотнителя лобового стекла
- из под кожуха печки - промаж герметиком кожух воздухозаборника
- днище прогнило (было у меня). Обновлял антикор, на яме увидел, что антикор чуть отстает на угле порога и днища, стал зачищать, потянул и оторвал кусок железа от днища
. Замазал все стеклошпаклевкой и затем антикором. Теперь под ковриком сухо
Ruslan Soloveyv
Еще ответ
Вариантов может быть много, например: на одной восьмерке был протянут провод (левый, возможно от сигналки) через дыру для ЧЯ, под резинкой... в итоге в дождь вода текла; у меня лично текла вода (при активной езде по лужам
через резинку для трубок гидро-корректора и троса спидометра - там если за трубки или тросик подергать резинка может выскочить одним краем и будет не хилая дырочка , под резинкой стекла может течь если машина старая... и вообще как выяснилось родных и потенциальных дырок там полно. Самое радикальное решение этого вопроса: разобрать все нафик, хорошенько все просмотреть, резинки проверить и помочь где надо герметиком, а потом все это дело хорошенько проклеить шумоизоляцией от стандартпласта. Я этим летом занимался - овчинка выделки стоит! Однозначно!
Хотя снять стандартную шумоизоляцию в любом случае стоит: там может такой пильдец твориться... караул. Просушить хорошенько и за одно посмотреть от куда текло - там состояние будет похуже чем в целом (пол в расчет не брать)) у меня его вообще почти не было, хотя машине 2 года).
С Уважением,
Олег Шафоростов
OlegShaforostow[@]mail.ru
Вопрос
Подскажите:откуда может подтекать внутрь салона вода (после дождя) в районе педали сцепления. Автомобиль ВАЗ 2108...
Ответ
Это не "болячка" , - зубиловская болезнь в этом плане - очень маленькое и , как следствие" бысто забивающееся сливное отверстие в районе коробки с предохранителями - его нужно иногда прочищать, а то вода застаивается и начинает течь через уплотнитель ЧЯ, т.е. проверь там ... еще может забрызгивать через уплотнитель троса сцепления , конечно вряд-ли,
но и на него не помешает глянуть
Еще ответ
Скорее всего из под черного ящика
Андрей Ковалишин
Еще ответ
Есть следующие пути попадания воды:
- из под черного ящика (большинство случаев). Открой капот и промаж герметиком по периметру черного ящика
- из под уплотнителя лобового стекла
- из под кожуха печки - промаж герметиком кожух воздухозаборника
- днище прогнило (было у меня). Обновлял антикор, на яме увидел, что антикор чуть отстает на угле порога и днища, стал зачищать, потянул и оторвал кусок железа от днища
. Замазал все стеклошпаклевкой и затем антикором. Теперь под ковриком сухо Ruslan Soloveyv
Еще ответ
Вариантов может быть много, например: на одной восьмерке был протянут провод (левый, возможно от сигналки) через дыру для ЧЯ, под резинкой... в итоге в дождь вода текла; у меня лично текла вода (при активной езде по лужам
через резинку для трубок гидро-корректора и троса спидометра - там если за трубки или тросик подергать резинка может выскочить одним краем и будет не хилая дырочка , под резинкой стекла может течь если машина старая... и вообще как выяснилось родных и потенциальных дырок там полно. Самое радикальное решение этого вопроса: разобрать все нафик, хорошенько все просмотреть, резинки проверить и помочь где надо герметиком, а потом все это дело хорошенько проклеить шумоизоляцией от стандартпласта. Я этим летом занимался - овчинка выделки стоит! Однозначно! Хотя снять стандартную шумоизоляцию в любом случае стоит: там может такой пильдец твориться... караул. Просушить хорошенько и за одно посмотреть от куда текло - там состояние будет похуже чем в целом (пол в расчет не брать
)) у меня его вообще почти не было, хотя машине 2 года). С Уважением,
Олег Шафоростов
OlegShaforostow[@]mail.ru
-
DM
- Генерал-майор
- Сообщения: 24555
- Зарегистрирован: 04 янв 2011, 20:36
- Страна: Литва
- Откуда: https://www.facebook.com/BestInSea
- Контактная информация:
Молодец
Вопрос
Мне попало в ящик письмо с информацией о том как экономить топливо на 25%, что-то подобное я уже слышал,- пытались внедрить в начале 90-х годов, может кто уже видел в действии намагничиватель топлива, не лохотрон это очередной?
Вот сокращённый текст письма:
"Около 12 000 человек ежедневно во всём мире приобретают для своего авто FuelMax ? новое устройство, сделанное по принципам, получившим Нобелевскую премию по физике и запатентованное корпорацией General Motors ? это новейшая разработка американских учёных. Используя принцип магнитно-частотного резонанса, который возникает при
прохождении топлива через магнитное поле с индукцией свыше 12 000 Гаусс, упорядоченно выстраивает молекулы топлива, улучшая процесс его сгорания. FuelMAX выполнен на основе постоянных магнитов из материала Неодим-37 и не требует сложного монтажа и электропитания. Установка на автомобиль занимает не более 5 минут. В результате ?
снижение расхода всех видов топлива, повышение мощности, и увеличение ресурса двигателя. Если в течении трех месяцев с момента покупки вас не удовлетворили результаты работы FuelMax - просто верните нам это устройство и вы полностью получите обратно деньги, потраченные на его приобретение (2300 руб.)".
Сергей Марадудин
marsc[[@]]mail.ru
Ответ
Данная тем очень давно перетирается на форуме www.auto.vl.ru Вот ссылочка по теме, почитайте и сами все поймете, особенно читайте форум там есть ссылочки. Http://www.auto.vl.ru/redirect.php?id=29
С уважением, Дмитрий
Еще ответ
Как правило, в таких вещах какой-то смысл есть, но чаще всего эффект близок к нулю, либо есть какие-то условия (естественно, не упоминаемые в рекламе), невыполнение которых сводит к эффект нулю, а выполнение слишком трудно. Короче, даже если это не лохотрон, то все равно такие вещи не окупаются. Если бы эффект действительно был, такая штука давно бы стояла на всех иномарках...
Сергей Ладыгин iamclim(собака)narod.ru
Еще ответ
Более полный текст письма еще и здесь видно: http://www.auto.ru/wwwboards/ig/0623/188170.shtml . Там кроме экономии топлива и еще всякое обещают. В принципе по этой же ссылке и комментарии видны.
Разумеется, устройство это - полная туфта. Ясное дело, если бы такое решение было бы возможно - оно бы давно уже применялось при производстве. Однако ничего подобного в автомобилестроении и нефтехимии нет, хотя борьба идет за доли процентов экономии топлива, а не сразу 25%.
Уже по самому тексту любой может заметить кучу глупостей и несостаковок. "12 000 человек ежедневно" - видели, хотя бы одного ? И сколько это человек в год ? Ну да впрочем Буратины не только в сказке водятся. Как постоянный магнит может вызвать резонанс (т.е. колебательный процесс) ? И как насчет законов сохранения энергии ? Что такое Неодим-37 ? В таблице Менделеева неодим ?60 с массовыми числами от 142 до 146. Есть правда магнитные сплавы, но у них другие названия. Как можно "выстроить молекулы" в жидкости ? Типа жидких кристаллов ? Но в ЖК-дисплеях принцип совсем другой, и вовсе не бензин. Ну и.т.д.
Однако намагничиватели в действии, как ни странно, я видел. В старые советские времена некоторые вешали магниты на бензопровод, надеясь, что они задержут железные опилки (что опилки там могут быть, никого не удивляло). Правда, это делали наши шофера, а не американские ученые. Но ржавчину магниты не задерживают. Так что толку все равно особого нет. Как и вреда. Ну а некоторые (приколисты, наверно) выдумали легенду, якобы это улучшает бензин. Многие на это и повелись. А теперь еще на старой легенде кто-то пытается заработать. 2300 руб никогда лишними не бывают.
С уважением, Дмитрий Гордеев, г. Рига.
Мнение
Сергей Марадулин 27.11.03 писал в форуме: "Около 12 000 человек ежедневно во всём мире приобретают для своего авто FuelMax - новое устройство, сделанное по принципам, получившим Нобелевскую премию по физике и запатентованное корпорацией General Motors - это новейшая разработка американских учёных..." и т.д. Ничего не могу сказать о
самом устройстве, но весь стиль очень напоминает впаривание в телемагазинах или у торговцев из фирм сетевого маркетинга. Лично я не верю.
Борт 037
P.S. Бесплатный сыр бывает только в мешеловках, всегда приходится чем то расплачиваться, самый простой метод экономить бензин - это езда в "спокойном" стиле.
Мне попало в ящик письмо с информацией о том как экономить топливо на 25%, что-то подобное я уже слышал,- пытались внедрить в начале 90-х годов, может кто уже видел в действии намагничиватель топлива, не лохотрон это очередной?
Вот сокращённый текст письма:
"Около 12 000 человек ежедневно во всём мире приобретают для своего авто FuelMax ? новое устройство, сделанное по принципам, получившим Нобелевскую премию по физике и запатентованное корпорацией General Motors ? это новейшая разработка американских учёных. Используя принцип магнитно-частотного резонанса, который возникает при
прохождении топлива через магнитное поле с индукцией свыше 12 000 Гаусс, упорядоченно выстраивает молекулы топлива, улучшая процесс его сгорания. FuelMAX выполнен на основе постоянных магнитов из материала Неодим-37 и не требует сложного монтажа и электропитания. Установка на автомобиль занимает не более 5 минут. В результате ?
снижение расхода всех видов топлива, повышение мощности, и увеличение ресурса двигателя. Если в течении трех месяцев с момента покупки вас не удовлетворили результаты работы FuelMax - просто верните нам это устройство и вы полностью получите обратно деньги, потраченные на его приобретение (2300 руб.)".
Сергей Марадудин
marsc[[@]]mail.ru
Ответ
Данная тем очень давно перетирается на форуме www.auto.vl.ru Вот ссылочка по теме, почитайте и сами все поймете, особенно читайте форум там есть ссылочки. Http://www.auto.vl.ru/redirect.php?id=29
С уважением, Дмитрий
Еще ответ
Как правило, в таких вещах какой-то смысл есть, но чаще всего эффект близок к нулю, либо есть какие-то условия (естественно, не упоминаемые в рекламе), невыполнение которых сводит к эффект нулю, а выполнение слишком трудно. Короче, даже если это не лохотрон, то все равно такие вещи не окупаются. Если бы эффект действительно был, такая штука давно бы стояла на всех иномарках...
Сергей Ладыгин iamclim(собака)narod.ru
Еще ответ
Более полный текст письма еще и здесь видно: http://www.auto.ru/wwwboards/ig/0623/188170.shtml . Там кроме экономии топлива и еще всякое обещают. В принципе по этой же ссылке и комментарии видны.
Разумеется, устройство это - полная туфта. Ясное дело, если бы такое решение было бы возможно - оно бы давно уже применялось при производстве. Однако ничего подобного в автомобилестроении и нефтехимии нет, хотя борьба идет за доли процентов экономии топлива, а не сразу 25%.
Уже по самому тексту любой может заметить кучу глупостей и несостаковок. "12 000 человек ежедневно" - видели, хотя бы одного ? И сколько это человек в год ? Ну да впрочем Буратины не только в сказке водятся. Как постоянный магнит может вызвать резонанс (т.е. колебательный процесс) ? И как насчет законов сохранения энергии ? Что такое Неодим-37 ? В таблице Менделеева неодим ?60 с массовыми числами от 142 до 146. Есть правда магнитные сплавы, но у них другие названия. Как можно "выстроить молекулы" в жидкости ? Типа жидких кристаллов ? Но в ЖК-дисплеях принцип совсем другой, и вовсе не бензин. Ну и.т.д.
Однако намагничиватели в действии, как ни странно, я видел. В старые советские времена некоторые вешали магниты на бензопровод, надеясь, что они задержут железные опилки (что опилки там могут быть, никого не удивляло). Правда, это делали наши шофера, а не американские ученые. Но ржавчину магниты не задерживают. Так что толку все равно особого нет. Как и вреда. Ну а некоторые (приколисты, наверно) выдумали легенду, якобы это улучшает бензин. Многие на это и повелись. А теперь еще на старой легенде кто-то пытается заработать. 2300 руб никогда лишними не бывают.
С уважением, Дмитрий Гордеев, г. Рига.
Мнение
Сергей Марадулин 27.11.03 писал в форуме: "Около 12 000 человек ежедневно во всём мире приобретают для своего авто FuelMax - новое устройство, сделанное по принципам, получившим Нобелевскую премию по физике и запатентованное корпорацией General Motors - это новейшая разработка американских учёных..." и т.д. Ничего не могу сказать о
самом устройстве, но весь стиль очень напоминает впаривание в телемагазинах или у торговцев из фирм сетевого маркетинга. Лично я не верю.
Борт 037
P.S. Бесплатный сыр бывает только в мешеловках, всегда приходится чем то расплачиваться, самый простой метод экономить бензин - это езда в "спокойном" стиле.
Вопрос
Транспортное средство попало в ДТП. За рулём сидел мой знакомый, управлявший автомобилем по доверенности. Меня в момент ДТП в салоне автомобиля не было. Какие последствия могут быть для меня как владельца данного автомобиля, если выясниться, что виновником ДТП стал мой знакомый, управлявший в тот момент автомобилем и кто должен будет возмещать ущерб?
Ответ
Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный личности и имуществу гражданина, а так же вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, непосредственно ПРИЧИНИВШИМ вред. Даже если бы вы на момент совершения ДТП находились в салоне, участником ДТП, а так же причинителем вреда (если будет установлена вина Вашего знакомого) является лицо, управлявшее автомобилем в тот момент.
Транспортное средство попало в ДТП. За рулём сидел мой знакомый, управлявший автомобилем по доверенности. Меня в момент ДТП в салоне автомобиля не было. Какие последствия могут быть для меня как владельца данного автомобиля, если выясниться, что виновником ДТП стал мой знакомый, управлявший в тот момент автомобилем и кто должен будет возмещать ущерб?
Ответ
Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный личности и имуществу гражданина, а так же вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, непосредственно ПРИЧИНИВШИМ вред. Даже если бы вы на момент совершения ДТП находились в салоне, участником ДТП, а так же причинителем вреда (если будет установлена вина Вашего знакомого) является лицо, управлявшее автомобилем в тот момент.
Вопрос
Добрый день автомобильные Знатоки и Любители что-то мастерить своими руками!
Появился у меня такой зимний вопрос - видел я и слышал, что есть утеплитель, который клеится на капот а/м и позволяет двигателю зимой дольше оставаться теплым, что приятно во всех отношениях. А что если какой нибудь утеплитель (не горючий и вырезанный по форме) одеть непосредственно на двигатель? Каково ваше мнение по этому вопросу? Из чего можно изготовить этакий прикид?
Заранее благодарен за ответы.
Евгений057 zhentos[a]inbox.ru
Ответ
Я вырезал из промышленного утеплителя (типа стекловаты, продается рулонами в хоз магазинах и используется для утепления домов, теплотрасс), и сверху накрыл тонким войлоком. Температуру сохраняет очень долго, если нет ветра.
А для активного обогрева использую китайский кипятильник, впаянный в термостат из которого выброшены все потроха (не вместо, а дополнительно установленный в разрыв малого круга). На прогрев двигателя в 15 град. мороз до состояния отрыва стрелки термодатчика от крайнего положения уходит до 40 минут. В гаражных условиях можно собрать устройство
управления на основе обычного будильника, которое будет включать кипятильник в заданное время, и к твоему приходу все будет согрето. Думаю, если поставить русский кипятильник, время прогрева уменьшится.
Best regards,
Alex mailto:axxeld[@]mail.ru
Добрый день автомобильные Знатоки и Любители что-то мастерить своими руками!
Появился у меня такой зимний вопрос - видел я и слышал, что есть утеплитель, который клеится на капот а/м и позволяет двигателю зимой дольше оставаться теплым, что приятно во всех отношениях. А что если какой нибудь утеплитель (не горючий и вырезанный по форме) одеть непосредственно на двигатель? Каково ваше мнение по этому вопросу? Из чего можно изготовить этакий прикид?
Заранее благодарен за ответы.
Евгений057 zhentos[a]inbox.ru
Ответ
Я вырезал из промышленного утеплителя (типа стекловаты, продается рулонами в хоз магазинах и используется для утепления домов, теплотрасс), и сверху накрыл тонким войлоком. Температуру сохраняет очень долго, если нет ветра.
А для активного обогрева использую китайский кипятильник, впаянный в термостат из которого выброшены все потроха (не вместо, а дополнительно установленный в разрыв малого круга). На прогрев двигателя в 15 град. мороз до состояния отрыва стрелки термодатчика от крайнего положения уходит до 40 минут. В гаражных условиях можно собрать устройство
управления на основе обычного будильника, которое будет включать кипятильник в заданное время, и к твоему приходу все будет согрето. Думаю, если поставить русский кипятильник, время прогрева уменьшится.
Best regards,
Alex mailto:axxeld[@]mail.ru
Вопрос
Здравствуйте уважаемые знатоки ВАЗов. Приобрёл ВАЗ 21093 инжекторную 2003 г. в. Контроллер vs 5.1 производства ИТЭЛМА. И вот наконец 'долгожданное' загорание жёлтой лампочки 'проверь двигатель'. Попытался самодиагностировать поломку, но колодка диагностики не соответствует ни одной той которая была где либо описана в Интернете
или умной книжке. Колодка состоит из двенадцати секций по шесть в двух рядах. Контакты присутствуют в 3-й и 6-й секции верхнего ряда, и в 1-й, 2-й, 6-й секциях нижнего ряда. Сама колодка внешне не отличается от тех, которые описаны в книжках. Установить истину методом тыка не удалось. Выяснилось только, что при замыкании 1-го и 2-го контакта в
нижнем ряду, включается бензонасос. Заранее благодарен за ответ.
Анатолий.
Ответ
Точно не знаю, но могу предположить. В колодке диагностики для Января 4 находиться 4е провода (по книжке). В нижнем ряду Левый идет на бензонасос (зеленый), правый канал связи к контроллеру (оранжев). Если на левый подать плюс то бензонасос заработает. В верхнем ряду (который ближний к ориентирующей метке разьема) 2а в правом краю. Самый крайний масса (коричневый), рядом провод входного сигнала с колодки диагностики (черный с белой полосой). Для самодиагностики замыкают входной сигнал на массу. Два контакта в ряду ближнем к метке. Так в контроллере Январь 4. У вас думаю (по вашему описанию) в нижнем ряду 6ой это канал последовательных данных (подкл диагност прибор, либо борт комп). 1ый на бензонасос, 2ой просто +12 В. Замыкать м/у собой нужно 3-й и 6-й секции верхнего ряда. Один из них должен приходить на розовый 32 контактный штекер на контроллере. Другой на массу. В нижнем ряду, 6ой канал последовательных данных. Посмотрите, сравните может у вас совпадет цвет проводов, или прощупаете проводку до контроллера.
Ошибка может быть случайной. Ее также можно определить по "ухудшению ездовых качеств" (подергивания, тупость, нестабильн ХХ). Пишите если буду вопросы.
С уважением,
владимир mailto:novice.chel#rambler.ru
Здравствуйте уважаемые знатоки ВАЗов. Приобрёл ВАЗ 21093 инжекторную 2003 г. в. Контроллер vs 5.1 производства ИТЭЛМА. И вот наконец 'долгожданное' загорание жёлтой лампочки 'проверь двигатель'. Попытался самодиагностировать поломку, но колодка диагностики не соответствует ни одной той которая была где либо описана в Интернете
или умной книжке. Колодка состоит из двенадцати секций по шесть в двух рядах. Контакты присутствуют в 3-й и 6-й секции верхнего ряда, и в 1-й, 2-й, 6-й секциях нижнего ряда. Сама колодка внешне не отличается от тех, которые описаны в книжках. Установить истину методом тыка не удалось. Выяснилось только, что при замыкании 1-го и 2-го контакта в
нижнем ряду, включается бензонасос. Заранее благодарен за ответ.
Анатолий.
Ответ
Точно не знаю, но могу предположить. В колодке диагностики для Января 4 находиться 4е провода (по книжке). В нижнем ряду Левый идет на бензонасос (зеленый), правый канал связи к контроллеру (оранжев). Если на левый подать плюс то бензонасос заработает. В верхнем ряду (который ближний к ориентирующей метке разьема) 2а в правом краю. Самый крайний масса (коричневый), рядом провод входного сигнала с колодки диагностики (черный с белой полосой). Для самодиагностики замыкают входной сигнал на массу. Два контакта в ряду ближнем к метке. Так в контроллере Январь 4. У вас думаю (по вашему описанию) в нижнем ряду 6ой это канал последовательных данных (подкл диагност прибор, либо борт комп). 1ый на бензонасос, 2ой просто +12 В. Замыкать м/у собой нужно 3-й и 6-й секции верхнего ряда. Один из них должен приходить на розовый 32 контактный штекер на контроллере. Другой на массу. В нижнем ряду, 6ой канал последовательных данных. Посмотрите, сравните может у вас совпадет цвет проводов, или прощупаете проводку до контроллера.
Ошибка может быть случайной. Ее также можно определить по "ухудшению ездовых качеств" (подергивания, тупость, нестабильн ХХ). Пишите если буду вопросы.
С уважением,
владимир mailto:novice.chel#rambler.ru
Вопрос
Здравствуйте.
Помогите советом пожалуйста.
Авто ВАЗ 21100 1999 г. карб. замерзаю!!!, до этого такой машины не было никогда!!!
Печка не греет совсем, дует почти холодный воздух. На СТО говорят какие-то "перегородки" или "жалюзи" (непомню, был на СТО давно, т.к. не езжу), надо заменить на аллюминиевые, но чего-то, я не могу понять, как к ним залезть, со стороны двигателя, или разбирать торпеду???
Спасибо, Дмитрий.
Ответ.
1. Проверить работоспособность моторчика привода заслонок.
2. Разбирается со стороны моторного отчета. нужно отсоединить от кузова вакуумный усилитель (4 гайки со стороны салона)
У меня на 2110, 98 внутри отопителя лежали 2 пласмассовые фигни.
Александр.
Еще ответ
У меня в 21103 после замены тосола на антифриз и (одновременной) сменой стиля вождения тоже стало холодать в салоне. Когда езжу до 3000 об двигателя - холодно, когда давлю в своем обычном стиле - до 4000 - тепло.
Павел.
Еще ответ
Позволю себе дать Вам несколько советов:
Первым делом проверьте идет ли тосол через печку при открытом кране... если нет, то смотрите кран и воздух в системе.
Если печку и панель не проклеивали, то воздух в основном гоняется внутри панели и салон греется от нее. Если все по уму проклеить то дуть будет мама дорогая... но не факт, что горячим воздухом)). Дело в том, что (по крайней мере я с этим сталкивался) на ручке холод-тепло висит две ф-ции: открывать-закрывать краник и двигать заслонку пускающую воздух через печку или на прямую. В идеале в крайних положениях все должно соответствовать теории, но получается, что у заслонки ход больше, чем у ручки. Получается,
что либо в положении 'тепло' часть воздуха гонится через щель минуя радиатор печки, либо в положении 'холод' часть воздуха гонится через печку(( Как несложно догадаться, проклеивая печку летом я выбрал вариант при котором заслонка полностью перекрывает путь через печку... а зимой пришлось быстренько все менять... т.к. дул совершенно холодный воздух. По сути вопроса: все делается из салона, но устанавливать ничего не надо. Просто проклеиваете все щели (а их там не мало) и регулируете долбаную
заслонку. Если будете делать сами пишите на мыло - объясню подробнее.
С Уважением
Олег Шафоростов
OlegShaforostow[@]asburo.ru
Здравствуйте.
Помогите советом пожалуйста.
Авто ВАЗ 21100 1999 г. карб. замерзаю!!!, до этого такой машины не было никогда!!!
Печка не греет совсем, дует почти холодный воздух. На СТО говорят какие-то "перегородки" или "жалюзи" (непомню, был на СТО давно, т.к. не езжу), надо заменить на аллюминиевые, но чего-то, я не могу понять, как к ним залезть, со стороны двигателя, или разбирать торпеду???
Спасибо, Дмитрий.
Ответ.
1. Проверить работоспособность моторчика привода заслонок.
2. Разбирается со стороны моторного отчета. нужно отсоединить от кузова вакуумный усилитель (4 гайки со стороны салона)
У меня на 2110, 98 внутри отопителя лежали 2 пласмассовые фигни.
Александр.
Еще ответ
У меня в 21103 после замены тосола на антифриз и (одновременной) сменой стиля вождения тоже стало холодать в салоне. Когда езжу до 3000 об двигателя - холодно, когда давлю в своем обычном стиле - до 4000 - тепло.
Павел.
Еще ответ
Позволю себе дать Вам несколько советов:
Первым делом проверьте идет ли тосол через печку при открытом кране... если нет, то смотрите кран и воздух в системе.
Если печку и панель не проклеивали, то воздух в основном гоняется внутри панели и салон греется от нее. Если все по уму проклеить то дуть будет мама дорогая... но не факт, что горячим воздухом
)). Дело в том, что (по крайней мере я с этим сталкивался) на ручке холод-тепло висит две ф-ции: открывать-закрывать краник и двигать заслонку пускающую воздух через печку или на прямую. В идеале в крайних положениях все должно соответствовать теории, но получается, что у заслонки ход больше, чем у ручки. Получается, что либо в положении 'тепло' часть воздуха гонится через щель минуя радиатор печки, либо в положении 'холод' часть воздуха гонится через печку
(( Как несложно догадаться, проклеивая печку летом я выбрал вариант при котором заслонка полностью перекрывает путь через печку... а зимой пришлось быстренько все менять... т.к. дул совершенно холодный воздух. По сути вопроса: все делается из салона, но устанавливать ничего не надо. Просто проклеиваете все щели (а их там не мало) и регулируете долбаную заслонку. Если будете делать сами пишите на мыло - объясню подробнее.
С Уважением
Олег Шафоростов
OlegShaforostow[@]asburo.ru
Вопрос
На ВАЗ 08-09, как мне говорили, пятую желательно включать при скорости выше 100 км/ч, а на менее мощном движке тем более не надо ездить на пятой при скорости 80, надо разгоняться на четвёртой побольше, а потом уже пятую врубать. Крутящего момента на сравнительно небольших оборотах не хватает, чтоб разогнаться выше 80 на пятой. Это не дизель, где пятую можно включать даже в городе Возражение:
Были 093 и 099 1500 кубиков, карб. Пятую можно было врубать с 60 км/ч. Идет нормальный разгон до 160 км/ч, но чуть менее резко, чем на 4-й. Когда ездил Екатеринбург-Казань, то показалось, что по небольшим горкам лучше прет на пятой... Так что ищите глюк в движке!
С уважением, Александр Пуртов
Дополнение:
У меня ВАЗ 2109, действительно уже на 60 км/ч можно включить 5 передачу, но это очень сильная нагрузка на двигатель Я долгое время ездил 60 - 4 передача, 90 - 5. Результат - никакой динамики + практически невозможно ездить по холмистой местности, т.к. не вытягивает в конце подъема (ниже 80км/ч), приходилось переключаться на 4. И хотя разница между двигателями всего в 6 лошадок, это сильно сказывается. Когда мне как говорится популярно объяснили, как НАДО ездить с движком 1300 я про 5 передачу редко вспоминаю - только когда ни куда не спешу или на более ровной дороге с попутным ветром (на 5 передаче очень сильно сказывается ветер в харю или в спину), а так постоянно на 4. В том же ликбезе меня успокоили по поводу "высоких" оборотов на 4 передаче тем, что на этой передаче перекрутить движок невозможно. Мне этого хватило, т.к. что 70, что 140 все на 4.
По поводу вредны ли высокие обороты или нет, читайте здесь http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=102&Art=891#aT
Возражение на возражение.
Для начала давайте примем к сведению, что коробка коробке рознь, вы и сами наверное слышали про замену ряда и главной пары... даже с завода главная пара бывает (раньше по крайней мере) разной. Если предположить, что коробка у вас стандартная (3,9 стандартный ряд), то 60 на пятой это в районе 1500-2000 об. я уже успел подзабыть как тянет карб, но очень слабо верится, что при таких условиях динамика будет ощутимой
)) Хотя с горки, да по гололеду, да тормоз в пол... все может быть... ))
А вот у вашего оппонента коробка судя по всему самая обыкновенная и соответственно ведет себя вполне прогнозируемо.
С Уважением
Олег Шафоростов
OlegShaforostow[@]mail.ru
На ВАЗ 08-09, как мне говорили, пятую желательно включать при скорости выше 100 км/ч, а на менее мощном движке тем более не надо ездить на пятой при скорости 80, надо разгоняться на четвёртой побольше, а потом уже пятую врубать. Крутящего момента на сравнительно небольших оборотах не хватает, чтоб разогнаться выше 80 на пятой. Это не дизель, где пятую можно включать даже в городе Возражение:
Были 093 и 099 1500 кубиков, карб. Пятую можно было врубать с 60 км/ч. Идет нормальный разгон до 160 км/ч, но чуть менее резко, чем на 4-й. Когда ездил Екатеринбург-Казань, то показалось, что по небольшим горкам лучше прет на пятой... Так что ищите глюк в движке!
С уважением, Александр Пуртов
Дополнение:
У меня ВАЗ 2109, действительно уже на 60 км/ч можно включить 5 передачу, но это очень сильная нагрузка на двигатель Я долгое время ездил 60 - 4 передача, 90 - 5. Результат - никакой динамики + практически невозможно ездить по холмистой местности, т.к. не вытягивает в конце подъема (ниже 80км/ч), приходилось переключаться на 4. И хотя разница между двигателями всего в 6 лошадок, это сильно сказывается. Когда мне как говорится популярно объяснили, как НАДО ездить с движком 1300 я про 5 передачу редко вспоминаю - только когда ни куда не спешу или на более ровной дороге с попутным ветром (на 5 передаче очень сильно сказывается ветер в харю или в спину), а так постоянно на 4. В том же ликбезе меня успокоили по поводу "высоких" оборотов на 4 передаче тем, что на этой передаче перекрутить движок невозможно. Мне этого хватило, т.к. что 70, что 140 все на 4.
По поводу вредны ли высокие обороты или нет, читайте здесь http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=102&Art=891#aT
Возражение на возражение.
Для начала давайте примем к сведению, что коробка коробке рознь, вы и сами наверное слышали про замену ряда и главной пары... даже с завода главная пара бывает (раньше по крайней мере) разной. Если предположить, что коробка у вас стандартная (3,9 стандартный ряд), то 60 на пятой это в районе 1500-2000 об. я уже успел подзабыть как тянет карб, но очень слабо верится, что при таких условиях динамика будет ощутимой
)) Хотя с горки, да по гололеду, да тормоз в пол... все может быть... )) А вот у вашего оппонента коробка судя по всему самая обыкновенная и соответственно ведет себя вполне прогнозируемо.
С Уважением
Олег Шафоростов
OlegShaforostow[@]mail.ru
Ну, я сужу по себе, так вот всё зависит от желаемой динамики.
У меня тоже 60 км/ч = ~ 1500 об. на пятой предаче. (Мотор 1,5 77лс. инж).
Если надо просто держать скорость или неспеша разгоняться (слегка нажимая на газ), то этого вполне достаточно, а если цель - скорее выйти на 90-100 км/ч и т.д., то естественно лучше перейти на четвёртую, а то и 3-ю.
Передачи ж - они такие, их в любом случае надо выбирать по потребности.
У меня тоже 60 км/ч = ~ 1500 об. на пятой предаче. (Мотор 1,5 77лс. инж).
Если надо просто держать скорость или неспеша разгоняться (слегка нажимая на газ), то этого вполне достаточно, а если цель - скорее выйти на 90-100 км/ч и т.д., то естественно лучше перейти на четвёртую, а то и 3-ю.
Передачи ж - они такие, их в любом случае надо выбирать по потребности.
На какой передаче ездить и при какой что включать? Асмодей прав.., всё зависит от желаемой динамики. А главное надо чувствовать авто, нельзя дотягивать до того что бы он начинал задыхаться. И ещё надо "иметь" машину, а не машина "имела" вас
Мнение
Здравствуйте, уважаемые знатоки !
Хотел бы включиться в полемику по поводу езды на 5 передаче на ВАЗ-х движках. С 1998 года езжу на ВАЗ-х моделях, сменил две 93-и, теперь езжу на 12-ой. Никогда не имел проблем езды на 5-й передаче.....ит.д. Наши спецы мне ещё в 98-м году посоветовали только смотреть за тахометром, чтобы обороты не падали ниже 1000 об/мин, и тогда движку ничего не страшно, а вот если ниже, то движок начинает "насиловаться", под нагрузкой, естественно. Если у кого-то другие мнения, пожалуйста, высказывайте. рад буду выслушать.
-- 29.01.04 13:00
С уважением, Новосёлов В.Н.
Мнение на мнение:
грамотные видимо у Вас спецы, уважаемый господин Новосёлов В.Н., похоже, что Ваши спецы заранее себе готовят клиента на ремонт двигателя. Двигатель "насилуется" на пятой передаче и на 1000 оборотов и на 2000 оборотов. "Насилие" прекращается только после 3000 оборотов. Поинтересуйтесь мощностной характеристикой Вашего двигателя и узнайте на каких оборотах отдается максимальный крутящий момент. Неужели Вы никогда не слышали детонации при движении на малых оборотах на пятой передаче? Просто супер автомобили какие-то. Тогда почему бы не переключаться на пятую на 40 км/ч? Оно как раз и будет 1000 оборотов...
С уважением, Чебулаев Юрий. Симферополь
Еще мнение
Здравствуйте. 21099i По поводу 5-ой передачи. Вообще-то я скорости переключаю когда на тахометре примерно 3000 об/мин. 5-я включается при 90 км/час. В противном случа разгон вяловат. Не пойму хода мыслей людей включающих пятую при 60 км/час. Зачем? Неужели так сложно подергать рычаг КПП. У самого стоит маршрутник и на практике видно что экономии топлива от включения пятой на 60-80 км/час НЕТ (если вы конечно не собираетесь потом разгоняться до 90-100). Дак зачем впустую гробить движки и при этом ничего не приобретая???
Дмитрий.
Еще мнение
Здравствуйте, уважаемые знатоки !
Хотел бы включиться в полемику по поводу езды на 5 передаче на ВАЗ-х движках. С 1998 года езжу на ВАЗ-х моделях, сменил две 93-и, теперь езжу на 12-ой. Ни ............
- Три машины за шесть лет - неплохой ресурс движка
Всего хорошего, Михаил.
Еще мнение
Наши спецы мне ещё в 98-м году посоветовали только смотреть за тахометром, чтобы обороты не падали ниже 1000 об/мин, и тогда движку ничего не страшно, а вот если ниже, то движок начинает "насиловаться", под нагрузкой, естественно. Если у кого-то другие мнения, пожалуйста, высказывайте. рад буду выслушать.
Ответ:
Зачем тогда первая передача, надо трогаться с третьей, обороты будут больше тысячи. Какой смысл ехать 60 на пятой? Представлю себе ситуацию, "девятка" с водилой и тремя пассажирами идёт на подъём, скорость 70 км/ч, включена пятая, водила давит газ в пол, бензин льётся в цилиндры струёй, но движок 1.5 л. не может тянуть в таких условиях нормально, но бензин сгорает (огромная часть вылетает просто в трубу), на поршень воздействует большая нагрузка, на коленвал, на вкладыши, давление масла низкое (потому что обороты невелики), через кольца прорывается большое кол-во газов. Вот так и клинят движки. На движках, где число цилиндров более четырёх, за два оборота совершается более 4-х вспышек, т.е. не через каждые 90 градусов поворота коленвала, а чаще, и получается, что топливо, сгорает в одном цилиндре, а в другом уже начался процесс горения, такой движок лучше и устойчивей работает на низких оборотах под нагрузкой. А ВАЗовский движок четырёхцилиндровый, и в момент, когда бензин сгорел в одном горшке, в другом ещё ничего не горит, когда начинается процесс в другом цилиндре, шейка вала находится в вертикальном положении, на неё действует просто огромная нагрузка, и обороты низкие при этом. И вот на пятицилиндровом дизеле, я включаю пятую после 70-80. Который, как я уже объяснил, на низких оборотах работает при нагрузке работает устойчивее, чем четырёхцилиндровый. Да и объём 2.4 литра побольше "полтарашки" будет. Знаю людей, кто на таких же дизелях ездили 60 на пятой, мощный движок просто срезал зубья пятой передачи, каждый второй из моих знакомых с такими машинами менял коробку по этой причине
Возможно, "спецы" посоветовали так ездить, чтоб движок быстрей заклинил, они же потом и чинить будут, наживаться
Тесть мой купил новую ВАЗ 2115, у неё на пятой при скорости 100 тахометр показывает 2.5 тысячи, а на моей ВАЗ 21093 при таких же условиях примерно 3 тысячи. "Пятнашка" жрёт много бензина, мне кажется из-за очень маленького передаточного числа, пробовал ездить на 4-ой, вроде стала жрать меньше
И информация для тех, кто трогается на второй "без газа": "Жигули" могут трогаться с места на пятой, даже не трогая педали газа. Кто не верит, попробуйте, только стоит ли жечь сцепление?
Кто ещё скажет своё мнение? Будет интересно почитать
Денис
Еще мнение
Здравствуйте коллеги автомобилисты.
Выскажу свое мнение на тему использования 5 передачи. Я использую 5-ю только с 90 кмч, при легких условиях движения. В том году в августе испытал машину на максималку по трассе. Машина ВАЗ-2111 с обычным инжекторным 8-и клапанником. Машина была загружена:4 человека, и полный багажник.Сделал следующие выводы. На прямом участке, на пятой передаче, "тапка в пол", невозможно достичь 140 кмч(выдала около 130). По тахометру около 3,5 тыс.об. На четвертой до 145 кмч(по борт комп), тахометр показывал 4 тыс.об. Возможно если на 4-ой раскрутить до ограничителя, то дошли бы до заявленных заводом 155 кмч. Дальше гнать не стал, страшно стало. Но на таких скоростях в наших ВАЗах страшно шумит ветер. И дороги то все больше кривые да в ямах и кочках. Я сделал вывод что 5-ю после 120-130 лучше выключать. Из-за высокого шума можно не услышать детонацию, если нагрузка вдруг возрастет. А продолжительная детонация убьет самый хороший двигатель. Насколько знаю сепаратор у 5 передачи пластмассовый, думаю долго под нагрузкой не протянет(если нагрузка больше чем надо).
Можно на долгом спуске включить 5-ю и весь спуск тормозить двигателем, иногда подгазовывая. Но при возникновении опасности, вы не сможете сделать маневр газом.
В моем случае машина всегда ходит с грузом. И на 70 кмч иногда на пятой детонирует, поэтому ипользую 5-ю с 80-90 кмч. Потом так выигрываешь в экономичности(у меня расход 6,7л на 100км в полугородском режиме), но проигрываешь в динамике. Машина воспринимается как откровенно тупая. На обгоне нужно включать пониже передачу.
В общем теория полностью совпадает с практикой. Каждый конечно сам выбирает приоритеты. Считаю, что обороты должны быть выше 1,5 тыс или даже 2 тыс, тогда масляный клин не нарушается. Но все конечно зависит от: условий, нагрузки на двигатель. Свой выбор я сделал, правильный ли он покажет практика.
С уважением,
владимир mailto:novice.chel#rambler.ru
Еще мнение
Прочитал ваш стиль езды, в нем есть рациональное зерно, вот только на спусках не надо передачу выключать, с целью снижения расхода топлива, инжектор сам отключает подачу топлива при торможении двигателем, то есть расход на спуске будет = 0 л, на халостом ходу около 1 литра в час. Передача должна быть включена постоянно еще и с целью безопасности. Двигатель 2112 16 клап. максимальный крутящий момент при 3700 оборотах, следовательно на этих оборотах будет наиболее оптимальная езда, и по топливу, и по динамике. Это вам не 2111 двигатель При 90 км в час должна быть включена 4 передача! 5- после 120!
С уважением,
Sergant
mailto:svdesign[@]inbox.ru
Здравствуйте, уважаемые знатоки !
Хотел бы включиться в полемику по поводу езды на 5 передаче на ВАЗ-х движках. С 1998 года езжу на ВАЗ-х моделях, сменил две 93-и, теперь езжу на 12-ой. Никогда не имел проблем езды на 5-й передаче.....ит.д. Наши спецы мне ещё в 98-м году посоветовали только смотреть за тахометром, чтобы обороты не падали ниже 1000 об/мин, и тогда движку ничего не страшно, а вот если ниже, то движок начинает "насиловаться", под нагрузкой, естественно. Если у кого-то другие мнения, пожалуйста, высказывайте. рад буду выслушать.
-- 29.01.04 13:00
С уважением, Новосёлов В.Н.
Мнение на мнение:
грамотные видимо у Вас спецы, уважаемый господин Новосёлов В.Н., похоже, что Ваши спецы заранее себе готовят клиента на ремонт двигателя. Двигатель "насилуется" на пятой передаче и на 1000 оборотов и на 2000 оборотов. "Насилие" прекращается только после 3000 оборотов. Поинтересуйтесь мощностной характеристикой Вашего двигателя и узнайте на каких оборотах отдается максимальный крутящий момент. Неужели Вы никогда не слышали детонации при движении на малых оборотах на пятой передаче? Просто супер автомобили какие-то. Тогда почему бы не переключаться на пятую на 40 км/ч? Оно как раз и будет 1000 оборотов...
С уважением, Чебулаев Юрий. Симферополь
Еще мнение
Здравствуйте. 21099i По поводу 5-ой передачи. Вообще-то я скорости переключаю когда на тахометре примерно 3000 об/мин. 5-я включается при 90 км/час. В противном случа разгон вяловат. Не пойму хода мыслей людей включающих пятую при 60 км/час. Зачем? Неужели так сложно подергать рычаг КПП. У самого стоит маршрутник и на практике видно что экономии топлива от включения пятой на 60-80 км/час НЕТ (если вы конечно не собираетесь потом разгоняться до 90-100). Дак зачем впустую гробить движки и при этом ничего не приобретая???
Дмитрий.
Еще мнение
Здравствуйте, уважаемые знатоки !
Хотел бы включиться в полемику по поводу езды на 5 передаче на ВАЗ-х движках. С 1998 года езжу на ВАЗ-х моделях, сменил две 93-и, теперь езжу на 12-ой. Ни ............
- Три машины за шесть лет - неплохой ресурс движка
Всего хорошего, Михаил.
Еще мнение
Наши спецы мне ещё в 98-м году посоветовали только смотреть за тахометром, чтобы обороты не падали ниже 1000 об/мин, и тогда движку ничего не страшно, а вот если ниже, то движок начинает "насиловаться", под нагрузкой, естественно. Если у кого-то другие мнения, пожалуйста, высказывайте. рад буду выслушать.
Ответ:
Зачем тогда первая передача, надо трогаться с третьей, обороты будут больше тысячи. Какой смысл ехать 60 на пятой? Представлю себе ситуацию, "девятка" с водилой и тремя пассажирами идёт на подъём, скорость 70 км/ч, включена пятая, водила давит газ в пол, бензин льётся в цилиндры струёй, но движок 1.5 л. не может тянуть в таких условиях нормально, но бензин сгорает (огромная часть вылетает просто в трубу), на поршень воздействует большая нагрузка, на коленвал, на вкладыши, давление масла низкое (потому что обороты невелики), через кольца прорывается большое кол-во газов. Вот так и клинят движки. На движках, где число цилиндров более четырёх, за два оборота совершается более 4-х вспышек, т.е. не через каждые 90 градусов поворота коленвала, а чаще, и получается, что топливо, сгорает в одном цилиндре, а в другом уже начался процесс горения, такой движок лучше и устойчивей работает на низких оборотах под нагрузкой. А ВАЗовский движок четырёхцилиндровый, и в момент, когда бензин сгорел в одном горшке, в другом ещё ничего не горит, когда начинается процесс в другом цилиндре, шейка вала находится в вертикальном положении, на неё действует просто огромная нагрузка, и обороты низкие при этом. И вот на пятицилиндровом дизеле, я включаю пятую после 70-80. Который, как я уже объяснил, на низких оборотах работает при нагрузке работает устойчивее, чем четырёхцилиндровый. Да и объём 2.4 литра побольше "полтарашки" будет. Знаю людей, кто на таких же дизелях ездили 60 на пятой, мощный движок просто срезал зубья пятой передачи, каждый второй из моих знакомых с такими машинами менял коробку по этой причине
Возможно, "спецы" посоветовали так ездить, чтоб движок быстрей заклинил, они же потом и чинить будут, наживаться
Тесть мой купил новую ВАЗ 2115, у неё на пятой при скорости 100 тахометр показывает 2.5 тысячи, а на моей ВАЗ 21093 при таких же условиях примерно 3 тысячи. "Пятнашка" жрёт много бензина, мне кажется из-за очень маленького передаточного числа, пробовал ездить на 4-ой, вроде стала жрать меньше
И информация для тех, кто трогается на второй "без газа": "Жигули" могут трогаться с места на пятой, даже не трогая педали газа. Кто не верит, попробуйте, только стоит ли жечь сцепление?
Кто ещё скажет своё мнение? Будет интересно почитать
Денис
Еще мнение
Здравствуйте коллеги автомобилисты.
Выскажу свое мнение на тему использования 5 передачи. Я использую 5-ю только с 90 кмч, при легких условиях движения. В том году в августе испытал машину на максималку по трассе. Машина ВАЗ-2111 с обычным инжекторным 8-и клапанником. Машина была загружена:4 человека, и полный багажник.Сделал следующие выводы. На прямом участке, на пятой передаче, "тапка в пол", невозможно достичь 140 кмч(выдала около 130). По тахометру около 3,5 тыс.об. На четвертой до 145 кмч(по борт комп), тахометр показывал 4 тыс.об. Возможно если на 4-ой раскрутить до ограничителя, то дошли бы до заявленных заводом 155 кмч. Дальше гнать не стал, страшно стало. Но на таких скоростях в наших ВАЗах страшно шумит ветер. И дороги то все больше кривые да в ямах и кочках. Я сделал вывод что 5-ю после 120-130 лучше выключать. Из-за высокого шума можно не услышать детонацию, если нагрузка вдруг возрастет. А продолжительная детонация убьет самый хороший двигатель. Насколько знаю сепаратор у 5 передачи пластмассовый, думаю долго под нагрузкой не протянет(если нагрузка больше чем надо).
Можно на долгом спуске включить 5-ю и весь спуск тормозить двигателем, иногда подгазовывая. Но при возникновении опасности, вы не сможете сделать маневр газом.
В моем случае машина всегда ходит с грузом. И на 70 кмч иногда на пятой детонирует, поэтому ипользую 5-ю с 80-90 кмч. Потом так выигрываешь в экономичности(у меня расход 6,7л на 100км в полугородском режиме), но проигрываешь в динамике. Машина воспринимается как откровенно тупая. На обгоне нужно включать пониже передачу.
В общем теория полностью совпадает с практикой. Каждый конечно сам выбирает приоритеты. Считаю, что обороты должны быть выше 1,5 тыс или даже 2 тыс, тогда масляный клин не нарушается. Но все конечно зависит от: условий, нагрузки на двигатель. Свой выбор я сделал, правильный ли он покажет практика.
С уважением,
владимир mailto:novice.chel#rambler.ru
Еще мнение
Прочитал ваш стиль езды, в нем есть рациональное зерно, вот только на спусках не надо передачу выключать, с целью снижения расхода топлива, инжектор сам отключает подачу топлива при торможении двигателем, то есть расход на спуске будет = 0 л, на халостом ходу около 1 литра в час. Передача должна быть включена постоянно еще и с целью безопасности. Двигатель 2112 16 клап. максимальный крутящий момент при 3700 оборотах, следовательно на этих оборотах будет наиболее оптимальная езда, и по топливу, и по динамике. Это вам не 2111 двигатель
При 90 км в час должна быть включена 4 передача! 5- после 120! С уважением,
Sergant
mailto:svdesign[@]inbox.ru
у 2111 мотора макс. крутящий момент на 3500, если не ошибаюсь.
Насчёт езды на 5 с полной нагрузкой - эт да... изврат полный.
Повторюсь, что я иногда её включаю
когда достигаю 60 км/ч, но только на ровной
(или чуть с горочки) дороге когда машина почти пустая
(я один или, ну и максимум, моя жена со своими 50 кг).
При этом машина при необходимости довольно без напряга
продолжает разгоняться (и педаль в пол втапливать не надо).
А вообще хорошая тема есть над чем задуматься...
А как звучит эта детонация?
Насчёт езды на 5 с полной нагрузкой - эт да... изврат полный.
Повторюсь, что я иногда её включаю
когда достигаю 60 км/ч, но только на ровной
(или чуть с горочки) дороге когда машина почти пустая
(я один или, ну и максимум, моя жена со своими 50 кг
). При этом машина при необходимости довольно без напряга
продолжает разгоняться (и педаль в пол втапливать не надо).
А вообще хорошая тема есть над чем задуматься...
А как звучит эта детонация?
Что, никто не знает? 
Тут такое дело уважаемый Асмодей, в общем без углубления в теорию ДВС Ваш мотор теоретически детонировать недолжен.Асмодей писал(а):Что, никто не знает?
Электроника ... её намного умнее карбюратора
------------------
Вот такие пирожки с котятами
аааа...
Понял...
Не, а что ж я, тупой что ли, что у меня денег нет?
Понял...
Не, а что ж я, тупой что ли, что у меня денег нет?
Мнение на мнение
Хмм, интересные дебаты про 5-ю скорость, но Ваше мнение по этому поводу я так и не понял, зачем все это - из за того что лень переключиться на низжую передачу ? По моему это бессмысленно и Вы создаете себе дополнительные затраты на бензин, зап. части , хе хе)) ехать на 5-ой при 60 КМ !!!
Oskar
good luck !
Еще мнение
Уважаемый Олег!
Логика высказывания уважаемого Бориса, как я её понимаю, в следующем:
Борис вполне, на мой взгляд, убедительно объяснил своё мнение о выгодах использования 5-й передачи при езде, в том числе и по городу, (sic!) при условии соблюдения Правил Дорожного Движения. Действительно, Правилами разрешена езда в населённых пунктах со скоростью не выше 60 км/час. Хорошо ли, плохо ли это - таков Закон. Закон, постоянно нарушаемый, практически всеми. При этом практически все жалуются (совершенно справедливо) на возросшие трудности и неудобства, связанные с передвижением по городу. Практически все предлагают (и применяют) свои способы и методы исправления ситуации. Практически все эти способы и методы связаны с причинением ещё большего неудобства другим водителям и, как следствие, усугублению ситуации на дорогах. Примеры приводить бессмысленно - вспомните, как поступали с Вами (не призываю вспоминать о том, как поступаете Вы J) на городских магистралях.
Борис ненавязчиво предлагает свой, на мой взгляд - единственно правильный способ: элементарно соблюдать букву ПДД. Невзирая на неудобства и трудности, с этим связанные и из этого вытекающие. Не заставляя других - начав с себя. Это непросто, но если этого не случится, ситуация вряд ли выправится сама по себе.
Уважаемый Олег! Уважаемые водители, автолюбители и профессионалы! Если вы при езде по городу в самом крайнем левом ряду увидите впереди себя автомобиль, движущийся со скоростью 60 км/час, не спешите клеймить водителя, подумайте, может, он просто старается соблюдать Правила? И, может, Вам стоит попробовать поступить так же?
Что касается дальнейшей судьбы затронутого вопроса - если тема покажется важной, почему бы не выделить её в отдельную рубрику (при условии поддержки предложения участниками форума).
С уважением - Сергей Шкредов, Санкт-Петербург.
Удачи на дорогах!
P.S. Я намеренно не касался технических аспектов, так как, по моему мнению, они вполне понятны.
Мнение на городскую езду на 5 передачи (не помню кто автор).
Интересный обмен мнениями получился. Такое ощущение что стритрейсеры 'бодались' с чайниками за место на трассе. Если бы у меня были деньги на телеэфир, то создал бы автоканал, а на нем передачу по типу 'собода слова' и темы бы штамповал одна за другой: какое масло лучше? Какой использовать бензин, ставить ли летом шиповку, а зимой внесезонку, что бы я сделал с установщиками синих писюлек и задранных задниц, тонировщиков и конечно, как же без этого, можно ли ездить ехать 60 кмч на пятой? И собственно чего мы так повелись? Пусть кто как умеет - так и ездит, потому как всех не переделать, а не довольные есть и в раю. Мнение оно на то и мнение. Это всего лишь оценка чего-нибудь. Собственно мое мнение: если я не тороплюсь (почти всегда), то 5 на ровной дороге включаю при 70 кмч, и расход (город - 7,5, трасса - 4,8 л 92 -го) и разгон меня вполне устраивает. Устраивает это и КПП, почти 100 тыщ отходило, масло не просит, и ломаться не собирается. Естественно, что в горку и при обгонах 5 передача используется при более высоких скоростях. Переключатся строго при 3000 об/мин считаю, мягко говоря, излишеством, я ж не гонщик и не тороплюсь, 2000-2500 - оптимальный диапазон. Да и не смотрю я на тахометр, достаточно слышать мотор, еще можно держать руку на кулисе КПП - она расскажет вам все, - что думает про ваши обороты.
Sergey from Piter, vaz21102i. bv_serg[@]nwgsm.
Мнение
Совершенно согласен с Борисом из Петрозаводска.
Не спортсмены мы, и адреналин не "хлещет". Наша Пермь тоже не Москва, правда, хамов тоже хватает, но если двигатель не детонирует, то почему не ездить 60 км/час на 5-й передаче ? Почему я должен всегда держать 3000 об/мин, и 40 км/час ездить на 3-й ?
С уважением, Новосёлов В.Н.
Вообще-то я тоже из Перми, об чем спорим уже две недели подряд???????? Ездите пожалуйста кто как хочет , а вот насчет 'Почему я должен всегда держать 3000 об/мин, и 40 км/час ездить на 3-й':. При 3000 на 3 будет 60 - это оптимально, 3000 на 2 - 40, 3000 на 4 - 90, а дальше уже пятая, это истина, если не хотите делать так как надо делать - делайте как хотите, руководства и инструкции ,видимо, не для вас:.. и давайте закроем эту тему.
С Уважением , Сергей.
Мнение
...не ездить 60 км/час на 5-й передаче ? Почему я должен всегда держать 3000 об/мин, и 40 км/час ездить на 3-й ?
Потому что Вы перегружаете двигатель, работающей не в режиме (хотя свой ресурс он и так отходит). При этом Вы не имеете возможности маневра в критической ситуации: когда двигатель работает в зоне максимального момента, Вы в любой момент можете резко прибавить оборотов (уйти) или сбросом газа интенсивно затормозить. Это аксиома активного и
БЕЗОПАСНОГО вождения. Когда я слышу от кого то о выключении передачи на спуске и других "псевдо" экономических соображениях (которые абсолютно беспочвенны) - надеюсь такой "водитель" никогда не попадется мне на пути.
До свидания, Алехин Александр
a.alechin[@]mail.ru www.bk-vaz.nm.ru
Хмм, интересные дебаты про 5-ю скорость, но Ваше мнение по этому поводу я так и не понял, зачем все это - из за того что лень переключиться на низжую передачу ? По моему это бессмысленно и Вы создаете себе дополнительные затраты на бензин, зап. части , хе хе
)) ехать на 5-ой при 60 КМ !!! Oskar
good luck !
Еще мнение
Уважаемый Олег!
Логика высказывания уважаемого Бориса, как я её понимаю, в следующем:
Борис вполне, на мой взгляд, убедительно объяснил своё мнение о выгодах использования 5-й передачи при езде, в том числе и по городу, (sic!) при условии соблюдения Правил Дорожного Движения. Действительно, Правилами разрешена езда в населённых пунктах со скоростью не выше 60 км/час. Хорошо ли, плохо ли это - таков Закон. Закон, постоянно нарушаемый, практически всеми. При этом практически все жалуются (совершенно справедливо) на возросшие трудности и неудобства, связанные с передвижением по городу. Практически все предлагают (и применяют) свои способы и методы исправления ситуации. Практически все эти способы и методы связаны с причинением ещё большего неудобства другим водителям и, как следствие, усугублению ситуации на дорогах. Примеры приводить бессмысленно - вспомните, как поступали с Вами (не призываю вспоминать о том, как поступаете Вы J) на городских магистралях.
Борис ненавязчиво предлагает свой, на мой взгляд - единственно правильный способ: элементарно соблюдать букву ПДД. Невзирая на неудобства и трудности, с этим связанные и из этого вытекающие. Не заставляя других - начав с себя. Это непросто, но если этого не случится, ситуация вряд ли выправится сама по себе.
Уважаемый Олег! Уважаемые водители, автолюбители и профессионалы! Если вы при езде по городу в самом крайнем левом ряду увидите впереди себя автомобиль, движущийся со скоростью 60 км/час, не спешите клеймить водителя, подумайте, может, он просто старается соблюдать Правила? И, может, Вам стоит попробовать поступить так же?
Что касается дальнейшей судьбы затронутого вопроса - если тема покажется важной, почему бы не выделить её в отдельную рубрику (при условии поддержки предложения участниками форума).
С уважением - Сергей Шкредов, Санкт-Петербург.
Удачи на дорогах!
P.S. Я намеренно не касался технических аспектов, так как, по моему мнению, они вполне понятны.
Мнение на городскую езду на 5 передачи (не помню кто автор).
Интересный обмен мнениями получился. Такое ощущение что стритрейсеры 'бодались' с чайниками за место на трассе. Если бы у меня были деньги на телеэфир, то создал бы автоканал, а на нем передачу по типу 'собода слова' и темы бы штамповал одна за другой: какое масло лучше? Какой использовать бензин, ставить ли летом шиповку, а зимой внесезонку, что бы я сделал с установщиками синих писюлек и задранных задниц, тонировщиков и конечно, как же без этого, можно ли ездить ехать 60 кмч на пятой? И собственно чего мы так повелись? Пусть кто как умеет - так и ездит, потому как всех не переделать, а не довольные есть и в раю. Мнение оно на то и мнение. Это всего лишь оценка чего-нибудь. Собственно мое мнение: если я не тороплюсь (почти всегда), то 5 на ровной дороге включаю при 70 кмч, и расход (город - 7,5, трасса - 4,8 л 92 -го) и разгон меня вполне устраивает. Устраивает это и КПП, почти 100 тыщ отходило, масло не просит, и ломаться не собирается. Естественно, что в горку и при обгонах 5 передача используется при более высоких скоростях. Переключатся строго при 3000 об/мин считаю, мягко говоря, излишеством, я ж не гонщик и не тороплюсь, 2000-2500 - оптимальный диапазон. Да и не смотрю я на тахометр, достаточно слышать мотор, еще можно держать руку на кулисе КПП - она расскажет вам все, - что думает про ваши обороты.
Sergey from Piter, vaz21102i. bv_serg[@]nwgsm.
Мнение
Совершенно согласен с Борисом из Петрозаводска.
Не спортсмены мы, и адреналин не "хлещет". Наша Пермь тоже не Москва, правда, хамов тоже хватает, но если двигатель не детонирует, то почему не ездить 60 км/час на 5-й передаче ? Почему я должен всегда держать 3000 об/мин, и 40 км/час ездить на 3-й ?
С уважением, Новосёлов В.Н.
Вообще-то я тоже из Перми, об чем спорим уже две недели подряд???????? Ездите пожалуйста кто как хочет , а вот насчет 'Почему я должен всегда держать 3000 об/мин, и 40 км/час ездить на 3-й':. При 3000 на 3 будет 60 - это оптимально, 3000 на 2 - 40, 3000 на 4 - 90, а дальше уже пятая, это истина, если не хотите делать так как надо делать - делайте как хотите, руководства и инструкции ,видимо, не для вас:.. и давайте закроем эту тему.
С Уважением , Сергей.
Мнение
...не ездить 60 км/час на 5-й передаче ? Почему я должен всегда держать 3000 об/мин, и 40 км/час ездить на 3-й ?
Потому что Вы перегружаете двигатель, работающей не в режиме (хотя свой ресурс он и так отходит). При этом Вы не имеете возможности маневра в критической ситуации: когда двигатель работает в зоне максимального момента, Вы в любой момент можете резко прибавить оборотов (уйти) или сбросом газа интенсивно затормозить. Это аксиома активного и
БЕЗОПАСНОГО вождения. Когда я слышу от кого то о выключении передачи на спуске и других "псевдо" экономических соображениях (которые абсолютно беспочвенны) - надеюсь такой "водитель" никогда не попадется мне на пути.
До свидания, Алехин Александр
a.alechin[@]mail.ru www.bk-vaz.nm.ru
Вопрос
Здраствуйте все автолюбители!
Хотелось задать вопрос про присадки в двигатель. Есть от них толк или нет? Кто пользовался напишите пожалуйста какими и какой был эффект.
Спасибо.
С уважением,
Александр mailto:nezhdanov[@]bkko.ru
Ответ
Я пользуюсь ХАДО-ревитализантами. У меня ВАЗ - 2106, 1991 г.в., двигатель 1,5. Поменял кольца, обработал ХАДО, как в инструкции написано, и езжу, горя не знаю. Мастер (хороший) через 30 000 км. приговорил делать капиталку, но же 100 000 проехал (обработал еще раз после 50 000 км.) и никаких, ну просто никаких проблем с двигателем. Компрессия во всех цилиндрах одинаковая, 10,5, звук у двигателя - просто придратся не к чему. Сработал эффект уменьшения трения в двигателе - машина стала ощутимо живей, в цифрах это не могу выразить, но каждый водитель меня поймет. Когда после двигателя обработал ещё коробку и задний мост - машина ещё резвей стала. Появился очень большой накат. Сосед по гаражу по моему совету тоже свой движок полудохлый обработал - эффект тот же, положительный.В общем, классная это вещь- рекомендую. Можно даже новые машины ей обрабатывать. Верю хадовцам, что ресурс повысится как минимум в 2-3 раза. Не помогает это средство, если детали полностью изношена. А на подношенных моторах - эффект просто чудодейственный.
Дмитрий. zabarny[@]ua.fm
Еще ответ
Здравствуйте, nezhdanov.
Пробовал разные. ПОложительного эффекта небыло. Мне кажется больше влияет сорт масла, топлива и стиль езды.
С уважением,
sansan55 mailto:sansan55[@]pochta.ru
Еще ответ
Неверится мне как то в такое действие присадок - будь то ХЛАДО или еще что, плохо может учился
С уважением Alex_F
------------------
Вот такие пирожки с котятами
Здраствуйте все автолюбители!
Хотелось задать вопрос про присадки в двигатель. Есть от них толк или нет? Кто пользовался напишите пожалуйста какими и какой был эффект.
Спасибо.
С уважением,
Александр mailto:nezhdanov[@]bkko.ru
Ответ
Я пользуюсь ХАДО-ревитализантами. У меня ВАЗ - 2106, 1991 г.в., двигатель 1,5. Поменял кольца, обработал ХАДО, как в инструкции написано, и езжу, горя не знаю. Мастер (хороший) через 30 000 км. приговорил делать капиталку, но же 100 000 проехал (обработал еще раз после 50 000 км.) и никаких, ну просто никаких проблем с двигателем. Компрессия во всех цилиндрах одинаковая, 10,5, звук у двигателя - просто придратся не к чему. Сработал эффект уменьшения трения в двигателе - машина стала ощутимо живей, в цифрах это не могу выразить, но каждый водитель меня поймет. Когда после двигателя обработал ещё коробку и задний мост - машина ещё резвей стала. Появился очень большой накат. Сосед по гаражу по моему совету тоже свой движок полудохлый обработал - эффект тот же, положительный.В общем, классная это вещь- рекомендую. Можно даже новые машины ей обрабатывать. Верю хадовцам, что ресурс повысится как минимум в 2-3 раза. Не помогает это средство, если детали полностью изношена. А на подношенных моторах - эффект просто чудодейственный.
Дмитрий. zabarny[@]ua.fm
Еще ответ
Здравствуйте, nezhdanov.
Пробовал разные. ПОложительного эффекта небыло. Мне кажется больше влияет сорт масла, топлива и стиль езды.
С уважением,
sansan55 mailto:sansan55[@]pochta.ru
Еще ответ
Неверится мне как то в такое действие присадок - будь то ХЛАДО или еще что, плохо может учился
С уважением Alex_F
------------------
Вот такие пирожки с котятами
А я про передачи добавлю...
После ТО стал ездить на более высоких оборотах - держу в диапазоне 2-3 тысячи. При разгоне догоняю до 3-3,5 (иногда, правда, в порыве страсти могу и до 5000 раскрутить).
Прикольно. И шума не много и динамики для манёвра хватает и педаль при этом в пол топить не надо (ведь на 3000 у меня макс. крутящий момент!).
На пятую вообще редко стал переходить. Не интересно. Москва она такая - то спуск, то подъём, а на подъём пятая ну вообще не тянет.
Вот.
После ТО стал ездить на более высоких оборотах - держу в диапазоне 2-3 тысячи. При разгоне догоняю до 3-3,5 (иногда, правда, в порыве страсти могу и до 5000 раскрутить).
Прикольно. И шума не много и динамики для манёвра хватает и педаль при этом в пол топить не надо (ведь на 3000 у меня макс. крутящий момент!
).На пятую вообще редко стал переходить. Не интересно. Москва она такая - то спуск, то подъём, а на подъём пятая ну вообще не тянет.
Вот.
Вопрос
Здравствуйте!
Вопрос специалистам! На авто ВАЗ-21102 установлен штатный иммобилизатор. Пока я его не использую (он отключен), но думаю начать пользоваться, поскольку машина новая, а страховать на угон денег нет. У кого есть опыт использования или какая-либо информация - прошу поделиться. Насколько оправдано использование (в плане надежности
защиты от угона) и еще немаловажен момент насколько данная штуковина подвержена всяческим глюкам. Пока отпугивает такой момент, что если она сделана так же "качественно" как само данное авто, то непонятно что с ней делать когда она рано или поздно (а скорее рано) начнет дурить и не даст завести машину.
Заранее спасибо.
С уважением, Дмитрий, ВАЗ-21102
Ответ
Выскажу свое мнение, хотя я и не специалист. Иммобилайзер вещь нужная и полезная. Про надежность, так думаю. Если бы он был ненадежный, то слух об этом быстро пролетел бы по всей сети. Слышали ли вы что бы у кого-нибудь сломался иммобилизатор или контроллер? А они по сложности одного порядка.
Совершенной защиты не существует. Метод обхода иммо очень простой. Угонщик приходит со своими иммо и контроллером. За 5 минут меняет и узжает. Но так сделает только профи. Активировав иммо вы просто добавите еще один рубеж обороны.
Открыть дверь десятки дело 1 минуты. Еще пара минут включить зажигание и стартер. И все можно ехать. А сигналки у нас ставят просто в нагрузку. Вот меня например в салоне развели на Мангуста. Сама сигналка среднего класса, но как установлена? Провода сирены и концевик капота можно нащупать и оборвать через окно рулевой тяги.
Двигатель при сработавшей сигналке свободно пускается. Предохранители можно вынуть и габариты перестанут мигать, а сирена уже молчит. Вы у себя проверьте, наверно все также.
Если иммо сломается есть метод альтернативного пуска. Но только на одну поездку. Могут быть проблемы с сигналкой, но они решаются. Ждешь когда погаснет свет в салоне или програмируешь задержку при постановке. А можно и простенькую схемку собрать. Неудобство пользования дело привычки.
Активировать его нужно, за пять минут воры могут и не справится и уйдут.
Хотя у меня не активирован, так как можно лишиться гарантии.
--
С уважением,
владимир mailto:novice.chel#rambler.ru
Еще ответ
Здравствуйте Дмитрий! Напишу из личного опыта: у меня 099, брал с 0 и сразу подключил иммобилайзер(АПС-4), машине уже 3-й год, пока никаких глюков с ним небыло, советую перед установкой прочитать внимательно инструкцию и СТРОГО следовать правилам активации написаным в последней. В случае поломки АПС авто можно запустить другим способом, но на это уйдет примерно 1 час (данный метод описан в инструкции). Считаю эту штуковину очень надежной защитой от угона. Я интересовался этим вопросом, но так и не нашел случаев угона. Автомобиль с активированной АПС можно угнать только лишь в том случае, если угонщик подключит на него другой блок и соответственно другой иммобилайзер, или использовать вышеуказанный аварийный запуск но на это естесственно нужно время и не малое и я не думаю, что у угонщика при виде активированной АПС на вашем авто, появится желание его угнать.
Оskar
good luck !
Еще ответ
Я когда 21099i купил сразу же подключил иммобилизатор. Проблем с ним у меня не возникало и не возникает. Однажды на 1,5 часа поставил машину около рынка, пришёл, дверь оказалась открыта а провода оборваны, когда в сервис на буксире пригнал мастера сказали что иммобилизатор от угона спас. Хотя говорят его как то и обезвредить можно.
С уважением, Иван.
Еще ответ
В 2001 г купил ВАЗ-21099i и сразу активизировал штатный иммобилизатор. Проблем не доставляет. Только через 1,5 года желательно менять наконечник (срабатывает при открывании двери), тк перестает срабатывать и чтобы снять с охраны приходится делать лишнии движения (включить зажигание или щелкнуть этим наконечником двери). Я брал наконечник задней двери и менял с передним. Один раз хотели угнать - спас штатный иммобилизатор (переломали замки, а завести не смогли). После этого дополнительно поставил Гарант (механический блокиратор) на рулевую колонку. Накрутил 53000 км - штатный иммобилизатор проблем не создавал.
Сейчас купил ВАЗ-21102Li - тоже активизировал и поставил Гарант (850 руб).
Олег.
Еще ответ
Иммобилизатор - защита от пионеров, а нормальный угонщик берет с собой "мозги - не подруженные с иммобилизатором" откручивает 2 самореза справа, снимает жгут с контроллера, подключает свой, и заводим как старый добрый жигуль (на всё 40 сек - с открытием двери). Так что ставь сигналку, "гарант", и можно "соплей" навешать в нужных местах. Начет глюков: самый большой глюк, правда не его, это выходишь в мороз, забываешь иммо снять, и благополучно сажаешь аккумулятор, идешь пешком (тут варианты).
С Уважением, Андрей ashihalev([@])sgp.gazprom.ru 21103
Cам по себе иммобилизатор - защита от "пионера", т.к. есть технология запуска без ключа (информация в свободной печате, а не в инструкции к автомобилю), но как еще одна помеха может и ничего, но уменя неактивирован - посчитал что его эффективность меньше гемороя с магнитом .
Alex_F
Здравствуйте!
Вопрос специалистам! На авто ВАЗ-21102 установлен штатный иммобилизатор. Пока я его не использую (он отключен), но думаю начать пользоваться, поскольку машина новая, а страховать на угон денег нет. У кого есть опыт использования или какая-либо информация - прошу поделиться. Насколько оправдано использование (в плане надежности
защиты от угона) и еще немаловажен момент насколько данная штуковина подвержена всяческим глюкам. Пока отпугивает такой момент, что если она сделана так же "качественно" как само данное авто, то непонятно что с ней делать когда она рано или поздно (а скорее рано) начнет дурить и не даст завести машину.
Заранее спасибо.
С уважением, Дмитрий, ВАЗ-21102
Ответ
Выскажу свое мнение, хотя я и не специалист. Иммобилайзер вещь нужная и полезная. Про надежность, так думаю. Если бы он был ненадежный, то слух об этом быстро пролетел бы по всей сети. Слышали ли вы что бы у кого-нибудь сломался иммобилизатор или контроллер? А они по сложности одного порядка.
Совершенной защиты не существует. Метод обхода иммо очень простой. Угонщик приходит со своими иммо и контроллером. За 5 минут меняет и узжает. Но так сделает только профи. Активировав иммо вы просто добавите еще один рубеж обороны.
Открыть дверь десятки дело 1 минуты. Еще пара минут включить зажигание и стартер. И все можно ехать. А сигналки у нас ставят просто в нагрузку. Вот меня например в салоне развели на Мангуста. Сама сигналка среднего класса, но как установлена? Провода сирены и концевик капота можно нащупать и оборвать через окно рулевой тяги.
Двигатель при сработавшей сигналке свободно пускается. Предохранители можно вынуть и габариты перестанут мигать, а сирена уже молчит. Вы у себя проверьте, наверно все также.
Если иммо сломается есть метод альтернативного пуска. Но только на одну поездку. Могут быть проблемы с сигналкой, но они решаются. Ждешь когда погаснет свет в салоне или програмируешь задержку при постановке. А можно и простенькую схемку собрать. Неудобство пользования дело привычки.
Активировать его нужно, за пять минут воры могут и не справится и уйдут.
Хотя у меня не активирован, так как можно лишиться гарантии.
--
С уважением,
владимир mailto:novice.chel#rambler.ru
Еще ответ
Здравствуйте Дмитрий! Напишу из личного опыта: у меня 099, брал с 0 и сразу подключил иммобилайзер(АПС-4), машине уже 3-й год, пока никаких глюков с ним небыло, советую перед установкой прочитать внимательно инструкцию и СТРОГО следовать правилам активации написаным в последней. В случае поломки АПС авто можно запустить другим способом, но на это уйдет примерно 1 час (данный метод описан в инструкции). Считаю эту штуковину очень надежной защитой от угона. Я интересовался этим вопросом, но так и не нашел случаев угона. Автомобиль с активированной АПС можно угнать только лишь в том случае, если угонщик подключит на него другой блок и соответственно другой иммобилайзер, или использовать вышеуказанный аварийный запуск но на это естесственно нужно время и не малое и я не думаю, что у угонщика при виде активированной АПС на вашем авто, появится желание его угнать.
Оskar
good luck !
Еще ответ
Я когда 21099i купил сразу же подключил иммобилизатор. Проблем с ним у меня не возникало и не возникает. Однажды на 1,5 часа поставил машину около рынка, пришёл, дверь оказалась открыта а провода оборваны, когда в сервис на буксире пригнал мастера сказали что иммобилизатор от угона спас. Хотя говорят его как то и обезвредить можно.
С уважением, Иван.
Еще ответ
В 2001 г купил ВАЗ-21099i и сразу активизировал штатный иммобилизатор. Проблем не доставляет. Только через 1,5 года желательно менять наконечник (срабатывает при открывании двери), тк перестает срабатывать и чтобы снять с охраны приходится делать лишнии движения (включить зажигание или щелкнуть этим наконечником двери). Я брал наконечник задней двери и менял с передним. Один раз хотели угнать - спас штатный иммобилизатор (переломали замки, а завести не смогли). После этого дополнительно поставил Гарант (механический блокиратор) на рулевую колонку. Накрутил 53000 км - штатный иммобилизатор проблем не создавал.
Сейчас купил ВАЗ-21102Li - тоже активизировал и поставил Гарант (850 руб).
Олег.
Еще ответ
Иммобилизатор - защита от пионеров, а нормальный угонщик берет с собой "мозги - не подруженные с иммобилизатором" откручивает 2 самореза справа, снимает жгут с контроллера, подключает свой, и заводим как старый добрый жигуль (на всё 40 сек - с открытием двери). Так что ставь сигналку, "гарант", и можно "соплей" навешать в нужных местах. Начет глюков: самый большой глюк, правда не его, это выходишь в мороз, забываешь иммо снять, и благополучно сажаешь аккумулятор, идешь пешком (тут варианты).
С Уважением, Андрей ashihalev([@])sgp.gazprom.ru 21103
Cам по себе иммобилизатор - защита от "пионера", т.к. есть технология запуска без ключа (информация в свободной печате, а не в инструкции к автомобилю), но как еще одна помеха может и ничего
, но уменя неактивирован - посчитал что его эффективность меньше гемороя с магнитом .Alex_F
Ответ на ранее заданный вопрос
Вопрос
Здравствуйте, господа автолюбители !
Купил ВАЗ-21099-i в кредит, сразу в салоне смонтировали автосигнализацию "Мангуст". Надо ли активировать иммобилайзер? Не будет ли "глюков" после активции? Не помешают ли они друг другу?
С уважением, АБД
mailto:ukasu[[@]]pstu.ru
Ответ
К сожалению не указал какой "Мангуст" и набор опций. Если с функцией автоподзавода то глюки гарантирую, если нет , то ничего страшного не произойдет. Мешать друг другу они точно уж не будут. Есть одно но : при установке могли тебе отключить функцию задержки света ( для более стабильной работы сигнализации ) , а иммобилайзер в этом случае откажется узнавать брелок после открытия двери. Придеться делать лишнее движение - включил зажигание - выключил - поднес брелок - пискнул - заводи. А по поводу иммобилайзера активировать или нет вот только только была куча ответов.
С уважением с юга Башкирии Вячеслав.
Еще ответ
Вопрос о иммобилайзере очень животрепещущий. Сам полтора месяца назад взял 21093 и всех уже замордовал с этим делом. Мнения знакомых разделились примерно 50/50. Кто говорит, что если не хочешь нажить себе геморой, заглохнув где-нибудь на трассе - не трогай иммо. Кто говорит, что за 1.5 года не имел проблем. Предопределил все случай:
вчера пока машина была открыта начала глючить сигнализация (Pharaon 5000), описывать все не стану, короче пока сигналка орала я сел в машину, спокойно завелся и лишь потом ее отключил. Вывод ясен - пи...дельная сигналка не блокирует запуск двигателя, поэтому решил активировать иммо. Вечером на стоянке сделал все по инструкции, после
2 пробных пусков двигатель не завелся (так и должно быть), вот только проблема минут 15 просидел в машине и просто так и дверью хлопал: не желает поганая железка вставать на охрану. Попытку активации счел неудачной и пошел домой. С утра прихожу и слышу писк, все таки соизволил встать на охрану(весело-ключи то дома), ради приличия пробую завестись - хрен. Иду домой за ключами, снимаю радостно запищавший иммо с охраны, поворачиваю ключь - хрен. В легком недоумении пробую еще раз - заводится как обычно с пол-пинка. Пока машина прогревалась, загорелся CHECK ENGINE, не буду утверждать что это связано с иммо, так как я не спец, но на поведении машины это никак не отразилось, просто действует на нервы. Короче в заключние: ни советовать, ни отговаривать тебя не буду, просто привожу свой пример: за день езды эта хрень у меня в печенках сидит из-за своих глюков. Во-первых после снятия с охраны, заводится машина всегда только со второго раза, на охрану встает не через 30 сек как написано в инструкции (если открыть-закрыть дверь), а через 5 минут. Сегодня вечером попытался эту тварь по книжке отключить - хрен, не желает, придется ехать в сервис : ((( Наверное мне достался кривой иммобилайзер.
Best regards,
Evgeny mailto:bot84[@]mail.ru
Вопрос
Здравствуйте, господа автолюбители !
Купил ВАЗ-21099-i в кредит, сразу в салоне смонтировали автосигнализацию "Мангуст". Надо ли активировать иммобилайзер? Не будет ли "глюков" после активции? Не помешают ли они друг другу?
С уважением, АБД
mailto:ukasu[[@]]pstu.ru
Ответ
К сожалению не указал какой "Мангуст" и набор опций. Если с функцией автоподзавода то глюки гарантирую, если нет , то ничего страшного не произойдет. Мешать друг другу они точно уж не будут. Есть одно но : при установке могли тебе отключить функцию задержки света ( для более стабильной работы сигнализации ) , а иммобилайзер в этом случае откажется узнавать брелок после открытия двери. Придеться делать лишнее движение - включил зажигание - выключил - поднес брелок - пискнул - заводи. А по поводу иммобилайзера активировать или нет вот только только была куча ответов.
С уважением с юга Башкирии Вячеслав.
Еще ответ
Вопрос о иммобилайзере очень животрепещущий. Сам полтора месяца назад взял 21093 и всех уже замордовал с этим делом. Мнения знакомых разделились примерно 50/50. Кто говорит, что если не хочешь нажить себе геморой, заглохнув где-нибудь на трассе - не трогай иммо. Кто говорит, что за 1.5 года не имел проблем. Предопределил все случай:
вчера пока машина была открыта начала глючить сигнализация (Pharaon 5000), описывать все не стану, короче пока сигналка орала я сел в машину, спокойно завелся и лишь потом ее отключил. Вывод ясен - пи...дельная сигналка не блокирует запуск двигателя, поэтому решил активировать иммо. Вечером на стоянке сделал все по инструкции, после
2 пробных пусков двигатель не завелся (так и должно быть), вот только проблема минут 15 просидел в машине и просто так и дверью хлопал: не желает поганая железка вставать на охрану. Попытку активации счел неудачной и пошел домой. С утра прихожу и слышу писк, все таки соизволил встать на охрану(весело-ключи то дома), ради приличия пробую завестись - хрен. Иду домой за ключами, снимаю радостно запищавший иммо с охраны, поворачиваю ключь - хрен. В легком недоумении пробую еще раз - заводится как обычно с пол-пинка. Пока машина прогревалась, загорелся CHECK ENGINE, не буду утверждать что это связано с иммо, так как я не спец, но на поведении машины это никак не отразилось, просто действует на нервы. Короче в заключние: ни советовать, ни отговаривать тебя не буду, просто привожу свой пример: за день езды эта хрень у меня в печенках сидит из-за своих глюков. Во-первых после снятия с охраны, заводится машина всегда только со второго раза, на охрану встает не через 30 сек как написано в инструкции (если открыть-закрыть дверь), а через 5 минут. Сегодня вечером попытался эту тварь по книжке отключить - хрен, не желает, придется ехать в сервис : ((( Наверное мне достался кривой иммобилайзер.
Best regards,
Evgeny mailto:bot84[@]mail.ru
Ответ на ранее заданный вопрос
Вопрос
Было:
Хочу ответить на вчерашний вопрос по поводу проблем с мягкой педалью тормоза на семерке и прокомментировать сегодняшние на него ответы.
Ответ
> Кстати, ты бы описал симптомы по-подробнее. У меня, например, это выглядит следующим образом: начинаешь тормозить -- педаль опускается до прежнего "рабочего" состояния, тормоза начинают срабатывать, а педаль, через пару мгновений, продолжает постепенно опускаться ниже. При этом, чтобы добиться соответсвующего уровня торможения, приходится давить на нее со все бОльшим усилием. Чем активнее и чаще тормозишь, тем все ниже и мягче опускается педаль, а тормозящий эффект становится все меньше и меньше. Если пару минут не трогаешь тормоза, они начинают работать лучше, но не надолго. ТЕЧИ ТОРМОЗУХИ НИГДЕ НЕТ!!! ТОРМОЗА ПРОКАЧАНЫ!!! Первая мысль, которая пришла мне в голову -- вакуумник, но очень уж не хотелось его менять, поэтому начал, как и ты, с мелочей. Поменял уже все (кроме вакуумника) -- не помогло. Зря с него не начал!
Ну как вакумник может работать "через чур"? Он что, начинает давить на педаль в место водителя? Неисправность вакумника механически может выражаться только в одном - наоборот педаль тормоза грубеет, нужно давить сильнее. Те симптоны которые описаны очень похожи на плохие манжеты или царапины в главном тормозном цилиндре (или действительно слишком текучую тормозуху). Когда Вы давите на педаль, тормозуха через поршневые манжеты уходит в поршневую зону (правда при этом обычно не держит и последний манжет и есть поддтёки между вакумником и ГТЦ), когда Вы перестаёте давить, то тормозуха выдавливается поршнями обратно под действием пружины.
> Еще ответ
> Была такая-же туфта. Виновником оказался колдун. Советов по устранению поломки давать не буду т.к. я устранил по простому и не правильно.
Ну не знаю... Обычно отказ колдуна выражается почити так же как и для вакумника: полузакисший колдун при очередном подъёме задка (в следствии резкого торможения или просто прыжка на ямке) временно застывает в закрытом положении, задний контур (тормоза) отключается, ход педали уменьшается, давить нужно сильнее потому что тормозят только передние колёса. А вот устранили Вы зря не правильно, я однажды оценил прелесть резкого торможения без колдуна: при торможении зад начало заносить вправо и что бы не перевернуться был вынужден отпустить тормоз - через встречную полосу прыгнул в левый кювет... Так что всем большой совет: поршень колдуна нужно смазывать через каждые 10 тысяч (это и в ТО написано), не ленитесь - закисает он быстро.
* Опытный водитель это такой водитель, который пару раз уже сидел за рулём неуправляемой машины...
Игорь Ладыгин, Чита
Teл. (3022) 977528
PGP приветствуется.
Sent by ASSA
Еще ответ
В продолжение дискуссии о мягких тормозах. Извиняюсь, что не представился...Игорем меня зовут. Для чего нужен вакуумник мне известно из той же книжке про Жигули. Проверял его как там написано, нажимал на педаль при не заведенном движке, твердая точнее упругая (не как ранее). Как поедешь... так МЯГКО уходила в пол и только в конце хода что-то тормозило. Потом заменил ГТЦ, трубки, задние цилиндры, прокачали. Педаль на незаведенном движке "как в сказке", твердая. Но как поедешь, все-равно мягковата. Педаль уходит до "рабочего" состояния, начинаешь чувствовать начало торможения, но она все-таки мягче, чем была ранее. Т.е. когда машина должна тормозить полнее и сильнее, педаль надо утопить дальше. Естественно, после замены практически всего педаль стала тверже, информативнее, что ли. Но не так как бывало раньше. Такие вещи понимаешь и чувствуешь сразу. Вот хочу в ближайшее время "ручник" подтянуть, трабл существует такой.
Udav 21074 SPb, такое ощущение, что у тебя не хотят возвращаться в нормальное состояние поршни ГТЦ, но раз ВСЕ поменяно, кроме вакуумника, то сам собой напрашивается ответ.
Иван, в бачок тормозухи разделен пополам на передний контур и на задний. Где меньше тормозухи, там и ищи утечку либо в цилиндрах, либо в соединениях.
Игорь mailto:niv555[@]yandex.ru
Вопрос
Было:
Хочу ответить на вчерашний вопрос по поводу проблем с мягкой педалью тормоза на семерке и прокомментировать сегодняшние на него ответы.
Ответ
> Кстати, ты бы описал симптомы по-подробнее. У меня, например, это выглядит следующим образом: начинаешь тормозить -- педаль опускается до прежнего "рабочего" состояния, тормоза начинают срабатывать, а педаль, через пару мгновений, продолжает постепенно опускаться ниже. При этом, чтобы добиться соответсвующего уровня торможения, приходится давить на нее со все бОльшим усилием. Чем активнее и чаще тормозишь, тем все ниже и мягче опускается педаль, а тормозящий эффект становится все меньше и меньше. Если пару минут не трогаешь тормоза, они начинают работать лучше, но не надолго. ТЕЧИ ТОРМОЗУХИ НИГДЕ НЕТ!!! ТОРМОЗА ПРОКАЧАНЫ!!! Первая мысль, которая пришла мне в голову -- вакуумник, но очень уж не хотелось его менять, поэтому начал, как и ты, с мелочей. Поменял уже все (кроме вакуумника) -- не помогло. Зря с него не начал!
Ну как вакумник может работать "через чур"? Он что, начинает давить на педаль в место водителя? Неисправность вакумника механически может выражаться только в одном - наоборот педаль тормоза грубеет, нужно давить сильнее. Те симптоны которые описаны очень похожи на плохие манжеты или царапины в главном тормозном цилиндре (или действительно слишком текучую тормозуху). Когда Вы давите на педаль, тормозуха через поршневые манжеты уходит в поршневую зону (правда при этом обычно не держит и последний манжет и есть поддтёки между вакумником и ГТЦ), когда Вы перестаёте давить, то тормозуха выдавливается поршнями обратно под действием пружины.
> Еще ответ
> Была такая-же туфта. Виновником оказался колдун. Советов по устранению поломки давать не буду т.к. я устранил по простому и не правильно
. Ну не знаю... Обычно отказ колдуна выражается почити так же как и для вакумника: полузакисший колдун при очередном подъёме задка (в следствии резкого торможения или просто прыжка на ямке) временно застывает в закрытом положении, задний контур (тормоза) отключается, ход педали уменьшается, давить нужно сильнее потому что тормозят только передние колёса. А вот устранили Вы зря не правильно, я однажды оценил прелесть резкого торможения без колдуна: при торможении зад начало заносить вправо и что бы не перевернуться был вынужден отпустить тормоз - через встречную полосу прыгнул в левый кювет... Так что всем большой совет: поршень колдуна нужно смазывать через каждые 10 тысяч (это и в ТО написано), не ленитесь - закисает он быстро.
* Опытный водитель это такой водитель, который пару раз уже сидел за рулём неуправляемой машины...
Игорь Ладыгин, Чита
Teл. (3022) 977528
PGP приветствуется.
Sent by ASSA
Еще ответ
В продолжение дискуссии о мягких тормозах. Извиняюсь, что не представился...Игорем меня зовут. Для чего нужен вакуумник мне известно из той же книжке про Жигули. Проверял его как там написано, нажимал на педаль при не заведенном движке, твердая точнее упругая (не как ранее). Как поедешь... так МЯГКО уходила в пол и только в конце хода что-то тормозило. Потом заменил ГТЦ, трубки, задние цилиндры, прокачали. Педаль на незаведенном движке "как в сказке", твердая. Но как поедешь, все-равно мягковата. Педаль уходит до "рабочего" состояния, начинаешь чувствовать начало торможения, но она все-таки мягче, чем была ранее. Т.е. когда машина должна тормозить полнее и сильнее, педаль надо утопить дальше. Естественно, после замены практически всего педаль стала тверже, информативнее, что ли. Но не так как бывало раньше. Такие вещи понимаешь и чувствуешь сразу. Вот хочу в ближайшее время "ручник" подтянуть, трабл существует такой.
Udav 21074 SPb, такое ощущение, что у тебя не хотят возвращаться в нормальное состояние поршни ГТЦ, но раз ВСЕ поменяно, кроме вакуумника, то сам собой напрашивается ответ.
Иван, в бачок тормозухи разделен пополам на передний контур и на задний. Где меньше тормозухи, там и ищи утечку либо в цилиндрах, либо в соединениях.
Игорь mailto:niv555[@]yandex.ru
Вопрос : Установлены ли какие-либо сроки обязательной периодической проверки радаров на соответствие нормам, другими словами, сертификации? Спасибо.
Ответ : Да, установлены. На каждый радар имеется паспорт, где в установленные сроки, после проверки радара на работоспособность, ставится отметка о поверии самого радара.
P.S. Спрашиваете может удасться просто поговорить о жизни
Ответ : Да, установлены. На каждый радар имеется паспорт, где в установленные сроки, после проверки радара на работоспособность, ставится отметка о поверии самого радара.
P.S. Спрашиваете
может удасться просто поговорить о жизниКто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
