Литьё бетона при минусовых температурах.
Монолит или блоки какие?
Ниткал до минус 12 по инструкции.
Ниткал до минус 12 по инструкции.
-
- Подпоручик
- Сообщения: 2964
- Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 21:22
Электропрогрев эффективен при наружных температурах от +5С до -45С.По времени - так таблицы специальные были ,показания с термометров каждый час снимали ,на заводах ЖБИ пропаривают в автоклавах при температуре более +100С время несколько часов .На стройплощадке прогревной трансформатор подключают к специальным электродам из проволоки 4-5 мм не касающимся арматуры заглублённым в бетон на 2/3 толщины конструкции электроды по верхней поверхности с шагом 20-30 см ,сверху слой 5-8 см мокрых опилок . Летом без прогрева при температуре +15С бетон набирает марочную прочность 28 суток .Так же интересен вопрос - как и сколько времени греть. Тент в виде палатки из банера плюс буржуйка или трансформатор к арматуре.
В холодное время года с любыми добавками не добьетесь тех результатов,genium писал(а): Какие добавки, в каком количестве и как себя показывают изделия.
которых добились бы в тепле.
Под станки в помещении. Ленточку греть
-
- Прапорщик
- Сообщения: 1978
- Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 17:35
Массивное изделие можно лить без прогрева, особенно заглубленное. Процесс твердения бетона идёт с выделением тепла, наружные поверхности утепляются полистиролом, чем больше, тем лучше. Используются противоморозные добавки, их много. Главное, применять по инструкции. Желательно использовать пластификатор для уменьшения кол-ва воды.
-
- Прапорщик
- Сообщения: 1978
- Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 17:35
В мороз более 15 градусов, тем не менее, помимо добавок, лучше использовать прогрев. Наиболее простой способ - греющим кабелем, чуть сложнее электродами. В качестве электродов нельзя использовать арматуру конструкции. Для прогрева электродами можно использовать сварочный трансформатор, или несколько. Спец. трансформатор редкий зверь и стоит много. Можно ли греть инверторами, не знаю.
-
- Поручик
- Сообщения: 4912
- Зарегистрирован: 24 сен 2014, 21:53
А зачем в минус лить?
Нельзя лить без подогрева в мороз. Добавки защищают бетон от размерзания, но прочность он не набирает. Если бетон без добавок попадет даже под кратковременный мороз, после высыхания, именно высызания, а не застывания, получится не бетон, а щебень с песком.
- genium
- Капитан
- Сообщения: 9910
- Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 22:21
- Страна: Российская Федерация
- Откуда: Красноярск
Разговаривал с бетонщиком - на Камчатке льют круглый год с добавками, до -15.
Дедушка, работавший на миксере, говорил о литье в минус с добавками соли - вроде объект до сих пор стоит.
Бетон с жидким стеклом встаёт за пару часов, но как из него лить монолит - технологически сложно , будут слои непровибрированные.
Монолитчики строят круглый год - но я однажды перфоратором в перекрытие зимней заливки забурился - пошла вода, на ощупь как мыльная. Оказался пузырь, видимо кусок льда в бетоне.
Дедушка, работавший на миксере, говорил о литье в минус с добавками соли - вроде объект до сих пор стоит.
Бетон с жидким стеклом встаёт за пару часов, но как из него лить монолит - технологически сложно , будут слои непровибрированные.
Монолитчики строят круглый год - но я однажды перфоратором в перекрытие зимней заливки забурился - пошла вода, на ощупь как мыльная. Оказался пузырь, видимо кусок льда в бетоне.
тепляк называется.Похоже правильнее сделать шатёр из баннеров и греть буржуйкой.
-
- Прапорщик
- Сообщения: 1978
- Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 17:35
Правильнее изолировать бетон(при укладке он в любом случае положительной температуры, далее разогревает сам себя), допустим, утеплив опалубку, и устроить укрытие с плюсовой температурой. Буржуйка обеспечивает местный нагрев, и к ней кочегара надо, т.к. быстро прогорает. Дизельная пушка обеспечивает циркуляцию нагретого воздуха и за ней проще следить. Пушку можно взять в аренду.genium писал(а): правильнее сделать шатёр из баннеров и греть буржуйкой.
Перед заливкой ф-та месяц назад тоже озадачился. Предварительно изучил теорию - "Руководство по применению бетонов с противомороздыми добавками"(ПМД) от НИИЖБ 1976 года и разную другую нормативку. Выяснил, что есть "теплые" бетоны - в них ПМД добавляют для того, чтоб при транспортировке не замерз, а после укладки в опалубку - греют. Есть "холодные" бетоны - их не греют, в них ПМД не дает замерзнуть воде до набора бетоном критической прочности, при этом реакция гидратации продолжается, но очень медленно. Критическая прочность - это прочность около 40проц. от нормативной, после которой бетону не страшно замораживание, после оттаивания он продолжит набор прочности. Из добавок в старой литературе понравился поташ.
А теперь реалии жизни. Обзвон БРУ показал, что современные технологи не в курсе, что такое "холодный" бетон. Про поташ не знают. В качестве ПМД добавляют Криопласт ЛН или Криопласт Экстра, дозировкой на -15 или -25гр. При этом без обогрева уложенного бетона гарантии на прочность не дают.
В итоге. Основной параметр зимнего бетонирования - набор бетоном критической прочности. Время набора зависит от марки (количество цемента - чем больше - тем быстрее) и от температуры (чем выше - тем быстрее). Есть типовые кривые - типа "график набора прочности" или "нарастание прочности бетона при температуре...". По ним мой класс бетона (В22,5) набирает 40проц за 7-11 суток при средней температуре воздуха 0гр. С учетом небольших октябрьских заморозков бетон взял с ПМД на -15 (криопласт ЛН), после заливки закрыл ленту баннерами и еще сверху на весь фундамент тент 15*20м. Не грел.
Октябрь был достаточно теплый, поэтому, если не нае*али с маркой бетона, достаточную прочность до морозов он набрал. По хорошему, надо было сделать пару кубиков и держать их в тепле месяц, потом отнестии на экспертизу (проверить прочность).
А теперь реалии жизни. Обзвон БРУ показал, что современные технологи не в курсе, что такое "холодный" бетон. Про поташ не знают. В качестве ПМД добавляют Криопласт ЛН или Криопласт Экстра, дозировкой на -15 или -25гр. При этом без обогрева уложенного бетона гарантии на прочность не дают.
В итоге. Основной параметр зимнего бетонирования - набор бетоном критической прочности. Время набора зависит от марки (количество цемента - чем больше - тем быстрее) и от температуры (чем выше - тем быстрее). Есть типовые кривые - типа "график набора прочности" или "нарастание прочности бетона при температуре...". По ним мой класс бетона (В22,5) набирает 40проц за 7-11 суток при средней температуре воздуха 0гр. С учетом небольших октябрьских заморозков бетон взял с ПМД на -15 (криопласт ЛН), после заливки закрыл ленту баннерами и еще сверху на весь фундамент тент 15*20м. Не грел.
Октябрь был достаточно теплый, поэтому, если не нае*али с маркой бетона, достаточную прочность до морозов он набрал. По хорошему, надо было сделать пару кубиков и держать их в тепле месяц, потом отнестии на экспертизу (проверить прочность).
Еще желательно, чтобы на БРУ уже грели воду для бетона, чтобы смесь при укладке была теплой. У нас в начале октября еще не грели.
Изначально написано genium:
Литьё бетона при минусовых температурах
Деньги на ветер.
Я сверялся с прогнозом погоды, чтобы хотя бы неделю после укладки бетона температура воздуха не падала ниже минус пяти градусов.
Далее может быть понижение температуры, но это не страшно.
Процесс набора прочности бетона замедлится, или прекратится(?), а когда оттает, бетон доберёт свою прочность.
Противоморозные добавки - это соли, а значит ускоренная коррозия арматуры внутри бетона. На памяти демонтаж станции метро Спортивная, которую строили ударными темпами зимой, с солевыми добавками.
Наверно, можно так лить бетон, если очень надо.
Но я старался подгадывать чтобы все бетонные работы плюс ещё одна неделя приходились на плюсовые температуры воздуха.
-
- Подпоручик
- Сообщения: 2964
- Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 21:22
В середине 70х своими руками уложил более 1000м3 бетона на Таймыре ,в том числе в двухветвевые колонны под 200 тонный мостовой кран - в прошлом году по подкрановым балкам мостовой кран ходил ещё .Бетон был сульфатостойкий и отрицательные температуры в месте строительства 9-10 месяцев в году ...Деньги на ветер.Я сверялся с прогнозом погоды, чтобы хотя бы неделю после укладки бетона температура воздуха не падала ниже минус пяти градусов.Далее может быть понижение температуры, но это не страшно. Процесс набора прочности бетона замедлится, или прекратится(?), а когда оттает, бетон доберёт свою прочность.Противоморозные добавки - это соли, а значит ускоренная коррозия арматуры внутри бетона. На памяти демонтаж станции метро Спортивная, которую строили ударными темпами зимой, с солевыми добавками.Наверно, можно так лить бетон, если очень надо.Но я старался подгадывать чтобы все бетонные работы плюс ещё одна неделя приходились на плюсовые температуры воздуха.
Про мост на Ленинских горах - там несколько другая песня - добавки там бездумно использовали для ускорения твердения бетона в тёплое время года ....
Изначально написано hunter1957:
В середине 70х своими руками уложил более 1000м3 бетона на Таймыре ,в том числе в двухветвевые колонны под 200 тонный мостовой кран - в прошлом году по подкрановым балкам мостовой кран ходил ещё .Бетон был сульфатостойкий и отрицательные температуры в месте строительства 9-10 месяцев в году ...
Про мост на Ленинских горах - там несколько другая песня - добавки там бездумно использовали для ускорения твердения бетона в тёплое время года ....
Тоже полезная информация. Для общего развития развернули бы про бетон "на северах".
Мы же частники. Бетонируем для себя. Не всё знаем про бетон. Нет времени досконально вникать в тему, особенно в сезон, когда тепло, светло и время дорого. У нас нет промышленных технологий, зато можем свободно планировать производство работ.
Чтобы не наступать на грабли с плохим качеством бетонных работ на морозе, чтобы не получить трескающиеся и рассыпающиеся на второй год бетонные конструкции, посчитал разумным избежать укладки бетона при отрицательных температурах. Удалось успеть до морозов. Это рецепт успеха для частников.
-
- Прапорщик
- Сообщения: 1978
- Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 17:35
Грамотное использование технологии. Бетон при отрицательных температурах лить можно. Подороже только.Бонк писал(а): рецепт успеха для частников
Ну арматура и стеклопластиковая бывает.
А по заливке. Есть специальный греющий кабель. По сути это стальная проволока в дешевой изоляции. Закладывается нужная длина от требуемого сопротивления, оное берется от нужного нагрева, прямо в опалубку и после остается в бетоне. Стоит копейки. Это проще, дешевле и надежнее всяких палаток и буржуек.
А по заливке. Есть специальный греющий кабель. По сути это стальная проволока в дешевой изоляции. Закладывается нужная длина от требуемого сопротивления, оное берется от нужного нагрева, прямо в опалубку и после остается в бетоне. Стоит копейки. Это проще, дешевле и надежнее всяких палаток и буржуек.
Штыри сантиметров через 30. выше ктото ...на 2/3 . Втыканием в землю-чтобы стояли. Если их тыкать после заливки, то можно попасть в арматуру и закоротить.Шестерка само то.
Температуру удобно контролировать инфракрасным термометром. У меня получалось нагревать до+30.Через двое суток бетон визуально становился белым-то бишь реакция полностью завершалась.
Мешал на месте, при замесе использовал кипяток.
Чем холоднее , тем выше приходилось подымать напряжение.Начинал с 40 вольт, в январе подливал банкетку-пришлось поднимать до 60.
Хотя может быть разный цемент и разная проводимость.
..зачем зимой..-летом не успел, а фундамент надо было укреплять.
Температуру удобно контролировать инфракрасным термометром. У меня получалось нагревать до+30.Через двое суток бетон визуально становился белым-то бишь реакция полностью завершалась.
Мешал на месте, при замесе использовал кипяток.
Чем холоднее , тем выше приходилось подымать напряжение.Начинал с 40 вольт, в январе подливал банкетку-пришлось поднимать до 60.
Хотя может быть разный цемент и разная проводимость.
..зачем зимой..-летом не успел, а фундамент надо было укреплять.
-
- Подпоручик
- Сообщения: 2964
- Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 21:22
Не стальная проволока в греющем кабеле и качественный греющий кабель стоит денег .. Есть специальный греющий кабель. По сути это стальная проволока в дешевой изоляции. Закладывается нужная длина от требуемого сопротивления, оное берется от нужного нагрева, прямо в опалубку и после остается в бетоне. Стоит копейки. Это проще, дешевле и надежнее всяких палаток и буржуек.
Косяки есть ,первый самый грубый косяк - сверху мокрыми опилками засыпать нужно и водичку при нужде подливать .Пиромер показывает температуру на поверхности - внутри только обрезок трубы стальной и в него спиртовой термометр .На кипятке бетон не замешивают , кипятком только промороженный щебень допустимо прогреть ....Температуру удобно контролировать инфракрасным термометром. У меня получалось нагревать до+30.Через двое суток бетон визуально становился белым-то бишь реакция полностью завершалась.Мешал на месте, при замесе использовал кипяток.Чем холоднее , тем выше приходилось подымать напряжение.Начинал с 40 вольт, в январе подливал банкетку-пришлось поднимать до 60.Хотя может быть разный цемент и разная проводимость...зачем зимой..-летом не успел, а фундамент надо было укреплять.
Все же проводом греть удобнее
Кипяток-..моем щебень... есть такой термин. То бишь сперва щебенка, далее вода, далее цемент, далее песок. То бишь к моменту когда сыпем в бетономешалку цемент щебень с водой имеют дай бог градусов тридцать-сорок. Добавили цемента с песком и бетон чуть теплый.
В моем случае закрытое помещение, было примерно минус пять-опилки не требовались.
Конец прогрева определяем по току-когда бетон схватится ток падает раз в десять.
На поверхности 30, внутри пусть сорок, что маловероятно-ну и нафига мне морочиться с градусниками?
Приятель грел фундамент под девятиэтажку-там было по взрослому-киловат на сто прогревочный трансформатор, сверху опилок.И поколь СТРОЙКА то никаких градусников-засунул руку под опилки-теплое-значить все зашибись.
В моем случае закрытое помещение, было примерно минус пять-опилки не требовались.
Конец прогрева определяем по току-когда бетон схватится ток падает раз в десять.
На поверхности 30, внутри пусть сорок, что маловероятно-ну и нафига мне морочиться с градусниками?
Приятель грел фундамент под девятиэтажку-там было по взрослому-киловат на сто прогревочный трансформатор, сверху опилок.И поколь СТРОЙКА то никаких градусников-засунул руку под опилки-теплое-значить все зашибись.
Изначально написано hunter1957:
Не стальная проволока в греющем кабеле и качественный греющий кабель стоит денег .
1. А нахрена там что-либо кроме стали?
2. Стоит порядка 2-3 рублей за метр насколько помню.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей